При трогании с места машина дергается ауди 80 б4

Обновлено: 03.05.2024

Почему при трогании с места машина дёргается

Любые неисправности автомобиля заставляют его владельца нервничать. Одной из таких проблем является дёрганье машины при трогании с места. К этому могут привести как банальные причины, для устранения которых не требуется больших затрат, так и серьёзные поломки. В любом случае надо обязательно установить причину таких рывков и устранить её.

Почему при трогании с места машина дёргается

Если во время трогания с места автомобиль начинает дёргаться, то обычно причина связана с неисправностью сцепления или шрусов. В таких случаях обязательно надо провести диагностику, чтобы сразу определить поломку и приступить к её устранению.

Главное — не паниковать, надо убедиться, что перед началом движения двигатель прогрет до рабочей температуры, нет проблем с зажиганием и системой подачи топлива. Если здесь всё в норме, то надо дальше искать причину.

Стиль вождения

Неопытные водители часто резко отпускают педаль сцепления, в результате чего автомобиль начинает трогаться с места рывками. Неисправностей нет, просто надо изменить стиль езды, научиться плавно отпускать сцепление и одновременно добавлять газ.

Надо определить на автомобиле момент срабатывания сцепления. Для этого трогаются с места без добавления газа и плавно отпускают сцепление. Определив, в каком положении начинает срабатывать сцепление, вы сможете плавно трогаться с места. На авто с автоматической коробкой педали сцепления нет. Чтобы такая машина трогалась без рывков, на педаль газа надо нажимать плавно.

Проблема со шрусами

В переднеприводных автомобилях усилие от коробки передач на колёса передаётся при помощи внутренних и наружных шрусов. При частичном выходе из строя указанных деталей, автомобиль будет дёргаться при трогании с места.

Признаки неисправности шрусов:

люфт;
стук во время движения;
хруст во время поворотов.

Замена шрусов может быть выполнена на СТО или самостоятельно. Это сравнительно недорогие детали, для замены которых требуется мало времени. Имея смотровую яму и набор ключей, заменить шрусы можно своими руками.

Порядок замены шруса:

Снятие колеса с той стороны, где будет проводиться замена шрусов.
Отпускание гайки ступицы.
Откручивание болтов, которыми наружный шрус фиксируется к валу главной передачи.
Демонтаж полуоси. Её снимают вместе с внутренним и наружным шрусом.

Неисправности сцепления

Очень часто проблемы, связанные с рывками автомобиля на старте, возникают при поломках сцепления.

Основные неисправности сцепления:

износ или повреждение ведомого диска, ремонт заключается в его замене;
заедание ступицы диска на первичном валу КП. Чистят шлицы от грязи, удаляют заусенцы. Если повреждения большие, то придётся менять диск или вал;
износ накладок или ослабление их фиксации устраняется путём установки нового ведомого диска;
ослабление или поломка пружин, износ окон устраняется путём замены диска;
задиры на маховике или нажимном диске. Придётся менять маховик или корзину сцепления;
утрата упругости пружинными пластинами, расположенными на ведомом диске. Устраняется путём замены ведомого диска.

Замена ведомого диска сцепления выполняется на смотровой яме. Можно приподнять переднюю часть автомобиля при помощи домкратов или лебёдки.

Порядок выполнения работ:

Подготовительные работы. В зависимости от конструкции автомобиля понадобится снять стартер, карданный вал, резонатор, выпускной коллектор и другие детали.
Демонтаж коробки передач открывает доступ к сцеплению.
Снятие крышки корзины сцепления. После этого с маховика снимают все детали. Устанавливают новый ведомый диск и проводят сборку механизма.

Видео: машина дёргается при трогании из-за проблем со сцеплением

Поломка коробки передач

Когда неисправна КПП, то кроме рывков в начале движения могут возникать сложности с переключением передач, появляются посторонние шумы. Выполнить диагностику и ремонт КПП можно будет только на СТО. С механической коробкой будет проще, так как она имеет более простое устройство и её ремонт обычно обходится недорого. Для восстановления АКПП придётся потратить больше средств.

Неисправности рулевого управления

Рулевая рейка отвечает за передачу усилия от руля на передние колёса. При определённых её неисправностях во время старта могут появляться рывки, кроме этого, в руле ощущаются вибрации. Если изношены наконечники, они начинают болтаться. Это приводит к вибрации передних колёс, поэтому рывки возникают на старте, а также при наборе скорости и торможении. Изношенные элементы рулевого управления не восстанавливают, а меняют на новые. Самостоятельно это сделать сложно, поэтому лучше обратиться на СТО.

Проблемы с работой или креплением двигателя

Рывки автомобиля в начале движения могут быть связаны с нарушениями в работе или креплении двигателя. Здесь есть много вариантов. Один из них — плавающие обороты, которые можно определить по показаниям тахометра, они будут то возрастать, то падать. Если тахометра нет, то по звуку работы двигателя будет слышно, как обороты меняются. В результате нестабильных оборотов во время старта автомобиль может дёргаться. Возможно засорение некоторых форсунок, в результате чего в них неравномерно поступает топливо, и двигатель работает некорректно.

Неправильное смешивание воздуха и топлива приводит не только к рывкам на старте, но и во время движения. Часто причина связана с повреждением резинового фланца воздуховода, который в народе называют «черепаха». Ещё одна причина может заключаться в выходе из строя подушек крепления двигателя. Если это произошло, фиксация двигателя нарушена. Во время начала движения он будет вибрировать, в результате чего на кузов передаются удары и автомобиль дёргается.

Видео: почему машина дёргается на старте

Если рывки на старте автомобиля появляются у новичка, то обычно достаточно изменить стиль езды и научиться плавно отпускать сцепление. В других случаях, при возникновении такой проблемы надо сразу определить причину. Это позволит устранить неисправность и не допустить более серьёзные поломки. Неисправности рулевого управления могут привести к ДТП, поэтому устранять их должен только профессионал.

Почему автомобиль дёргается во время движения

Ситуация, когда автомобиль начинает двигаться неравномерно, знакома каждому автомобилисту. Проблема, которая проявляется в рывках и подёргиваниях, может быть вызвана неправильной работой различных автомобильных систем. Сегодня мы рассмотрим распространённые симптомы этой «болезни» и поделимся рекомендациями по их устранению.

Итак, нарушение плавности хода и связанные с этим рывки автомобиля возникают:

при трогании с места;
во время разгона;
на невысоких оборотах;
при работе двигателя в режиме максимальной нагрузки;
на переходных режимах;
во всех вышеперечисленных случаях.

Определяем виновника неисправности

Автомобиль может «дёргаться» на ходу по разным причинам, поэтому следует придерживаться определенного алгоритма поиска неисправности. Если нет явных признаков нарушения работы трансмиссии, то в первую очередь проверяем систему питания и зажигания.

Поломки в системе питания двигателя

На неисправности в системе приготовления и подачи топливной смеси указывают рывки машины в движении. При этом неисправность может проявляться по-разному:

Автомобиль начинает дёргаться при резком нажатии на педаль акселератора. При этом вместо того чтобы набирать обороты, двигатель работает рывками, и поэтому автомобиль набирает скорость весьма неохотно. На каком-то этапе подёргивания прекращаются и двигатель «подхватывает». В других случаях силовой агрегат глохнет при максимально открытом дросселе или же рывки возникают при сбросе газа.
Неравномерность хода проявляется неожиданно – при движении автомобиля с неизменной скоростью, в режиме стабильных оборотов.

Как видите, неравномерная работа мотора может появляться как при резком или плавном изменении частоты вращения коленчатого вала в ту или иную сторону, так и при работе со стабильными оборотами. Причиной этих явлений является банальная нехватка горючей смеси, из-за которой двигатель попросту не может развивать мощность, достаточную для преодоления сопротивления трансмиссии.

Для устранения негативных явлений проверяем несколько основных узлов системы питания:

1. Фильтр. Даже при исправном бензонасосе и чистой топливной магистрали двигатель начнёт «голодать», если топливный фильтр забит грязью. Выходом из положения является замена или очистка фильтрующего элемента – все зависит от того, где именно произошел засор. Дело в том, что у автомобильных двигателей на пути топлива установлено несколько очищающих элементов. Если вы имеете дело с инжекторным ДВС, то следует обратить внимание на третий фильтрующий элемент, расположенный после топливного насоса. Предназначенный для отделения мельчайших частиц, он забивается достаточно часто, из-за чего бензонасос не может прокачать через него требуемый объем горючего. У карбюраторных авто проверяем как третий фильтр, установленный перед карбюратором, так и второй – он находится между топливным баком и бензонасосом. Если же их замена ничего не дала, то следует проверить фильтр грубой очистки, установленный на топливоприемник. Кроме того, причиной недостаточной подачи топлива может являться сетка, расположенная перед поплавковой камерой в корпусе карбюратора.

2. Дроссельный узел. Нарушения в работе дросселя могут быть вызваны износом и повреждениями его деталей и загрязнением. И если первое требует серьезного ремонта, то во втором случае поможет простая очистка элементов дроссельного узла механическим способом. В случае с карбюраторными ДВС дело обстоит сложнее, ведь придется полностью разобрать карбюратор и прочистить все каналы, жиклеры, диффузоры и т. д.

3. Топливный насос. Для устранения неисправности бензонасоса снимите крышку, после чего осмотрите диафрагму и отверстие клапана. В большинстве случаев дерганье машины при движении, связанное со снижением подачи топлива из-за бензонасоса, возникает из-за уплотнительного кольца – оно может находиться где-то рядом с клапаном или же и вовсе отсутствовать. Для восстановления работоспособности помпы замените поврежденную диафрагму и проблемный клапан, после чего восстановите герметичность системы. Кроме того, рекомендуется очистить сетку, которая находится непосредственно в корпусе бензонасоса. Что же касается инжекторных моторов, то их бензонасосы имеют электропривод и находятся в баке. Поэтому проверьте, нет ли потерь в самой топливной магистрали.

4. Датчики. Поскольку система питания современного автомобиля напичкана электроникой, не следует упускать из виду неисправности ДМРВ (датчик массового расхода воздуха), датчика (регулятора) холостого хода (РХХ) и положения дроссельной заслонки (ДПДЗ). Очень часто автомобиль дергается как раз при трогании с места – в это время датчик положения дросселя сигнализирует блоку управления двигателем о необходимости увеличить подачу горючего. Естественно, что при нарушении работы ДПДЗ в переходном режиме будут наблюдаться рывки и провалы.

5. Топливную рампу. Из-за повышенного (более 4 атм) или пониженного (менее 2 атм) давления в топливной рейке происходит изменение состава горючей смеси в сторону обеднения или обогащения, поскольку ЭБУ рассчитывает топливоподачу для нормальных параметров. При этом стабильная работа двигателя будет нарушена.

6. Воздуховоды. Проверяем, насколько герметичным является соединение воздухофильтра с ресивером.

С проверкой системы питания можно не спешить, если рывки начались сразу же после заправки автомобиля. Возможно, причиной является плохое топливо или бензин, октановое число которого не соответствует тому, на которое рассчитан силовой агрегат авто. В этом случае некачественное горючее следует слить и использовать бензин, купленный на проверенной АЗС.

Рывки и подёргивания возникают и по причине неисправностей системы зажигания. При этом очень часто неравномерная езда сопровождается увеличением расхода топлива, проблемой с запуском ДВС или потерей мощности.

Ещё кое-что полезное для Вас:

Неправильная работы системы зажигания

Перебои в работе двигателя и связанная с этим неравномерность движения авто чаще всего возникает из-за несвоевременного поджигания горючего в цилиндрах или недостаточно мощной искры. В первую очередь обратите внимание на такие моменты:

1. Работоспособность свечей зажигания. По оттенку нагара на их рабочей части можно судить как о правильной работе системы зажигания, так и о том, насколько соотношение топливовоздушной смеси соответствует норме. Например, черный нагар свидетельствует о богатой смеси или сбитом зажигании. Приступая к диагностике, проверьте и отрегулируйте зазор между контактами свечей зажигания, как того требует производитель авто. После этого приступайте к проверке искрообразования. Генерируемая свечой искра должна быть мощной (как говорят водители, «жирной»), с синим или фиолетовым оттенком. Оранжевый цвет и нитеподобное состояние искры может говорить и об утечке тока по трещинам изолятора, и о недостаточно высоком напряжении катушки зажигания. Не забывайте, что проблемы со свечами могут появляться из-за чрезмерно долгого их использования.

2. Высоковольтные провода. Следует произвести визуальный осмотр на наличие повреждений и проверить состояние проводников мегомметром. Утечку тока по поверхности провода хорошо видно в темноте.

3. Датчики. Если проверка и замена свечей и проводов ничего не дала, то причиной неустойчивой работы является датчик положения распредвала (ДПРВ). Проверить его можно при помощи обычного мультиметра – в момент приближения к магниту ДПРВ металлического предмета показания прибора должны меняться. Иногда к перебоям приводит поломка датчика детонации, однако происходит это редко – скорее всего, машина просто не заведется.

4. Катушки зажигания. При отсутствии искры или ослаблении ее мощности проверяют обрыв обеих обмоток и утечку тока на корпус. Последнее встречается при внешних повреждениях, поэтому прежде чем приступать к измерениям, катушки обследуют визуально.

Поломки трансмиссии

Рывки при трогании с места и дерганье машины на ходу могут появляться из-за неисправностей:

сцепления;
механических или автоматических коробок перемены передач;
узлов крепления КПП или силового агрегата (поломки кронштейнов, износ опор и т. д.);
износа деталей внутренних ШРУСов.

Как вы сами понимаете, выявить износ или поломку деталей КПП или сцепления можно только после снятия проблемного узла и его разборки. Что же касается проверки состояния опор силового агрегата или диагностики ШРУСа, то это можно сделать на смотровой яме или подъемнике. Состояние шарнира равных угловых скоростей проверяется проворачиванием приводного вала в ту и другую сторону на угол 20-40 градусов. Если при этом ШРУС остается неподвижным, то это говорит о необходимости его замены из-за чрезмерного износа.

Проблемы с узлами креплений двигателя и КПП легко выявляются внешним осмотром. Для этого берут длинный вороток или монтировку, и, опираясь на подрамник, несколько раз приподнимают силовой агрегат (КПП) рядом с точкой крепления подушки. При этом можно будет увидеть даже небольшие повреждения и разрывы. Кроме того, обрыв опоры проявляется при заведенном двигателе – в момент резкого нажатия на газ силовой агрегат будет приподниматься. Подобная неисправность приводит к рывкам и во время набора скорости, и в процессе торможения.

Дергается на горячую

Причины, по которым машина дергается на горячую, зависит от типа двигателя, используемого горючего и условий эксплуатации. Чаще всего «виноваты» в этом датчики двигателя, неисправный трамблер, высоковольтные провода и прочее. Также причиной рывков на горячую может быть частично неисправная коробка передач. В частности, низкий уровень масла в ней или износ фрикционов. Диагностику желательно проводить как можно раньше с тем, чтобы избежать серьезных ремонтов.

Почему дергается машина на горячую

Все причины, почему машина может дергаться на горячую можно условно разделить на два типа. Первый связан с работой двигателя, второй — с работой трансмиссии. Так, причины рывков на прогретом двигателе сведены в таблицу.

датчики двигателя;
трамблер;
высоковольтные провода;
свечи зажигания;
некачественное топливо;
проблемы с бензонасосом, низкое давление топлива;
неисправности в работе турбины;
высокое напряжение на аккумуляторе.

общие имеющиеся с инжекторными и дополнительно некачественное топливо.

засорение газовых форсунок;
износ либо некорректная работы системы ГБО от четвертого поколения и выше

датчики и система управления двигателем;
система и/или клапан EGR;
проблемы с турбокомпрессором.

низкий уровень трансмиссионной жидкости;
металлическая стружка в жидкости ATF;
поломка или засорение радиатора охлаждения трансмиссионной жидкости;
оплавление соленоидов или их поломка;
подшипники опор шкивов;
особенности конструкции некоторых вариаторов.

низкий уровень масла в коробке;
засорение трансмиссионного масла.

ослабевание пружин на диске сцепления либо самого диска;
мало смазки в элементах сцепления (где она должна быть);
особенности некоторых автомобилей.

Обратите внимание, что в некоторых случаях перечисленные причины будут актуальны для рывков машины и в других режимах езды.

Дергается двигатель на горячую

Причинами рывков на горячую у автомобилей, оснащенных бензиновыми моторами, могут быть следующие их узлы.

Датчики двигателя

Если наблюдается дергание инжекторной машины на горячую, то зачастую в этом «виноват» температурный датчик (датчик температуры охлаждающей жидкости). На блок управления он подает информацию о том, что двигатель еще холодный, и дает команду на подачу топлива в значительно большем количестве чем это требуется уже прогретому мотору. Дополнительные признаки выхода температурного датчика из строя:

повышенный расход топлива;
некорректная работа вентилятора охлаждения (он либо не включается на горячую, либо самопроизвольно отключается);
проблемы с запуском двигателя «на горячую»;
при нажатии на педаль акселератора машина не реагирует, а лишь дергается и ревет двигатель, а из выхлопной трубы идет серый либо черный дым.

Обратите внимание, что описанные признаки могут указывать и на другие неисправности. Поэтому выход из положения здесь очевиден — проверить память ЭБУ на наличие ошибок с помощью диагностического сканера, в частности, от датчиков двигателя. Если выясниться, что «глючит» датчик ОЖ, то нужно выполнить его проверку.

Иногда “виновником” может служить еще и датчик положения коленчатого либо распределительного вала, но гораздо реже чем температурный.

Трамблер

Обычно трамблер выходит из строя из-за прогорания бегунка, окисления контактов, пробоя крышки. И если на холодную при сухой погоде это не критично, то на горячую машина начинает дергаться. Пробой крышки либо окисление контактов возникает, чаще всего, по причине попадания на них влаги. Например, если трамблер находится низко, а машина проезжала по лужам. Износ бегунка обычно происходит просто по причине истирания со временем. Может также немного треснуть крышка, и через нее попадать влага.

В такой ситуации поможет замена трамблера, но если корпус целый, то можно просто поменять провода и бегунок. В более современных инжекторных системах вместо трамблера используется датчик Холла. Соответственно, нужно проверить его, а при необходимости заменить на новый.

Высоковольтные провода

При повышении сопротивления высоковольтных проводов до критического значения машина начинает дергаться. При износе ВВ проводов такой критический момент как раз и настает когда двигатель и становится горячим. Это обусловлено тем, что при повышении температуры провод размягчается и теряет свои свойства (снижается значение сопротивления его изоляции).

Для диагностики необходимо отсоединить высоковольтные провода и прозвонить их с помощью мультиметра. У отдельных проводов значение изоляции может отличаться, однако в среднем оно не должно быть более 10 кОм. Если оно больше или равно бесконечности (обрыв), то нужно купить новые провода. Обратите внимание, что провода нужно покупать и менять комплектом, чтобы они были с одинаковыми характеристиками и сроком службы!

Заливает свечи зажигания

При заливании свечей излишним бензином двигатель будет “захлебываться”, и соответственно, машина будет дергаться. На горячую в этом виноваты не сами свечи, а одна из выше рассмотренных причин, в частности:

неполадки в трамблере, который также некорректно работает на горячую;
изношенные высоковольтные провода;
неисправный датчик массового расхода воздуха либо датчика абсолютного давления;
у машин, оснащенных карбюраторным двигателем, свечи может заливать на горячую по причине длительной езды при сильно вытянутом подсосе.

Для того, чтобы свечи/свечу не заливало на горячую необходимо проверить наличие или отсутствие перечисленных выше неисправностей и избавиться от них. Однако если свечи зажигания давно менялись, то скорее всего они уже не выдают хорошую искру и требуются в замене.

Проблемы с бензонасосом

Перегреться может как электрический, так и механический бензонасос карбюраторного автомобиля.

Изношенный бензонасос инжекторного автомобиля может сильно нагреться, особенно, если бак полупустой, а фильтр грубой очистки (сеточка на насосе) имеет загрязнения. В таких условиях он будет плохо качать топливо, и соответственно, давления бензина будет недостаточно, машина начнет дергаться.

У карбюраторных же моторов насос находится под капотом, соответственно, греется он очень сильно. И если вы заправились не самым лучшим топливом, а на улице жара, то ситуация когда автомобиль на горячую начинает дергаться очень частая. Как выход на него кладут мокрую тряпку, однако стоит обязательно проверить состояние его диафрагмы — в ней дело! Со временем она теряет герметичность, и в горячем состоянии может плохо качать бензин, из-за чего мотор будет испытывать топливное голодание. Если мембрана вышла из строя — ее нужно заменить на новую.

Некачественное топливо

Каждый автомобильный двигатель рассчитан на бензин определенного качества. Поэтому если в жару при уже хорошо разогретом двигателе залить в бак бензин, который быстро улетучивается (либо попросту какой-нибудь суррогат), то двигателю сложно составить оптимальную топливовоздушную смесь. Возникает детонация. Это в меньшей мере касается инжекторных машин, ведь есть датчик, который может подкорректировать процесс, однако и электроника ве всегда способна справится. А вот для карбюраторных двигателей это проблемы может быть очень даже актуальной. Особенно если карбюратор плохо настроен.

Проблемы с турбиной

У турбированных двигателей проблемным местом может являться система регулирования давления. Чаще всего это электромагнитный клапан либо электрический привод. И барахлят они часто начинают как раз, когда турбина выходит на высокие обороты, то есть, «на горячую». Если турбокомпрессор оснащен электромагнитным клапаном, то меняют его. Если же электроприводом — то чаще всего меняют турбину полностью.

Обычно клапана либо сама турбина выходят из строя просто по причине длительного срока эксплуатации, низкого уровня масла или перегрева.

Напряжение на клеммах аккумулятора

Бывают ситуации, когда в результате того, что выходит из строя диодный мост, напряжение в электросистеме автомобиля значительно подскакивает. При этом отмечается такая ситуация только на горячую. Результатом этого являются провалы и дергания при движении машины. При этом электронный блок управления может и не выдавать ошибок. Простое решение — ждать, пока остынет двигатель. Однако по большому счету нужно диагностировать и менять диодный мост.

Дергается машина на газу на горячую

Для автомобилей, оснащенных газобаллонным оборудованием (ГБО) проверка причин, почему машина дергается на горячую во многом схожа с бензиновыми. У них могут быть проблемы с системой зажигания (провода, катушки зажигания, трамблер, наконечники). Однако что касается работы самой работы на газу, то машина может дергаться при езде по следующим причинам:

Засорение газовых форсунок. При этом, как правило, разные форсунки выдают разное количество газа. Это явление может проявляться в любых режимах работы, но наиболее характерно оно проявляется именно на горячую и под нагрузкой. Например, когда в машине включены фары, кондиционер, магнитола. Либо при ускорении (трогании) машины с места.
Износ элементов системы ГБО. В частности, со временем газовые рукава теряют эластичность и могут пропускать газ, в местах критических изгибов, после прогрева всего подкапотного пространства.
Проблемы в работе ЭБУ. Работа современного газобаллонного оборудования (в частности, от четвертого поколения и выше) регулируется собственным блоком управления. Проблемы с ним могут возникнуть либо при неправильной настройке системы управления, либо при так называемых «глюках», то есть, ошибках в работе программного обеспечения.

В общем случае машина может дергаться просто при некорректной настройке газобаллонного оборудования. Но в этом случае это будет либо проявляться постоянно, либо возникать хаотично — и на горячую и на холодную.

Дергается дизельный двигатель

Дизель на горячую дергается реже чем инжекторный мотор, однако такая работа агрегата тоже не редкость и у него есть на то свои причины.

Датчики и электроника двигателя. Это характерно для современных машин, оборудованных системой Common Rail и электронной системой управления топливной системой. Аналогично с бензиновыми моторами здесь нужно выполнить диагностику датчиков двигателя с помощью электронных сканеров, а также просто визуально проверить их состояние и проводку/контакты.
Система EGR. Она предназначена для дожига выхлопных газов и не работает на холодном двигателе и на холостых оборотах. Соответственно, включается на горячую. Поэтому у машин, оборудованных соответствующей системой имеет смысл проверить систему ЕГР. Некоторые автолюбители попросту отключают клапан EGR, то есть, глушат эту систему. Однако перед этим нужно проверить его работу, не завис ли он.
Проблемы с турбокорректором. У машин, оборудованных турбиной имеет смысл проверить работу турбокорректора. Зачастую у него подклинивает поршень. На практике это выражается в том, что на высоких оборотах турбина то включается, то отключается, от этого машина теряет тягу и может дергаться. Как вариант может быть дырка в шланге от турбокорректора в турбину.

Дергается коробка передач на горячую

Причиной того, что машина с прогретым двигателем дергается уже в процессе движения может быть и трансмиссия. В зависимости от того, механическая она либо автоматическая, причины также могут отличаться.

Дергается АКПП на горячую

Причины пинков автомата «на горячую» могут быть следующими:

Выработка жидкости ATF. Сама по себе трансмиссионная жидкость очень текучая, а в процессе езды ее вязкость еще больше снижается. Кроме этого, при длительной эксплуатации машины (большой пробег) жидкость ATF теряет свои эксплуатационные свойства. И если в холодном состоянии это не так ощущается, то при повышении температуры жидкости тяжело передавать усилия от одной части гидротрансформатора к другой. В этом случае жидкость нужно заменить на новую.
Металлическая стружка в трансмиссионной жидкости. Металлический мусор появляется по причине износа шестерен. Соответственно, чем пробег больше — тем больше и стружки. Для условий, когда машина дергается «на горячую» это особенно актуально, поскольку двигатель и трансмиссия работают в повышенном темпе и жидкость вынуждена передавать значительные крутящие моменты. Что нужно сделать — поменять масляный фильтр в коробке передач и саму трансмиссионную жидкость.
Оплавление соленоидов. Задача соленоидов (гидроклапанов) заключается в регулировании движения трансмиссионной жидкости в гидроблоке. Во многих современных автомобилях соленоиды делают из термостойкой пластмассы. Однако при высоких температурах они могут оплавиться и работать некорректно, в частности, «на горячую». С металлическими соленоидами обычно таких проблем не возникает.

Если рывки при движении на горячую из-за коробки-автомат только появились, то можно воспользоваться специальными присадками для АКПП. Их также можно использовать в профилактических целях. Но лучше выполнять полную диагностику коробки передач и ее ремонт.

Вариатор дергается на горячую

Обратите внимание, что проблемы, связанные с низким уровнем трансмиссионной жидкости либо ее износом / засорением / охлаждением, описанные для автоматических коробок передач характерны, в том числе, для вариаторных трансмиссий. Но есть еще пара дополнительных причин, почему вариатор дергается «на горячую»:

Поломка подшипников опор шкивов. При этом они издают гул при езде, а на большой скорости, в том числе, на горячую, они могут как бы дергать машину. Чаще всего с подобной поломкой сталкиваются обладатели подержанных машин с большим пробегом. Выход из ситуации один — замена подшипников.
Особенности конструкции вариатора. Некоторые вариаторы (например, на автомобилях Nissan Murano) “дергают” машину при нажимании водителем на газ сразу после включения передачи. Официальные дилеры в этом случае рекомендуют нажимать на педаль газа через 1…1,5 секунды после включения режима драйв.

Дергается МКПП на горячую

Неисправности механической трансмиссии также могут быть причиной рывков при езде на горячую. К ним относится:

Низкий уровень масла в коробке передач. При значительном нагреве коробки в процессе движения машины масло в данном случае не будет достаточным образом смазывать валы и рабочие шестеренки. Соответственно, возможно возникновение рывков в движении на горячую. Обратите внимание, что без масла коробка быстро изнашивается, поэтому масло нужно обязательно долить или заменить на новое.
Металлическая стружка в масле. Если в масле будет много мелкого мусора, и при этом будут изношены шестерни, то велика вероятность, что машина с механической коробкой передач будет дергаться при движении или же передача будет попросту «вылетать». Выход здесь следующий — заменить трансмиссионное масло и при необходимости сделать ревизию внутренним деталям коробки (замена изношенных шестерен).

Проблемы со сцеплением

Причинами рывков на горячую, относящиеся к механическому сцеплению, могут быть:

Износ пружин на диске сцепления. При значительном износе сцепления в горячем состоянии пружины ослабевают и снижают усилия. Соответственно, при трогании с места возможны рывки.
Мало смазки в элементах сцепления. В частности, некоторым автолюбителям при указанной проблеме помогает смазывание упора вилки, троса, оси педали.
Особенность сцепления. Например, на автомобилях Renault Logan, где используется электронная педаль акселератора, то электроника «душит» двигатель, работающий на низких оборотах, а педаль сцепления «подхватывает» лишь в самом верху хода. Поэтому для устранения подобных случаев нужно просто при переключении передач давать двигателю больше оборотов.

Заключение

В случае, когда машина дергается на горячую, то диагностику рекомендуется проводить от простого к сложному. В частности, для начала продиагностировать датчики, высоковольтные провода, трамблер. И лишь после проверки элементов двигателя можно начинать диагностику трансмиссии и сцепления, если поломка не была найдена. Судя по опыту автолюбителей поиск причины, почему машина дергается горячую, чаще всего виноваты именно датчики двигателя.

Тема: Дёргается при трогании с места. Сцепление? Маховик? Полтергейст?

Дёргается при трогании с места. Сцепление? Маховик? Полтергейст?

День добрый коллеги. Спешу сообщить не стоит отправлять в поиск с пометкой "баян".

Ситуация в следующем.

Раньше (приблизительно с полгода) после длительного стояния в пробках, на очень прогретом движке, при трогании с места испытывал проблемы, машина дёргалась, как будто сзади на резинке буксируется как минимум камаз. Но!, со временем как-то прошло.
И тут наступила осень и холода, и! теперь когда утром, ещё на непрогретом движке трогаешься с места такие же симптомы, но! по мере прогрева движка, симптомы исчезают, и машика трогается отлично как ни в чём не бывало.

Вопрос знатокам! Сцепление? Маховик? Может топливная ситема? Вакуамная система?

Единственная подсказка, колодки почти стёрлись в ближайшие выходные поеду менять, заодно тормозную жикость и прокачаю жикость в цилиндре сцепления, но и сейчас жидкость на уровне. Поможет ли обновление жидкости, или всё же проблема в чём-то ещё?
Да передачи втыкаются очень хорошо!
Может всё же что-то с топливной? Вакуумной системой?

Вообщем проблема, сама опять странным образом исчезла. Но вот что нашёл на просторах интернета. Volkswagen TPI где,

Сводка TPI Учетный №: 2013708/4
Passat B5: рывки при трогании с места Дата разрешения публикации: 04.05.2008

Описание неисправности клиентом/Заключение станции

Дёрганье/рывки при трогании с места, особенно в холодную, сырую погоду при холодном двигателе.

Плохие фрикционные свойства накладок диска сцепления.

Решение в условиях производства

Решение в условиях сервиса

Установка модифицированного ведомого диска марки LUK. Нажимной диск заказывается по каталогу.

1,9 л, 96 кВт, AVF
2,0 л, 100 кВт, BGW
2,0 л, 120 кВт, BDG
2,0 л, 132 кВт, BDH

038 141 033 D
03G 141 031 P
059 141 031 N
059 141 031 N

у меня проблема с точностью до наоборот, т.е. не дергается пока двигатель не прогрет, тяга заметно веселей. а когда прогреется, порой нужно подгазовывать, что бы тронуться с места.

День добрый коллеги. Спешу сообщить не стоит отправлять в поиск с пометкой "баян".

Ситуация в следующем.

Вопрос знатокам! Сцепление? Маховик? Может топливная ситема? Вакуамная система?

у меня все то же самое с определенной переодичностью.
маховик и сцепление новое.так что дело не в этих узлах.

--- Добавлено чуть позже ---

кстати по этой причине и собрался менять маховик.в общем некоторые улучшения после замены произошли.
но косяк остался.вот собрался менять цилиндр сцепления.так как не получается плавно отпустить сцепление.педаль веду верх и в конце есть как бы тык .резко брасается сцепление.вот соображаю что тоже самое происходит при трогании

При торможении и трогании на Ауди 80 слышен стук чего-то..

DIMEX:
При торможении и трогании на ауди 80 слышен стук чего-то там спереди, не сильно но не приятно.Куда копать и чем черевато?

а копать в сторону сервиса

А еще на 80-ке если поездить резко разгоняясь и тормозя, то начинает идти запашок, причем даже в салон если долго. На сцепление запах не очень похож. Может еще что дает такое?

Стук спереди - это биение тормозного диска. Он у тебя искривлен. Такое бывает при износе тормозного диска или при его чрезмерном нагревании. В любом случае - диск надо менять. Если он греется - проверь суппорта, возможно они клинят. Тогда их надо разработать, а еще лучше заменить на нормально работающие. Если есть проблемы с суппортами - чтобы не ржавели и не клинили лей нормальную тормозуху, удовлетворяющую стандарту DOT-4, а не Росу и Неву всякую.

Описываемый запах - это запах тормозных колодок. Когда интенсивно тормозишь, они серьезно нагреваются. Они на клеевой основе и запах специфичный и противный. Или ты лихо ездишь, что так греешь тормоза, или они подклинивают. У меня был случай когда клинил тормозной суппорт - жуткий запах в салоне, тормозной диск нагревался докрасна, хотя машина в целом ехала нормально. Кончилось тем, что тормозуха закипела и я остался без тормозов. Было весело.

Не жалейте денег на тормоза и не верьте, что они придуманы для трусов Поберегите жизнь свою и своих пассажиров

100% сайлентблоки передней агрегатной балки. Это беда у всех 80-к бочек. Когда снимал высыпались все до единого. Чревато тем что машина дороги не держит ваще. Лечится заменой и только заменой. Диагностика только на подъемнике. Визуально при поднятном капоте видны только самые передние. Можно увидеть что внешня обойма отстала от внутренней резинки и внутренней втулки. Вот и все. Будешь покупать новые покупай те у которых есть внешня железная обойма, это как бы считаются более усиленные. Если тебе цена сильного значения не имеет то FEBA лучше не брать. Говорят их подделывают и не всякий провец точно знает шило он тебе впаривает или нет. Сам правда езжу на FEBA уже год и пока тьфу-тьфу все окей, правда задние фебовские развалились, купил Люмфордер вместо них.

Если надо могу попробовать по содействовать покупке.

ПАСИБА большое. Надо гнать на СТО. А то это не очень хорошо, что колодки.

Вопрос был и про разгон и торможение. Про подушки это прально. Но еще нуна глянуть с/б рычагофф. Скорее всего это они. Те которые побольше и стоят в горизонтальной плоскости.

Rem:
100% сайлентблоки передней агрегатной балки.

РЫЧАГОФФ.

Диагностика только на подъемнике.

+++ Хватит одного домкрата и кирпича с другой стороны и еще монтироффка нужна.

Если тебе цена сильного значения не имеет то FEBA лучше не брать.

+++ Номано. У Феби хреновые "резино-металлическое говно" опорные подшипники передних стоек. С/б номаные.

Говорят их подделывают

+++ не слышал ни разу. хотя мэй би.

Люмфордер вместо них.

+++ лучше вряд ли найдешь.

У меня было именно так после ремонта у дяди Васи. Газу даеш-бум, отпускаеш- бум. Все оказалось намного проще. Шаровую не зажали надежно. Проверяется просто- колесо попробуй ногой катани на стоящей машине, если это, то будет немного кататься взад вперед. вот вобщем то и все. А саленблоки балки стукают при крутом повороте на малой скорости ( выезд из гаража, разворот)- до сих пор стучат.

srg:
100% сайлентблоки передней агрегатной балки.

Именно балки. Балка прикручивается к лонжеронам. Вместах соединения стоят сайлентблоки. Стук в них слышен когда трогаешься с места - получается что двигатель как бы приподнимается и идет немного в сторону. Разбитый сайлент блок приэтом имеет немелкий люфт. Отсюда стук. Также стук должен слышаться при торможении двигателем и во время остановки.

srg:
Диагностика только на подъемнике.

+++ Хватит одного домкрата и кирпича с другой стороны и еще монтироффка нужна.

Домкрата и монтироффки в том-то и дело что мало. Точнее геморойнее. Когда машина вывешена на подъемнике, то как раз видно что балочные сайлентблоки разбиты. Вот тут и пригождается монтироффка ей приподнимаешь двигатель в районе этих сайлентблоков сразу видно какой из них нужно менять. Лучше поменять все 4 с разу. Даже если из них хотя бы пару еще более или менее живых.

Кстати насчет опорных подушек - солидарен. Феби полный отстой, хотя может нарвался на поделку какую.

У меня вроде саленблоки балки стукают при крутом повороте на малой скорости ( выезд из гаража, разворот, глубокая яма). Сколько стоит и где лучше заменить?

Млин! Давайте с терминами определимся. Что называецца рычагом, что балкой, что подрамником. Балка сзади (задняя ось), рычаги те что имеет типа треугольную форму и в одной из вершин шаровая торчит, подрамник на чем валяецца двигло. Так что и где у тебя стучит.

Передняя балка посредством четырех сайленблоков крепиться к кузову, на ней (балке) крепиться двигатель. И к ней же (передней балке) с двух сторон опять таки саленблоками крепяться рычаги (два рычага и на каждом по два сайленблока) Итого передняя подвеска Ауди 80 имеет 8 сайленблоков.

У меня когда стоишь на месте и крутишь рулем ,бывает слышен стук, когда тормозишь или трогаешься - тоже.Природу стука я не знаю. Кто и где может грамотно диагностировать и вылечить?

Фирменный рецепт: нужно заехать в два - три СТО с просьбой продиагностировать подвеску. Мои любимые вот эти: СТО "Малиновка", СТО возле Жданович - не помню адреса точно, возле футбольных полей на пр. Машерова. Диагностика стоит примерно от 2 до 5 рублей. Ее суть в том что поднимут машину на подъемник а потом монтироффкой будут давить на рычаги, на балку (по srg ето есть подрамник ). Вообщем-то сразу тебе самому будет видно что менять и что как стучит. Почему в два - три - просто получишь более объективную информацию

Вообще когда рулем крутишь вправо влево резкими движениями и при этом слышишь стук то это почти 100% наконечники рулевой тяги. Шаровую проверить можна либо на подъемнике лиюо на домкрате опять таки используя монтироффку. А стучат у тебя при троганьи с места и при торможении и повороте 100% сайлентблоки передней балки. В рычагах как правило стук не слушен на Ауди 80. Точнее он становится слышен когда сайлентблоков в рычагах уже нет осталась только железная втулка. Стучат еще шаровые но это уже на ямах.

По стоимости запчастей. Я менял себе год назад все 4 сайлентблока передней балки, все сайлентблоки передних рычагов (с каждой стороны по 2 итого 4) опорные подушки, обе шаровые, наконечник рулевой тяги правый, сайлентблоки задней балки + ко всему этому развал схождения на СТО в Ждановичах, примерно потянул где-то под 18 у.е. (блин нарвался когда у них цены поднялись ) + плюс работа 40 у.е. за все. итого 120 у.е. Стоимость запчастей значит где-то получается 120 - 40 - 18 = 62 у.е. Помоему не дорого.

DIMEX:
У меня когда стоишь на месте и крутишь рулем ,бывает слышен стук, когда тормозишь или трогаешься - тоже.Природу стука я не знаю. Кто и где может грамотно диагностировать и вылечить?

А вот еще история. В момент выворачивания руля происходил стук как будто ударил кто молотком по кузову а когда выкручивал назад такой же единовременный стук. "Спецы" (заезжал на два СТО) посоветовали менять рейку, что я и сделал. Тото было удивление, когда так все и осталось. Потом рекомендовали поменять левую рулевую тягу, типа в месте соединения с рейкой расшаталась. Короче приехал я на регулировку "развал- сход" и говорю: "поменяй типа тягу все равно крутиш гайки" он не отказался. При сьеме оказалось что не была зажата гайка. Спец рекомендовал просто ее зажать- я согласился. До сих пор езжу.

P.S. Сообщи хоть пожалуйста, что было на самом деле- интересно.

У меня момент выворачивания руля происходил стук как будто ударил кто молотком по кузову ,а когда выкручивал назад такой же единовременный стук, но не всегда. Смотрели на 2-х СТО, нашли только порванную подушку под двигателем, но сказали что от нее такого не будет.Есть у них подозрение, на хитро выработанный опорный подшипник(вроде над аммортизатором), который когда машина поднята на подъемнике не люфтит, а когда стоит на земле мол есть выработка.Шаровая вроде тоже впорядке.Вот поменяю подушку и если останется стук, не знаю что делать.

DIMEX:
У меня момент выворачивания руля происходил стук как будто ударил кто молотком по кузову ,а когда выкручивал назад такой же единовременный стук, но не всегда. Смотрели на 2-х СТО, нашли только порванную подушку под двигателем, но сказали что от нее такого не будет.Есть у них подозрение, на хитро выработанный опорный подшипник(вроде над аммортизатором), который когда машина поднята на подъемнике не люфтит, а когда стоит на земле мол есть выработка.Шаровая вроде тоже впорядке.Вот поменяю подушку и если останется стук, не знаю что делать.

Попробуй зажми гайки что крепят рулевые тяги к площадке, что крепиться к рулевой рейке. Там трудно подлезть, но если руль вывернеш проще. У меня именно так и было.

Кстати народ может кто замечал когда разворачиваешься по малому радиусу, в момент когда руль не выкручен полностью и вот-вот уже будет выкручен до конца появляется то ли стук, то ли такое ощущение что как-будто колеса "подпрыгнули", то ли провернулись быстрее, причем наблюдается на асфальте как и сухом, так и мокром, как с песочком так и без, и на скорости свыше 40 до 60 и меньше 40, когда трогаешься и начинаешь медленный разворот, при парковке, во дворе и т.д.

У приятеля на машине с г.у. наблюдается то же самое, может кто знает что это.

Читайте также: