Переделка на январь ауди 80

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

➨ Этап 14 — Электрика. Нюансы установки Январь 5.1 на Ауди 80.

В первую очередь, сегодняшний пост будет интересен тем владельцам олдскульного ВАГа, которые уже не раз задумывались о переходе на электронный впрыск топлива.

Начнем с перепиновки проводки у удаления "лишних" разъемов.

Трудоемкость этого процесса напрямую зависит от ваших целей и задач.
Атмо или турбо, фазированный впрыск или попарно-параллельный, ДАД или ДМРВ, необходимость обратной связи по УДК, наличие датчика скорости на авто, необходимость буста по передачам в случае с турбо (для управления актуатором вестгейта используется клапан адсорбера) и т.д. и т.п.
Какие датчики необходимы, а какие можно удалить вы должны определиться сами исходя из цели проекта и используемой прошивки для ЭБУ.

Ссылка на мануал по перепиновке проводки выложена ниже. Не вижу смысла дополнять и дублировать и без того подробнейший отчет на который я и ориентировался. Поэтому просто переходим по ссылке и спокойно планомерно изучаем данный вопрос.
Переделка электрической косы 2115 Январь 5.1, назначение разъёмов и пр.

Для комфортной работы нам понадобится схема проводки вот наиболее толковая и
таблица с обозначением контактов ЭБУ Bosch M1.5.4, MP7.0 и Январь-5.1
Также не помешает схемка с обозначением контактов на разъеме косы.

Теперь перейдем к конкретике. Далее речь пойдет о подготовке проводки под Турбо на ДАД+ДТВ (без датчика фаз, без буста по передачам и естественно без УДК)

За основу я взял самую длинную косу проводки 2115-3724026-50 (без датчика фаз)

Из проводки удалены:

Разъем узкополосного датчика кислорода (УДК)
Разъем датчика скорости (ДС)
Разъем клапана продувки адсорбера (КПА)
Разъём бортового компьютера
Разъём реле включения компрессора кондиционера
Разъём иммобилайзера.
Разъёмы блока "индикатор состояния системы" (ИСС)

В штатной проводке В2 отключены и удалены коммутатор бесконтактной системы зажигания (со жгутом проводки) и катушка зажигания.

Жгут январской проводки я проложил в моторный отсек с правой стороны по ходу движения, через отверстие для жгута коммутатора. Уплотнительная резинка январского жгута вошла не до конца (диаметр отверстия маловат) но в целом вполне приемлемо.

На мою "левую химию" не обращаем внимания. В верху виднеется блок предохранителей и четыре реле для дополнительного оборудования (ШДК, ДХО и пр.) этот список у каждого свой и к проводке Января отношения не имеет.

А это уже блок реле и предохранителей жгута проводки Январь 5.1. Все три реле одинаковые, и имеют следующее назначение: главное реле, реле электро бензонасоса и реле вентилятора системы охлаждения. Я выбрал четырехконтактные реле Meyle 100 951 0001 12В 40А

Та часть жгута, что переходит в моторный отсек уложена в гофру. Здесь же виден и основной плюс проводки подключенный к плюсовой клемме аккумулятора.

"Земли" я закрепил на шпильке крышки ГБЦ.

К-линию (55-pin ЭБУ) и "разрешение программирования" (47-pin ЭБУ) я вывел напрямую на диагностический разъем OBD2. Изначально K-линия разрывается на колодке иммобилайзера.

Провод на лампу Check engine (22-pin ЭБУ) пока не задействован. Практически любой софт по диагностике при каждом подключении покажет все ошибки при их наличии. В случае необходимости, незадействованных ламп в приборной панели хватает можно и подключиться.

Пару слов о сращении проводок Январь 5.1 с проводкой Ауди 80 В2.
Черный провод +12 от замка зажигания, ранее подключенный на катушку зажигания, соединяем с 27-pin ЭБУ, красный провод с желтыми полосками соединяем с сигналом на тахометр (43-pin ЭБУ).

Для подключения вентилятора системы охлаждения, я проложил дополнительный провод +12В (красный с желтым) В январской проводке, включение ВСО происходит при подаче "земли" через штатное реле (белый с черным).

Жгут датчика массового расхода воздуха (ДМРВ) перепинован на ДАД и ДТВ

Далее немного полезной инфы о датчике абсолютного давления. Я предпочел установить ДАД ГАЗ-560 (Газель Штайер). Данный датчик давления видит 2.5 бара абсолютного давления, что позволяет дуть 1.5 бара избытка, но в сравнении с конкурентами стоит достаточно дешево и имеет готовый герметичный корпус с монтажными отверстиями. Одним словом, советую.

Еще разок, обозначение выводов на корпусе ДАД ГАЗ-560.

Место установки ДАД в подкапотке. Использован кронштейн вакуум-ресивера.

Разъём бензонасоса я снял и подключил ЭБН через классические клеммы. Землю или "минус" можно взять в любой удобной точке кузова. Лично я спаял целый "пучок земель" на все случаи жизни и закрепил их в одном месте.

Модуль зажигания Huco 138805 (CHEVROLET, DAEWOO, OPEL, VAUXHALL) судя по отзывам
гораздо надежнее ВАЗовского, должен справляться с 1.5 бара избытка, пока не проверял ☻

Свечные провода родные Bremi подходят отлично. Свечи NGK подобирал по каталогу от наддувного двигателя PG, впрочем они имеют достаточно широкую применимость. Главное требование к свечам для турбированного двигателя — они должны быть более холодными чем на атмосфернике, то есть иметь меньше калильное число, чтобы не провоцировать детонацию.

Про установку РХХ, ДПДЗ, ДПКВ, ДД, ДТОЖ я уже писал в предыдущих постах .Предлагаю освежить в памяти.

Вид на ДПКВ в сборе с хендмэйд кронштейном и реперным диском.

Кабель от узкополосной лямбды пустил на датчик фазы. Но на данный момент он не задействован и просто уложен в проводке на перспективу, так как пока нет желания заниматься изготовлением самого датчика.

Основные моменты я вроде бы осветил, если вопросы все же остаются не стесняйтесь задавать их именно в комментариях а не в личке, чтобы инфой могли воспользоваться все желающие.
А вообще, сложного здесь нет ничего, если дружите с простой логикой и умеете считать до 55-ти, с адаптацией проводки вы справитесь на ура )

В2 уже месяц как на ходу, все отлично, как и планировали собрались в родном блоке с новыми поршнями. Просто на БЖ не было времени.

Бюджет на 30.10.2015.

ЭБУ Январь 5.1 2111-141-1020-61 новой аппаратной реализации — 3600р.
Жгут проводов 2115-3724026-50 — 3390р.
Модуль зажигания HUCO 138805 — 2300р.
Реле 12В 40А Meyle 1009510001 3шт — 300р.
ДАД ГАЗ-560 (Газель Штайер) 47.3829 — 850р.
Трехпиновый герметичный разъем под ДАД Штайер (6шт) — 180р.
Свечи зажигания NGK 3172 4шт.- 800р.

ecusystems.ru

Прошу советов. Переход иномарки на Январь 7.2

Много текста, прошу прощения, но короче не получается.
Не пинайте ногами, пожалуйста. В русских машинах я чайник.

Уделите кто-нибудь из опытных внимание, может посоветуете чего.

Имеем автомобиль Вольво 940 с двигателем B230F, атмосферник. Мощность 115 лошадей, объем 2.3L, 8 клапанник.
Система с обраткой, рабочее давление 3 бара (при снятом вакууме).

Изначально система впрыска LH-Jetronic 2.4.4, система зажигания EZ116K.

Запланировано перевести на Январь 7.2. На этой машине никаких спорт-показателей не собираюсь добиваться,
цель - сделать нормальную систему управления впрыском, разобраться. Короче, атмосферный овощ. Разумный компромисс
экономичности и динамики.

Вторая машина, если все получится,
гораздо тяжелее - 16 клапанов, турбо, 2.3. Это если желание и время потом будет - сделаем корч

Почему не обращаюсь на обкатку к профи ? В моем городе мне предложили под ключ за . мягко говоря. серьезные
деньги. Если чисто обкатать, тоже не мало. А если что-то в конфиге мотора поменяется - прошивка закрытая,
едь к нам, неси деньги. Не хочу. Буду корячится сам. Ибо машину для себя делаю. И друзья уже замахали со
своими джетрониками у которых диагностика сводится к перекидыванию компонентов на заведомо-рабочие.
И как правило бу-шные.

1. ШДК MTX-L от Innovative Motorsports. Установлен на машину, COM-порт в салоне, на данный момент работает
как эмулятор УДК и показометр на панели. Откалиброван на воздухе, кажет точно. Второй выход не используется,
откалиброван на сигнал 0-5В для показометра или входа в ЭБУ.
Родной УДК также установлен, в настоящее время не используется.
2. Блок управления Январь 7.2, проверен, заказан инженерник от tkpiuk с навсякий случай паяным далласом.
Думаю в течении пары недель будет впаян и запущен.
3. K-Line адаптер от Мастеркита, проверен, все шьет и работает прекрасно. Естественно, софт, который доступен
из инета.
4. Ноут, с аппаратным com-портом (для MTX-L удобно), на нем планирую настраивать.
5. Проводка от впрысковой 2107. Дооснащается достающими проводами разъемами, состояние как новая.
К ней расходомер Siemens VDO 5WK9 7014, ДТОЖ Ваз, ДПДЗ от ГАЗ 406 мотор, вроде откалибровал на столе,
100% уверенности нет, но края и середину показывает точно, окончательно высталять на машине. Калибровки
расходомера взяты из стоковой прошифки FM10, ДТВ - из нее же. АЦП на зажигании - 0,039В, что похоже на правду.РХХ - 21203, адаптер под него с сечением канала 10мм.
Форсунки Bosch 0280155712 (мои стоковые, хоть и опелевские), статику пересчитал, динамика эдентична с 107
от Волги. Точнее данных по динамике не нашел, буду искать или колдовать на стенде. Катушка для ПП от 2111, проверена, искрит.
С рабочей машины.
Пока основная проблема с ДПКВ, не хочется чудить с реперным диском. Планируем использовать штатный маховик,
он тоже 60-2, но с 15-зубом. Рассчитали точку для положения датчика на 20-й зуб, должны попасть, хоть и будет трудно.
Ну если уж не получится, сделаю реперник на коленвальном шкиве. Датчик Вазовский.
Датчик фаз в перспективе, на шестерне распредвала штифт или болт. У людей работало. Но это уже опция.
На будущее лежит оригинальный ДАД GM 039, наклон и смещение проверены. Это если потом на ДАД переходить.

По оснащению вроде все.

Собственно, общие вопросы. Просьба не пинать, до этого я дела с русскими машинами кроме диагностики не имел,
мучался в основном с Волво, мотроники, джетроники. Там есть некоторый опыт работы с калибровками и т.п.

1. После почти 2-х месячного изучения теории выбор остановился на прошивках J7ES/J7ESA. Форум перечитал весь,
вдоль и поперек, однако чем дольше читаю, тем больше понимаю, что запутываюсь. После многолетних мучений
с расходомерами на Вольво очень хотел ДАД и эта прошивка единственная из доступных, которая позволяет с ним
работать. Окончательно пока так и не определился, первый этап на ДМРВ.
Что выбрать - J7ES или J7ESA ? Что потребует кардинальной настройки для начала откатки ?

2. Самое страшное - первый запуск. Т.к. я не могу выдрать из стоковой прошивки LH-Jetronic каких-либо
разумных таблиц смесеобразования (ну, извините, там все через такую жоППу сделано) планирую тупо увеличить
стоковые таблицы из J7ES процентов на 30%. Холостой ход - ну тут только экспериментально, благо на инженернике
будет полегче. Для начала поставлю повыше желаемые обороты, чтобы хоть как-то работала. После обучения БЦН-ПЦН
выводить ХХ снова. Пока думаю так делать, может быть посоветуете более простой путь ?

3. Очередная проблема - УОЗ. Скажем так, его стоковый мне удалось вытащить. Как и всю стоковую таблицу углов.
Без поправок, но хоть что-то. Скажем так, это УОЗ на ХХ стоковый:

12.00 12.00 12.00 14.25 16.13 20.25 22.13 23.25 24.00 25.13 26.25 27.00 28.13 30.00 32.25 32.25

Соответственно, ось по оборотам. Квантование не сказать что точное, но плюс-минус 100 оборотов. Точнее обороты
из этого гребаного блока рассчитать никто в мире не смог Начальная точка 600 RPM, конечная - 6350.
В любом случае крутить этот мотор больше нет никакого смысла. Слишком тяжелый он.

Такми образом, с учетом поправок, углы более-менее вменяемые для ХХ. Поправки по температуре для начала оставлю
из ES-ки. Потом будем крутить.
Детонация на моторе слышна без всяких приборов, если честно, на стоке я ее никогда и не слышал.

Этот шаг касательно углов на ХХ правильный ?

4. Рабочий УОЗ. Тут все аналогично. В стоковой системе тамлица УОЗ от RPM/LOAD, т.е. обороты/нагрузка=угол.
Вот таблица с атмосферника. Есть для турбо, 16V и т.п., если кому нужны вдруг будут.

6.00 7.13 10.13 10.13 15.75 19.13 20.63 22.88 21.00 23.63 30.00 31.13 32.63 33.00 34.13 32.25
7.13 8.25 12.00 14.25 16.13 20.25 22.13 25.13 26.25 29.25 31.13 32.25 33.00 34.13 34.13 34.13
8.25 10.13 16.13 20.25 21.00 25.13 26.25 30.00 32.25 34.88 35.25 35.63 36.00 36.75 37.13 37.13
9.00 12.00 20.25 25.13 27.00 30.00 31.13 35.25 36.00 37.13 38.25 38.63 39.00 42.00 43.13 43.13
10.13 14.25 22.13 27.00 29.25 32.25 34.13 38.25 40.13 41.25 41.63 42.00 42.75 45.00 46.13 46.13
10.13 14.25 19.13 22.13 25.13 29.25 33.00 34.13 38.25 42.00 45.00 45.75 46.13 46.88 47.25 47.25
13.13 13.13 13.13 15.00 19.13 23.25 25.13 26.25 31.13 37.13 42.00 44.25 46.88 49.13 50.25 50.25
12.00 12.00 12.00 14.25 16.13 20.25 22.13 23.25 24.00 25.13 26.25 27.00 28.13 30.00 32.25 32.25

Про шкалу оборотов я писал раньше, тут все так же. Шкала нагрузки - тут туманно, по приблизительно ясно.
Там сигнал нагрузки формируется линейно от показаний ДМРВ (в стоке нитевой, самая дорогая деталь в машине).
От 0 (типа хх и близко) до 128 - максимум.

Собственно вопрос. Можно попробовать эту табличку перебить и интерполировать в ES-ку в иаблицу "УОЗ от дросселя".
Естественно, для начала все припозднить градусов на 5, чтобы "Ой" не случилось

Этот вариант подходит или что-то еще можно по поводу рабочего УОЗ придумать ?

5. Датчик детонации на Январе 7.2 реализован. ну не очень. Тем более у меня не то что не сток мотор,
а совсем другой. Только что 4 цилиндра Есть ли смысл с ДД вообще заморачиваться ? Мотор в принципе
крепкий, особо его мне не жалко, найду запасной Или сразу смотреть в сторону переделки на HIP9011.

6. Все же еще вопрос про ХХ. Клапан стоит 21203 нивовский, на 10мм. Адаптер по него соответствующий.
Порекомендуйте настройки характеристик прямой, обратной, может кто сталкивался. Дальше сам буду колдовать.

7. Стоит ли тратить время на настройку с ДМРВ или может быть сразу смотреть в сторону ДАД+ДТВ в моем варианте?

8. Совсем запутался с софтом. OpenOlt с ШДК прикручу, RAM режим уже на столе попробовал. С инженерником
наверное будет полегче. С него начать? Посоветуйте.

Необходимый набор для переделки КЕ на Январь.

ДД - Датчик детонации.
ДС - Датчик скорости.
ДК - Датчик кислородя (Лямбда).
ВВ - Высоковольтный провода.
ХХ - Холостой ход.
РХХ - Регулятор холостого хода.
КДВ - Клапан дополнительного воздуха.
ДЗ - Дроссельная заслонка.
МЗ - Модуль зажигания.
ПФ - Пусковая форсунка.
ДФ - Датчик фаз.
ДХ - Датчик Холла.
ДТОЖ - Датчик температуры охлаждающей жидкости.
ДМРВ - Датчик массового расхода воздуха.
ДПКВ - Датчик положения коленчатого вала.
ДПЗД - Датчик положения дроссельной заслонки.

Мотор 1.8 или 2.0 литра с дросселем ВАЗ.

1.) Реперный диск от шкива коленвала (демферно-резиновый) ВАЗ-2110. (Артикул 2110-100505 .

2.) Заглушка отверстия трамблера.

3.) Заглушка отверстий ПФ и ХХ клапана.

4.) Переходник ДЗ.

5.) Кронштейн ДПКВ изготовлен из мебельного уголка (продается в любом магазине стройматериалов).

6.) Прокладка под дросс.патрубок (инж.) ВАЗ-2108/10. (Артикул 21082-1148015, 2112-1148015, 2112-1148015-01)

7.) Провод для ДТОЖ Мерса (кружок «умелые ручки»).

8.) Шланг топливный высокого давления 2110 (от фильтра топлива). (Артикул 2112-1104222).

9.) Жгуты проводов системы зажигания. (Артикул 21103-3724026-10/11).

11.) Контроллер Январь 5.1 с номером 2112-1411020-61 или 2112-1411020-41 серия прошивки J5. Если A5, то нужно прошивку пропатчить.

12.) Патрубок корпуса воздушного фильтра (инж.) ВАЗ-21082/102. (Артикул 2111-1148035-10).

13.) Корпус воздушного фильтра в сборе ВАЗ.

14.) Корпус дросс.заслонки "СПОРТ" D-54ММ ВАЗ-21082/12. (Артикул 2112-1148010-20 СПОРТ).

15.) ДПДЗ желательно ОАО "Автоэлектроника" УИ36.3855 Бесконтактный.

16.) РХХ ВАЗ 8 мм. (Артикул 2112-1148300-04).

17.) Модуль зажигания (инж.) ВАЗ-21082/12. (Артикул 2112-3705010).

18.) Датчик пол.коленвала (инж.) ВАЗ-2108/10. (Артикул 2112-3847010).

20.) ДД BOSH 0-216-231-046.

22.) Кронштейн для МЗ от ГАЗ.

23.) Кронштейны для рампы (самодельные).

24.) Жгут проводов форсунок ВАЗ-2112. (Артикул 2112-3724036).

25.) ВВ провода от 8 клапанного инжекторного ВАЗа. (Любого производителя).

Система с датчиком фаз.

1.) Диск для ДФ (самопал).

2.) ДФ ВАЗ. (Артикул 2112-3706040, 2112-3706040-01, 2112-3706040-02, 2112-3706040-03, 2112-3706040-04).

Если делаете фазированный впрыск на основе ДХ, то необходим вот такой комплект.

4.) Разъем ДС.

Для карбюраторного 102 мотора.

1.) Впускной коллектор от 102 мотора с KE-Jet.

2.) Топливный насос от Волги или Мерседес и любой другой навесной не мение 3.5 бар.

3.) Топливный фильтр инжекторный (тот, который вам удобнее поставить).

Мотор 1.8, 2.0, 2.3 литра с дросселем ГАЗ и АКПП.

1.) Заглушка отверстия ПФ.

2.) Адаптер РХХ ВАЗ под отверстие 10.5 мм.

3.) Переходник ДЗ.

4.) Прокладка ДЗ ГАЗ-3110. (Продается только в наборе прокладок).

5.) Разъем ДС для ДПДЗ.

6.) Заглушка ХХ родная два варианта, смотря какой у вас был КЕ с РХХ или КДВ.

7.) Шланг воздухоподводящий гофрированный ГАЗ 3110. (Артикул 3105-1109192).

8.) Первый вариант - Дроссель в сборе ГАЗ-3110 406 ДВ. (Артикул 406-1014211), второй вариант - Дроссель в сборе ГАЗ-3110 405 ДВ. (Артикул 405-1014211).

9.) ДПДЗ желательно заменить на ДПДЗ от ОАО "Автоэлектроника" 24.3855 Бесконтактный или BOSH 0-280-122-001.

10.) РХХ ВАЗ-21203. (Артикул 21203-1148300-04)

11.) Патрубки печки от ВАЗ или других производителей, что найдете на рынках и в магазинах.

Установка инжектора ваз на ауди

По мима этого мне понадобилось :
— Прокладка выпускного коллектора (бесплатно)
— Прокладка впускного коллектора (80 руб)
— Шланг подачи с ABK (бесплатно)
— Шланг обратки с ABK (бесплатно)
— Заглушка механического бензонасоса (бесплатно)
— Площадка крепления бензонасоса (бесплатно)
— Обводная трубка с ABK (бесплатно)

Audi 100 С4 на Январе (установка, настройка, прошивка, январь 5.1)

В данной статье мы подробно расскажем как установить электронный Январь впрыск на Ауди 100, в данном случае это Ауди 100 С4 с двигателем 2.3 (на джетронике), хотя установить Январь можно и на другие двигатели.

Прежде всего хотим сказать, что установка электронного впрыска Инвент или Лискар технически значительно проще и считается более правильной, но если Вы не хотите дополнительно переплачивать 10-30 тысяч рублей, то эта статья для Вас, ведь установка «Января» на ауди обходится значительно дешевле.

В нашем случае самостоятельная установка Января обошлась в 15 тысяч рублей, хотя на многих вещах можно было сэкономить и впринципе реально уложиться даже в 10 тысяч! К тому же после установки Января нам удалось продать родной дозатор топлива за 5 тысяч рублей!

Итого у нас получается примерно 8000-15000 рублей. Цена очень примерная, в разных регионах разные цены. В нашем случае все обошлось в 15 тысяч, с учетом того, что пару раз ломалась трубка на рампе (приходилось снова обращаться к сварщику), к тому же сильно экономить мы не пытались.

Теперь подробнее об установке:

Если не поймете как пользоваться этими программами, просто поищите в интернете инструкцию, все очень просто.

Обновлено: 2016-11-13 Автор: audi39 Количество комментариев: 6

Автолюбители охотно приобретают эту машину с 5-цилиндровым двигателем, хотя Audi 80 имеет устаревшую систему механического впрыска. Ниже мы подробно расскажем, как поставить электронный инжектор на Ауди 80 вместо механического. Вся операция по усовершенствованию авто займет считанные часы.

Системы впрыска

Инжектор представляет собой форсунку, разбрызгивающую топливо мелкими каплями. От него цилиндры двигателя получают «коктейль» из бензиновых паров и воздуха. Автомашины с такой схемой питания, в том числе Audi 80, именуются инжекторными. Есть два типа инжекторов, работающих по принципу:

моновпрыска (одна форсунка, находящаяся на том месте, где в других авто стоит карбюратор, «обслуживающая» все цилиндры);
многоточечного впрыска (по одной форсунке на каждый цилиндр).

Первые практически себя изжили в Европе ввиду не соответствия современным экологическим требованиям Евросоюза. Сегодня в нормах ЕС на каждый цилиндр требуют отдельную дозировку бензина. Хотя система моновпрыска проста и надежна. Она по-прежнему пользуется большой популярностью на территории бывшего Советского Союза. Вместе с тем низкое качество бензина на постсоветском пространстве делает свое черное дело. Впрыск из-за некачественного топлива начинает ломаться, а починить его дело весьма сложное.

Достоинства и недостатки

Так может стоит вместо механического впрыска поставить на Ауди 80 карбюратор? Снять его с ВАЗа для этих целей…

Специалисты утверждают, что, хотя карбюратор и инжектор имеют набор фактически одинаковых функций, последний предпочтительнее. Он:

экономит топливо;
упрощает процесс зажигания;
не нуждается, в отличие от карбюратора, в ручной регулировке впрыска;
более экологически чистый, так как минимизирует выброс несгоревших углеводородов.

А у того же самого ВАЗа из-за карбюратора иногда возникают проблемы со въездом в Европу. Справедливости ради уточним, что такое бывает редко. Лишь в случае, когда из выхлопной трубы ВАЗа валит черный дым. Но бывает… Именно поэтому многие предпочитают покупать ВАЗ с инжектором, которые также начали устанавливать на этой марки автомобиля.

Есть у инжектора и недостатки. Куда же без них. К таковым можно отнести:

необходимость использования высококачественного (дорогого) топлива;
непригодность элементов к ремонту (их надо лишь менять);
дороговизна комплектующих.

Механическая система впрыска уходит в историю. Недавно корпорация «Bosch» отказалась от выпуска некоторых комплектующих к механическим инжектором. Такое решение привело к подорожанию оставшихся деталей в разы и их дефициту.

Пошаговая инструкция установки

Чтобы переделать на Audi 80 инжектор с механического на электронный понадобится:

Блок электронного управления;
Топливная рампа с установленными на ней форсунками;
Пять переходников для этих самых форсунок;
Проводка с разъемами;
Магистрали для топлива.

После того, как вышеперечисленные детали будут под рукой можно преступать к усовершенствованию Audi 80. Для этого придется:

Снять впускной коллектор и выкрутить механический инжектор;
Закрепить топливную рампу с форсунками;
Протянуть магистраль для топлива;
Протянуть проводку;
Подключить разъемы проводки к блоку электронного управления;
Установить блок;
Ставим впускной коллектор на место.

Электронный инжектор установлен. Audi 80 готова к эксплуатации с новой системой впрыска.

Поставить электронный инжектор вместо карбюратора намного сложнее.

Для этого делаем два отверстия для модуля зажигания и датчика детонации на блоке цилиндров.
Затем ставим новый патрубок для слива охлаждающей жидкости с датчиком температуры и поддон.
Сливаем масло, меняем обычный шкив на зубчатый.
Разбираем карбюратор.
Затем в салон из отсека для мотора проводим жгут зажигания, после чего к монтажному блоку подключаются жгуты впрыска.
Провода от вентиляторного датчика замыкаем.
Жгут к датчику уровня бензина меняем на аналогичный для бензонасоса.
На блоке монтируется заглушка и проводка для впрыска.
После вышеописанного восстанавливается ресивер, коллектор и т.д.
Устанавливается бензобак и соединяется с топливной магистралью…

Переделать карбюратор, особенно ВАЗовский, на инжектор без участия специалистов-автослесарей самому возможно, но лучше обратиться в СТО.

В этом же видео вы можете посмотреть установку электронного впрыска Январь, к слову в нашем клубе некоторые самоделкины переделывали впрыск на Январь на сотке и восьмидесятке вполне удачно, при продаже покупатели даже неторговались после демонстрации работы авто на ходу и хх.

Замена инжектора на Ауди 80: варианты и нюансы.

Системы впрыска

моновпрыска (одна форсунка, находящаяся на том месте, где в других авто стоит карбюратор, «обслуживающая» все цилиндры);
многоточечного впрыска (по одной форсунке на каждый цилиндр).

Достоинства и недостатки

экономит топливо;
упрощает процесс зажигания;
не нуждается, в отличие от карбюратора, в ручной регулировке впрыска;
более экологически чистый, так как минимизирует выброс несгоревших углеводородов.

Есть у инжектора и недостатки. Куда же без них. К таковым можно отнести:

необходимость использования высококачественного (дорогого) топлива;
непригодность элементов к ремонту (их надо лишь менять);
дороговизна комплектующих.

Пошаговая инструкция установки

Чтобы переделать на Audi 80 инжектор с механического на электронный понадобится:

Блок электронного управления;
Топливная рампа с установленными на ней форсунками;
Пять переходников для этих самых форсунок;
Проводка с разъемами;
Магистрали для топлива.

Снять впускной коллектор и выкрутить механический инжектор;
Закрепить топливную рампу с форсунками;
Протянуть магистраль для топлива;
Протянуть проводку;
Подключить разъемы проводки к блоку электронного управления;
Установить блок;
Ставим впускной коллектор на место.

Электронный инжектор установлен. Audi 80 готова к эксплуатации с новой системой впрыска.

Поставить электронный инжектор вместо карбюратора намного сложнее.

Для этого делаем два отверстия для модуля зажигания и датчика детонации на блоке цилиндров.
Затем ставим новый патрубок для слива охлаждающей жидкости с датчиком температуры и поддон.
Сливаем масло, меняем обычный шкив на зубчатый.
Разбираем карбюратор.
Затем в салон из отсека для мотора проводим жгут зажигания, после чего к монтажному блоку подключаются жгуты впрыска.
Провода от вентиляторного датчика замыкаем.
Жгут к датчику уровня бензина меняем на аналогичный для бензонасоса.
На блоке монтируется заглушка и проводка для впрыска.
После вышеописанного восстанавливается ресивер, коллектор и т.д.
Устанавливается бензобак и соединяется с топливной магистралью…

Переделать карбюратор, особенно ВАЗовский, на инжектор без участия специалистов-автослесарей самому возможно, но лучше обратиться в СТО.

Audi 80 — отзыв владельца

Доброго времени суток друзья!! После многочисленных прочитанных отзывов про бочку решил написать про свою старушку
Владею данным авто 2 года, долго выбирал между отечественными и инормарками и выбор пал на Ауди данной модели
Кузов целый естественно битая но сделана по уму зазоров нет все работало приборка свет
Единственно вода в богажнике
Это все разрешилось в гараже а дальше началось страшное
От не знания толком о механическом инжекторе, лоханулся я не на шутку)) в первое время машина шла достойно, только заводилась странно стартер схватывал с 5 секунды примерно, ну особо веимания не уделял этому так как друзья потом рассказали про мой купленный геморой -__- и что мне предстоит испытать нервную систему с ним на прочность
Все вокруг кто мог наводили ужас на данную систему впрыска я аж сам разочаровался в покупке и со страхом ездил. Отъездил я примерно 1000 км за это время поменял масло в двигателе залил zic 10w40
Полная диагностика ходовой и опять удар по Корману,благо отец по щигляне научил, показал как можно самому ремонтировать как и что связанно с собой
Две гранаты наружние, сайлентблоки на подрамнике на балке в общем все сайленты
Шаровые опоры с обоих сторон стойки все четыре только картриджи поменял на пружины денег не хватило))
Подушка кпп опорный подшипник и все прочее
После кап ремонта ходовой я можно сказать плыл по асфальту и счастью не было предела
Но не долго музыка играла, не долго фраер танцевал или как говорят в народе) по началу начал шуметь бензонасос после проехал так около 200 км он вообще перестал подорвать топливо. Опять под замену его неожиданный расход на данную запчасть
Все более менее успокоился гум утих
Поменял свечи поставил denso, топливный фильтр вкус новый
Мой паук интригующе спокойно без нареканий подорвал топливо и я ездил с улыбкой на лице
Решил поменять колонки с переди 10ки с тыла вообще их не было купил на разборе штатные от тойоты 16е вырезал все сделал как надо по уму по стал мафон обычный Китай но тем не менее музыка заиграла нормально

Отъездил я так около 2500 км и тут началось провалы, обороты падали на нейтрален глохла сервисмены нече толком не говорили и отнекивались мне помочь я еле нашел мастера в своем городе по паукам после диагностики он выдал вердикт чистить форсунки сумма вышла очень нормальная учесть что я студент мне такие чистилки и новые бензонасосы не очень радовали
Мне начали советовать ставить карбюратор но я не хотел колхозить двигатель и поверив настройщику отъездил еще пол года
Тут уже конец осени зима приближается купил резину зимнюю и ждал осадков но не тут то было опять паук сплел мне новый гемор
Тут мой братишка неожиданно уходит отдавать долг Родине и меня вписывает в страховку дает мне ключи от зубила ваз 21099
Со слезами на глазах и грустным голосом береги ее я стал вторым хозяином отечественной класики
Не хочу ни кого обидеть но сравнивая ход двух этих авто нашим инженерам конструкторам ну уж очень далеко до немцев японцев
Машина зимует я по советам купил коллектор под карбюратор и сам карб солекс от девятки и думаю как быть ставить карб или настроить бешеного тарантула под капотом
Друзья помогите советом плюсы минусы
Буду дополнять данный отзыв всем удачи на дорогах, здоровья всем близким. )))

Audi-80 впрыск переделан в карбюратор

1. Бензин надо лить хороший! Что касается октанового числа. Вот тут вопрос ОЧЕНЬ СЛОЖНЫЙ.

2. Город = 10 / 11, трасса = 6 / 7

3. Почему-то есть ощущение, что этот, с позволения сказать, тюнинг повлек за собой ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ потерю мощности движка.

ИМХО: Не вижу НИКАКОГО смысла в подобных переделках, а тем более в покупке таковых.

Guests

На моей 80-ке карбовой стоял шильдик с минимальным октаном 91. Я лил 95. Пробовал 98 - летала как чума, но почему-то не нравился он ей (бензин-машине).

А вообще, я ничего не хочу сказать в адрес вашего автомобиля, но ТОТ кто эту переделку замутил по-моему СКРОМНОМУ мнению .

Авто: Audi80

Авто: 80q (Jn)

Ну так надо карб отрегулировать , уровень топлива в поплавковой камере выставить , продуть проверить , зажигание посмотреть , свечи и тд.

Авто: Audi80

Авто: 80q (Jn)

ЗА 1984 см3 113 лс KE-Motronik -диаметр поршня 82.5 , ход поршня -92.8 , степень сжатия 10.4
SF 1781 см3 90 лс Keihin -диаметр поршня 81.0, ход поршня-86.4, степень сжатия 9

Померь компрессию в цилиндрах на горячем моторе (все свечи вывернуты).

не думал конечно так грубо начинать тут у Вас, понимаете живу в небольшом городке, мастеров моджно сказать,что хватает,проблема в том,что талковых как видимо не найдется. надеюсь инцидент исчерпан

Moderator: Не злоупотребляем цитированием. Здесь это не принято.

Авто: 80q (Jn)

Уважаемый Dah Kazah
Вы внимательно читайте что Serg 29 пишет. Он даже не может разобраться , что у него за движок. Элементарные вещи ,"для чайников", иногда дают замечательный результат.
Видимо вы не чайник .

Авто: audi 80

Авто: AUDI-80

Авто: Audi80

Выбор страницы
1
2

1 посетителей читают эту тему

0 пользователей, 1 гостей, 0 скрытых

Изменить тему
- S-Line
- NWAC Mobile
- Retro
- English (USA)
- Russian (RU)
Азарт и потеря рассудка. Почему владеть Audi 80 в наше время очень дорого?

Есть в Беларуси неописуемая любовь к старым машинам, а Audi 80 - на ее вершине. Антон Чаевский, более известный по YouTube-каналу Kotowski, клюнул на эту удочку и купил Audi 80 на повседнев. На "помидорке", как он окрестил машину, парень проездил 2 года. Как это было и насколько большими получились вложения в немолодой автомобиль? Об этом расскажет бывший хозяин машины:

Мечты сбываются однажды: поиск по мусоркам более-менее "живой" машины

- Хорошо известно, что самые крепкие и душевные автомобили производились в 1990-х годах именно большой немецкой тройкой. О плавности хода Audi 100 или Mercedes W124, "драйверских" качествах BMW E36 или E34 до сих пор слагают легенды.

Однако большинство людей думает, что если купить себе в качестве автомобиля на каждый день какого-то из старых "немцев", то можно забыть про ремонты и использовать автомобиль по максимуму. Мало кто реально понимает, сколько денег можно вложить в старый автомобиль, если по-настоящему в него влюбиться и делать исключительно "под себя".

Сложно объяснить мою любовь к старым Audi. Это удобные, приятные и одновременно очень простые в техническом плане автомобили. Поэтому, как только появилась возможность приобрести себе что-то из автомобилей с кольцами на решетке, я немедленно начал поиски. Стоит отметить, что автомобилей было осмотрено не меньше десятка, а "живых" из них не оказалось ни одного.

Поиски начали превращаться в какие-то многонедельные археологические раскопки, только в роли золотой императорской чаши или какого-то невероятного позвонка динозавра выступал вполне реальный автомобиль, который каждый день можно встретить на дороге, но почему-то найти "живой" вариант сложно. Из-за этого приходится мириться со всеми "косяками", которые, как говорится, "на скорость не влияют".

Спустя месяц на автостанции в Логойске был оставлен задаток за красную Audi 80 B3 1989 года выпуска, которая, как мне показалось, была вполне неплохим вариантом: ее можно было как котенка отмыть и высушить, попутно вытравить паразитов. Билет в прошлое был куплен за 1350 долларов.

Комплектация оказалась более чем странной: полный электропакет, но без гидроусилителя руля и люка, а вместо моновпрыска или электронно-механического впрыска стоял карбюратор. Зато был тахометр на "приборке" вместо часов - можно было оценить плавность работы двигателя и степень исправности карбюратора.

Автомобильчик заводится, едет, тормозит и даже пытается входить в повороты - уже слава Богу. Крашен полностью, есть следы пинка в филейную часть - что поделать, там лонжеронов у B3 нет, поэтому любой "паровоз" ведет к полному фиаско в плане нормальных зазоров у крышки багажника.

Профессиональная сельская покраска и дорогие сиденья

Поскольку с момента покупки стояли штампованные колеса с зимней резиной, а на дворе - май, пели птицы и гремел салют, было принято решение поискать что-то из оригинальных дисков в более-менее неплохом состоянии и купить "бэушную" резину.

После долгих поисков и того и другого в Слуцке был куплен комплект колес, которые хотелось видеть еще в самом начале. Однако сперва их надо было немножко зашкурить, загрунтовать и облить краской, а затем нанести много-много лака. Поскольку деньги мы не печатаем, все делалось своими руками на балконе или на улице с помощью шлифшкурки и баллончиков с краской.

В результате вышло вполне себе неплохо, уже можно было ехать на шиномонтаж. На диски с резиной ушло около 170 долларов, на профессиональную сельскую покраску - 30 с учетом всех материалов. Но как заиграл другими красками автомобиль!

Поскольку комфорт от штатных кресел был минимальным, сразу же был объявлен в розыск комплект сидений VAG-sport или Recaro. Как назло, все сиденья в продаже были от Audi 100 C4 и A6 C4, а расстояние между салазками сиденья у Audi 80 меньше. Не беда - мы переварим каркас сидений. Задний диван планировалось перешить под тот же черный шелк, что и передние кресла, но не срослось - не хватило времени и терпения.

На сиденья ушло 150 долларов, на переварку каркаса - 25, на бензин до Малориты и обратно - 30. Итого плюс 205 условных в кассу. Дорого, зато как удобно и красиво! И руль не мешало бы обновить - "родной" был в оплетке, да еще и проворачивался рукой как сосиска. В итоге поставил от B4 в хорошем состоянии за 30 долларов.

Залез в "техничку" старой машины - и завяз в ней навсегда

А вот дальше начала подводить техническая сторона автомобиля. Отдельной эпопеей был старый японский карбюратор Keihin-1, который постоянно то смесь богатил, то холостой ход завышал. Специалистов по настройке таких систем в Минске практически нет, а если и есть, то не всегда они могут помочь. Зачастую все забирают деньги за так называемый "ремонт", однако, если хочешь решить проблему, лучше разберись в ней сам.

В итоге был куплен еще один "донор", ремкомплект всех резиночек и прокладок (который отвратительного качества, но вариантов нет, только такой). Из двух железок была собрана одна, которая работала хорошо, правда, расход ниже 11,5 литра в городе не падал. Зато машина ехала бодро, гораздо лучше, чем с карбюратором от "Нивы", на который большинство владельцев таких машин и переходит. Вкупе с малым весом можно было смело наказывать "бюджетники", пока те не были в курсе соревнований. На карбюратор, ремкомплект и настройку, после которой пришлось настраивать и перебирать все самому, ушло около 120 долларов.

Потом похолодало, и я ощутил, что печка дует вполне себе холодным воздухом. Проблема ясна - просто нужно пройти посвящение в "бочководы", которое постигает большинство владельцев Audi 80. Виной всему послужили заслонки печки, которые имеют железный каркас, но пустую середину. Серединка по заводу оклеена в материал, чем-то напоминающий поролон, однако из-за старости он попросту начал осыпаться.

Печку - снимать, раз снял - надо уже и радиатор заменить, зачем два раза одну и ту же работу делать? Заслонки проклеил, радиатор заменил, корпус вычистил - красота! Посвящение в "бочководы" пройдено успешно. Даже в морозец дальше второй скорости лучше не забегать - есть риск возникновения пара из ушей. На материалы и восстановление ушло около 45 долларов.

А затем череда неудач только усиливалась - машину начало подбрасывать на кочках, появился люфт в руле. Решил заехать на станцию техобслуживания, которая была рядом с работой. Заменили сайлентблоки рычагов, подрамника и ступичный подшипник. С работой обошлось в 120 долларов. Второй заход к ним стоил еще 200 долларов, зато "поменялись" амортизаторы, шаровые и рулевые наконечники.

Самое обидное было в том, что деньги эти товарищи на СТО брали исправно, только вот отчеты со стенда развала-схождения оказались липовыми, а шаровые, наконечники и сайлентблоки рычагов вместе со ступичным не менялись вовсе, что было подтверждено буквально через пару месяцев на другой станции, куда я обратился за помощью, ведь проблема с "болтанкой" никуда не ушла. В итоге решено было сделать все разом и навсегда, поэтому шаровые, рулевые тяги и наконечники, ступичный подшипник, верхние опоры амортизатора с опорными подшипниками были заменены по-настоящему, а ценник за все чуть превысил 350 долларов.

Правда, и тут не обошлось без довольно серьезного "косяка". Когда выкручивались рулевые тяги, механик оперся на крышку воздушного фильтра, вырвал шпильку из карбюратора - и шайба, которая была между гайкой на корпусе воздушного фильтра и карбюратором, ушла во впускной тракт, вошла в четвертый цилиндр и натворила там грязных дел. С момента выдачи машины с отремонтированной подвеской прошло меньше получаса, а расстояние не превысило 6 километров. Поскольку я хорошо знал эту машину и по поведению понял, что с ней не так, - вовремя заглушил двигатель и лишь по счастливой случайности и благодаря быстрой реакции спас цилиндр, потому что головку блока и клапан уже было не сберечь.

Конечно, сейчас бы я немедленно отогнал машину назад к автомобильным деятелям, однако в тот момент недоверие и желание отремонтировать двигатель самому взяло верх, и прямо во дворе с февраля по март я не спеша разбирал свою машину в свободное от работы время. В любой мороз и ветер.

Поскольку атавизм в виде карбюратора уже порядком поднадоел, было принято решение поставить головку блока от любого двигателя 1.8 Passat B3/B4, Audi 80 B3/B4, Golf Mk3 и сменить тип питания двигателя с карбюраторного на моновпрыск. Был куплен двигатель 1.8 AAMот VW Golf Mk.3 ради ГБЦ и коллекторов за 150 долларов. С учетом покупки хороших запчастей и инструмента весь ремонт обошелся в 450 долларов вместе с покупкой двигателя. Даже с учетом того, что делалось все своими руками, включая полностью новую подкапотную проводку, это порядочная сумма.

Закономерный итог

После последнего ремонта как-то совсем опустились руки. Вовсе не потому, что я как-то что-то плохо собрал, - нет, совсем не так. Просто случилось то, что часто случается у многих владельцев машин после крупного ремонта, - к ней теряется доверие, возникает ощущение того, что с машиной непременно что-то еще произойдет. Здесь самое главное - перебороть этот страх, потому что голову включать уже бесполезно. Если бы она была включена раньше, эта машина так бы и осталась в Логойске, никто бы не пытался ее вывести в "идеал".

После всех приключений пришло осознание того, что надо двигаться дальше, и через месяц после ремонта машина была выставлена на продажу как вполне себе завершенный проект. На этой машине можно было просто ездить и менять "расходники", потому что все самое масштабное было пройдено, не говоря уже о мелочах с электрикой. Некоторые вещи приходилось менять несколько раз - те же резинометаллические фланцы под карбюратор и моновпрыск, поскольку они очень быстро трескались и давали лишний подсос воздуха, влияя на расход и динамику машины.

Вообще в этом и заключается вся боль владения таким автомобилем - качественных заменителей запчастей мало, а подделок достаточно, ровно как и мастеров по ремонту автомобилей, которые не понимают, как работать со старой машиной.

С учетом ремонтов вышло около 1600 долларов, на мелочи и "ништяки" в виде датчика температуры за бортом, новой "приборки" с исправным одометром, спойлера на крышку багажника и многого другого ушло около 1800-1900 долларов, что более чем немало для такой машины.

Сделал ли я машину лучше? Конечно! В этом и есть самое приятное - все, к чему ты прикасаешься в старых машинах, делается к лучшему, особенно если ты это делаешь своими руками. Расход упал до стабильных 10 литров в городе, улучшилась динамика с "низов", автомобиль поехал ощутимо быстрее. Машина превосходно держала дорогу как в городе, так и по трассе, вполне легко и непринужденно шла до скорости 140 и просила еще поддать.

Самое главное - это удовольствие, которое приносила эта машина, а за удовольствие, как известно надо платить. Да, в эту машину легло порядочно денег. Стоило ли оно того? Конечно, нет. Даже с учетом того, что я продал машину за 1700 долларов, якобы "себе в плюс", это еще ничего не значит. Суть-то осталась той же: это была Audi 80 1989 года, она же ею и осталась.

Но, несмотря ни на что, я все равно очень тепло отношусь к этой машине и считаю, что все сделано не зря, каким бы абсурдом это ни было.

Читайте также:

Переделка на январь ауди 80

➨ Этап 14 — Электрика. Нюансы установки Январь 5.1 на Ауди 80.

ecusystems.ru

Прошу советов. Переход иномарки на Январь 7.2

Прошу советов. Переход иномарки на Январь 7.2

Необходимый набор для переделки КЕ на Январь.

Установка инжектора ваз на ауди

Audi 100 С4 на Январе (установка, настройка, прошивка, январь 5.1)

Системы впрыска

Достоинства и недостатки

Пошаговая инструкция установки

Замена инжектора на Ауди 80: варианты и нюансы.

Системы впрыска

Достоинства и недостатки

Пошаговая инструкция установки

Audi 80 — отзыв владельца

Audi-80 впрыск переделан в карбюратор

1 посетителей читают эту тему

Азарт и потеря рассудка. Почему владеть Audi 80 в наше время очень дорого?

Мечты сбываются однажды: поиск по мусоркам более-менее "живой" машины

Профессиональная сельская покраска и дорогие сиденья

Залез в "техничку" старой машины - и завяз в ней навсегда

Закономерный итог