Подойдет или вакуумник от ваз 2107 на ниву

Обновлено: 05.07.2024

Установка ВУТ в классику от 21214

Всем привет. давно планирую перейти на дисковые тормоза вкруг! ( перед 14е, зад 13е) Я посчитал что родной вакуумник не справится и нужно установить более мощный. Мой взгляд пал на вакуумник от ваз 21214.
Сначала приебрел кронштейн, потом вакуумник всборе с гтц, бачок с новыми шлангами, пыльник передней стойки 2110.)

Почитав БЖ на драйве понакупал тройников, соединителей и трубок от суппорта классики. Так как времени у меня не особо много днями, было решено ставить все это дело ночью с другом в гараже!

Первым делом сняли старый вакуумник и гтц и бачок.

Потом состыковали вакуумник с кронштейном, надели пыльник, паралон вырезали и тоже надели на шток ВУТа.

Отверстия в кронштейне пересверливались зеркально заводским. кронштейн для вида я покрасил))))

Далее привернули ВУТ с кронштейном на место и начался процесс подвода трубок. Сначала мне мешалась трубка сцепления, я ее перегнул чтобы не мешалась, затем у меня отломилась трубка левого переднего колеса((
Уже когда вакуумник стоял на месте я решил, что не хочу наращивать трубки как все это делают! и тут же решил если покупать трубки, то это уже будет только медь!
в итоге ездили в магазин ночью и покупали трубки. Выбирал все на глаз и чисто на авось подойдет)) ну итог на фото, получилось даже лучше чем думал)

Теперь о итогах переделки:
подводные камни:
не подходит расширительный бачок. лично я купил и установил приоровский.
Плюсы:
Педаль стала очень легкая. тормоза стали резкие и очень быстро срабатывают. Я доволен! даже очень! советую всем заморочиться и поставить вакуумник от 21214!
всем добра!

Лада 2106 1991, двигатель бензиновый 1.5 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Лада 2106, 1996

Лада 2106, 1997

Лада 2106, 1989

Лада 2106, 2001

Комментарии 68

Когда прокачивать начинаю с переди с супортов жижа давит норм, а с зади капает.

У меня было все нормально

А какой ход педели у тебя?

Привет, вопрос есть? Тоже купил все от21214 устал прокачивать пидаль у пола всегда не накачивается, не могу понять в чем дело, и напиши поподробней про трубки как подключил.за ранее спс.

Воздух где-то.
Один выход с гтц глуши, который ближе к фарам. Ближние выхода к вут, это передние трубки.

Опиши как трубки подключал.тоже ставлю вут и гтц от 21214.родные не получится подключить?

Родные наращивать придется из за того что гтц ближе к фарам расположен, это не мой метод, именно поэтому решил менять все трубки. Тебе можно не ставить тройник как у меня. Один из 4 выходов гтц надо заглушить, т.к если сделать их в тройник и на задний контур пустить, то зад будет перетормаживать. Тут по картикам как бы видно все подключение

А передние трубки с чего ставили?

Газель, они по размерам продаются в магазинах газ ваз

Передние? Сильно выгибал их? Просто пятничка, надо в магаз за недостающим и в деревню в гараж.хочу за выходные все сделать☺

Сильно, новые абсолютно прямые были

Автор а для чего этот огород? Заняться нечем? Чем не устраивает родной ВУТ и ГТЦ?

Где огород то? Все технически грамотно. С этим вутом и гтц на тормоз можно нажимать одним пальцем ноги) не то что было ранее

Огород — это в смысле сколько всего изобретать пришлось.
Тоесть дело в усилии нажатия? Я тебя правильно понял? Тогда так и написал бы в начале темы. А то замена, а для чего? Зачем?
Но опять же, ты пишеш "не то что было ранее" А ранее что? Разве родной ВУТ на классике нужно сильно давить двумя ногами?

В основном из за усилия. Но после установки машина стала тормозить более реще, может у меня что-то с главным было. Короче увидел одни плюсы, не жалею.

Да и что я изобретал то? Единственный геморой был это возня с трубками, но это сугубо моя прихоть была, можно было поставить трубки с суппортов и соединить с родными с помощью соеденителей

Экий ты недогадливый то а )) Изобретать в данном случае — это сам факт установки на машину какого либо узла от другой, вместо родного.
А вот что ты не жалееш — это самое главное. Рад за твои успехи. Самое главное в машине — чтобы она радовала хозяина. Если доволен результатом — значит не зря старался.
Но вот лично мне усилие нажатия на педаль классики с родным вут и гтц не кажется сильной. Сам вожу классику уже много лет. И не вижу смысла городить огород с тормозами. Вот на вездеходе своём огород у меня просто огромный, т.к. после установки 35-х колёс усилий стандартных суппортов стало нехватать. Поставил суппорта от соболя — стало нехватать производительности ГТЦ. Пробовал от уаза и волги — у них болезнь, тормоза со второго качка. В итоге поставил 2 ГТЦ от приоры. Сейчас тормоза норм.
Но, этот огород из-за нехватки родных тормозов в следствии огромных колёс. С родными колёсами родного классического ВУТ и ГТЦ за глаза.

здесь тоже гтц производительней стока) планировал и планирую ставить другие тормоза) потом все увидишь))) не до них сейчас, в данный момент машина разобрана почти до голого кузова, и меня терзают другие мысли и дела связанные с машинкой)

Да я не сомневаюсь что ГТЦ производительнее стока. Но дело в том, что и производительности стокового ГТЦ хватает. Потому я и не вижу смысла городить огород при использовании стоковых колёс и вазовских суппортов.
Образно: — камаз имеет грузоподъёмность 10 тонн, а супермаз 20 А тебе надо перевезти 8. Какая разница на чём тебе 8 везти, ка камазе или на супермазе?

Установка вакуумного усилителя тормозов 2101, 2106, 2107

На замену классическому усилителю выбрал ВУТ от 21214м нового образца размером 9 дюймов, производства Дааз с увеличенным главным тормозным цилиндром 22мм.

ВУТ размерами впечатляет.

который тоже не всегда легко найти, деталь "не ходовая". Сразу пересверлил в нём отверстия под крепления ВУТ, чтобы кронштейн стоял как положено, хотя видел люди ставят не пересверливая, повернув на 90°. Если кронштейн от 21214м в нём пересверливать ничего не надо. В комплект кронштейна должны идти пыльник и чашка — вообще дефицит. Так как эти две детали не получилось найти, пришлось найти подмену, пыльник 2110

отлично подходит на эту роль. ВУТ и кронштейн приобрёл недели три назад, и пока были тёплые деньки, сразу решил навести на них "красоту" - загрунтовал и покрасил.

Сохранить в Альбом

Вместе с ВУТ также решил сразу заменить ГЦС и сменить полностью тормозную жидкость, которую положено менять раз в два года, у меня она только доливалась. На днях сделал заказ на все недостающие запчасти, сегодня они уже приехали.

ГЦС выбрал Hort, что-то последнее время все жалуются на качество ВАЗовских цилиндров, попробую это произ-во, на всякий "пожарный" сразу прикупил рем.комплекты цилиндров БРТ. Для удлинения тормозных магистралей взял трубки суппортов, тройник 2101 и сгоны Газ.

Также под замену все шланги бачков тормозной жидкости, шланг ВУТ и бачок тормозной с крышками-датчиками.

Установка ВУТ 21214м для ВАЗ 2106

С небольшой задержкой "операция" по установке ВУТ 21214м в ВАЗ2106 прошла успешно, "пациент скорее жив, чем мёртв."

Информации по установке много в нете, напишу, как было с моим "пациентом". Первым делом поснимал всё лишнее, что мешало доступу: распорку, расширительный бачок, фильтр картерных газов, гцс и бачки с тормозной жидкостью. Последним снимал ВУТ. Отсоединил шток ВУТ от педали тормоза, сняв шплинт и палец.

А вот дальше ждала "засада", две гайки, крепления ВУТ открутились без проблем, а две -ни в какую, начали прокручиваться. К ним и ключом тяжело добраться, а вариант срезать турбинкой отпадал сразу. Оставалось разбирать ВУТ и добираться к прокручивающимся шпилькам. При снятом ВУТ это не составляет большого труда, а когда от места завальцовки до перегородки 1 см, пришлось придумывать, чем и как разогнуть места крепления. Из полоски металла, толщиной 4мм, был согнут Г-образный инструмент, и с надетой на него трубой, разогнул места загибов крышки в четырёх точках. Этого достаточно чтобы снять крышку, затем мембрану и добраться до шпилек. С помощью сварки, шляпки шпилек были прихвачены

и ещё одна гайка откручена. На последней по-прежнему прокручивалась, стало понятно, что ещё и резьба не в порядке. Оттягивая ВУТ мощной отвёрткой, откручивая гайку одновременно, удалось последнюю преграду преодолеть. ВУТ стойко сопротивлялся) и нервов немного потрепал. Очередной раз поражаюсь качеству совдеповских деталей, внутри всё как новое, не скажешь, что ему 24 года. Сорванная шпилька будет заменена и ВУТ собран в рабочее положение, может ещё кому-то пригодится и послужит лет 20.) Затем долго и упорно "боролся" с грязью, слезшей краской, от тормозухи. Цилиндры были стоковые, родные, шланги на них и на бачках были "затянуты" хомутами с шплинтами, которые не держат по-моему ни у кого, на всех классиках. Когда всё было очищено и обезжирено 647 растворителем, решил сразу закатать ШВИ, чтобы два раза не разбирать, так как планируется полная шумка подкапотного пространства. Первый слой Шумофф М2, второй Софт 10.

Затем, установил ГЦС. Фильтр картерных газов пришлось установить в другое место. Установка нового ВУТ прошла без приключений. Отверстия в моторном щите, полностью совпадают с шпильками кронштейна. Под кронштейн поставил резиновую прокладку от стокового ВУТа.

убрав болтанку и провисание до штока. Магистральные тормозные трубки нарастил специально, чтобы их длинны хватило провести понизу, под ВУТ.

Если снизу не пролаживать, можно и без наращивания дотянуться к ГТЦ, но лично мне не нравится, когда торчит в разные стороны и мешается под руками. По той-же причине я отказался от установки бачка для тормозной жидкости, прямо на ГТЦ. Трубку ГЦС заменил на новую, и проложил в другую сторону, поближе к лонжерону. Шланги к бачкам заменены новыми, длинными.

Бачок сцепления недавно менялся, поэтому заменён только тормозной с новыми крышками-датчиками уровня жидкости.

С помощью не хитрого приспособления прокачаны обе системы.

Здесь тоже была небольшая "засада" в виде слизаного штуцера суппорта. Немного усилий и штуцер был откручен и заменён на новый. Тормозная жидкость полностью заменена на Ferodo dot.4.

На резиновый патрубок-отвод воды одел удлинитель из камеры велосипедной, в дождь вода будет уходить под днище, а не течь по лонжерону. Расширительный бачок, с помощью строительного фена, пришлось немного замять.

Ну вроде по установке всё.

Стояночный тормоз (ручник) ВАЗ 2101, 2106, 2107 классика

Установка гидроручника ВАЗ 2101
Звуковой сигнализатор стояночного тормоза (ручника) ВАЗ 2103

Установка ВУТ 214м вместо 2121

В какой последовательности необходимо произвести подводку трубок и что менять?

Телефон: 89823467697
Город Магнитогорск
Авто: Драндуль 2123.
Имя: Макс

У меня тоже 4, хош посмотрю куда чего?

Город Метеоритбург
Авто: 2121 1991г. полный "СТОК"
Имя: Александр
895I79Ч9З62

У меня тоже 4, хош посмотрю куда чего?

к описанию фото если можно

контур какой? передний задний или по диагонали?

ВУТ ставить под наклоном ГТЦ вниз или вверх, а то сторона квадратика скошена. На фотах в инете смотрю по разному ставят! Иди есть какая-то логика?!

А если колдуна нет, при торможении зад будет обгонять?

Прикрепленные изображения

Телефон: 89823467697
Город Магнитогорск
Авто: Драндуль 2123.
Имя: Макс

Перед раб двух цилиндровые

У меня колдуна нет, при блокировке колес на скользкой поверхности машину закручивает

у меня как-то комбинировано 1,2 и 3 схема.

Только чего ты хочешь добиться установкой нового цилиндра?

Город Метеоритбург
Авто: 2121 1991г. полный "СТОК"
Имя: Александр
895I79Ч9З62

Во-первых эффективность тормозов должна улучшиться (тапки то 31 будут)

Во-вторых редуктор рулевой шнивы упирается в ВУТ 2121

В-третьих генератор сверху слева, поэтому и цилиндр короткий в самый раз (2см. до гены)

вот примерно и вся арифметика

Город Метеоритбург
Авто: 2121 1991г. полный "СТОК"
Имя: Александр
895I79Ч9З62

При сборке тормозных трубок, оказалось, что правая передняя очень короткая. Нужна замена. Менять скорее всего на 21214. Покатавшись в обед по автомагазинам в центре города, оказалось, что на ниву запчастей нет! И ни один продавец не может предложить соразмерную трубочку. Для этого пришлось лопатить инет и понять,что нужна трубка правая передняя от 2108

Ниже приведу размеры тормозных трубок

длина, тип, марка авто, место установки, каталожный номер

155 2 ГАЗ-24 От сигнализатора к тройнику 24-3506180

195 2 ГАЗ-24 О т сигнализатора к разделителю гидропривода 24-3506184

220 1 ГАЗ-3302 От гибкого шланга к тройнику 3302-3506060

250 2 ГАЗ-24 От тройника к левому заднему тормозу 24-3506035

280 1 М-2141 От коллектора к заднему правому тормозу 2141-3506238

295 1 М-2141 От регулятора давления к коллектору 2141-3506236

310 1 ГАЗ-3302 От тройника к левому переднему тормозу 3302-3506020

330 1 ГАЗ-3110 От тройника к левому заднему тормозу 3110-3506035

430 1 ГАЗ-24 От тройника к левому переднему тормозу 24-3506020-20

460 1 М-2140 От сигнального устройства к большим цилиндрам левого переднего тормоза 2140-3506034

460 1 М-2140 От тройника к левому заднему тормозу 2140-3506110

460 2 М-412 От сигнального устройства к большим цилиндрам левого переднего тормоза 412-3506034

460 2 М-412 От тройника к левому заднему тормозу 412-3506110

465 2 ГАЗ-24 От тройника к правому переднему тормозу 24-3506023-11

470 1 ГАЗ-31029 От регулятора давления к задним тормозам 31029-3506440

490 1 ВАЗ-2101 Передняя левая 2101-3506050

530 1 ГАЗ-3102 От сигнализатора к тройнику 3102-3506644

530 1 М-2141 От сигнального устройства к большим цилиндрам левого переднего тормоза 2141-3506034

545 1 М-2140 От вторичной камеры ГТЦ к малым цилиндрам левого переднего тормоза 2140-3506176

545 2 М-412 От вторичной камеры ГТЦ к малым цилиндрам левого переднего тормоза 412-3506176

550 1 ВАЗ-2101 Задняя левая 2101-3506110

620 1 ГАЗ-3302 От вторичной камеры ГТЦ к гибкому шлангу 3302-3506065

620 1 ГАЗ-3302 От первичной камеры ГТЦ к гибкому шлангу 3302-3506073

630 1 М-2141 От первичной камеры ГТЦ к сигнальному устройству 2141-3506022

695 1 М-2141 От вторичной камеры ГТЦ к малым цилиндрам левого переднего тормоза 2141-3506176

735 1 ГАЗ-3302 От регулятора давления к гибкому шлангу 3302-3506030

735 1 ГАЗ-3302 От тройника к левому заднему тормозу 3302-3506035

885 1 М-2141 От вторичной камеры ГТЦ к сигнальному устройству 2141-3506026

910 1 ГАЗ-3302 От тройника к правому заднему тормозу 3302-3506040

920 1 ВАЗ-2101 Задняя правая 2101-3506100

935 1 М-2140 От тройника к правому заднему тормозу2140-3506100

935 2 М-412 От тройника к правому заднему тормозу 412-3506100

1080 1 М-2141 От сигнального устройства к большому цилиндру правого переднего тормоза 2141-3506032

1135 1 М-2140 От тройника к малым цилиндрам правого переднего тормоза 2140-3506182

1135 2 М-412 От тройника к малым цилиндрам правого переднего тормоза 412-3506182

1140 1 М-2141 От сигнального устройсива к малым цилиндрам правого переднего тормоза 2141-3506248

1150 1 ВАЗ-2101 От регулятора давления к гибкому шлангу 2101-3506082

1150 1 М-2141 От коллектора к заднему левому тормозу 2141-3506242

1210 2 ГАЗ-24 От сигнализатора к тройнику 24-3506086-10

1240 2 ГАЗ-24 От тройника к правому заднему тормозу 24-3506040

1260 1 ВАЗ-2101 Передняя правая 2101-3506040

1275 1 ГАЗ-3110 От тройника к правому заднему тормозу 3110-3506040-01

1295 1 ГАЗ-31029 От соединительной муфты к регулятору давления 31029-3506030

1400 1 ГАЗ-3302 От муфты соединительной к регулятору давления 3302-3506071

1425 1 М-2140 От сигнальнального устройства к большим цилиндрам правого переднего тормоза 2140-3506032

1425 2 М-412 От сигнальнального устройства к большим цилиндрам правого переднего тормоза 412-3506032

1620 2 ГАЗ-24 Передняя левая 24-3506020-11

1650 1 ГАЗ-3302 От гибкого шланга к соединительной муфте 3302-3506062

1700 1 ГАЗ-3102 От тройника к правому переднему тормозу 3102-3506646

Кот, который гуляет сам по себе

Телефон: 83519044769
Город Челябинск
Авто: ВАЗ 2121 "Васька",ГБО,СРПМ,лебедка,
усилен задний мост,сцепление шнивы,
силовые пороги,блокировка винт 9
Имя: Nikolay

Да, да

к описанию фото если можно

контур какой? передний задний или по диагонали?

А если колдуна нет, при торможении зад будет обгонять?

вот нарыл

4 картинка ПРАВИЛЬНАЯ

, остальное черевато либо на "уши" встать либо совсем без тормозов остаться в экстренной ситуации

Город Метеоритбург
Авто: 2121 1991г. полный "СТОК"
Имя: Александр
895I79Ч9З62

Понадобились новые тормозные трубки, более длинные, чем в 2121: правая передняя и от тройника (задней магистрали)

Я купил медные от 2108, получилось маненько с излишками, но их аккуратно скрутил и спрятал )))

Город Метеоритбург
Авто: 2121 1991г. полный "СТОК"
Имя: Александр
895I79Ч9З62

Город Метеоритбург
Авто: 2121 1991г. полный "СТОК"
Имя: Александр
895I79Ч9З62

Давайте коллективно порассуждаем.

Причина: отсутствует эффективность тормозов (разгоняешься по асфальту, резко тормозишь, колеса не блокируются, авто плавно останавливается. на льду при таком торможении зад бежит вперед). Если на скорости начинать тормозить рывками, то педаль жестче не становится, усилие на колодках не появляется.

Педалька очень мягкая, тормозить начинает в конце выжима педали. Ход педали длинный.

Повторно прокачал тормоза, на не заведенном двигателе. Педаль сразу приобрела характерную жесткость, но при запуске ДВС опять провалилась и все стало по прежнему. (ВУТ 21214 в сборе - новый, схема подведения трубок - 2121).

На холостых, при работе педалькой, обороты не плавают.

Заметил детонацию двигателя на 3 и 4 передачи, которой раньше не было (не ужели подсасывает и смесь беднеет - нужно будет заглушить шланг карбика и проверить работу ДВС на ходу).

Со старым ВУТ 2101 колеса сразу в юз шли (но для заметки. после осмотра - тормозные диски просятся на замену, супорта брякают, хотя я не думаю, что это может быть причиной)

С мая 2013 года наш портал расширил тематические разделы форума по обмену опытом: добавлены подфорумы Американцы, Корейцы, Немцы, Французы, Японцы, в связи с увеличением автопарков наших посетителей.

Помимо изменения стиля, наш Чат, Почта, Развлекательные и фото/видео разделы, Литература стали встроенными и не трубеют отдельной регистрации. Кроме этого, есть и другие полезные и приятные новшевства с которыми Вы все можете ознакомиться при посещении портала.

С вопросами и предложениями можете обращаться к администрации в специальном разделе форума или через форму обратной связи.

Главный тормозной цилиндр + вакуумный усилитель 2108 (21213) на Классику

Автор темы alexsys, 6.8.2003, 16:14

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

а вообщето тема эта уже была.. и там много писали..

а еще можно поставить ГТЦ от Оды у него три выхода..

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Offline
Карточка
ЛС

Все встало идеально. Единственное, чего понадобилось сделать - это выгнуть новую переднюю тормозную трубку, т.к. штатная передняя левая была коротковата. А также пришлось немного подогнуть трубку сцепления, чтоб новый вакуум нормально встал на место. Расширительный бачок нормально сел на свое место. Вот и все.

После проделанных переделок тормоза стали в разы легче и вразы эффективнее, джаже со штатными рабочими цилиндрами! Ощущения просто не передать словами и это несомненно стоит этих денег!

PS: Кронштейн под вакуум от нивы состоит из 2 частей. Сам кронштейн и вставка в него, которая закрывает дырку в кузове от старого вакуума и в тоже время поджимается к пыльнику вакуума - так что все герметично.

Всё о вакуумном усилителе тормозов ВАЗ 2107 — устройство, принцип работы и замена своими руками

Вакуум-усилитель системы тормозов ВАЗ 2107 считается надёжным агрегатом, поскольку выходит из строя довольно редко. Первые неполадки элемента возникают спустя 150–200 тыс. км пробега. В случае обнаружения неисправности проблема решается двумя путями — полной заменой либо ремонтом узла. Изучив конструкцию и принцип работы усилителя, мастеровитый хозяин «семёрки» может реализовать оба варианта самостоятельно.

Назначение и расположение агрегата

Первые классические модели «Жигулей» (ВАЗ 2101–2102), выпускавшиеся без усилителей, отличались «тугой» педалью тормоза. Для резкой остановки машины автолюбителю приходилось прилагать значительное усилие. В 70-х годах прошлого столетия производитель начал оснащать автомобили вакуум-усилителями (сокращённо — ВУТ), значительно повышающими эффективность торможения и облегчающими работу водителя.

Агрегат в виде металлического «бочонка» установлен на переборке между моторным отсеком и салоном ВАЗ 2107, со стороны водительского места. Точки крепления ВУТ:

корпус прикручен к перегородке 4 гайками М8;
спереди к усилителю на 2 шпильках М8 крепится главный тормозной цилиндр;
нажимной толкатель элемента выходит внутрь салона и стыкуется с рычагом педали тормоза.

Задача усилителя — помогать водителю надавливать на шток главного тормозного цилиндра, используя силу вакуума. Последний создаётся с помощью разрежения, отбираемого у двигателя через специальный патрубок.

Шланг отбора вакуума присоединяется к впускному коллектору со стороны канала, ведущего к III цилиндру. Второй конец патрубка подключается к штуцеру обратного клапана, установленного снаружи корпуса ВУТ.

По сути, вакуумный усилитель выполняет за водителя физическую работу. Последнему достаточно слегка надавить на педаль, чтобы автомобиль начал замедляться.

Устройство и принцип действия ВУТ

Вакуум-усилитель представляет собой металлический «бочонок», состоящий из следующих деталей (нумерация в списке совпадает с позициями на схеме):

Корпус цилиндрической формы.
Шток нажимной главного тормозного цилиндра.
Крышка, соединяемая с корпусом путём точечной вальцовки.
Поршень.
Перепускной клапан.
Толкатель педали тормоза.
Фильтр воздушный.
Буферная вставка.
Внутренний пластмассовый корпус.
Резиновая мембрана.
Пружина для возврата внутреннего корпуса с мембраной.
Присоединительный штуцер.
Обратный клапан.
Вакуумный патрубок.

Буквой «А» на схеме обозначена камера для подачи разрежения, литерами «Б» и «В» – внутренние каналы, «Г» – полость, сообщающаяся с атмосферой. Шток поз. 2 упирается в ответную деталь главного тормозного цилиндра (сокращённо — ГТЦ), толкатель поз. 6 прикреплён к педали.

Агрегат способен функционировать в 3 режимах:

Мотор работает, но водитель не нажимает тормоз. Разрежение от коллектора подаётся сквозь каналы «Б» и «В» в обе камеры, клапан закрыт и не пропускает внутрь атмосферный воздух. Пружина удерживает диафрагму в исходном положении.
Штатное торможение. Педаль нажата частично, клапан запускает воздух (через фильтр) в камеру «Г», отчего сила вакуума в полости «А» помогает давить на шток ГТЦ. Пластиковый корпус продвинется вперёд и упрётся в поршень, перемещение штока прекратится.
Экстренное торможение. В данном случае воздействие вакуума на мембрану и корпус не ограничивается, шток главного цилиндра выжимается до упора.

После отпускания педали пружина отбрасывает корпус и мембрану в исходное положение, атмосферный клапан закрывается. Обратный клапан на входе патрубка служит защитой от внезапного нагнетания воздуха со стороны коллектора.

Прорыв газов во впускной коллектор и далее, в усилитель тормозов, случается на крайне изношенных двигателях. Причина — неплотное прилегание впускного клапана к седлу головки цилиндров. На такте сжатия поршень создаёт давление порядка 7—8 Атм и выталкивает часть газов обратно в коллектор. Если обратный клапан не сработает, они станут проникать в вакуумную камеру, снижая эффективность работы ВУТ.

Видео: как работает вакуум-усилитель тормозов

Неисправности усилителя тормозов

Поскольку замещение тормозного усилия производится с помощью вакуума, большинство неисправностей ВУТ связано с потерей герметичности:

пробой резиновой диафрагмы вследствие критического износа;
всасывание воздуха по краю корпуса — на стыке между двумя крышками;
то же, сквозь сальник на штоке ГТЦ;
проблемы со шлангом отбора разрежения — трещины либо подсос в местах соединений.

Значительно реже встречается отказ внутреннего перепускного клапана, засорение воздушного фильтра и усадка пружины от естественного износа. В очень редких случаях пружина ломается на 2 части.

Однажды мой знакомец столкнулся с интересным эффектом – «семёрка» намертво затормаживалась после запуска двигателя. Неисправности предшествовал постоянный перегрев тормозных дисков и барабанов на всех колёсах. Оказалось, внутри вакуумного усилителя произошли сразу 2 поломки — вышел из строя клапан и сломалась возвратная пружина. При попытке завести мотор ВУТ автоматически срабатывал от вакуума, самопроизвольно выжимая шток основного цилиндра. Естественно, все тормозные колодки схватывали — сдвинуть авто с места было невозможно.

Иногда между фланцем ГТЦ и вакуум-усилителя наблюдается протечка тормозной жидкости. Но эта проблема не относится к поломкам ВУТ, потому что жидкость подтекает из главного цилиндра. Причина — износ и потеря герметичности уплотнительных колец (манжет) внутри ГТЦ.

Диагностика неполадок

Первый признак потери герметичности вакуумного усилителя — отнюдь не ухудшение тормозов, как описывают неисправность многие источники в интернете. Когда воздух только начинает просачиваться сквозь прохудившуюся мембрану, ВУТ продолжает исправно функционировать, поскольку мотор успевает поддерживать вакуум в передней камере. Первый симптом — изменения в работе самого двигателя:

из-за подсоса воздуха в третий цилиндр мотор начинает «троить» на холостом ходу;
обороты коленчатого вала «плавают», чем сильнее подсос, тем больше амплитуда колебаний;
работающий двигатель реагирует на педаль тормоза, при резком нажатии глохнет;
увеличивается расход бензина.

Если автолюбитель игнорирует первичные симптомы, ситуация усугубляется — педаль становится жёстче и требует большего физического усилия для замедления и остановки машины. Автомобиль можно эксплуатировать и дальше, поломка ВУТ не ведёт к полному отказу тормозов, но заметно осложняет езду, особенно с непривычки. Экстренное торможение станет проблемой.

Как убедиться в негерметичности вакуум-усилителя:

Ослабьте хомут и снимите вакуумный патрубок со штуцера на коллекторе.
Заглушите штуцер плотной самодельной пробкой.
Заведите двигатель. Если обороты выровняются, проблема явно кроется в усилителе.
Снимите провод высокого напряжения и выверните свечу зажигания III цилиндра. При отказе ВУТ электроды будут закопчены чёрной сажей.

По возможности я использую старый «дедовский» метод — попросту пережимаю шланг отбора вакуума пассатижами на работающем двигателе. Если третий цилиндр включается в работу и холостой ход восстанавливается, перехожу к проверке усилителя тормозов.

Аналогичным образом проблему можно временно устранить в пути. Отключите патрубок, заглушите штуцер и спокойно поезжайте в гараж либо СТО — силовой агрегат будет работать ровно, без перерасхода топлива. Но помните, педаль тормоза станет жёсткой и перестанет моментально реагировать на лёгкое нажатие.

Дополнительные способы диагностики:

Нажмите 3—4 раза на тормоз и запустите двигатель, удерживая педаль. Если она не провалилась, наверняка вышел из строя клапан.
При неработающем моторе отсоедините от штуцера шланг, извлеките обратный клапан и плотно вставьте в отверстие заранее сдавленную резиновую грушу. На герметичном усилителе она сохранит форму, на неисправном — заполнится воздухом.

С помощью груши можно точно определить место дефекта, но вакуумный усилитель придётся снять. Закачивая внутрь камеры воздух, обмыльте края стыков и сальник штока — пузыри укажут место повреждения.

Видео: как проверить вакуум-усилитель тормозов на «семёрке»

Инструкция по замене

В подавляющем большинстве случаев владельцы «семёрок» меняют вакуум-усилитель в сборе, поскольку ремонт агрегата не всегда даёт положительный результат. Основная причина — трудности со сборкой, точнее, восстановлением герметичной заводской вальцовки корпуса.

Для замены не требуются особые условия и специальные приспособления, работы производятся в гараже или на открытой площадке. Используемые инструменты:

набор головок с удлинителем и воротком на трещотке;
ключ накидной размером 13 мм;
ключ рожковый 7 мм и штангенциркуль с глубиномером для регулировки;
отвёртка плоская и «крестовая»;
пассатижи.

Вместе с усилителем тормозов стоит поменять вакуумный шланг и хомуты — старые детали могут стать причиной подсоса воздуха.

Замена ВУТ производится в таком порядке:

Сборка выполняется аналогичным образом, только в обратном порядке. Перед установкой нового ВУТ обязательно следует отрегулировать длину выступающей части штока, дабы обеспечить педали тормоза небольшой свободный ход. Как производится регулировка:

Вытащите пластиковый буферный вкладыш со стороны фланца ГТЦ, утопите шток до упора.
Пользуясь глубиномером (или другим измерительным прибором), замерьте длину головки штока, выступающей над плоскостью корпуса. Допустимый диапазон — 1…1,5 мм.

Также перед установкой рекомендуется обработать резиновые элементы густой нейтральной смазкой — это продлит ресурс агрегата.

Видео: замена вакуумного усилителя ВАЗ 2107 своими руками

Ремонт агрегата — замена диафрагмы

Данная операция непопулярна в среде владельцев «Жигулей», обычно автолюбители предпочитают менять усилитель целиком. Причина — несоответствие результата затраченным усилиям, проще купить и поставить ВУТ в сборе. Если вы однозначно решили разбирать и ремонтировать вакуум-усилитель, подготовьте инструментарий и расходные материалы:

монтажная лопатка, мощная плоская отвёртка;
пассатижи;
молоток;
щётка с металлическим ворсом;
тиски слесарные большие;
комплект ремонтный для вакуумных усилителей ВАЗ 2103—2107;
герметик силиконовый.

Лучше всего покупать ремкомплект от Балаковского завода резинотехнических изделий. Данное предприятие является прямым поставщиком деталей для «АвтоВАЗа» и производит качественные оригинальные запчасти.

Для выполнения ремонтных работ ВУТ необходимо снять с автомобиля, как описывается в инструкции выше. Разборка и замена деталей ведётся в таком порядке:

После сборки установите агрегат на автомобиль, заранее отрегулировав вылет штока (процедура описывается в предыдущем разделе). По окончании проверьте работоспособность усилителя на ходу.

Видео: как поменять диафрагму ВУТ на «классике»

Усилители тормозов вакуумного типа нечасто беспокоят хозяев «Жигулей» поломками. Известны случаи, когда заводской ВУТ исправно работал в течение всего срока эксплуатации автомобиля ВАЗ 2107. При внезапном отказе агрегата тоже паниковать не стоит — неисправность вакуум-усилителя не влияет на работу тормозной системы, только педаль становится жёсткой и неудобной для водителя.

Какой вакуумник поставить на ваз 2114

Клапан усилителя представляет собой пластмассовый кожух, в котором содержатся основные детали, подвергающиеся износу и доставляющие неприятности водителю в виде дребезжания КПП. Состав следующий: на втулке опоры находится шток, который соседствует с поршнем и собственным буфером. Собственно, сам клапан на его толкателе и пружинках возврата вместе с фильтром.

Функционирует усилитель вакуума следующим образом: вы жмете тормоз в пол, в это время сдвигается поршень и толкатель клапана таким образом, что это открывает пространство между двумя отделениями агрегата. Затем, в это пространство продвигается вакуумное отделение и забирает воздух. Воздух давит на заслонку между двумя частями усилителя, создавая разный уровень давления в одной и второй его частях. За счет этой разницы перемещается сам клапан и шток, соответственно. Опуская педаль, все части возвращаются на свои места, система перестает функционировать.

Как и все, что касается частей системы любого автомобиля, ремонт вакуумного усилителя тормозов неизбежен. Для того, чтобы определиться с ремонтными работами – будет ли это гаражный ремонт своими руками или следует поехать в сервис – предварительно необходимо определить признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114.

Проверка агрегата усилителя

Ответ на вопрос о том, как проверить вакуумный усилитель тормозов, подходит не только для четырнадцатой модели ВАЗа, но может применяться и к тринадцатой и пятнадцатой.

Жмем тормоз в пол 4-5 раз при незаведенном двигателе. Это создаст однородное давление в двух частях усилителя. Когда вы будете жать тормоз, то клапан сразу покажет себя: если он будет скрипеть, то надо серьезно задуматься.
После того, как давление стало равномерным, заведите четырнадцатую. Но при этом нужно удерживать тормоз в пол. Если у вас все в порядке с системой усиления тормозов, то педаль поднимется после старта движки. Если этого не произошло, то однозначно требуется ремонт.
В случае, когда вы поняли, что с усилком проблемы, требуется посмотреть, чтобы наверняка, как закреплен шланг, в каком состоянии фланец. Если крепления в каком-либо моменте не соответствуют норме, это может повлиять на факт не подъема педали, и грешить на самом деле нужно будет на отдельное неправильное крепление, а не на всю систему в целом.

Как поменять своими руками

Как поменять ВУТ, рассмотрим на примере ВАЗ 2110, 2111, 2112. Конструкция системы довольно однообразна, поэтому, посмотрев видео, вы сможете произвести замену вакуумного усилителя тормозов ВАЗ 2114 и многих других автомобилей.

Снимите разъем датчика низкого уровня тормозной жидкости.
Открутите 2 болта на 17 крепления тормозного цилиндра к корпусу ВУТ. Магистрали откручивать не нужно, достаточно отвести немного в сторону сам цилиндр с бачком.
Отсоедините вакуумный шланг с обратного клапана. Проверьте исправность клапана и установите его на новый усилитель тормозов.

Вам остается произвести замену, установив новый усилитель и собрав все элементы в обратном к демонтажу порядке.

Обязательно правильно установите уплотнительную прокладку между тормозным цилиндром и корпусом, если таковая присутствует в конструкции вакуумного усилителя тормозов вашего авто.

Варианты конструкции

На некоторых автомобилях для замены вакуумника необходимо предварительно отсоединить толкатель усилителя от рычага в салоне автомобиля. Как мы видим на примере ГАЗели, сделать это можно двумя способами:

открутить болт крепежного элемента, соединяющего толкатель и рычаг педали;
ослабить регулировочную гайку, после чего выкрутить толкатель из крепежного элемента. Особенность такого метода в том, что толкатель после замены необходимо завернуть на аналогичное количество витков. Для этого вам необходимо либо измерить расстояние от края толкателя до регулировочной гайки, либо посчитать количество витков. Иначе точно установить регулировочную гайку на толкатель нового усилителя у вас не получится.

Если в процессе замены положение толкателя все-таки сместилось, произведите регулировку свободного хода педали тормоза.

Регулировка штока

Вылет штока определяет расстояние от регулировочного болта до буфера штока. Этот параметр крайне важен для нормальной работы тормозной системы. Если вылет будет слишком большим, определенные контуры будут подклинивать. Небольшой вылет увеличит свободный ход штока (расстояние от положения покоя до касания буфера).

Причины замены усилителя тормозов

Тормоза – это целая система. По сему, как только вы проверили усилитель, не поленитесь и проверьте, не течет ли тормозная жидкость, в порядке ли сама педаль. Может быть, стоит посмотреть главный тормозной цилиндр и вообще скататься на диагностику. И если, все-таки, вы не обнаружили проблем в системе тормоза, то можно подумать как поменять вакуум на ВАЗ 2114.

Важно понимать, что замена вакуума на ВАЗ 2114 или на любой другой модели ВАЗа – это обязательный процесс. Если агрегат работает неисправно, то движка, соответственно, тоже. От правильного функционала усилка зависит мощность, котрую двигатель будет выдавать. А какой русский не любит быстрой езды? Как говорится, любишь кататься, люби и вакуум менять.

Признаки неисправности вакуумного усилителя тормозов Ваз 2114

Неисправности усилителя тормозов влекут за собой несколько фатальных негативных последствий:

Ухудшение тормозных качеств системы наряду с остальными признаками говорит о прямой причастности неисправности усилителя тормозов к опасности возникновения происшествия. Этот признак является главным среди всех остальных, как быто ни было эксплуатировать автомобиль с очень слабой системой тормозов очень опасно – контуры в данном случае не получают дополнительного усилия и не могут эффективно осуществлять торможение.

Устранение неисправности чаще всего заключается в замене неисправного элемента новым узлом – это сэкономит время ремонта, так как реанимация старого изделия потребует не меньше времени и чуть меньшей стоимости деталей. Именно поэтому автолюбители чаще всего прибегают к полной замене вышедшей из строя детали.

Как провести замену?

Для этого процесса вам понадобится следующие инструменты:

Простая отвертка
Пассатижи
Накидные ключи 13, 17
Специфический ключ, чтобы отвинчивать тормозные трубы
Купить стоит новые штуцеры и заглушки

Вопрос, как поменять вакуумный усилитель на ВАЗ 2114, очень распространенный. Если восприятие текста недостаточно точное для вас, всегда можно опереться на нашу эту статью.

Снимать усилок будет мешать тормозной цилиндр. По сему, вы можете сначала снять его, или просто отсоединить от него трубки-штуцеры и отодвинуть его в сторонку. Это как ваша душа пожелает.
Но цилиндр – это не главное препятствие. Отвинтить крепеж усилителя, в принципе, дело непростое, или, скорее, неудобное. Начинаем с клапана: убираем крепление шланга, вытаскиваем опорную втулку и вытаскиваем палец тормоза.
Потом берем ключ на 13 и начинаем отворачивать 4 крепления усилителя.
Перетерпев неприятности и неудобства, готовимся к установке нового на прежнее место. Но сначала на купленный усилок требуется поставить специальную раму крепежа. Ее будим закручивать ключом на 17. и только уже потом ставить внутрь тачки.
последовательность сборки нехитрая, но, важном моментом с точки зрения удобства является первоочередное действие соединения тормоза (педали) и усилителя (это все с помощью как раз пальца). А потом уже крепить весь агрегат в четырнадцатую.

Как рекомендацию можно принять следующую инфу: с заменой усилителя тормоза нужно поменять шланг вакуума. Он тоже не вечный, и его изношенность может плохо сказаться на качестве работы нового уилителя.

Замена вакуумного усилителя тормозов Ваз 2114 – пошаговая инструкция

Для замены вакуумного усилителя тормозов Ваз 2114 вам потребуется определенный набор инструментов и материалов. В него входят:

Набор отверток;
Пассатижи;
Накидной ключ на 13 и 17 миллиметров;
Специальный ключ для тормозных трубок;
Новые заглушки;
Новые штуцеры.

И, так приступаем к самому процессу замены:

Установка ВУТ от Нивы 21214М на Ниву 21213

Небольшой отчёт об установке. Перед капиталкой мотора, у меня были небольшие проблемы с работой тормозов, а именно — пропускал ВУТ и ХХ поэтому был не стабильный.

Стоимость агрегата

О том, сколько стоит вакуумный усилитель тормозов на ВАЗ 2114, лучше узнавать напрямую у магазинов. Так как регионы разные, ценовые категории разные и ориентироваться проще на местности, локально. Примерная стоимость составляет от 2 000 до 3 000 рублей. Установка его в сервисе обойдется в треть, а то и в половину, собственно, стоимости. Несмотря на труднодоступность агрегата и некоторое неудобство, гораздо проще самому поменять усилок. Частота поломок или замены напрямую зависит от качества трассы, манеры вождения и общего износа деталей машины, в частности, ходовой части. По этому, трудно сказать, что существует какой-то определенный нормативный период. Единственное, что нужно помнить, это о своевременной диагностике: стоит иногда заморочиться и пробежаться по своей четырнадцатой глазом заботливого хозяина. Ну и, конечно, не стоит затягивать с ремонтом или заменой агрегата.

Вакуумный усилитель тормозов Ваз 2114 – какой лучше, критерии выбора

Для того, чтобы выбрать лучший вакуумный усилитель тормозов на Ваз 2114 рекомендую вам обратить внимание на следующие моменты:

Читайте также: