Перестал заводиться митсубиси галант

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Мотор Мастер Клуб

mitsubishi galant 1997г 4G93 GDI, не заводится

Вот еще одну ГДИ притащили. mitsubishi galant 1997г 4G93 GDI с индивидуальными катушками а не трамбером.
Не заводится, искра есть, давление подкачивающего насоса 4 атм.
компрессия 14 - 15 - 10 - 15 атм.
ДТОЖ , ДТВ и барокорекция показывают правильно.
Прокрутку видит.
на форсы сигнал есть, размах до 90 вольт , время открытия 48мсек. как по сканеру так и по осцилу.
если брызнуть ему "быстрого старата", то схватывает.

а вот давление топлива по сканеру 0.14MPa .
похоже насос, но как его проверить перед тем как приговорить. а то ошибочка дороговато обойдется.

профан промыл фильтрик на входе в ТНВД. а где они еще?
Кстати по осцилке, это с датчика давления? а есть осцилка при запуске(прокрутке)?

segangk да я непротив выточить, но нормальных токарей за сто верст днем с огнем.

попробую на разборке купить штуцер.

а сайт МЕК-а уже вторые сутки курю. |0

Метки не проверял, просто нет информации где они в этом двигателе.
Но вот что сегодня нашел.

открутил лючок, проверил, ТНВД крутится.

бензин вытекает из обратки регулятора давления который стоит после рампы. если я не ошибаюсь то он должен перепускать только свыше 50атм ? а с него бежит бензин даже если просто работает подкачивающий насос. после пережатия обратки давление при прокрутке поднялось по сканеру до 0.3 МПа. То есть редуктор нерабочий? при попытке завести с пережатой обраткой заливает свечи, двигатель схватывает и сразу же затыкается. как будто очень раннее зажигание.

Снял осцилки датчиком давления + ДПКВ +ДПРВ + зажигание и увидел очень странную картину, за 4 такта имеем 2 !! искры, причем это с индивидуальными катушками! и разнесены они не на 360 градусов а на 180+540 !
Причем если в первом чилиндре на 180 градусов позже ВМТ, то во втором на 180 градусов раньше ВМТ

Вот выкладываю осцилку

1- ДПКВ
2-ДПРВ (датчик фаз)
7- вторичка индуктивныв датчиком
8 - Датчик давления

Интерпретировать не могу, ибо не знаю как должно быть.
подскажите эталонную осцилку ДПКВ + ДПРВ для этого двигателя.

Не запускается двигатель после ремонта. Mitsubishi Galant

Доброго времени суток, после капремонта не могу запустить двигатель, галант 4g93 gdi. метки стоят, искра есть, свечи не сухие, компрессия 15,5 во всех 4 горшках, не заводится, только схватки то 2 3 4 , то 3 4, либо только 4 , 1 вообще не в какую мокрая свеча. Ошибка была на сканере что то про вмт 1 горшка, убрали сканером, больше не появлялась но и не заводилась. Помогите советом.

Так ошибка вам и "говорила", что нужно выставить метки (зажигание) по ВМТ (такт сжатие) 1-го цилиндра.

Провернуть только коленвал на один оборот, не вращая распредвалы. И ещё раз всё проверить.

Искра есть, но не в тот момент, что нужен.

Спасибо за совет, ещё вопрос в догонку, для успокоения души и уверенности в завтрашнем дне-с такой фазой газораспределения как сейчас у меня мотор при запуске должен схватывать?

Может схватывать и даже "постреливать" в глушак или во впуск.

доброго времени суток, провернул коленвал, машина вроде даже завелась поработала секунды заглохла загорелся чек, самодиагностикой выявил ошибку 56, снял показания с датчика давления топливом, по вольтметру больше 5 было, винтом убрал до 3 примерно, двигалель схватявает 2 3 4 горшками 1 не в какую, свеча сырая и искра есть в чем ещё может быть дело?

хелп ми, живу в сибири скоро зима тачка во дворе, времени в обрез.

кроме как про форсунки ничего в голову не приходит, как их можно протестить не снимая? и что для этого нужно?

Дми3й: машина вроде даже завелась поработала секунды заглохла

Значит искра теперь вовремя, разбирайтесь с давлением топлива.

В гаражных условиях никак, только на стенде. Но дефектовать форсунки следует в последнюю очередь, до ремонта ведь они работали?

может и нет я не знаю, симптомы были похожи на тнвд, машина затроила и не поднимала обороты, сейчас давление в норме, на стартере 3 v это норм, вот не пойму одного купил два комплекта свечей и по 1 из каждого вышли из строя.

3v на датчике давления тнвд при кручении стартером, винтом отрегулировал давление чек потух, движка схватывает и работает только с помощью стартера, как только отпускаю ключ почтии сразу злохнет. Катушки тоже пробовал менять, есть 4 шт в запасе эффекта 0. что ещё смотреть я уже не знаю, стенда по галам точно в городе нет, только сканиры

драйвер форсунок может быть причиной?

Может. Проверьте надёжность массирования.

Всем спасибо, все сделал, уже едет 1000 км на спидометре, полёт нормальный)

доброго времени суток, ребята у меня такая же фигня, после смены головки машина не запускается, не схватывает, диагностика говорит что проблема на датчике расхода, пробовали снять и запустит датчик расхода, та же фигня, блиииин подскажите в чем может быть проблема.

gdi 4g-93, метки все норме,

Тексты с Caps Lock на форуме запрещены. на первый раз, преобразовал в нормальный.

altoxaskk: схватывает и простреливает и из глушка и из вакума. gdi 4g-93, метки все норме,

Если стреляет во "все дыры", значит не всё с метками в норме. Прочтите страницу с самого начала.

Машина не заводилась из-за мелочи, которую не так трудно было найти

В последней статье нашей рубрики «Мастерская» читатель рассказывал, как небольшую проблему Volkswagen Passat не смогли найти специалисты официального дилера. Сегодня владелец старенького Mitsubishi Galant Дмитрий поделится с нами своим опытом поисков маленькой неисправности, из-за которой не заводилась машина. Как и в прошлом рассказе, специалисты со станций технического обслуживания не смогли ее найти.

C моим Mitsubishi Galant 1992 года связано много интересных историй. Купил я его по объявлению, как и любой среднестатистический белорус. Машина не юная, я это прекрасно понимал, но для своего возраста достаточно хороша: полный электропакет, электролюк, омыватель фар, подогрев зеркал и прочее, даже поддается компьютерной диагностике. Но через пару месяцев двигатель начинает «кушать масло». Народ смотрел на меня большими глазами, когда каждый раз на одной и той же заправке я покупал 20 литров бензина и литр масла, заливал все это и ехал дальше.

Немного проездив, принял решение сделать капитальный ремонт двигателя. Вот здесь и началась моя черная полоса. После капитального ремонта сначала не хотел заводиться мотор, но тут причину нашли быстро: высоковольтные провода были подключены неправильно. Кое-что настроив, я, счастливый, поехал домой, но мое счастье длилось недолго: на следующий день у меня загорелась красная предупредительная лампочка, на которой нарисован аккумулятор, что означало пропажу его зарядки. После замеров предположили: сгорела «шоколадка» в генераторе. Купили, разобрали генератор, перепаяли «шоколадку» — предупредительная лампа не потухает. Было решено отвезти генератор к специалистам. Шокировало то, что пришлось поменять почти весь генератор. Заменили диодный мост, обмотку, колечки, мы еще эту «шоколадку» поменяли — в общем, теперь я держал в руках новый генератор. Но это все, можно сказать, — предыстория.

Само собой, теперь предупредительная лампа зарядки аккумулятора потухла, и я снова счастливый поехал домой. Но следующий день готовил мне новые сюрпризы, машина перестала заводиться. Отбуксировали автомобиль, начали разбираться, в чем проблема. В первую очередь меня насторожило то, что при повороте ключа не загорается «чек», который должен гореть секунд 6—8. Это указывало на то, что придется покупать новый блок управления двигателем (который стоит немалых денег!). Далее определили, что форсунки не распыляют, искры нет. Только крутит стартер, а машина не схватывает. Но иммобилайзера у меня нет!

Было принято решение искать СТО или специалиста, который смог бы решить данную проблему. Большинство сразу же отказывалось от моей машины, другие говорили: приезжайте — попробуем посмотреть, продиагностировать. Я из Минского района, буксировать автомобиль с одной СТО на другую мне накладно, а 100% гарантии на починку машины мне не давал никто. Авто стояло. Уже сам начал искать статьи на форумах с похожими проблемами, и, как я говорил, все статьи упирались в электронный блок управления двигателем.

После раздумий я предположил, что, возможно, проблема с бензиновым насосом. В самый последний момент я вспомнил о реле бензинового насоса, ведь его проверить проще. Дело в том, что, если нужно добираться до бензинового насоса, необходимо снимать бак, так как в данной модели Mitsubishi нет лючка, через который его можно достать. Найдя реле, зачистив его контакты, подключил заново — «чек» загорелся, машина завелась! Этой информации я не получил ни от одного автомеханика и не нашел ни на одном форуме! Теперь я нахожусь в поисках новой «релешки», но машина меня не подводит. Вот такая, вроде бы как и простая, но необычная поломка коснулась моего автомобиля!

Mitsubishi Galant. 2.4L не заводится

С первых слов – «быка за рога». Не обращайте внимание, что говорить будем о модели Mitsubishi, а на скрине Prius. Это для примера. Смотрим:
Здесь наглядко, с рисунками показано, какие работы надо проводить на автомобиле Prius модели ZW30 выпуска 2011-2012 г.г. Рядом в описании (не показано), говорится, через какое время проводить то или иное техническое обслуживание.
Всё наглядно и понятно. И, если ТО проводить так, как советует Производитель, то проблем у владельца машины будет гораздо меньше – в отличии от варианта: «Пусть ездит пока не сломается». И в каждом правильном автосервиседолжны быть подобные карты ТО.

Вернёмся к нашей Mitsubishi. Это был Galant, «американец». Мотор 2.4 литра, проблема: «Не заводится».

Клиентом было сделано вот что: «хард ресет» блока управления,- воистину, Интернет просто незаменим для проведения экспериментов над своим автомобилем! Оттуда можно многое вычитать…и с шашкой наголо броситься после этого на свой автомобиль – совсем не думая о последствиях. Это хорошо, что «хард ресет» не несёт в себе ничего страшного: снять-поставить клемму АКБ. Но в Интернете бывают и другие советы. И они не всегда положительно сказываются на здоровье автомобиля.
Так вот, «хард ресет» не помог завести автомобиль и тогда клиентом было принято мудрое решение: « На верёвку и в автосервис».

Ну а мы тоже решили «не мудрствовать лукаво» и для начала проверили основное и простое: искра, импульсы на форсунки. Ничего нет. При прокрутке стартером ничего не было.

Что дальше: для эмуляции сигналов есть самостоятельно изготовленное устройство, простое, надёжное,- на фото 01
Кстати, рекомендую такое изготовить – если у кого-то подобного ещё нет. Если нужна схема, напишите, вышлю.

Проверяем,- фото 03. Замечательные сигналы. Всё есть. Таким образом мы отсекли проблемы с блоком управления двигателем, на которые указывал клиент и убедились, что вопрос упирается на в блок управления и его цепи, а в датчик коленчатого вала.
На фото 04 и 05 показана основная причина неисправности.

Что на фото: то самое, на которое мало кто обращает внимание при проведении очередного ТО или при замене ремня ГРМ (газораспределительного механизма).

Проблема эта нередкая, на технических форумах пишут об этом постоянно:

«Ремень балансира»
«…Его затянуло под ГРМ, который перескочил. В итоге ось карамысел пополам, вырвало болты крепления оси к крышкам распредвала, и одна крышка лопнула. В данный момент ищу пути выхода из создавшейся плачевной ситуации».
«А мне ремень балансира обошелся в капремонт двигателя 80 штук килорубликов» (орфография авторская)

Ну что мы видим? «Проблема присутствует». И она не только на нашем автомобиле, она регулярная, судя по форумам, которые открылись в поиске Google случайным образом. Какие могут быть причины этого? На мой взгляд такие:

Несвоевременное прохождение ТО
Некачественное проведение ТО ( неправильная установка ремня и т.п)
Применение некачественных комплектующих (поддельные ремни)
Жизненная позиция: «пусть ездит пока не сломается»

Но нашему клиенту повезло. Правда относительно, но «повезло» - всё закончилось только заменой, ничего не разбило, не сломало. А могло бы! Совсем свежий пример, автомобиль AUDI, см. фото:

Хорошо видно, что оборвало клапана (на фото 07 показан только один клапан…и не смотрите, что он лежит на коробке от Toyota, другой подставки просто не нашлось), а на фото 08 цилиндр с задирами и пробитый поршень, головка блока тоже востановлению не подлежит. Там был только один выход: замена мотора. Так что нашему клиенту, как говорят, «дико повезло».

Выше уже говорилось о некоторых причинах такой неисправности. Добавлю:
Если меняете ремень – покупайте его у проверенного поставщика. Сто раз убедитесь, что он не «левый» и прослужит долго.

А тот ремень, который мы сняли (фото 04 и 05), он был непонятного происхождения или слишком долго служил этому мотору: ремень был в таком состоянии, что стоило зубья чуть-чуть подколупнуть ногтём, как они рассыпались. Перед заменой ремней клиенту просто и спокойно объяснили разницу между «фирменным» и «просто» ремнём. Второй стоил гораздо дешевле. И клиент сделал правильный выбор:

- Мне фирменный, пожалуйста, поставьте

Не вопрос, заказали, привезли, поставили.

И последнее: прочитайте ещё раз причины:

Крутит стартер но не заводится Мицубиси галант e52 1.8 4G93

Авто ездило при стрелке на нуле дня два-три. После парковки авто завелось (стрелка на нуле) со второго раза. Откатил авто назад. Завелось все без проблем. Далее прошел день заводка была с первого раза. Глушил и заводил примерно раза 3-4. Долил потом литра 4 и поставил на стоянку.
Итог: в авто где-то литров 13 бензина. С утра вышел. Авто ни в какую не заводится. Крутит стартер но не схватывает.
---------------------
Помню что после того как РХХ издает звуки из-под капота слышен звук щелканья толи реле толи хз, после чего гаснет чек. Теперь просто слышу звуки РХХ и все. Гаснет чек и авто не заводится. Не знаю имеет это значение или нет. Кто знает будьте добры, поведайте что там может щелкать?
---------------------
Что было сделано по авто:
1. Бензонасос гудит, при заводе качает топливо, скидывал с рампы брызги есть.
2. В обратке тоже бензин есть.
3. Проверены все предохранители тестером.
4. ГРМ на месте.
5. ДПРВ в районе шкифа нет. т. к он в трамблере.
6. Потрогал датчик температуры который на термостате, думал мало ли он тупит.
7. Зачистил контакты массы и на плюсе АКБ все что видел.
8. Пошевелил все контакты датчиков (температуры, ДМРВ, РХХ, ДЗ)
9. Главную фишку соединения форсунок так же отключил и включил.
10. В рампе бензин есть.
11. Проверена крышка трамблера и бегунок, визуально косяков не увидел, крышка в нормальном состоянии.
12. Вытаскивал преды на сигналке, эффекта не было.
13. Пробовал заводится с выжатим газом, так же результата не дало.
14. Снял ДЗ, почистил.
15. Шевелил фишку кислородного датчика
16. Посмотрел на искру свечей, нормальная.
17. Выкручивал свечи, с них не капает. мокрые.
18. Сам бензин который залит в бак осадка не имеет, воды не видно. Горит хорошо. Проверено просмотром в бутылке.
19. Двигатель вращается при кручении стартера.
20. Версия с сдохшим АКБ хз. прикуривали напрямую от другого авто.
21. Шевелил фишку замка зажигания.
22. Менял реле все которые видел в авто, местами. И под капотом и в салоне.
23. Отключал лямбду (кислородный датчик) - результата не дало
24. Выдернул все фишки с блока сигнализации - результата нет.

Бензин есть, искра есть - но все равно не схватывает.

--------
Нашел какое-то реле справа от бардачка, не знаю что за реле. Не могу найти эл. схему.
Так вот на него питание вообще не приходит. Вообще. Какую роль оно осушествляет хз.
Само реле рабочее.

Мозг уже кипит. АКБ севший хз что дальше предпринять и что это за реле такое, так же что шелкало раньше когда все было исправно?

Как проверить компрессию без манометра?
ДМРВ отключал - без результата.
про ремень не знаю, но думаю если бы провернуло не было бы искры, нет?

Обрати внимание на щелканье может у меня паранойя или все же, что могло щелкать?

А смысл втягивающего, если стартер прокручивает двигатель? Сигнализацию отключал путем отсоединения всех фишек с блока сиги.
Интересует все же должен ли быть щелчек после того как РХХ выставит необходимые параметры, и что щелкает реле какое-то или хз. Просто раньше когда заводилась, был щелчек, теперь его нет.

Уже хз что думать. Возд. Фильтр конечно грязный, может он так забит что не дает притока воздуха, хз. бывает ли так, или может быть забит выхлоп.

Схватывает, но не заводится

Все доброго времени, ну и конечно же всех с наступившим Новым 2014 годом! Ребя, столкнулся с такой проблемой: не зводится мой Галантик (двиг 4G63, Е55А). Вообщем стукнули морозы, машина как обычно завелась с автоподзаводки, поработала ну минуты 2 это максимум заглохла, я попробовал еще раз завести с пульта - безрезультатно. Вышел на улицу сел стал заводить, схватывает но не заводится, такое ощущение как будто чего то не хватает для удержания. Акум, свечи, ВВ провода все смотрел, менял, колдовал, масло не замершее с него аж капало масло. Но завестись так и не завелась, да этого была такая ситуация думал банально замерзла так как поставил в теплый бокс и она спустя пару часов завелась. Сейчас такая же ситуация, оказывается не замерзла а что то другое. Прошу помощи куда хотя бы рыть нужно в какую сторону? Может фильтр топливный, бензонасос или банально конденсат где то собрался в системе топливной, а то сами знаете стоит заехать в СТО и там столько наговорят что полмашины придется заменить. Заранее всем спасибо!

Была такая ситуация - заводилась и сразу глохла как только ключ отпускал.
Проблема оказалась в контактной группе замка зажигания.

Проверить бы как сигналка к силовым проводам подключена.

Страшен русский сервис, бессмысленный и беспощадный.

Мужчина не взрослеет, просто меняется цена его игрушек

Обратите внимание на свою дросельную заслонку.

У меня был один кон на старой машине, что она заклинила в закрытом положении.

Совсем не важно от чего умрешь, куда важнее для чего родился.

Murderer of Snowmen

Город Алма-ата
Авто: Mitsubishi
VIN (FRAME) код:
V67

в прошлую зиму на паджеро 4 2007г бензин змерз.

заводится и сразу глохнет?

могу предложить кондёр включить, а потом попробовать завести.

может схватиться и если получится , то заправляться норм бензином сразу.

WAKE UP AND DRIVE.

Всем спасибо за советы, буду думать, но мне кажется это либо фильтр топливный (когда менял уже даже не помню) или может быть датчик температуры. Вчера откатил ее в теплый бокс, 2 часа тепла и машина завелась как часики даже не чихала, как будто ничего и не было, поставил подзавод на каждые 2 часа пока полет нормальный. но все же надо разбираться дальше

в прошлую зиму на паджеро 4 2007г бензин змерз.

спас отогрев.

заводится и сразу глохнет?

могу предложить кондёр включить, а потом попробовать завести.

может схватиться и если получится , то заправляться норм бензином сразу.

Нет схватывала но чего то не хватало окончательно завестись, возможно бензин такой, хотя всегда заправляюсь на Ойле или топливный фильтр уже приказал долго жить

у моего зятя такая же тачка(галант е55), прошлой зимой мучались, тоже то заводиться то ваще никак даже не схватывает, короче поискали-поискали, поменяли дроссельную заслонку и поехали, там оказывается шлицы на моторчике стёрлись, потом опять проблемы возникли, оказалось датчик хола, поменяли, заводиться стало но иногда дергалась при езде, потом позже обнаружили провод на лямбде перетерся что ли, и замыкал, всё исправил, теперь в эту зиму в любой мороз заводиться)

Отогрей её в гараже у тебя что то замерзло просто. У меня так замерз датчик оборотов пока в гараже её не отогрел она заводилась и пока я не отпускал педаль газа она не глохла.

Неисправности датчиков Мицубиси Галант

Сегодня уже никого не удивляет, что в конструкции современной техники постоянно увеличивается доля электронных составляющих. И даже ярым сторонникам подобного оборудования приходится признавать, что причиной возникновения многих неисправностей, связанных с работой систем зажигания, подачи и подготовки топливной смеси или управления трансмиссией нередко становятся установленные на Мицубиси Галант датчики. Из-за недостоверной информации, поступающей от этих компонентов, расположенных в разных местах автомобиля, возникают сбои в работе электронных блоков управления и проблемы чисто механического порядка.

А — Датчик-выключатель разрешения запуска (модели с АТ); В — Распределитель зажигания (со встроенным датчиком CMP, катушкой и ключевым транзистором); С — Датчик ECT; D — Разъем регулировки угла опережения зажигания; Н — Датчик MAP; К — Датчик IAT; L — Датчик-выключатель давления системы гидроусиления руля (ГУР); М — Датчик CKP; V — Подогреваемый кислородный датчик (задний); W — Подогреваемый кислородный датчик (передний)

Предусмотренная разработчиками самодиагностика Mitsubishi Galant позволяет выявлять поломки лишь частично. Для получения полной информации приходится использовать диагностическое оборудование, подключаемое к расположенному под панелью приборов разъёму. Со стопроцентной вероятностью обнаружить причины неисправности можно, только используя полный набор соответствующего оснащения и комплект специального программного обеспечения.

Однако в реальной жизни бывает так, что владельцы Мицубиси Галант вынуждены устранять возникшие проблемы, не имея под рукой сложного арсенала инструментов. Взяв для примера несколько наиболее распространённых поломок, мы попробуем дать полезные советы на случай, если автомобиль вышел из строя в пути, когда между вами и ближайшей ремонтной мастерской десятки, а то и сотни километров.

Mitsubishi Galant не заводится

Ситуация, когда стартер, как ему и положено, вращает коленчатый вал, но двигатель Мицубиси Галант не запускается, знакома многим автовладельцам. Вполне вероятно, что виновниками такой напасти являются один или сразу несколько вышедших из строя или просто некорректно работающих датчиков. Обнаружить «виновника» будет непросто. И всё же стоит попытаться. Рекомендуем вести поиск последовательно, действуя в следующем направлении.

Уточните, загорается ли на панели приборов Мицубиси Галант лампа CHECK ENGINE после того, как вы поворачиваете ключ в замке зажигания. Если да, то ЭБУ видит проблему и, после того как вы замкнёте клемму «1» диагностического разъёма на массу, выдаст код неисправностей, что существенно упростит процесс выявления неисправных датчиков и дальнейшего ремонта.
Если лампа CHECK ENGINE не загорается, не опускайте руки. Это может всего лишь означать, что система самодиагностики Мицубиси Галант не видит поломку. Так бывает, когда вышедшие из строя датчики продолжают функционировать, передавая на ЭБУ некорректную информацию.
Постарайтесь вспомнить, как вёл себя автомобиль накануне. Дело в том, что при отсутствии сигнала от датчика положения коленчатого вала (ДПКВ) бензиновые моторыMitsubishiGalantпереходят на работу по обходному алгоритму, ориентируясь на сигнал, поступающий с датчика положения распределительного вала (ДПРВ). Это сопровождается снижением мощности, ухудшением тяговых характеристик и увеличением расхода топлива.
При отсутствии перечисленных симптомов сразу переходите к обследованию ДПРВ. Расположенный в районе звёздочек распредвалов, сам он выходит из строя довольно редко. Куда чаще возникают проблемы в жгуте и местах подсоединения. Убедитесь в том, что разъём не повреждён и надёжно подключён к электропроводке. Включив зажигание, с помощью мультиметра замерьте напряжение между клеммами датчика и массой автомобиля. На одной из клемм должно быть напряжение.
Не пытайтесь диагностировать ДПРВ Мицубиси Галант подручными средствами. Это можно сделать лишь с помощью осциллографа. Всё, что удастся предпринять в полевых условиях – заменить деталь на заведомо исправную.

Если предпринятые меры не дали результата, то проблема кроется глубоко, и устранить её удастся только в специализированной мастерской.

На Мицубиси Галант плавают обороты

Ещё одна из распространённых проблем, связанных с выходом датчиков из строя – плавающие обороты холостого и рабочего хода. Одной из наиболее вероятных причин того, что коленвал Мицубиси Галант вращается неравномерно, становится некорректная информация о положении дроссельной заслонки. Подобная неисправность сопровождается:

затруднённым запуском двигателя;
увеличением расхода топлива и количества вредных веществ в выхлопных газах;
падением мощности ДВС и ухудшением его динамических характеристик.

Если не устранить поломку на раннем этапе, то управлять машиной станет невероятно сложно. Она начнёт периодически глохнуть в самый неподходящий момент, а переключение передач будет крайне затруднено.

На Мицубиси Галант проблема усугубляется тем, что даже исправный датчик положения дроссельной заслонки (ДПДЗ) необходимо правильно выставлять, регулируя его входное напряжение. Для этого необходимо:

Оригинальный датчик положения дроссельной заслонки на Мицубиси Галант стоит довольно дорого, порядка 10 000 рублей. Но тем, кто вознамерился гарантированно избавиться от проблем, связанных с работой этого компонента, придётся выложить требуемую сумму. Анализ отзывов автовладельцев и специалистов по ремонту автотранспорта говорит о том, что продукция сторонних производителей не обладает надлежащим качеством.

Поиск причин отказов электрооборудования Мицубиси Галант

Описанные ниже процедуры позволяют произвести общую диагностику состояния главных электрических контуров, однако не должны применяться для проверки легкоуязвимых электрических систем (таких как, например, ABS), в особенности, включающих в свой состав электронные модули управления (ECM).

Прежде чем приступать к поиску причин отказа вышедшего из строя потребителя электроэнергии, внимательно изучите соответствующую электрическую схему, постарайтесь как можно яснее представить себе принцип функционирования компонентов, входящих в состав подозреваемого контура. Перечень возможных причин отказа может быть сведен к минимуму путем исключения из него исправно функционирующих компонентов, имеющих отношение к работе проверяемого контура. При одновременном нарушении функционирования сразу нескольких компонентов, наиболее вероятной причиной отказа является выход из строя общего для соответствующих цепей предохранителя/плавкой вставки, либо нарушение заземления.

Чаще всего отказы электрооборудования объясняются простейшими причинами, такими как повреждение коррозией, либо ослабление крепления клеммных соединений, выход из строя предохранителя или плавкой вставки, отказ реле и т.п. Прежде чем приступать к поиску внутренних дефектов собственно отказавшего компонента, внимательно проверьте состояние всех имеющих отношение к его функционированию предохранителей, разъемов и соединительных проводов.

Для определения перечня подлежащих проверке узлов и клеммных соединений, изучите соответствующие схемы электрических соединений.
К числу диагностического оборудования, необходимого при поиске отказов электрооборудования, следует отнести универсальный измеритель цепи/вольтметр (для некоторых проверок также подойдет 12-вольтная лампа с комплектом соединительных проводов), лампу-пробник с индивидуальным источником питания (иногда называемую также измерителем проводимости), омметр, источник питания с комплектом соединительных проводов, а также набор проводов-перемычек, оборудованных различного типа соединительными клеммами и, желательно, встроенным прерывателем цепи или предохранителем (для шунтирования подозрительных участков цепи или электрических компонентов). Прежде чем прибегать к использованию диагностического оборудования внимательно изучите схему электрических соединений компонентов соответствующего контура (см. Раздел Единый замок с ETACS, модели Galant 1990 - 1993 г.г. вып.).

Для поиска причины носящего нестабильный характер отказа (нарушения такого рода обычно оказываются связанными с окислением контактных клемм, либо ослаблением крепления клеммных соединений электропроводки) может быть произведена простейшая проверка цепи, выполняемая путем подергивания различных участков электропроводки соответствующего контура, в результате которого локализуется дефектный отрезок цепи. Данная проверка может производиться совместно с любой из перечисленных ниже в соответствующих подразделах.

Кроме проблем, связанных с нарушением качества электрических соединений, к числу наиболее вероятных и часто происходящих отказов электрических контуров следует отнести обрывы и короткие замыкания в цепи.

Обрыв цепи обычно вызывается механическим повреждением токопроводных жил или отсоединением контактных клемм, что приводит к размыканию электрического контура и прекращению циркуляции в нем электрического тока. В результате обрыва цепи ее рабочий компонент перестает функционировать, однако соответствующие предохранители/плавкие вставки не выходят из строя.

Коротким замыканием называется непредусмотренное конструкцией цепи замыкание ее электропроводки. При этом ток начинает циркулировать по кратчайшему пути, обычно уходя на массу. Короткие замыкания чаще всего оказываются связанными с нарушением целостности изоляции электропроводки и в обязательном порядке приводят к выходу из строя соответствующих предохранителей/плавких вставок.

Проверка наличия напряжения в цепи

Проверка наличия напряжения входит в число стандартных проверок в случае отказа любого потребителя электроэнергии. Подсоедините один из проводов измерителя цепи или вольтметра к отрицательной клемме батареи, либо любой из надежно заземленных точек на шасси/двигателе автомобиля. Второй провод прибора подсоедините к клеммному соединению проверяемого контура, предпочтительно ближайшему к батарее или предохранителю. Подайте питание в контур. Не забывайте, что некоторые цепи запитываются только в определенных положениях выключателя зажигания. Если напряжение имеет место (включается лампа измерителя, либо на индикаторе вольтметра фиксируется соответствующее показание), значит отрезок цепи между проверяемым клеммным соединением и батареей исправен.

Продолжайте проверку в том же духе, поочередно переходя от одного клеммного соединения цепи к другому, двигаясь в направлении от батареи/предохранителя. Неисправный участок контура будет располагаться между точкой, на которой прибор не зарегистрирует наличия напряжения и предыдущим опробованным и исправным клеммным соединением. Чаще всего причиной отказа оказывается обрыв электропроводки, либо окисление/ослабление крепления клеммного соединения.

Поиск причин короткого замыкания

В первую очередь отсоедините потребитель(и) электроэнергии проверяемого контура (потребителями электроэнергии, или полезной нагрузкой контура, называются компоненты, на функционирование которых расходуется циркулирующий в цепи ток, такие как лампы, электромоторы, нагревательные элементы и т.п.). Извлеките предохранитель, защищающий проверяемый контур, и подсоедините к его установочным клеммам лампу-пробник или вольтметр. Подайте электропитание в контур. Помните, что некоторые из контуров запитываются лишь в определенных положениях выключателя зажигания. Если напряжение имеет место на клеммах предохранителя, следовательно, в цепи произошло короткое замыкание (подергайте электропроводку, так как короткое замыкание может быть вызвано протиранием ее изоляции и носить нестабильный характер). Если напряжение отсутствует, однако предохранитель после замены продолжает перегорать при подаче питания в цепь, значит, имеет место внутренний дефект потребителя(ей) электроэнергии, выключателя или изоляции электропроводки.
Поиск нарушений заземления

Отрицательная клемма батареи заземлена на “массу”, в качестве которой выступает металл силового агрегата, шасси и кузовных элементов автомобиля. Электрические контуры большей части электрооборудования построены таким образом, что электропроводка используется лишь для подачи питания к потребителю от положительной клеммы батареи, возврат же тока в батарею осуществляется по металлу массы. Сказанное означает, что крепежные элементы потребителей электроэнергии формируют собой возвратную часть электрической цепи. Ввиду описанной ситуации, ослабление крепления или коррозия опорных элементов рабочего компонента цепи влечет за собой нарушение исправности функционирования контура (от полного выхода последнего из строя до частичного отказа различных участков цепи). В частности, в результате ослабления крепежа может снизиться яркость свечения осветительных приборов (в особенности при наличии общего заземления с другим контуром), либо скорость вращения электромотора (например, привода стеклоочистителей или вентилятора системы охлаждения). При этом отказ одного контура может вызвать нарушение функционирования другого, внешне никак не связанного с вышедшим из строя. Обратите внимание, что на многих автомобилях определенные узлы соединены между собой специальными шинами заземления. Такого рода шины используются в тех случаях, когда отсутствует прямой контакт металлических частей блоков ввиду оборудования опор гибкими резиновыми втулками (как, например, в опорах крепления силового агрегата к шасси автомобиля).

Для проверки исправности заземления компонента отключите батарею и подсоедините один из проводов омметра к заведомо надежно заземленной точке автомобиля. Второй провод измерителя подсоедините к точке заземления проверяемого компонента. Прибор должен зафиксировать нулевое сопротивление, в противном случае следует проверить исправность соединения (см. далее).

При наличии подозрений на нарушение качества клеммного соединения, разберите контактный узел заземления и зачистите до чистого металла сопрягаемые поверхности клемм. Постарайтесь полностью удалить все следы коррозии и грязь, затем соскоблите ножом краску, добиваясь однозначного контакта металлических поверхностей. При сборке узла позаботьтесь о прочности затягивания крепежа. Между клеммами электропроводки и контактами массы, для гарантии качества электрического соединения, прокладывайте шайбы с насечкой. Во избежание развития коррозии в будущем покрывайте состыкованные клеммные соединения бескислотным вазелином или силиконовой смазкой. Хорошими средствами являются также аэрозоль для герметизации компонентов системы зажигания и влагоотталкивающая смазка.

Поиск обрывов цепи

Нестабильные отказы потребителей электроэнергии чаще всего оказываются связанными с нарушением качества клеммных соединений за счет окисления или ослабления крепежа. Часто для приведения компонента в рабочее состояние, оказывается достаточно просто подергать соответствующий жгут электропроводки/электрический разъем. Наиболее простым способом поиска обрыва цепи является проверка ее рабочих участков на наличие проводимости. Отключите электропитание контура и воспользуйтесь оборудованным автономным источником питания измерителем. Подсоедините провода измерителя к обоим выходам проверяемой цепи (клемме подачи питания и хорошо заземленной точке). Если прибор фиксирует наличие проводимости (нулевое сопротивление/срабатывание лампы-пробника), следовательно, проверяемый участок цепи исправен. В противном случае имеет место обрыв. Аналогичным же способом может быть проверена исправность функционирования выключателей.

Как устранить неполадки с кондиционером в Mitsubishi Galant

Сделайте попытку устранения неполадок с кондиционером в вашем Mitsubishi Galant, прежде чем совершать дорогостоящее и длительное путешествие к дилеру или механику. Иногда проблемы с кондиционером в автомобиле могут быть легко решены.

1 Шаг 1
2 Шаг 2
3 Шаг 3
4 Шаг 4
5 Шаг 5
6 Предметы, которые вам понадобятся

Шаг 1

Заведите машину и включите кондиционер. Дайте двигателю поработать несколько минут, чтобы воздух остыл. Убедитесь, что у вас выбраны правильные кнопки. Этот простой шаг может раскрыть корень проблемы.

Шаг 2

Отрегулируйте климат-контроль. Если они работают нормально, но влияют на воздух, проблема, вероятно, в простом перегоревшем предохранителе. Если элементы управления работают неправильно, возможно, проблема в панели управления. Если вы не слышите звук, который сопровождает вращение воздуха от низкого к высокому, то проблема, скорее всего, связана с двигателем вентилятора.

Шаг 3

Найдите блок предохранителей в Mitsubishi Galant, открыв дверь со стороны водителя и отодвинув панель обивки слева от рулевого колеса.

Шаг 4

Проверьте панель управления рядом в вашем Mitsubishi Galant. Если органы управления кондиционером не работают вообще, вероятно, виновата панель управления. Снимите накладку, окружающую центральную приборную панель. Отсоедините электрические разъемы и снимите панель управления.

Шаг 5

Прислушайтесь к двигателю вентилятора, регулируя органы управления. Доберитесь до двигателя вентилятора в своем Mitsubishi Galant, сначала отключив подушки безопасности. Отсоедините отрицательный аккумуляторный кабель. Выкрутите три крепежных винта панели приборов и снимите крышку.

Отключите и снимите модуль компрессора. Отсоедините электрический разъем от двигателя вентилятора, снимите три небольших болта, крепящих двигатель к корпусу, и снимите двигатель и вентилятор.

Читайте также: