Подкапотное пространство ваз 2108

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

1 – двигатель; 2 – стартер; 3 – коробка передач; 4 – приемная труба глушителя; 5 – стабилизатор; 6 – стабилизатор; 7 – привод передних колес; 8 – маслянный картер двигателя; 9 – растяжка; 10 – генератор

Подкапотная проводка ВАЗ-2109 (инжектор, карбюратор): схема

Автомобили семейства ВАЗ представляют собой практичные транспортные средства, однако качество изготовления отдельных механизмов и систем оставляют желать лучшего. В связи с этим владельцы таких машин нередко сталкиваются с всевозможными неисправностями и вынуждены выполнять профилактический ремонт.

В конструкции автомобиля есть несколько категорий узлов, которые требуют к себе пристального внимания и отношения.

К их числу относятся:

Тормоза.
Рулевой механизм.
Подкапотная проводка ВАЗ-2109 и электрическая сеть внутри салона.

Поэтому важно понимать, что поломка в одной из вышеперечисленных систем грозит серьезными последствиями как для водителя, так и для пассажиров.

Управляемость транспортного средства

Так, с первыми двумя категориями все предельно ясно:

Каждый владелец понимает, чем может обернуться потеря управляемости машиной.
Все выявленные поломки сразу же устраняются ремонтом или полной заменой деталей.

Однако с проводкой все не так просто. Почему-то все привыкли думать, что подкапотная проводка не предоставляет никакой опасности. Но это очень большое заблуждение.

Замыкание и воспламенение токоведущих проводов грозит тем, что машина может просто сгореть, взорваться и т. д. И все это может произойти как на стоянке, так и во время движения.

Подкапотная проводка подразумевает следующие категории:

Провода системы зажигания.
Системы освещения, габаритных огней.
Система подключения датчиков и блока управления.
Провода, которые отвечают за работу электродвигателя радиатора, омывателя, стекол, стеклоочистителя.

В хорошем состоянии проводки все токоведущие части изолированы и качественно зафиксированы в подкапотном пространстве с учетом всех необходимых физических, а также температурных показателей работы ДВС.

Однако во время эксплуатации автомобиля крепления могут ухудшаться, что повлечет за собой:

Ослабевание контакта.
Разрушение изоляции при контакте с горячими поверхностями двигателя и коллектора.
Образование потертостей и оголение жил проводов.
Окисление контактных соединений из-за чего может пропасть «масса».

Большинство владельцев ВАЗ-2109, а также других модификаций отечественного автопрома занимаются самостоятельным ремонтом повреждений, в которых непосредственным участником является изолента. Однако это лишь временное решение, которое непригодно для постоянной эксплуатации машины. При наличии проблем с проводкой лучшим выходом из ситуации будет ее полная замена. Согласно инструкции жгуты необходимо укладывать в гофру, чего нет на большинстве машин.

Нюансы подкапотной проводки

Для проводки под капотом автомобиля присутствует достаточно много опасностей, которые могут повлиять на ее исправную работу.

В этом месте совмещены самые важные системы и устройства, которые обладают высокими физико-химическими показателями:

ДВС – источник избыточного тепла, который «хорошо» разогревает близко размещенные узлы.
Топливная система – взрывоопасные пары смеси воздуха и бензина.
Силовые детали в виде реле, электродвигателей, блоки розжига фар и самостоятельно устанавливаемые противотуманки.

Соответственно, если состояние проводки пребывает в плачевном состоянии или ухудшается постепенно – лучше всего ее заменить. В противном случае возможны проблемы.

Финская проводка

Такая разновидность электрической системы установлена на автомобили «Самара», которые были ввезены в нашу страну с Финляндии.

Система электрики на такой «девятке» отличается от отечественной модели:

Классическое зажигание.
Бесконтактное зажигание.

Схема проводки карбюраторного автомобиля выполнена в соответствии с нормативными положениями и требованиями экологии:

Провода обладали отличными характеристиками работоспособности в различных условиях.
Жгуты в подкапотной проводке и салоне также отличались (Li, Gl, GLi).
Обозначение GL указывает на то, что машина оснащена противотуманками и дополнительным стоп-сигналом.

Вся схема проводки на автомобиле также отличалась блоком бесконтактного зажигания от известной компании GM.

В системе зажигания использовались следующие решения:

Бесконтактный датчик.
Датчики, обладающие распределителем зажигания.
Обычные свечи зажигания.
Коммутатор электронный.
Усовершенствованная катушка зажигания.
Монтажный блок (штатный).
Реле зажигания электронного типа.
Замок зажигания.

В результате балтийская «девятка» была, есть и будет лучшим представителем семейства.

Подводя итог, отметим, что в статье мы достаточно наглядно обозрели опасности, которые могут быть вызваны проблемами с проводкой в подкапотном пространстве. Если ваш автомобиль находится в «солидном возрасте», тогда мы рекомендуем незамедлительно проверить состояние электрики и при необходимости привести е в надлежащий вид. При таком подходе вы обезопасите себя от многих неприятностей, а также сохраните свою машину.

Если вы испытываете трудности с оценкой состояния и замены проводки – обратитесь к специалисту. Этим вы сэкономите массу времени и денег в случае неправильного ремонта.

↑ Вид сверху подкапотного пространства

1 – двигатель; 2 – бачок омывателя; 3 – воздушный фильтр; 4 – топливный насос; 5 – вакуумный усилитель; 6 – главный цилиндр тормоза; 7 – блок реле и предохранителей; 8 – расширительный бачок; 9 – аккумуляторная батарея; 10 – распределитель зажигания

Наверняка каждый любитель быстрой езды мечтает обладать мощным автомобилем с хорошей динамикой. Что же делать, когда средств на покупку новой машины с желаемыми техническими характеристиками нет? Лучшее решение в сложившейся ситуации – форсирование двигателя. Такой вид тюнинга применяют зачастую для автомобилей отечественного производства, например, для ВАЗ 2109. Эта модернизация подразумевает раскрытие в полной мере всего […]

Некоторое время назад ВАЗ 2109, оснащённый роторно-поршневым двигателем (РПД), практически не воспринимали всерьёз. Про этот автомобиль много шутили и распространяли всевозможные слухи, например, что он разгонялся до 200 км/ч и обгонял Мерседес. Как гласит старинная поговорка: «В каждой шутке есть доля правды». Это касается и ВАЗ 2109: прежде, когда его оснащали роторным двигателем, динамико-скоростные показатели […]

Ремонт блока цилиндров, коленвала и маховика ВАЗ-2109

После разборки тщательно очистите, промойте и просушите все детали.

Расточку и хонингование цилиндров обязательно проводите в специализированных мастерских.

1. Тщательно очистите с поверхностей блока цилиндров остатки старых уплотнительных прокладок. Внимательно осмотрите блок, особенно в местах отверстий под болты крепления головки блока. Если на блоке появились трещины, его надо заменить.	2. Проверьте герметичность рубашки охлаждения блока цилиндров. Для этого заглушите отверстие под водяной насос и залейте керосин в рубашку охлаждения. Если заметна течь керосина, значит блок не герметичен и его надо заменить.
3. Осмотрите цилиндры. Если на зеркале цилиндров есть царапины, задиры, раковины и другие дефекты, расточите цилиндры под ремонтный размер или замените блок цилиндров. При дефектах глубиной более 0,8 мм блок ремонту не подлежит и его надо заменить. Очистите нагар в верхней части цилиндров. Если там образовался поясок вследствие износа цилиндров, снимите его шабером.	Предусмотрены два ремонтных размера цилиндров. Первый ремонтный размер: диаметр цилиндров увеличен на 0,4 мм. Второй ремонтный размер: диаметр увеличен на 0,8 мм. Даже если дефекты обнаружены только в одном цилиндре, необходимо расточить все четыре цилиндра под один ремонтный размер.
4. Замерьте диаметры цилиндров в двух перпендикулярных плоскостях (вдоль и поперек блока цилиндров) и четырех поясах. Если полученный результат хотя бы в одном цилиндре превышает номинальный более чем на 0,15 мм, надо расточить цилиндры под следующий ремонтный размер.	Для измерения цилиндров существует специальный прибор – нутромер.

5. Проверьте зазоры между вкладышами коренных подшипников и шейками коленчатого вала.

Номинальный зазор должен быть в пределах 0,026–0,073 мм. Предельно допустимый зазор составляет 0,15 мм. Если полученный результат превышает 0,15 мм, коленчатый вал надо прошлифовать под следующий ремонтный размер и установить вкладыши соответствующего ремонтного размера.

Завод-изготовитель рекомендует проверять зазоры с помощью пластмассовой калиброванной проволоки следующим образом:

1). Тщательно очистите постели и крышки от масляных отложений.

2). Очистите шейки коленчатого вала и вкладыши подшипников.

3). Уложите коленчатый вал на постели коренных подшипников с установленными вкладышами.

4). Положите на шейки коленчатого вала обрезки калиброванной пластмассовой проволоки.

5). Установите крышки коренных подшипников с установленными в них вкладышами, заверните болты крепления крышек и затяните моментом 82 Нм (8,2 кгс·м), не проворачивая коленчатый вал.

6). Снимите крышки коренных подшипников. Зазор определяется по степени сплющивания проволоки с помощью шкалы, нанесенной на упаковку проволоки.

6. Тщательно прочистите и промойте масляные каналы коленчатого вала.

7. Если на коренных и шатунных шейках есть незначительные задиры, риски, царапины или износ шеек превышает 0,03 мм либо овальность шеек больше 0,03 мм, то нужно прошлифовать шейки до ближайшего ремонтного размера.

Затем отполируйте шейки и притупите острые кромки фасок масляных каналов абразивным конусом. Промойте коленчатый вал и продуйте сжатым воздухом масляные каналы. Овальность и конусность всех шеек не должна превышать 0,005 мм. После шлифовки шеек установите вкладыши соответствующих ремонтных размеров. Если на коленчатом валу есть трещины, замените его.

8. Осмотрите вкладыши коренных подшипников. Если на них есть риски, задиры, отслоения, вкрапления твердых частиц и т.п., замените вкладыши.

Схема ВАЗ-2109 новые версии

Тут нет датчика износа тормозных колодок (раньше лампа ручного тормоза мигала при поднятом рычаге, и загоралась постоянно при срабатывании датчиков на тормозных колодках).

Алгоритм проведения кузовных работ на «девятке» в общих чертах

Ознакомимся с процессом проведения работ пока что в общих чертах:

В первую очередь надо будет снять те участки кузова, которые прогнили или деформировались;
На «девятке» со временем гниет быстрее всего передний пол с порогами и усилителями, днище в задней части, двери и крылья.

Примечание. Невозможно бывает даже поставить домкрат, так как в негодность приходит предусмотренный производителем участок под него (поддомкратник). Чтобы работать в этом месте, автомобиль можно поднять, используя вместо упора подмоторную балку.

Капот «девятки» тоже не может «похвастаться» выносливостью. В том месте, где стоит АКБ, он покрывается ржавчиной;
Пол топливного бака – считается тоже заметной проблемой на «девятке»;
Та же участь постигает со временем отражатели оптики, глушитель и другие части.

Вообще, коррозия – это проблема номер один для отечественных автомобилей. Вроде бы, уровень антикоррозийной защиты на них проведен неплохо, но ржа со временем проедает все, и от этого никуда не деться.

Осуществляется разборка моторного отсека, обязательно сливается ОЖ и радиатор;
Убираются двери;
Если впереди установлен телевизор (усилитель), то и его надо разобрать;
Гнилые участки придется срезать болгаркой;
Отрезать также придется ржавые панели, крылья;
Дыры можно просто заварить или поставить заплатки;
На проблемные участки рекомендуется ставить дополнительные металлические куски;
Брызговики надо обязательно усилить новыми элементами, а затем прихватить точечной сваркой;
Обязательна также подгонка новых деталей к кузову, чтобы не вышло никаких проблем;
Крепление крыльев, порогов желательно осуществлять саморезами, болтами с последующей сваркой деталей.

Примечание. Обязательно и кузова, что занимает немало времени. Нужен будет стапельный станок, на который придется зафиксировать автомобиль. На стапеле имеются специальные зажимы, обеспечивающие надежную фиксацию машины. Подробнее о контрольных точках «девятки» можно прочитать ниже.

После этого можно приступить к свариванию нового пола. На данном этапе работ широко используются заплаты, усилители и соединители. Обязательно в конце покрыть все участки антикором;
Арки лучше поставить тоже новые, а не заморачиваться с их ремонтом.

Покрывать арки желательно смолой, смешанной с отработанным маслом. Это отличное средство против ржи, только вот на днище его не наложишь по известным причинам.

Восстановление коррекции изначального состояния кузова и деталей своими руками подразумевает, как правило, простую покраску и удаление вмятин. Не обходится без полировки, которая неплохо защищает поверхность от коррозии.

Что касается полного восстановления кузова, попавшего в ДТП, то здесь уже потребуется услуга профессионалов. Только в автосервисе можно правильно восстановить кузов, согласно базовым контрольным точкам. Здесь и оборудование соответствующее есть, и специфическая технология проведения мастерам хорошо известна.

В любом случае перед осуществлением ремонтных работ проверить состояние кузова надо. Наиболее известный способ проверки подразумевает измерение дистанций между контрольными точками и последующая их сверка с паспортными показателями.

Конкретно проверяется кузов так:

Сверяются размеры по диагонали;
Изучается состояние стоек автомашины;
Крыша подвергается зрительному осмотру, замеряются размеры диагоналей дверной рамы и самой крыши;
Особое внимание уделяется замеру лобовой и задней оконной рамы;
Наконец, требуется подробный зрительный осмотр автомобиля со всех ракурсов. Может где выпуклость имеется, зазор больше и так далее.

Схема подключения фароочистителей

Схема подключения фароочистителей на низкой и высокой панелях автомобилей выпуска после 1989 года

Подкапотное пространство ваз 2109 карбюратор – 2108, 2109, 21099 —

Учитывая нынешние возможности в плане покупки запчастей, материалов, инструментов, а также относительной простоты конструкции автомобиля ВАЗ 2109, провести ремонт кузова своими руками — задача далеко не самая сложная. Многие выполняют самостоятельно кузовные работы, не уступая по качеству специализированным мастерским.

Задача – вернуть качество

Слабые места

Какими слабыми местами обладает кузова отечественной девятки? Попробуем узнать.

При обнаружении прогнивших или деформированных элементов кузова автомобиля, их необходимо снять и выполнить соответствующие мероприятия по восстановлению целостности данных участков.

К наиболее уязвимым участкам кузова ВАЗ 2109 относят:

Передний пол, пороги с усилителями, двери, крылья и днище задней части кузова;
Капот имеет относительную выносливость, но с течением времени начинает терять прежние свойства. Особенно сильно страдает участок над аккумуляторной батарее. Здесь чаще всего владельцы девятки замечают образование ржавчины;
Заметная проблема, с которой сталкиваются многие водители — это пол топливного бака;
Отражатели оптики, глушитель также не могут похвастаться длительным сроком без появления признаков ржавчины.

Коррозия очевидна

Коррозия — это главный враг практически всех отечественных автомобилей. Хотя антикоррозийные покрытия выполняются достаточно неплохо, время, погодные условия и особенности наших дорог убивают все, ржавчина активно начинает поедать металл и с этой проблемой нужно бороться.

Борьба с проблемами в общих чертах

Чтобы избавиться от проблемы образования ржавчины на кузове, необходимо проделать определенную работу. Самостоятельно или с помощью специалистов, решайте сами.

Разберите моторный отсек, слейте охлаждающую жидкость и снимите радиатор.
Снимите все двери.
Если впереди имеется усилитель (телевизор), тогда его также предстоит разобрать.
С помощью болгарки срезаются все поврежденные участки;
Если проржавели крылья, панели, их придется срезать.
Если образовались отверстия, дыры из-за коррозии, их можно заварить или использовать заплатки.
Участки, которые не отличаются высокой коррозийной стойкостью, рекомендуется дополнительно закрывать металлическими вставками.
Брызговики специалисты советуют усилить дополнительными вставками, после чего закрепить точечной сваркой.
Новые детали кузова, которые устанавливаются на место проржавевших, обязательно подгоняются в соответствии с нормативами.
Крылья и пороги после обработки крепят на саморезы, болты и сварку.
Восстановление геометрии кузова является обязательным мероприятием, на которое тратится большая часть времени. Для этого вам потребуется стапельный станок, на котором фиксируется машина, и выполняется подгонка в соответствии с нормами контрольных точек.
Следующий этап — это сварка нового пола, если таковой потребовался в результате оценки состояния кузова. При восстановлении пола используют заплатки, соединители и усилители. На завершающем этапе пол покрывается антикоррозийными составами.
Арки проще приобрести новые, нежели пытаться восстановить старые. Покрывать их можно смолой и отработанным маслом, смешанными между собой. Такая смесь отлично противостоит ржавчине. Только ни в коем случае не используйте такой состав для обработки днища.

В процессе кузовного ремонта зачастую требуется поднимать машину на домкрате. Если участки для домкрата проржавели, для поднятия авто используйте подмоторную балку.

Дыры, ржавчина

Зачастую самостоятельно кузов ремонтируется в том случае, если пострадали небольшие участки, образовались вмятины или дыры из-за воздействия ржавчины. Помимо исправления геометрии, выполняется покраска и полировка.

Более серьезные деформации повреждения, вызванные столкновениями, ДТП, обязательно подразумевают обращение в специализированные мастерские. Здесь, ориентируясь на контрольные точки и используя профессиональное оборудование, можно максимально корректно восстановить кузов, не нарушая его геометрия, сохраняя жесткость и прочие заводские параметры. Иногда их можно даже улучшить.

Что под капотом

Давайте вспомним, чем отличается новый силовой агрегат:

На смену трамблеру и катушке зажигания, отвечающим за образование искры в цилиндрах пришел электронный блок – ЭБУ;
Подкапотная проводка ВАЗ 2109 на инжектор имеет ряд конструктивных особенностей. В частности: больше разъемов, иные параметры (сечение, изоляция);
Вместо карбюратора установлен блок форсунок, управляемых электроникой;
Автоматика основывается на показаниях множества датчиков, которых нет на карбюраторных моторах, соответственно, что и проводка на инжектор ВАЗ 2109 имеет больше компонентов.

Справочно: В инжекторных версиях под капотом установлен единый модуль зажигания, в котором катушка и коммутатор объединены в общее устройство искрообразования.

Контрольные датчики

Чтобы силовой агрегат с инжекторной системой работал, электронному блоку необходимы показания важнейших параметров.

И за это отвечают специальные датчики, которыми оснащен мотор:

ДПКВ (датчик положения коленчатого вала). Один из самым главный параметров, без которого автомобиль даже не запустится. Он сообщает ЭБУ когда необходимо впрыскивать топливо и воспламенять его в цилинде;
ДМРВ (датчик массового расхода воздуха). Установлен после воздушного фильтра и отвечает за количественный состав топливовоздушной смеси;
ДД (датчик детонации). На его показаниях ЭБУ рассчитывает угол опережения зажигания – важнейший параметр начала фазы воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндре автомобиля;
ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки). В отличие от карбюраторной схемы, где педаль напрямую управляет заслонкой, в инжекторных моторах педаль не соединена с исполнительным механизмом;
РХХ (регулятор холостого хода). Необходим для обогащения топливовоздушной смеси для устойчивой работы двигателя вне движения;
ДТ ( датчик температуры). Есть на всех моторах и отвечает за контроль температуры охлаждающей жидкости;
ДСА (датчик скорости автомобиля). На его показаниях ЭБУ рассчитывает количество топлива и воздуха.

Наличие датчиков видоизменило и электрическую схему автомобиля – электропроводка ВАЗ 2109 на инжектор имеет множество разъемов для подключения датчиков к ЭБУ.

На представленном выше фото схемы с датчиками цифрами обозначены:

Совет: Для их установки в старом кузове автомобиля ничего переделывать не нужно. Производитель свел к минимуму подготовительные работы, а прилагаемая к силовому агрегату инструкция подробно описывает порядок установки навесных компонентов.

Блок ЭБУ

Электронные «мозги» современного инжекторного двигателя – это блок ЭБУ.

Именно он ведает всеми электрическими процессами силового агрегата, и конструктивно состоит из:

постоянного запоминающего устройства (ПЗУ);
оперативного запоминающего устройства (ОЗУ);
микропроцессора, обрабатывающего электронные сигналы, поступающие от датчиков двигателя.

Совет: вмешиваться в его работу, равно как и диагностировать своими руками параметры его работы недопустимо.

Все электронные компоненты ЭБУ рассчитаны на очень малое напряжение. Их может вывести из строя даже электростатический разряд от прикосновения рукой.

Чтобы избежать повреждений ЭБУ, мастера на станциях технического обслуживания:

избегают прикосновений к штекерам ЭБУ;
не дотрагиваются руками до электронных компонентов на его платах;
при перепрошивке настроек ПЗУ изолируют выводы микросхемы.

Контрольные точки

Замер расстояний между контрольными точками кузова — это самый распространенный способ проверки состояния автомобиля. Выполнив замеры, требуется сверить их с паспортными данными.

Проверка выполняется следующим образом:

Проводится сверка размеров по диагонали;
Проверяется текущее состояние стоек машины;
Крыша изучается визуально, проверяются размеры диагоналей самой крыши и дверной рамы;
Повышенное внимание уделяется замерам задней и лобовой оконной рамы;
Выполняется визуальный осмотр всего кузова с различных ракурсов с целью определения наличия зазоров, выпуклостей, отличающихся от требуемых параметров.

ВАЗ 2109 | Подкапотное пространство

Подкапотное пространство

– аккумуляторная батарея
9
– воздушный фильтр
10
– топливный насос
11
– расширительный бачок системы охлаждения
12
– ремень крепления запасного колеса
13
– болт крепления запасного колеса

Подкапотное пространство

(вид сверху, запасное колесо снято):

1
– тяга привода замка капота
2
– стойка передней подвески
3
– регулятор давления в приводе тормозов
4
– пароотводящий шланг радиатора
5
– главный цилиндр гидропривода тормозов
6
– отводящий шланг радиатора
7
– корпус привода вспомогательных агрегатов
8
– тяга привода воздушной заслонки карбюратора
9
– свеча зажигания

10
– шланг вентиляции картера
11
– высоковольтный провод
12
– насос омывателя ветрового стекла
13
– пробка маслоналивной горловины
14
– шланг большой ветви вентиляции картера
15
– пробка расширительного бачка
16
– вакуумный усилитель тормозов
17
– тяга привода дроссельной заслонки карбюратора
18
– бачок главного цилиндра гидропривода тормозов
19
– коммутатор зажигания

Подкапотное пространство

1
– подрамник
2
– двигатель
3
– радиатор
4
– коробка передач
5
– стабилизатор поперечной устойчивости
6
– выключатель света заднего хода
7
– стойка передней подвески
8
– рычаг передней подвески
9
– растяжка рычага передней подвески

10
– рулевая тяга
11
– рулевой механизм
12
– реактивная тяга привода переключения передач
13
– тяга переключения передач
14
– приемная труба глушителя
15
– внутренний шарнир привода передних колес
16
– стойка стабилизатора поперечной устойчивости
17
– наружный шарнир привода передних колес

Бамперы

Снять передний и задний бампер порой необходимо для их замены или ремонта других кузовных элементов. Демонтаж не требует особых навыков, потому с этой задачей справится даже новичок

Единственным отличием при снятии переднего бампера по сравнению с задним является то, что впереди потребуется дополнительно демонтировать пластиковые подкрылки.

В остальным процедура демонтажа и ремонта выполняется следующим образом:

Сбоку есть гайки, которые удерживают бампер на кузове. Их нужно открутить. Преимущественно на большинстве ВАЗ 2109 этих крепежей по 2 с каждой стороны;
Найдите теперь гайки переднего крепления бампера и демонтируйте их;
В процессе откручивания передних креплений обязательно придерживайте бампер, иначе он может упасть и повредиться;
Если снимаете передний бампер, тогда уберите подкрылки. Все работа по снятию завершена;

Процесс демонтажа

Внимательно изучите состояние бамперов визуально. При наличии деформаций, повреждений, эти участки можно отрихтовать;
Старую облезшую краску, следы ржавчины достаточно легко можно зачистить, используя наждачную бумагу зернистостью 200-400;
Если бампер выполнен из пластика, все повреждения заделывают при помощи специальной шпаклевки;
Отверстия на пластиковом бампере закрывают элементами пластика от старых бамперов или прочих элементов, имеющих подходящие размеры, толщины, прочность;
Используя паяльник мощностью в пределах 40-60 Вт, можно выполнить сварку пластиковых элементов.

Несоблюдение зазоров

Соединение элементов бампера

Чтобы скрепить элементы поврежденного пластикового бампера, можно использовать четыре способа.

Расплавить пластмассу бампера и дополнительных вставок. Ширина шва должна составлять около 15 миллиметров. А глубина спайки зависит от толщины кузовного элемента.
Параллельные швы. Здесь может помочь проволока или гвозди без шляпок. Эти крепежные элементы припаиваются с обратной стороны. Достаточно надежный вариант соединения.
Гибкая медная проволока. Более сложный, но и более эффективный метод. Соединение выполняется по принципу второго метода, тогда изнутри проволока припаивается змейкой или зигзагом. Некоторые припаивают ее и с лицевой стороны.
Решетка. Самый надежный и долговечный вариант. Используя сетку или кусок декоративной решетки радиатор, элементы пластикового кузова скрепляются между собой.

Кузовной ремонт — процесс достаточно сложный и местами трудоемкий. Опираясь на видео уроки и инструкции, можно выполнить ряд задач. Но при сложных повреждениях лучше обратиться к профессионалам.

Дренажные отверстия ВАЗ – зачем они нужны и где находятся. Покажу на примерах

Добрый день, дорогие друзья. Не хотите, чтобы ваш автомобиль начал раньше времени гнить? Тогда стоит прочитать эту статью до конца, потому что так, вы сможете уберечь от преждевременной коррозии низ дверей, пороги, крылья авто. Я думаю, вы много раз видели, как по нашим улицам ездят отечественные машины с прогнившими насквозь дверями или крыльями. Почему это происходит именно в этих местах, что такое и где находятся дренажные отверстия на ВАЗ различных моделей поговорим сегодня.

Почему я решил написать этот мануал? – Я недавно проверял дверные сливные отверстия, и слил с них около пол литра дождевой воды. Об этом писал в своем канале на Дзен, вот ссылка.

Чтобы вы не ездили с аквариумом в дверях, хочу помочь всем желающим. В сети нет достаточной информации по этой теме, все однообразно с ужасными картинками, да и не все дренажные отверстия указаны на сайтах. Буду устранять пробелы в ваших знаниях.

Зачем они нужны

Название «дренажные отверстия» говорят сами за себя. Они предназначены для дренажа дождевой воды, конденсата или влаги после мойки. Автопроизводители знают, где чаще всего может собираться вода и предусмотрительно сделали в нижних точках этих мест технологические отверстия.

В некоторых случаях они большие и соединены патрубками с улицей. В других случаях – это просто дырки в металлических элементах кузова. Если бы их не было, то влага скапливалась в глухих полостях автомобиля. Они бы начали гнить изнутри. Этому свидетели автомобили со сквозной коррозией в нижней части дверей, порогах и крыльях. Вроде бы скола нет, а «рыжик» уже появился.

Разберем подробно для каждой популярной модели ВАЗ где они находятся. В большинстве случаев, местонахождение дренажных отверстий на вазовских моделях одинаковое, но есть нюансы. Начнем с «классики».

ВАЗ 2106 – 2107

Я не хочу брать более старые модели, например «Копейку», им уже вряд ли чем-то можно помочь. Рассмотрим «современную классику».

Двери

Передние двери оснащенный тремя дренажными отверстиями, задние двумя. Они находятся в нижней части на стыке внешней панели и днища. На фото их видно. Если они давно не чистились, то найти их можно по сгустку грязи и мовиля. Просто загляните по дверные карты.

Пороги

В порогах ВАЗ тоже есть дренажные отверстия. Как обычно, они забиты дорожной грязью. Нагибайтесь и смотрите снизу. В районе площадки под домкраты. Самой интересное, что их должно быть три штуки на протяжении всего порога. Но я смог найти два с одной стороны и три с другой. Видно, где-то я его замял, поэтому его не нашел.

Подкапотное пространство

Открываем капот. В нише, где находится моторчик стеклоочистителей, сбоку есть большое отверстие. Проходит через моторный щит. Оно соединено с патрубком, который выходит над вакуумным усилителем тормозов. В некоторых моделях его расположение может немного отличаться, но не кардинально.

Обычно в этой полости собираются листва и мусор. Желательно её вычистить, чтобы там не скапливалась влага. Вода свободно будет выливаться через сливное отверстие наружу, в отсек двигателя.

Кроме этого, в углах стыка крыла и стойки лобового стекла есть небольшие отверстия с двух сторон. Они предназначены для слива воды из-под крышки капота и ровной площадки крыла. Вытекает влага в пространстве между брызговиком переднего колеса и крылом. Если это расстояние забивается грязью, то начинает гнить нижняя часть крыла, воде некуда сливаться, и она там застаивается.

Багажник

Здесь дренажных отверстий завод ВАЗ не предусмотрел. Полка задних крыльев имеет покатую форму. Вода по желобам стекает вниз, вдоль крыла и уплотнительной резинки к задним фонарям.

Чтобы в верхней части багажника вода не скапливалась, а свободно стекала, нужно чистить место между уплотнителем крышки багажного отделения и кузовом. Обычно здесь собираются листья, мусор с деревьев.

Внутри самого багажника, на днище есть места водостока. Поднимаем защиту пола и видим несколько отверстий. Одно маленькое, и несколько больших. То что поменьше, предназначено для удаления влаги из самого дна, другие, они расположены выше, для слива воды, если набрался полный багажник.

На этих моделях переднеприводных автомобилей местонахождение дренажных отверстий такое же, как и на классических экземплярах 2106-2107. Хотя кузова у них разные, но инженеры АвтоВАЗа не стали заморачиваться.

В дверях дырки для слива воды находятся там же под дверью. Только их количество везде одинаковое – по два отверстия. На Ваз 2108 их три, так как там всего две человеческие двери, то решено было сделать три штуки. Проектировщикам не трудно прорубить еще одно.

Под капотом почти то же самое. За исключением маленьких сливных отверстий в районе стыка полки крыла и стойки лобового окна. В нише, где установлен блок предохранителей, очень классное место для его размещения, есть специальные сверления. Часть из которых уходит в подкапотное пространство.

Важно! Эти дренажные отверстия можно и не найти у себя. Очень часто их заливает мовиль и грязь. Можно ориентироваться по резиновому патрубку, который должен отводить воду в подкапотное пространство на землю. Он, кстати сказать, тоже может забиться листвой и всякой сранью.

В багажнике дырок для слива воды тоже нет. Нужно следить за частотой канавок между кузовом и уплотнителем крышки багажного отделения. Именно по ним водичка стекает на фонари.

Что делать, если течет вода в салон

В этой же нише есть различные отверстия для жгутов, тросов. Их тоже нужно замазать герметиком, главное не попутать их со сливными отверстиями. Внимательно проверить стыки металла в том же районе. На заводе их могут забыть проварить, и вода будет через них протекать в салон.

Со временем резиновый уплотнитель лобового стекла «дубеет», теряет эластичность. Через него тоже может просачиваться влага. Некоторые умельцы рекомендуют отодвигать край резинки и наносить силикон. Но, он обладает плохой адгезией с уплотнителем, он не будет плотно прилегать, толку от него не будет. В этом случае только замена резинового уплотнителя.

Остальные переднеприводные модели ВАЗ

Что мне нравиться в отечественном автопроме – конструкторы не хотят отходить от традиций. Поэтому, дренажные отверстия делают в тех же местах. Как бы не менялась модель, изменять своим традициям они не хотят. Поэтому, дырки для слива воды находятся в тех же местах: двери, подкапотное пространство, пороги.

Я надеюсь, что этой статьей смог сберечь ваш кузов от преждевременной коррозии. Оцените статью, если она вам понравилась. Напишите в комментариях, получилось ли вам найти их на своих автомобилях ВАЗ. А может, вы знаете еще «тайные» места расположения дренажных отверстий? – пишите.

Добавить комментарий Отменить ответ

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте, как обрабатываются ваши данные комментариев.

Подкапотное пространство ваз 2108 карбюратор

1. Устройство автомобиля
2. Рекомендации по эксплуатации
3. Неисправности в пути
4. Техническое обслуживание
5. Двигатель
6. Трансмиссия
7. Ходовая часть
8. Рулевое управление
9. Тормозная система
10. Электрооборудование
11. Кузов
12. Приложения
Схемы электрооборудования

1. Описание автомобиля
2. Эксплуатация автомобиля
3. Техническое обслуживание автомобиля
4. Уход за автомобилем
5. Неисправности в пути
6. Ходовая часть
7. Рулевое управление
8. Тормозная система
9. Электрооборудование
10. Кузов
11. Двигатель и его системы
12. Трансмиссия
13. Приложения

Эксплуатация
Обслуживание
Техника безопасности при обслуживании и ремонте
Техническое обслуживание
Расположение основных агрегатов автомобиля
Проверка автомобиля перед выездом
Регламент технического обслуживания
Замена воздушного фильтра
Замена топливного фильтра
Замена масла в двигателе
Замена свечей зажигания
Замена охлаждающей жидкости
Проверка натяжения и замена ремня привода генератора 9402.3701
Проверка натяжения и замена ремня привода генератора 37.3701
Регулировка тепловых зазоров в приводе газораспределительного механизма
Проверка натяжения и замена ремня привода газораспределительного механизма (ГРМ)
Замена масла в коробке передач
Регулировка углов установки передних колес
Замена передних тормозных колодок
Замена задних тормозных колодок
Регулировка стояночного тормоза
Регулировка троса привода сцепления
Проверка и регулировка рулевого механизма
Регулировка фар
Обслуживание аккумуляторной батареи
Ремонт автомобиля
Карбюратор
Диагностика неисправностей
Уход за автомобилем
Рекомендации по тюнингу
Подготовка к государственному техническому осмотру
Приложения

1. Общие данные
2. Двигатель
3. Трансмиссия
4. Ходовая часть
5. Рулевое управление
6. Тормозная система
7. Электрооборудование
8. Кузов
9. Приложения

Содержание
1. Общие данные
2. Двигатель
3. Трансмиссия
4. Ходовая часть
5. Рулевое управление
6. Тормозная система
7. Электрооборудование
8. Кузов
9. Автомобили ВАЗ-2115-01, ВАЗ-2114-20
Приложения

Расположение основных агрегатов автомобиля

Силовой агрегат расположен в моторном отсеке под капотом, он занимает большую часть подкапотного пространства. Силовым агрегатом называется двигатель вместе со сцеплением, коробкой передач (сцепление и коробка передач являются элементами трансмиссии) и установленными на двигателе стартером и генератором.

Двигатель включает в себя системы, обеспечивающие возможность его работы. К таким относятся системы смазки, охлаждения, питания и выпуска. Управление работой впрыскового двигателя осуществляется контроллером ЭСУД (электронной системы управления двигателем). Кроме того, в автомобиле имеется система пуска двигателя (стартер, электрические цепи и коммутирующие устройства) и система энергоснабжения (генератор и аккумуляторная батарея). Последние две системы относятся к группе элементов электрооборудования.

Фото 1–4 — вид автомобиля снизу.

На фото 1 показана передняя часть автомобиля. Хорошо видны рычаги, растяжки и стабилизатор поперечной устойчивости передней подвески (относится, как и передние колеса, к группе элементов ходовой части).

На фото 2 показана задняя часть автомобиля. Хорошо видна балка, частично видны амортизаторы и пружины задней подвески. Рядом с колесом расположен основной глушитель системы выпуска отработавших газов. В задней части автомобиля, за балкой задней подвески, видна ниша днища багажника, в которой размещается запасное колесо.

На фото 3 показана часть днища автомобиля под сиденьями водителя и переднего пассажира. Под днищем, параллельно трубе дополнительного глушителя, расположена тяга привода управления коробкой передач.

На фото 4 показана часть днища автомобиля под сиденьями задних пассажиров. Топливный бак находится под днищем, перед балкой задней подвески. Около топливного бака, расположен регулятор давления, корректирующий давление тормозной жидкости в тормозных механизмах задних колес. Регулятор давления относится к тормозной системе.

Подкапотное пространство автомобиля ВАЗ-2109 с карбюраторным двигателем

1 – бачок омывателя ветрового стекла и стекла двери задка;
2 – верхняя опора стойки;
3 – корпус воздушного фильтра;
4 – бачок гидропривода тормозной системы;

5 – расширительный бачок системы охлаждения;
6 – аккумуляторная батарея;
7 – коробка передач (не видна);
8 – двигатель.

Подкапотное пространство автомобиля ВАЗ-21099 с впрысковым двигателем

1 – бачок омывателя ветрового стекла;
2 – верхняя опора стойки;
3 – ресивер;
4 – бачок гидропривода тормозной системы;
5 – расширительный бачок системы охлаждения;

6 – аккумуляторная батарея;
7 – корпус воздушного фильтра;
8 – коробка передач;
9 – двигатель.

Вид снизу на переднюю часть автомобиля

1 – рычаг подвески переднего колеса (ходовая часть);
2 – растяжка рычага (ходовая часть);
3 – двигатель (поддон картера с пробкой отверстия для слива масла);
4 – коробка передач;

5 – вал привода переднего колеса (приводы передних колес относятся к трансмиссии);
6 – стабилизатор поперечной устойчивости (ходовая часть);
7 – система выпуска отработавших газов (система выпуска).

Задняя часть днища автомобиля

1 – амортизатор;
2 – балка задней подвески (ходовая часть);
3 – топливный фильтр системы питания (только автомобиль с впрысковым двигателем);

4 – основной глушитель системы выпуска отработавших газов;
5 – ниша днища багажника для запасного колеса.

Днище автомобиля под сиденьями водителя и переднего пассажира

1 – дополнительный глушитель системы выпуска;
2 – трубопроводы гидропривода тормозной системы и системы питания двигателя;

3 – тяга привода управления коробкой передач (трансмиссия).

Днище автомобиля под сиденьями задних пассажиров

Итак, все началось с покупки мною автомобиля (выбор пал на ВАЗ 2107). А как известно, приобретение автомобиля обязывает владельца (для начала) хоть немного разбираться в его техническом обслуживании и соответственно ремонте. Но для меня (начинающего автолюбителя) все то, что находилось под капотом было огромной тайной. Конечно, опыт набирается с годами, а поскольку последнего у меня не было (и о «внутренностях» автомобиля я знал очень мало, практически ничего) понемногу я стал разбираться с особенностями конструкции моих «Жигулей». Поэтому, дабы моим коллегам (начинающим автолюбителям) подкапотное пространство и все что в нем находится, не казалось чем-то уж больно «темным», в этой статье я расскажу, что где находится и что за что отвечает.

1 — радиатор; 2 — аккумуляторная батарея; 3 — всасывающий патрубок; 4 — терморегулятор; 5 — монтажный блок реле и предохранителей; 6 — воздушный фильтр; 7 — пробка маслозаливной горловины; 8 — вакуумный усилитель тормозов; 9 — бачок тормозной системы; 10 — бачок гидропривода выключения сцепления; 11 — расширительный бачок системы охлаждения; 12 — бачок омывателя; 13 — крышка (пробка) радиатора; 14 — катушка зажигания; 15 — электровентилятор; 16 — верхний шланг радиатора; 17 — прерыватель-распределитель; 18 — крышка головки блока цилиндров.

Теперь о главном.

1. Аккумулятор – Предназначен для питания электрооборудования при неработающем двигателе или же при незначительных оборотах последнего. При работающем двигателе электропитание в основном осуществляет генератор, который кроме того также подзаряжает батарею. Аккумулятор относится к тем предметам, которые должны находится под особым вниманием.

2. Воздушный фильтр – служит для очистки (обработки) поступающего в цилиндры двигателя воздуха. Он состоит из корпуса с приемным патрубком, крышки и фильтрующего бумажного элемента. Знайте, от состояния фильтрующего элемента зависит правильное «воздушное» питание двигателя. При сильном засорении или разрушении возможны достаточно сильные потери в мощности (Плохая тяга).

3. Радиатор – служит для отвода большой температуры от двигателя, чем сохраняет и уменьшает износ деталей двигателя (ведь при работе двигателя возникает температура до 2500 ºС, а такая температура вызывает сильный нагрев деталей и их расширение, отчего может происходить интенсивный износ).

4. Крышка радиатора – герметически закрывает наливную горловину радиатора, служит для автоматической регулировки температуры и давления охлаждающей жидкости. Конструктивно имеет впускной и выпускной клапаны.

5. Распределитель зажигания (трамблер) – относится к приборам зажигания, предназначен для подачи высокого тока к свечам зажигания. Состоит из объединенного в одном корпусе прерывателя тока низкого напряжения и распределителя тока высокого напряжения.

6. Бензонасос (или топливный насос) – служит для подачи бензина (топлива) из топливного бака в карбюратор под избыточным давлением. Диафрагменного типа.

7. Расширительный бачок – в нем содержится определенное количество охлаждающей жидкости, предназначен для компенсации постоянно изменяющегося объема жидкости в системе охлаждения работающего двигателя (кстати, «подачу» жидкости регулирует клапан в крышке радиатора).

8. Бачок омывателя лобового стекла – служит для хранения определенного количества воды, которая подается к жиклерам, которые в случае необходимости производят очистку стекла. Конструктивно объединен с электронасосом.

9. Реле – предназначено для коммутации (включения, выключения, переключения…) электрических цепей от внешнего сигнала. Конструктивно состоит из релейного элемента (как правило, катушки) и группы контактов, которые размыкаются, или замыкаются в зависимости от состояния релейного элемента. Существует большое количество реле – электрические, оптические, тепловые и тд.

10. Монтажный блок – в нем находятся предохранители цепей электрооборудования, которые защищают электрику автомобиля от возможного короткого замыкания. Кроме того, в нем размещены реле переключения света фар (дальний/ближний), включения звукового сигнала, и тд.

11. Двигатель – служит для приведения автомобиля в движение.

12. Свечи зажигания – служит для воспламенения рабочей смеси в цилиндрах искрой. Конструктивно состоит из металлического корпуса, внутри которого размещен керамический изолятор. Внутри изолятора размещен центральный электрод, верхняя часть которого стальная, а нижняя часть состоит из сплава никеля и марганца.

13. Бачок с тормозной жидкостью – служит для компенсации тормозной жидкости в тормозной системе. Конструктивно питательный бачок совмещен с датчиком уровня тормозной жидкости.

14. Бачок с жидкостью для сцепления – служит для компенсации объема жидкости для сцепления в процессе эксплуатации.

Читайте также: