При покупке субару на что обратить внимание при

Обновлено: 02.07.2024

На что обратить внимание при покупке поддержаной Subaru

Здесь я опишу наиболее частые "детские" болячки субар, все остальное в этой машине так же как и в любой иномарке. По этому только то что конкретно по субам часто болеет.
Пригодится всем кто собрался покупать субубубубуб.
Так же просьба к опытным — дополнить мою статью в комментариях, я внесу изменения. Спасибо!
Лично мое мнение — можете со мной не согласиться, но субару надо покупать ТОЛЬКО зимой. Половина детских болячек — от морозов и летом вы их просто не увидите а имой они вас опечалят.
------------------------------------------------------------------
Турбина
1. Обратите внимание есть ли вибрация при увеличивающемся бусте (разгоне) и при резком отпускании газа.
2. После отжига не глушите авто, выйдите из машины и посмотрите не коптит ли из трубы.
3. Проверьте не влажная ли турбина, соединения с интеркуллером и не капает ли она на выпускной коллектор.
4. Если из трубы на горячем моторе вылетают густые белые облака — прощаемся с продавцом и не слушаем байки о том, что это из-за прямотока.
5. Если не лень крутить интеркуллер — снимите патрубок турбины и загляните вовнутрь куллера с фонариком. Если там все в масле — турбина закидывает масло в движок, значит ей конец.

Двигатель
1. Масложор.
Для этого придется как минимум взять машину на сутки, проверить уровень, покататься на ней денек в агрессивном режиме, лучше даже боком ))) После запарковаться на ровном месте и с утра проверить уровень. Это важно для того чтобы с утра еще несколько болячек определить. А на доливку допускается не более 100гр (после активной вальбы)
и еще:
Снимаем пробку горловины, смотрим на нее.
Если на пробке есть немного густых белесых "соплей" (водомаслянная эмульсия) — значит частенько катались на непрогретом моторе, если нет других противопоказаний — все нормально. Если на дворе лето, а на пробке "сопли", или же на дворе зима и на пробке много жидких "соплей" — закручиваем пробку обратно и прощаемся с продавцом.
Сухой черный налет — все нормуль.
Жирный черный налет — скорее всего маслосъемные кольца устали. Чтоб убедиться в диагнозе, проверяем продуваемость системы вентиляции картера, если продувка в норме — замеряем компрессию. Высокие показания — кольцам хана. Нормальный результат — скорее всего хана и компрессионным кольцам.
Заводим мотор, кладем на горловину чистый белый платок. Через минутку смотрим на него — нормой является едва заметное пожелтение.
Закрываем горловину ладонью — если газы сложно удержать — проверяем продуваемость системы вентиляции картера. Если продувка в норме — закручиваем пробку обратно и прощаемся с продавцом
Садимся за руль и едем. Товарищ едет сзади. выбираем хороший спуск и двигаемся, интенсивно тормозя двигателем. Синий дымок из трубы укажет на усталость маслосъемных колпачков.

2. Стук 4 цилиндра
Проверяется на холодном авто в зиму. (см. предыдущий пункт)
Заведите авто, если уши режет посторонний стук который пропадает через 5-10 минут — значит цилиндр умирает. Капиталка грядет. Однако непродолжительный стук (2-3 минуты) сразу после холодного запуска (в холодную погоду может быть чуть дольше) — НЕ СВИДЕТЕЛЬСТВУЕТ о неисправности двигателя или о скорой близости капремонта. Вот на прогретой машине — точно да.

3. Состояние ремня ГРМ
Заедьте на сервис и проверьте его состояние. Это не болячка, но его износ говорит о том что пора менять а меня его на субару — в районе 20 000р встает. Сообщите об этом продавцу, просите скидку :) Проверить самостоятельно:
Снимаем расширительный бачок (у кого он на радиаторе).
Откручиваем 4 болта левой крышки ГРМ — вот он ремень.
Если не можете оценить его состояние и натяжение — нахрена вы вообще полезли самостоятельно осматривать машину?
С помощью фонарика осматриваем помпу.

4. Если бачок радиатора изнутри мутный, то скорее всего в систему охлаждения запихали "ремонтный герметик" — то еще дерьмо, вам явни пытаются "впарить" эту машину, прощаемся с продавцом.

Шланги-патрубки
1. На холодной машине после отжигов проверьте уровень анифриза в пластиковом бочке. Его должно быть столько же сколько и вчера. Если меньше — пришли в негодность патрубки либо радиатор.
2. НА улице мороз. Вы завели автомобиль. Включите печку СРАЗУ. Чувствуете запах бензина?
Это патрубки. Придется снимать впускной коллектор (4000-8000р на сервисе) и менять все топливные шланги от рейки (500-1000р).
3. Помним, что резиновые шланги и их хомуты не вечны, 5 лет — нормальный срок их службы. Цена вопроса копеечная (2-3 тыр).
4. Запах бензина. для начала полезно проверить затяжку хомутов на топливных шлангах (если возможно).

Электроника
Сделайте общую компьютерную диагностику.
У авто допускаются ошибки из-за низкого напряжения зимой, обычно аккумулятор дохнет и когда в морозы заводишься — на датчики идет мало тока и они выдают ошибки.
Но они должны работать!
Часто умирает первая лямбда (кислородный датчик) от плохого бензина. Но по сервисной книжке ее надо менять каждые 100 000 км вместе с ГРМ так что… от 3 до 20 000р за датчик в зависимости от субарки.
ГУР!
Проверьте как работает руль — легко ли крутится на холостых, не воет ли (с открытым капотом). После покатушек опять проверьте — на горячую если тугой становится — скоро менять насос ГУРа.
"Ария гидроусилителя" в мороз — это не повод для паники. А вот на хорошо прогретом моторе — повод задуматься. Оцените жижу в бачке — если она похожа на нефть больше, чем на АТФ, то установить состояние насоса получится только после ее замены, при чем для тех, кто живет не в субтропиках, советую заменить ее на гидравлическое масло (MOTUL Multi HF, жидкость для ГУРа StepUp, Ликви Молли или подобное). Если насос заткнулся — все норм, если нет — замена или ремонт (можно отделаться чисткой редукционного клапана).

Полный привод
1. Вывесить зад машины. Крутить колесо в одну сторону. Если другое колесо не крутится — редуктору хана. Если крутится в ту-же сторону — редуктор работает и он с LSD
Если крутиться в противоположную то редуктор работает и он без LSD.
2. Вывесите машину, включите скорость. Смотрите чтоб все колеса крутились симметрично одинаково.
Автомат
Стандартное — не дергается ли, не тупит ли. Болеет часто. Дергается при переключениях ((

Благодарности:
val2307 и конечно же "барабанная дробь" — Максиму MarioGT ! )))
Разбавил мои розовые сопли. ))

По поводу "легендарной надежности моторов" можно и поспорить! Что надо знать при покупке подержанного Subaru XV

На фоне кроссоверов Subaru XV - просто приподнятый над дорогой хэтчбек с весьма консервативным интерьером. По-настоящему раскрывается он на плохих дорогах и в сложных условиях . И если вы полагаете, что это "ваш" автомобиль, то почему бы и нет? Но как насчет надежности?

"Собираюсь купить супруге автомобиль. Зная ее стиль вождения, понимаю, что он должен быть небольшим (проще парковаться), с высоким клиренсом (безопасная парковка возле бордюров), безопасным, максимально надежным и экономичным. Думаю, что в этом я не одинок. Сам имею богатый опыт владения авто различных марок, поэтому остановился на Subaru ХV на "автомате", с полным приводом и двухлитровым бензиновым мотором. Наслышан об экономичности этих моторов и легендарной надежности. Подскажите, какие могут возникнуть проблемы в процессе эксплуатации, на что нужно обратить внимание? Или, может, посоветуете другой вариант? Спасибо! Да, автомобиль должен быть не старше 6 лет, бюджет покупки до 16-17 тыс. долларов".

Во многом мы согласны с автором вопроса. Subaru XV - неплохой вариант для тех, кому нужен достаточно компактный и маневренный полноприводный автомобиль с большим дорожным просветом. Мы даже согласимся с тем, что модель предыдущего поколения (2012-2017 г.в.) можно считать безопасной и экономичной, особенно с учетом полного привода и автоматической трансмиссии. А вот что касается расхожего мнения, что их моторы надежны, тут есть вопросы. Но давайте по порядку!

Вообще специалисты по Subaru говорят, что XV является беспроблемной моделью, и не припомнят серьезных проблем, которые бы происходили с этими машинами. Но здесь надо сделать небольшую поправку на то, что, во-первых, общее число XV на фоне Forester или Outback невелико, во-вторых, ездят на них женщины, у которых и пробеги меньше, и эксплуатация, как правило, более щадящая. Так что хорошая репутация модели отчасти достигнута за счет указанных выше факторов.

Теперь о 2,0-литровом моторе. Легендарно надежным считался "ежик" EJ20 - атмосферный двигатель, который в различных вариациях ставился на модели Subaru 1990-х - 2000-х и на фоне турбированных версий, а также менее удачного 2,5-литрового мотора действительно радовал прочностью и выносливостью. Хотя это не отменяло целого букета "болячек", начиная от пресловутого масляного голодания четвертого цилиндра и заканчивая утечками масла через прокладки клапанных крышек и ГБЦ, сальники и растрескавшийся герметик.

Конструктивно моторы 1.6 и 2.0 очень близки и вполне сопоставимы в плане надежности. Однако есть одно но: в свое время FB20 отметился чрезмерным расходом масла, хотя субаровские моторы в принципе склонны его "подъедать". Причина - ненадлежащее исполнение маслосъемных поршневых колец, по поводу чего производитель даже выпускал бюллетень для своих дилеров. Проблема настигает не всех владельцев 2,0-литровых Subaru до 2013 г.в., но тут не угадаешь, попадется тебе удачный экземпляр или нет. К слову, именно XV с такой проблемой нашим консультантам не приезжали, а вот Forester были.

Стоит вспомнить и другие возможные вопросы, с которыми сталкивались владельцы Subaru тех лет с моторами 2.0 (а также 2.5, а вот по 1.6 статистики опять же нет). В частности, это повышенный шум от механизма ГРМ (шум "на холодную" может быть вызван побрякиванием цепи из-за недостаточного давления со стороны гидронатяжителя), чувствительность муфт фазовращателей к качеству масла. К слову о последнем: вопреки некоторым рекомендациям переход на более "вязкое" недопустим, следует придерживаться заводских требования (0W20) и сократить сроки замены до 7-10 тыс. км. В этом случае можно рассчитывать на долговечную работу мотора.

Да, и старых грешков, доставшихся по наследству от моторов серии EJ, никто не отменял. Имеется в виду постукивание четвертого цилиндра "на холодную" (лучшая профилактика - держать уровень масла ближе к максимуму), а также утечки масла через прокладки и прочие недостаточно герметичные уплотнения. А еще некоторые владельцы, в том числе и модели XV, сталкивались с некорректной работой узла дроссельной заслонки.

В качестве автоматической коробки у Subaru последние годы выступает вариатор Lineatronic, благодаря которому во многом и достигается неплохая топливная экономичность модели. Подробную "разборку" этой коробки мы делали ровно год назад, так что рекомендуем перечитать тот материал . Сейчас же вспомним основные конструктивные особенности и выявленные специалистами недостатки.

В отличие от некоторых современных АКПП и того же Multitronic японцы решили не размещать электронный блок управления внутри коробки и не подвергать его перепадам температур и вибронагрузкам, что только пошло ему на пользу. Также стоит отметить, что вместо сцепления здесь используется гидротрансформатор. Это можно считать благом, хотя оно и обернулось одним нюансом. Так, на ранних версиях вариатора шайба упорного подшипника скольжения буквально "выгрызала" металл ступицы турбинного колеса гидротрансформатора, постепенно утопала в ступице, из-за чего выбирался зазор между фрикционной накладкой блокировки и корпусом гидротрансформатора.

Со временем возможен износ старт-пакета, разъединяющего двигатель и коробку при запуске, а также пакета фрикционов Transfer Case, отвечающего за работу полного привода. Но и тот и другой стоят недорого, а главное - их выход из строя не грозит катастрофическими последствиями для коробки. Совсем другое дело - алюминиевые трубки подвода масла для смазки и охлаждения цепи и шкивов. Детали копеечные, но их разрушение приводило к разрушению конусов шкивов и цепи. Данная проблема также характерна для самых ранних версий коробки.

В остальном же ресурс основных узлов определяется чистотой масла, работоспособностью гидроблока, а также износом шкивов и цепи. А это, как мы уже выяснили, замкнутый круг. Залогом "здоровья" вариатора и здесь остаются аккуратная эксплуатация, обеспечение корректной работы всех устройств и, еще раз повторимся, чистое масло. Но вот незадача: по мнению производителя, оно якобы залито на весь срок службы! Следовать этой рекомендации или менять его хотя бы каждые 100 тыс. км - выбирать владельцам.

Полноприводная трансмиссия (в случае с вариатором это постоянный привод на передние колеса, минимум 10% тяги на задние, с увеличением этого процента при необходимости в автоматическом режиме) довольно эффективна, но главное - надежна и вынослива.

Достаточно крепка и подвеска. Преждевременная замена стоек стабилизатора, сайлент-блоков или ступичных подшипников не носит массового характера, но в целом складывается впечатление, что она уже не так "неубиваема", как на Subaru 1990-х - начала 2000-х.

Это же касается и автомобиля в целом. Если изучать отзывы владельцев, то помимо восторгов проскальзывают и более трезвые оценки с перечислением пусть мелких, но недостатков и неисправностей, например, связанных с климат-контролем и электрооборудованием. Это свидетельствует о том, что совсем беспроблемным XV в возрасте 5-6 лет и с пробегом 100-120 тыс. км не будет. Так что тщательный осмотр перед покупкой кузова, диагностика двигателя и трансмиссии, проверка функционального оборудования обязательны. Однозначный плюс свежих машин - отсутствие проблем с коррозией. Старые Subaru этим похвастать не могут.

Альтернативы? Прямых конкурентов у XV именно в таких же размерах, с полным приводом, увеличенным дорожным просветом по большому счету нет. Это будут или легковые универсалы вроде Skoda Octavia Scout , или компактные кроссоверы Honda CR-V , Mazda CX-5 , Toyota RAV4 . Но у каждой из этих моделей - свои вопросы по части надежности, так что удачность покупки все равно зависит от тщательности выбора и элементарно частицы везения. Поэтому сбрасывать со счетов Subaru XV мы бы не стали. Просто ответственно подойдите к вопросу выбора и диагностики этой модели.

Любит масло, но по надежности неплох. О "болячках" Subaru XV

"Нравится Subaru XV. На "вторичке" стали всплывать варианты первых годов выпуска за 13.000-14.000 долларов, обычно с мотором 1.6. Хватает ли этого мотора, или лучше искать 2.0? Есть ли проблемы с полным приводом? В целом какие-то "болячки" уже проявились?"

"Хватает ли мотора?" - вопрос субъективный. Все-таки многое зависит от стиля езды конкретного водителя, поэтому лучший совет здесь: во время тестовой поездки самостоятельно ответить себе на вопрос, достаточно ли динамичен для вас такой автомобиль.

На наш взгляд, 1,6-литровый 114-сильный двигатель обеспечивает Subaru XV достаточно умеренную динамику, которая устроит разве что спокойного водителя. Но такой характер как-то не вяжется со спортивным имиджем компактного японского кроссовера. Второй момент: для полноприводного автомобиля хотелось иметь больше крутящего момента, так что 196 Нм 2,0-литровой версии выглядят убедительнее 150 Нм 1,6-литровой. Поэтому, если хотите более-менее приличной динамики, стоит поискать 2,0-литровый вариант, который на деле не намного "прожорливее" менее мощной модификации.

Двигатель	1.6	2.0
Мощность, кВт (л.с.) при об/мин	84(114)/5600	110(150)/6200
Макс. крутящий момент, Нм при об/мин	150/4000	196/4200
Коробка передач	5М (CVT)	6М (CVT)
Макс. скорость, км/ч	179 (175)	187 (187)
Разгон 0-100 км/ч, с	13,1 (13,8)	10,5 (10,7)
Расход топлива город/трасса/средний, л	8,0/5,8/6,5 (7,9/5,5/6,3)	8,8/5,9/6,9 (8,6/5,5/6,6)

А как насчет надежности? Мастера, специализирующиеся на ремонте и обслуживании Subaru, модель XV считают беспроблемной. Правда, сами признают, что таких машин в Беларуси относительно немного, ездят на них преимущественно женщины, так что пробеги обычно невелики, а стиль езды спокойный. В общем, отсутствие проблем - это отчасти и следствие недостаточной статистики по модели.

Но ведь техническая начинка практически та же, что и на других Subaru тех же лет выпуска, и здесь уже есть что рассказать. Так, двигатели нового семейства FB по сравнению со старыми моторами серии EJ считаются более удобными в обслуживании. Например, замена масла стала проще, так как фильтр вынесен наверх. Привод ГРМ теперь цепной и, судя по всему, долговечный, можно рассчитывать минимум на 200 тыс. км.

Конструктивно моторы 1.6 и 2.0 очень близки и вполне сопоставимы в плане надежности. Однако есть одно но: в свое время FB20 отметился чрезмерным расходом масла, хотя субаровские моторы в принципе склонны его "подъедать". Причина - ненадлежащее исполнение маслосъемных поршневых колец, по поводу чего производитель даже выпускал бюллетень для своих дилеров. Проблема настигает не всех владельцев 2,0-литровых Subaru до 2013 г.в., но тут не угадаешь, попадется ли тебе удачный экземпляр. К слову, именно XV с такой проблемой нашим консультантам не приезжали, а вот Forester были.

Да и старых "грехов", доставшихся по наследству от моторов серии EJ, никто не отменял. Имеется в виду постукивание четвертого цилиндра "на холодную" (лучшая профилактика - держать уровень масла ближе к максимуму), а также утечки масла через прокладки и прочие недостаточно герметичные уплотнения. Также некоторые владельцы, в том числе и модели XV, сталкивались с некорректной работой узла дроссельной заслонки.

Для версии 1.6 была предусмотрена 5-ступенчатая МКП, для 2,0-литровой - 6-ступенчатая. Но большинство машин все же оснащено вариатором Lineatronic, который хотя и несколько специфичен в работе, но обеспечивает минимальные потери в динамике, а по части топливной экономичности даже выглядит лучше "механики". Ну а главное - проблем по части надежности пока не отмечено. Это же касается и трансмиссии в целом: вполне надежна, особенно если предыдущие владельцы не пытались штурмовать бездорожье.

Это же касается и автомобиля в целом. Если изучать отзывы владельцев, то помимо восторженных проскальзывают и более трезвые оценки с перечислением пусть и мелких, но недостатков и неисправностей, например, связанных с климат-контролем и электрооборудованием. Это свидетельствует о том, что совсем беспроблемным XV в возрасте 3-5 лет и с пробегом 80-120 тыс. км не будет. Так что тщательный осмотр перед покупкой кузова, диагностика двигателя и трансмиссии, проверка функционального оборудования обязательны.

Правильная оппозиция: покупаем Subaru Forester III за 800 тысяч

Знаете, что общего у любителя Субару, вегетарианца и уфолога? Всепоглощающая вера в правильность своего выбора, доходящая иногда до фанатизма. При этом ожидать рациональных доводов в случае веры обычно не приходится. Эта же вера в безусловную управляемость заставляет субароводов снисходительно смотреть на остальных во время ледовых покатушек и не мешает при этом «ходить за трактором» в два-три раза чаще других. Я не фанат этой марки, но должен признать: в этих автомобилях, делающих в выхлопную трубу незабываемое “бу-бу-бу”, есть что-то особенное. Причем не только в Impreza WRX STI, но и в простом семейном Forester. Давайте попробуем купить себе немного этого “бу-бу-бу”, имея в кармане 800 тысяч рублей.

Что и где ищем?

К онечно, Forester — это ни разу не “врыкса”, а очень даже неплохой семейный автомобиль. Да, он проигрывает привычным лидерам в оснащении и качестве материалов, но кое-что он может делать чуть лучше, чем другие кроссоверы. Например, держаться на дороге из-за симметричного полного привода или рычать оппозитным мотором. Особенно весело рычат турбированные экземпляры, которые предпочитают неразумные гонщики. Допустим, у нас в планах нет гонок со светофоров и прочих не очень умных вещей. Тогда от машин с турбомоторами лучше сразу отказаться — они чаще всего уже здорово укатанные.

Наиболее интересный вариант — это старый добрый атмосферный EJ20, который стоял на моторах до рестайлинга. В общем-то, его двух литров и 150 л.с. вполне хватает, а если хочется больше, то есть 2,5-литровый EJ25. Особенность этих моторов — склонность к масляному аппетиту и стук в четвёртом цилиндре. Обычно причина кроется в залегающих кольцах из-за склонности мотора греться. В больше степени это свойственно 2,5-литровым моторам, но особенности не очень удачной системы охлаждения делают перегрев любого мотора EJ20 вполне реальным. Помимо этого, из-за оппозитного расположения цилиндров горячее масло стекает в поддон гораздо медленнее, и оно остывает, оставаясь на стенке цилиндра. Само собой, при этом оно остаётся и на кольцах, которые по этой причине коксуются быстрее, чем на большинстве рядных моторов. Ну, кто не знает шуток про “тук-тук, кто там, это я, четвёртый цилиндр”? Или про то, что моторы Субару масло не едят, просто их владельцы так часто проверяют уровень, что вычерпывают его щупом?

У моторов серии FB, которые ставили после рестайлинга, проблем со стуком четвёртого цилиндра из-за неудачной системы охлаждения нет. Зато масло они любят ещё больше, особенно те, которые были выпущены до 2013 года (часто встречаются бракованные кривые блоки).

За наши деньги машину после 2013 года не купишь, так что нам этот мотор не светит в принципе.

АКПП Subaru 4EAT — собственного производства и вполне нормальные, но если на машине “отжигали”, то учитывая её возраст (а мы будем смотреть что-то не моложе 2011 года) и особенности эксплуатации, проверять автомат нужно внимательно. Как и редукторы, в которых не всегда вовремя меняют масло, и даже подвесной подшипник карданного вала, который на Форестерах тоже слабоват.

Если вложить ещё немного…

Странно, но первый же вариант оказался не таким уж плохим. За дорестайлинговую машину 2008 года выпуска с двухлитровым мотором и МКПП просят 520 тысяч.

Правда, пробег у машины больше, чем у Моисея за сорок лет ходьбы по пустыне — 200 тысяч километров. Даже интересно, как у машины сохранился салон? Но начнём мы с кузова.

Сразу заметно, что в левый передний угол машине что-то когда-то прилетело. Угол крыла будто вдавлен внутрь, а зазоры с фарой, передним бампером и капотом не очень ровные.

Тут даже толщиномер не нужен, чтобы понять, что крыло красили. Но уж если он есть…

В принципе, не так уж плохо: даже шпатлёвки нет. Да и вся остальная машина осталась с родным ЛКП, кроме заднего левого крыла, у которого перекрашен лишь фрагмент площадью около десяти квадратных сантиметров.

А вот такого безобразия на кромке крыши, как бывает на многих “корейцах”, у Субару почти не бывает. Даже задняя дверь на этих машинах ржавчиной часто не тронута. И это, конечно, хорошо.

Печально, что снаружи эта машина выглядит намного лучше, чем внутри. Пробег в двести тысяч салон Субару скрывать не станет. Он даже, вроде как, гордится тем, что пять раз обогнул Землю по экватору. Кнопки стёртые, пластик поцарапан, кресло изношенное и продавленное.

Вторичный рынок: как выбрать Subaru Forester и XV

Автомобили Subaru всегда считались «сложными» на фоне машин других марок. Капризные оппозитные моторы и «какой-то симметричный» полный привод, замена свечей чуть ли не через выхлопную трубу, дорогое обслуживание — так представляет себе Subaru среднестатистический автолюбитель. Прожжённые же субаристы лишь смеются над этими убеждениями и подолгу не изменяют любимой марке — недаром в рейтингах лояльности владельцев бренд Subaru всегда в топе.

Истина, как водится, где-то посередине, поэтому сегодня мы при помощи специалистов из Сервисного центра «Субару на Лихоборке» разбираемся в том, насколько надёжны современные Subaru и как правильно выбрать хороший Forester или XV с пробегом. Почему мы объединили в одном материале две модели? А вот почему.

Сильно ли Forester отличается от XV?

Forester в пока ещё актуальном кузове SJ и теперь уже прошлое поколение компактного кроссовера XV имеют очень много общих деталей в конструкции — это 2-литровый атмосферный мотор FB20, вариатор Lineartronic TF580, система полного привода, детали подвески, салона, электрика и электроника. Если совсем грубо, то это один автомобиль в разных кузовах: Forester больше в основном в высоту и в размерах багажного отсека.

Разница между моделями ещё в том, что XV встречаются с мотором 1.6, который недоступен для «Форика». А «Лесничий» в свою очередь может быть не только двухлитровым 150-сильным (как большинство XV), но и с мотором 2.5 мощностью 171 л.с. или турбо 241 л.с. Такая заряженная версия имеет шильдик XT. Но больше половины всех предлагаемых на вторичке «Форестеров» и три четверти всех XV — это вариант 2.0 атмо 150 сил с вариатором. Насколько надёжны агрегаты этих машин, куда смотреть в сервисе и как трактовать заключение диагностов?

Так ли страшен «оппозит»?

И на XV, и на «Форестере» мотор «сопливится» по передней крышке газораспределительного механизма. Это происходит из-за неудачной конструкции уплотнений в постелях распредвалов и на самой крышке. Герметик неправильно нанесён ещё на заводе, и со временем его начинает вымывать маслом. Ускоряют этот процесс перегревы мотора, которые возможны без загорания на приборке сигнальной лампы (стрелочного «показометра» на Subaru больше нет). Рабочая температура масла — 106 градусов, тревожный сигнал загорается только при 130, тогда как даже 115-120 градусов уже вредны для мотора.

Этот недуг проявляется при разных пробегах, но ближе к 70 тысячам километров большинство FB20 начинает течь. Бюджет устранения проблемы — от 45 до 70 тысяч рублей, в зависимости ситуации и основательности подхода при ремонте. Можно вообще ничего не делать, и ни к каким серьёзным проблемам это не приведёт — автомобиль будет просто пахнуть маслом и оставлять под собой на парковке тёмные пятна. Кстати, турбомотор серии FA20 на Forester XT этой проблемы лишён, хотя статистика по таким машинам небольшая.

Ещё одна проблема — масложор. Как правило, это следствие перегрева, а перегрев случается в основном по вине грязного радиатора. Дальше цепная реакция: при слишком высоких температурах масла образуется сажа, из-за этого поршневые кольца перестают быть эластичными, масло попадает в камеру сгорания, появляется его расход. Поэтому если при осмотре увидите забитый грязью, пухом и другими субстанциями радиатор — повод серьёзно насторожиться при выборе. Это может значить, что автомобиль обслуживался без должного внимания, и велики шансы, что его мотор не совсем в порядке.

Другой важный момент — периодичность замены и качество масла. Субаровским двигателям требуется брендовая синтетика, которую нужно менять чем чаще, тем лучше. Но в разумных пределах: для атмосферников это интервал в 10 тысяч километров, а для турбо — 5-7, в зависимости от нагрузок. При этом турбомоторы FA20 DIT при своевременном обслуживании ничуть не менее (если не более) крепки, чем атмосферные FB20 и FB25.

Надёжен ли вариатор и полный привод?

В базах объявлений «Форестеров» и XV с механикой минимум, поэтому вы наверняка столкнётесь с вариатором. Зверь это нестрашный — цепная конструкция надёжна, а механизм защиты не даёт убить агрегат даже резкими стартами. Но есть и врождённая болячка — вариаторы Lineartronic TF580 (атмомоторы) и TR690 (турбо) потеют жидкостью в районе насоса. При этом существенного расхода масла не случается, но «запускать» проблему не стоит.

Однозначно хорошим знаком будет заменённое в вариаторе масло — по мануалу этого делать не нужно, но сервисменами настоятельно рекомендуется каждые 60 тысяч пробега. Особенно при городской езде с пробками и периодическими «отжигами». В противном случае на пробегах ближе к 100 тысячам можно получить гудящую коробку.

В целом нареканий на них мало, хотя поломки и даже гарантийные замены вариаторов встречаются. Поэтому при выборе машины надо не только осматривать агрегаты, но и присмотреться к владельцу автомобиля. Спокойная манера езды и своевременное обслуживание практически гарантируют долгую службу вариатора — одолеть 150 тысяч километров без ремонтов коробке по силам. Прочие элементы привода — многодисковая муфта в вариаторе, карданный вал и редукторы надёжные и проблем не доставляют. Равно как и редкая в этих моделях механическая трансмиссия.

Подвеска — крепкая, но с нюансами

Ходовая часть — одна из сильных сторон автомобилей Subaru. Непробиваемые амортизаторы, отличная плавность хода и энергоёмкость — это всё про Forester и XV. Но все эти свойства создают иллюзию того, что можно валить по любым колдобинам в раллийном стиле, и это зачастую даёт подвеске Subaru дополнительные нагрузки. Поэтому иногда владельцы отмечают быстрый износ резинок и соединений: стойки-втулки стабилизаторов и задние сайленты считаются расходниками. Иногда встречается стук штоков амортизаторов, но это не массовое явление.

А вот постоянная замена передних ступиц — распространённая практика, но в основном на «Форестерах». Уже к 40-50 тысячам пробега у многих машин начинает гудеть ступичный подшипник, который не меняется отдельно от ступицы, только в сборе. В остальном до пробега 100 тысяч километров в подвеску залезать не нужно — рычаги, амортизаторы и прочие детали весьма выносливы.

А вот рулевое управление «Форестера» массово подвержено износу рейки. Она начинает стучать при пробеге 50-100 тысяч километров и нормальному ремонту не подлежит — только замена. Впрочем, если не хочется тратить на это 20 с лишним тысяч рублей (за «контрактную» деталь) и не напрягает звук, то практически неограниченно долго ездить можно и так — ни на что, кроме посторонних звуков, эта неисправность не влияет. Ближе к рестайлингу модели (2015 год) проблему устранили, но статистики по таким машинам пока недостаточно. На XV же установлен гидроусилитель, поэтому проблем с рулевым управлением на младшем кроссовере Subaru нет.

Кузов и салон

Антикоррозийная обработка у кузова нормальная, поэтому найти у пятилетних машин очаги ржавчины сложно. Но можно: на XV владельцы жалуются на коррозию сварных швов в задней части кузова. Основная версия такова: проём двери багажника недостаточно жёсткий, поэтому трескается и отваливается мастика, и начинается ржавление оголённого металла на стыке кузовных деталей. А вот скрип ограничителей хода дверей — болячка обеих моделей, причём проявиться она может уже спустя пару лет. Устраняется недорого, но поводом для раздражения и, соответственно, торга может стать.

Интерьеры обоих кроссоверов схожи по архитектуре и исполнены без изысков. Но собрано всё хорошо: скрипов и сверчков мало, опрятный вид поверхностей сохраняется долго. Исключения — рули и сиденья. На части машин (чаще — XV) уже в гарантийный срок облезал обод руля, поэтому баранка может быть заменённой. Кожа сидений заминается и трескается в основном под грузными водителями — кресло теряет форму и внешний вид иногда и к 50 тысячам километров, а также может начать скрипеть. Ещё пассажиры часто отрывают/отгибают боковую накладку переднего кресла — поставить её на место и зафиксировать несложно, но нужно знать небольшой секрет крепления её задней части.

Как купить хороший автомобиль Субару?

Вы решили купить Subaru? Как сделать правильный выбор.

Содержание

Износ вертикальных стоек поперечного стабилизатора передней подвески (через 20-30 тыс. км). Стук при резком повороте руля, прохождении неровностей и на поворотах;

Быстрый выход из строя пневматической амортизационной подвески (особенно актуально у моделей 1989-92 годов - после остановки двигателя за 3-5 мин. машина садится на брюхо). Неисправность компрессора и клапанов управления пневмоподушками подвески. Дырки по воздуху в самих подушках или воздуховодах. Проявляется в том, что машина "косит" в ту или другую сторону или вообще "не поднимается"; Новые пневмоподвески ломаются "культурнее" - пневмоподушки сделаны в виде "проставок" и при их повреждении просто устанавливается базовый клиренс;

Выход из строя внешних (со стороны колеса) ШРУСов (только из-за негерметичных или рваных чехлов - пыльников!). Начинается с биения руля и сопровождается хрустом в области колеса;

Выход из строя привода автоматической антенны (особенно зимой, после замерзания);

Износ ремня ГРМ, обгонных роликов и натяжителя (обязательная замена каждые 100 тыс. км);

Износ гидротолкателей клапанов там, где они есть или "сбившиеся" зазоры (звонкий стук при работе двигателя);

Течь масла через передний (а иногда и задний) сальник коленвала (обычно значительно позже пробега в 100 тыс. км);

Течь масла через прокладки крышек распределительных валов (спереди слева и сзади справа по ходу авто);

Течь масла через технологические заглушки блока цилиндров (пластмассовые, на автомобилях с 94-го года);

Течь масла через заглушку трамблера (на старых моделях до 92-го года);

Выход из строя стеклоочистителя заднего стекла (на универсалах, особенно до 1994 года);

Поломки чашек/амортизаторов подвески после сильного удара (на автомобилях до 1992 года с коническими пружинами);

Сильный люфт/неплотное закрывание безрамочных боковых стекол;

Повышенный износ подшипников передней ступицы при установке "широкой резины" и дисков с маленьким "вылетом".

Во-первых, машина не должна быть слишком чистой изнутри и снаружи с явными признаками подкраски колесных дисков, пластмассовых деталей и покрышек "ваксой";

Если откровенного "фуфла" не обнаружено, то приступаем к осмотру кузова, как самой дорогой "детали" автомобиля. Предварительный осмотр лучше производить при дневном свете и смотреть детали кузова "на отсвет" - это может многое рассказать о судьбе машины. Если увидите белые залысины вдоль загибов металла (на рамках переднего и заднего стекол, на кромках капота/багажника/дверей и т.д.) - скажите сразу хозяину: "До свидания!". Это не просто крашенная - это отвратительно крашенная машина, на которую даже не стоит тратить время. Так же следует поступить, если краска отслаивается. Это бывает не от старости, а от плохой "малярки". Иное дело - сколы и царапинки. Без них подержанная машина быть не может (иначе она заведомо крашенная!). Но они должны быть светлыми и совершенно чистыми, без признаков коррозии и ржавчины;

Внимательно осмотрите крылья в задней части колесной арки и вдоль соединения со стойками крыши. Это характерные зоны, наличие коррозии в которых позволяет судить об общем состоянии кузова;

Загляните под коврик в багажнике: там не должно быть мастики. Если она там есть, то либо у автомобиля был полоумный хозяин, который налил ее туда на всякий случай, либо багажник замазан после ремонта, чтобы скрыть повреждения;

Посмотрите на пороги - ими часто бьются. Кстати, повреждения порогов иногда заклеивают антигравием - и тут поможет тривиальный фокус с завернутым в тряпочку магнитом (тем же способом можно проверить и другие сомнительные места: если дырка или сильная вмятина замазана грунтовкой, то магнит в этом месте отвалиться);

Зазоры в стыках деталей кузова должны быть одинаковыми и параллельными;

Двери и багажник должны закрываться без усилий (хотя зимой двери со стеклами без рамки часто закрываются плохо - это нормально);

Лобовое стекло не должно иметь сколов, трещин и сильных царапин, которые бывают от зимней эксплуатации плохими щетками по сухому стеклу;

Следует также открыть все двери и проверить безрамочные стекла на люфт и перекосы;

Работающие омыватели (в том числе и передних фар, если они там есть) - тоже вещь не лишняя;

И вообще, все, что может двигаться и включаться - должно двигаться и включаться;

Состояние салона - на ваше усмотрение. Естественно, загаженный интерьер не внушает доверия (если хозяева наплевательски относились к салону, то нет и оснований предполагать, что они холили остальные части автомобиля). Однако по большому счету, сиденья можно закрыть чехлами, потолок - заменить, а ковровое покрытие подвергнуть химчистке. Торпеда - тоже не большая проблема, если речь идет об автомобиле, стоимостью более 10 000 долл. Стеклоподемники и омыватели всегда можно заменить, починить и отрегулировать. По сравнению со всем остальным - это копейки;

Осведомляемся о своевременности замены фильтров (воздушный фильтр можно проверить на загрязненность);

Проверяем уровень и состояние масла в гидроусилителе тормозов, двигателе и КПП. Цвет масла в механической трансмиссии должен быть светлым и прозрачным, а Dexron в автоматической трансмиссии необходимо осмотреть на просвет, на отсутствие мелких частиц и взвеси, а также понюхать и убедиться в отсутствии "горелого" запаха;

Убеждаемся в отсутствие подтеков в районе сальников и крышек распредвалов;

Осматриваем все трубки на предмет отсутствия трещин и повреждений в районе хомутов;

Убеждаемся в целостности, чистоте и надежности крепления всех электрических разъемов;

Осматриваем ремень ГРМ на отсутствие трещин и проверяем целостность зубьев, а также надежность крепления кожуха и состояние обгонных роликов и натяжителя (хотя сомневаюсь, что это можно сделать в условиях рынка);

Открываем заливную горловину масла и осматриваем внутреннюю сторону крышки лючка. Цвет внутри должен совпадать с цветом снаружи. Пробка должна заворачиваться плотно и без проблем. Внутренняя поверхность горловины также должна быть чистой и не оставлять на пальцах следов копоти. При заведенном двигателе в горловине должен стоять ровный туман. Выхлопных газов оттуда выходить не должно;

Придирчиво следует проверить еще и кондиционер (климатконтроль), причем, по возможности, в тепле, чтобы испытать его работоспособность в полую силу. Особенно следует обратить внимание на радиатор кондиционера, который стоит до радиатора с ОЖ. Он должен быть сухим, не иметь масляных пятен и видимых повреждений.

Холодный двигатель должен заводиться сразу, без помощи педали газа и "мгновенно" устанавливать обороты в районе 1800 об/мин, а затем быстро сбрасывать их до 1300-1500 об/мин;

Прогреваем мотор и убеждаемся в стабильности холостого хода на 750-800 об/мин (стрелка у второй риски шкалы, первая - 500 об/мин), без дерганий вверх-вниз. При включении дополнительный нагрузок (кондиционера, вентиляции, отопителя и освещения) холостой ход должен быстро восстанавливаться;

Звук работы прогретого мотора должен быть глухим и ровным. Износ гидротолкателей клапанов приводит к звонкому стуку при работе двигателя (износ гидрокомпенсаторов не является "смертельным", но говорит о дополнительных вложениях);

При добавлении оборотов холостой ход должен быстро и без "раскачек" восстанавливаться, а из глушителя не должно лететь ни черного, ни сизого, ни ярко-белого дыма. Мотор не должен трястись, а весело и без ощутимых задержек раскручиваться;

Стрелка температуры ОЖ при прогреве должна устанавливаться на середине шкалы и ее положение не должно меняться после сколь угодно долгой работы двигателя при любой температуре окружающей среды;

При быстром разгоне с переключением передач в районе 5000 об/мин не должно быть провалов и посторонних звуков в работе двигателя (звук мотора на высоких оборотах лишь повышается, переходя в равномерный рев, напоминающий самолет на взлете);

При резком разгоне обратите внимание на задний мост (для AWD). Можно несколько раз попробовать резко стартовать со второй (на АКПП на "зимнем режиме" или при нажатии Manual/Hold) или несколько раз резко нажать и бросить газ в движении и обратить внимание на возможные посторонние звуки под задним сиденьем (их появление говорит о скором вмешательстве в задний мост);

Педаль сцепления должна ходить плавно, без нарастания усилия, заеданий и провалов (в противном случае возникают сомнения в диске сцепления);

Передачи в механической трансмиссии должны переключаться четко и без видимых усилий, а на автомате - без рывков и "проскальзываний". Посторонних звуков при этом быть не должно;

Тормоза должны работать без рывков, скрежета и вибраций. Машина при экстренном торможении не должна сильно "клевать носом";

Ручник должен быть хорошо отрегулирован и держать автомобиль на уклоне;

Машина должна четко держать направление при отпущенном руле на любой скорости;

При прохождении поворотов "внатяг" машина должна управляться легко и не иметь тенденций к "завалу" внутрь или наружу (поворачиваемость должна быть скорее нейтральной или слегка недостаточной, но ни в коем случае не избыточной);

Снимаем колеса и через смотровые отверстия в суппортах внимательно инспектируем износ тормозных колодок. Обращаем внимание не столько на сам износ, сколько на его равномерность;

Внимательно осматриваем внешнюю и внутреннюю поверхность тормозных дисков, поворачивая их по всей окружности. Она должна быть ровной и зеркально чистыми по всей ширине соприкосновения с колодками, без "задиров" и канавок. Толщина дисков на одной оси не должна сильно различаться;

Проверяем состояние стабилизаторов поперечной устойчивости на отсутствие люфтов на втулках, а также целостность резиновых элементов и бронзовых втулок;

Проверяем состояние шаровых опор - люфт и целостность пыльников, а также подшипников ступицы;

Осматриваем состояние ШРУС-ов (передних и задних на AWD, наружных и внутренних "гранат") на отсутствие люфтов и целостность пыльников;

Проверяем состояние стоек: отсутствие подтеков на амортизаторах, целостность верхних чашек, стягивающих пружины, и их крепления;

Убеждаемся в отсутствии подтеков на сальниках двигателя, трансмиссии и дифференциалах (заднем и центральном на AWD), а также целостность и надежность крепления разъемов на всех датчиках;

На AWD следует запустить двигатель и поставив на 1-ю передачу, убедиться в том, что вращаются все четыре колеса;

Глушитель следует осмотреть на предмет "просечек", целостность удерживающих его резиновых подушек и надежность крепления к кузову, а также следует осмотреть его теплоотражатели - на целостность и надежность креплений (проржавевшие кожухи лучше сразу оторвать и не озадачиваться в последствии поиском источников непонятных звуков);

Осматриваем систему охлаждения снизу: целостность шлангов и отсутствие подтеков на помпе;

Визуально осматриваем состояние антикоррозийного покрытия и убеждаемся в отсутствии серьезных повреждений и вмятин на днище автомобиля.

Если пройдя по всем пунктам вы не обнаружите явных недостатков, то можете звонить мастеру (причем, обязательно специалисту по Subaru, а если ваша машина Turbo, то очень желательно - по турбомоторам) и везти машину к нему на осмотр.

Зачем же ползать вокруг машины самому, если потом ее все равно показывать специалисту? Затем, что все равно нужно научиться самостоятельно определять неисправности и забраковывать хотя бы откровенно убитые машины, а не тратить лишние деньги и не дергать других людей по поводу и без повода.

Подержанный Subaru Outback – на что обратить особое внимание?

Покупка автомобиля на б/у рынке в России становится довольно сложной задачей. Несмотря на все действия правительства, авто с большим возрастом не утилизируются, а продаются, и порой по довольно высокой стоимости. Если вы решили на приобретение подержанного авто, стоит присмотреться к японским культовым моделям. Именно они оснащены всем, что может понадобиться вам в дороге. Также японская сборка говорит о высочайшем качестве транспорта, отличной надежности и продуманной практичности. Но не все авто, собранные в этом государстве, одинаково хороши. Сегодня мы рассмотрим вариант покупки Subaru Outback с пробегом. Этот автомобиль и сегодня продается в салонах японской корпорации в России. Но его стоимость в новом виде составляет 2 500 000 рублей в базовой версии. Машинка очень достойная, но цена слишком высока для уровня доход в РФ.

О подержанных авто можно говорить довольно долго, популярность на рынке получили Outback II 1999-2003, третье поколение 2003-2009 годов выпуска, а также старт четвертой генерации с 2009 по 2012 годы. Остальные представители также прекрасны технически, но они получили неприятные ценники. Популярность авто на рынке довольно высока, так как надежность японского автомобиля на высоте. Это значит, что транспорт не будет продаваться со значительными скидками. Сегодня мы рассмотрим каждое поколение Субару и расскажем об основных деталях, на которые стоит смотреть при покупке авто. Это поможет вам более осознанно подойти к приобретению и получить отличный автомобиль без проблем и неполадок. Помните, что после приобретения обязательно нужно качественно обслуживать машину. Только в таком случае транспорт сможет получить необходимые варианты надежной эксплуатации. Давайте подробнее рассмотрим возможности каждого поколения Аутбека.

Subaru Outback II - выбираем достойного представителя

В этом поколении сложнее всего найти реально качественную машину. Дело в том, что вторая генерация практически не продавалась в России официально. Многие авто, которые сегодня предлагаются на вторичном рынке, были привезены из Японии и Европы. Это не всегда хорошо, и опытные автомобилисты прекрасно знают причины такого скептического отношения. При покупке второй генерации Аутбек стоит обратить внимание на такие особенности:

лучше отдать предпочтение поздним моделям 2002-2003 года, они служат намного увереннее, так как завод доработал техническую часть и много изменил в машине в процессе производства;
хорошая цена для машины 2002 года выпуска - 160-180 тысяч рублей, это оптимальный ценник с учетом всех возможных проблем, которые вы встретите при эксплуатации авто;
обратите внимание на процесс обслуживания, посмотрите чеки и сервисные книги, так как иначе авто придется очень дорого обслужить перед началом эксплуатации, сервис очень недешевый;
транспорт страдает от довольно сложной системы полного привода, но надежность механизмов высока, на каждом ТО вам придется заказывать диагностику этого узла, чтобы сохранить его;
мотор и коробка служат очень долго, нет сомнений, что при небольшом пробеге такая машина может прослужить еще немало лет, но важен правильный уход за автомобилем.

Эксперты не слишком охотно рекомендуют покупку второго поколения Subaru Outback. Все дело в том, что машина уже довольно возрастная, и проблемы возникают самые неожиданные. Стоит учитывать, что пробег в большинстве автомобилей будет неоригинальным, поэтому важно оценивать его по вторичным факторам. Выбирать Аутбек такого года выпуска лучше с помощью опытного автомобилиста или специалиста по покупке подержанных авто.

Третья генерация - самый популярный Outback в России

Третье поколение японского кроссовера в форме универсала стало культовым. В мире были проданы сотни тысяч экземпляров, и до сегодняшнего дня большинство из них прекрасно чувствуют себя на дороге. Это очень надежная машина практически без детских болезней. При покупке авто все зависит от года выпуска и пробега. Не стоит полагаться на рассказы продавца, лучше проверить машину на СТО. В Outback III есть несколько серьезных узлов для осмотра:

салон - если интерьер сильно затертый, есть большая вероятность слишком высокого пробега, так как интерьер у третьей генерации просто великолепного качества и с большой выносливостью;
двигатель лучше выбрать на 2.5 литра со 165 силами в активе, есть возможность купить механическую или автоматическую коробку передач, выбор на рынке довольно большой;
комплектация хорошая, нет смысла проводить много времени в поисках более привлекательной по оснащению машины, так как все представители имеют хороший список опций;
качество подвески высокое, поэтому при наличии проблем в данном узле можно говорить о плохой эксплуатации или слишком большом пробеге, такое авто лучше не покупать;
ремонт Subaru III генерации просто невероятно дорогой, так что дешевле и проще подыскать авто без поломок, под восстановление эти машины практически не покупают.

Проверьте, не была ли машина в ДТП в ближайший год перед покупкой. Это можно сделать, заказав проверку по базам. Восстанавливаются после аварий такие автомобили чаще всего для продажи, и делается это не слишком качественно. Так что после ДТП покупать Outback на стоит. Авто 2005 года затянет на 530-550 тысяч рублей, машинка 2008 года выпуска будет стоить 650-750 тысяч, что зависит от комплектации, пробега и состояния.

Ранняя 4 генерация Outback - отличное и современное авто

Самым современным и интересным решением является четвертое поколение. Если у вас достаточно средств, лучше отдать предпочтение именно этой генерации. Машинка выглядит совершенно по-другому, предлагает очень качественные решения в технике и функциональном оснащении. Интересно, что у авто практически отсутствуют детские болезни. Тем не менее, выбор должен быть довольно качественным. При подборе варианта для покупки учитывайте следующие важные особенности:

авто 2009 года можно отыскать по цене порядка 800 000 рублей, есть и более дешевые варианты, но часто они предоставляют покупателю определенные сюрпризы после приобретения;
лучше обратить внимание на более новые автомобили 2011 года выпуска с ценником порядка 1 000 000 рублей, но за эти деньги вы получаете действительно отличный автомобиль;
среди моторов остался двигатель на 2.5 литра, но есть вариант и на 3.5 с мощностью 249 лошадок, продается он только с автоматом и очень серьезной комплектацией автомобиля;
обязательно проверяйте авто на СТО, без должной проверки у вас не получится купить хороший вариант техники, так как есть риск слишком большого пробега и других проблем;
воспользуйтесь помощью при выборе автомобиля на авторынке, только специалист может разглядеть те детали, которые скрыты от глаза обычного покупателя, это сэкономит вам деньги в будущем.

Плохой подбор автомобиля чреват тем, что вы будете постоянно ремонтировать ваш Outback и получите много неприятностей в процессе эксплуатации. Стоит свозить машинку на СТО и провести диагностику. Тем более, в таком процессе можно узнать реальный пробег автомобиля, его другие важные особенности. Это поможет реально забыть о неприятностях и продолжить эксплуатировать приобретенный транспорт много лет без каких-либо проблем и неполадок.

Какие альтернативы Outbcak есть на рынке в России?

Конкуренты сегодня есть совершенно у каждого автомобиля. Можно найти соперников даже у уникальных и неповторимых авто. Для примера поиска конкурентов нужно отойти от понятия кроссовера, так как по своей сути это просто увеличенный универсал с хорошим приводом на все колеса и поднятым клиренсом. Таких автомобилей на рынке хватает. Для примера возьмем 4 поколение Аутбека и сравним его со следующими автомобилями:

Skoda Octavia Combi RS - удивительная машинка с отличными возможностями. Авто 2012 года можно подыскать за 800-900 тысяч рублей, так что эта модель обойдется дешевле японского универсала.
Volvo XC70 - авто 2010 года можно приобрести за те самые 800-900 тысяч рублей. За внешней простотой машины скрываются реально удивительные возможности и технический арсенал от шведов.
Audi A4 Allroad Quattro - машина на любителя спортивных приключений, довольно редкий экземпляр в России. Авто стоит более 1 000 000 рублей, если говорить о 2012 годе выпуска.
Toyota Corolla Fielder - авто завозилось из Японии, но на рынке России можно найти множество официальных вариантов. За машинку 2010 года придется заплатить всего 700-750 тысяч рублей.
Volkswagen Passta B7 Alltrack - удивительный автомобиль с выносливой природой, который завоевал доверие во всем мире. Авто 2012 года обойдется вам в 800-900 тысяч рублей, что вполне уместно.

Как видите, автомобили с огромными возможностями можно приобрести на авторынке России за сравнительно небольшие деньги. Впрочем, если у вас есть 900 000 рублей, можно присмотреть и машинку поновее, даже пойти прогуляться по салонам. Японцев вы на эти деньги не купите, а вот корейские и бюджетные европейские кроссоверы можно в этом бюджете присмотреть. Впрочем, в случае с представленными выше авто вы получаете настоящий премиум-класс.

Предлагаем посмотреть на Subaru Outback IV в действии на следующем видео:

Подводим итоги

Существуют десятки автомобилей, которые реально достойны вашего внимания. Можно использовать множество вариантов приобретения на вторичном рынке. В том числе, следует рассматривать универсал Subaru Outback в трех поколениях. Выбор генерации, двигателя и других особенностей чаще всего зависит от финансовых возможностей и предпочтений покупателя. Проще всего обратиться к здравому смыслу и выбирать автомобили более новые. В этом случае вы получите действительно привлекательные возможности эксплуатации и сможете получать настоящее удовольствие от техники. Но помните, что от выбора зависит многое.

Используйте помощь специалистов при подборе автомобиля, найдите СТО, которое специализируется на Subaru или японских автомобилях в целом. Так вы сможете собрать необходимые мнения и получить максимум информации об автомобиле. Именно такая возможность станет оптимальной для покупки. Если же вы уделяете мало внимания подбору автомобиля, будьте готовы к тому, что машина потребует дорогостоящего ремонта сразу же после покупки. А вы бы приобрели для собственной эксплуатации Subaru Outback?

Читайте также: