При включении дворников падает напряжение ваз 2114

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Низкое напряжение бортовой сети ваз 2114 причины

Низкое напряжение бортовой сети ВАЗ 2114: причины и способы их устранения

Каждая поломка автомобиля – это весьма неприятная ситуация для любого водителя. Такая неисправность, как низкое напряжение бортовой сети на ВАЗ 2114 может стать серьезным испытанием для человека, не обладающего специфическими знаниями в области электрики. Эта статья поможет разобраться во всех причинах этого дефекта и научит, как устранить проблему своими руками.

Возможные причины

Бортовое напряжение на ВАЗ 2114 обеспечивается двумя источниками энергии: генератором и аккумулятором.

Работая в тандеме, они питают необходимой энергией всех потребителей в автомобиле. Работа такой миниатюрной элетроавтостанции должна быть стабильной и выдавать примерно 14 В. При полной нагрузке допускается падение на 1 В, не более. При выдаче других показателей можно говорит о неисправности.

Обозначим все возможные причины низкого напряжения бортовой сети на ваз 2114:

Механические неисправности генератора.
Установка в автомобиль дополнительных приборов, забирающих электроэнергию (автохолодильник, сабвуфер и т.д.).
Неправильно установленные потребители в сети. Понижение напряжения может вызвать даже кустарно подключенная магнитола.
Некачественная проводка и неисправности электрической схемы.

Пытаясь решить проблему с электропроводкой и потребителями важно учитывать заводские параметры электросети автомобиля. В противном случае придется потратиться на дорогостоящий ремонт у специалистов СТО.

К механическим неисправностям относятся:

разрушение кронштейна крепления;
ослабление или полный обрыв приводного ремня;
износ подшипников генератора.

Неисправность электрической схемы выявить гораздо сложнее, чем механические проблемы. Не обойтись без специальных приборов, разве что будет видно перегоревшую клемму или привод.

К наиболее распространенным причинам поломок электросхемы можно отнести:

пробой диодного моста;
короткое замыкание в обмотке статора электродвигателя;
неисправность в щеточном узле;
отсутствие тока на обмотке возбуждения;
нарушение геометрии контактных колец (чаще всего они забиваются графитовой пылью);
биение ротора.

Неисправность в щеточном узле определяется износом или полным разрушением щеток.

Устранение неполадок своими силами

Ремонт авто разумно начинать с поиска самых простых неисправностей, в нашем случае – это механические повреждения. Следует осмотреть приводной ремень, отрегулировать его натяжение, исключить неисправность его щеточного механизма. Можно подтянуть крепления силовых проводов. Если эти работы не принесли результатов и напряжение бортовой сети на ваз 2114 все равно низкое, то можно приступать к разборке всего узла и проведения его полной диагностики.

Этапы работ, как и в первом случае, желательно вести от простых к сложным:

1. Проверить регулятор, в рабочем ли он состоянии.
2. Проверить напряжение на холодном моторе, оно должно быть не меньше чем 14,5 В.
3. Заглушить двигатель автомобиля и отсоединить клеммы аккумуляторной батареи.
4. В обязательном порядке отсоединить провода электропроводки от агрегата, подлежащего ремонту.
5. От электроконтактного узла аккуратно снять защитную крышку.
6. Снять колодку проводов и регулятор.
7. Проверить состояние щеток и щеткодержателя, в случае обнаружения их неисправности – заменить на новые.
8. Убедиться в работоспособности регулятора (таблетки). Осуществить это можно при помощи аккумулятора, двух обычных батареек (пальчиковых) и одной лампы накаливания на 12 В. Для определения рабочего состояния регулятора необходимо поочередно подавать напряжение 12 В и 15 В. Лампочка, при этом, на щетках должна гореть.
9. В случае обнаружения неисправности регулятора необходимо купить новый, и заменить его.
10. Осуществить проверку диодного моста. Неисправную запчасть заменить на новую, сняв генератор с авто.
11. При наличии минимальных знаний электрика и вооружившись мультиметром проверить на работоспособность всех диодов (шести силовых и трех дополнительных). Для этого необходимо отвернут гайки крепления дистанционных втулок, отключить провода и снять подкову.
12. Произвести проверку обмотки генератора. Если выявляется пробой, необходимо заменить его.
13. Отсоединить аккумуляторную батарею с помощью следующих инструментов:
  — монтировка;
  — ключи на 13 мм и 10 мм;
  — 3 торцевые головки на 13, 17 и 19 мм.
  Сначала следует снять провод, которым запитывается АКБ, затем торцевой головкой, размером 13 мм открутить 2 болта, которыми прикреплен регулировочный кронштейн. После этого, проворачивая генератор, можно медленно снять его ось крепления к кронштейну.
14. Обязательно продиагностировать работоспособность переднего подшипникого узла.
В заключение

Произведя все необходимые манипуляции и сняв генератор с АКБ, можно выявить все проблемы, дающие низкое напряжение бортовой сети на ВАЗ 2114. Для избегания возникновения этой неисправности в будущем, желательно проводить диагностику генератора автомобиля после каждых 20 тыс. км пробега.

Низкое бортовое напряжение: основные причины

Низкое напряжение бортовой сети автомобиля – явление, уже само по себе неприятное. Начинают медленно работать «дворники» и стеклоподъёмники, на машинах с ЭГУР «баранка» поворачивается со значительным усилием, тусклее становится свет фар.

Но эти неудобства – ничто по сравнению с возможными последствиями: – от полного разряда АКБ до пожара. Поэтому знать причины, которые вызывают снижение напряжения – значит быть готовым к предупреждению нежелательного развития событий.

Причина первая и самая опасная – плохой контакт в электрических соединениях. Может быть, как следствием случайного брака одного из приборов, так и изначального просчёта, допущенного изготовителем электрооборудования для автомобилей. В месте нарушения контакта происходит нагрев провода и, как следствие, расплавление его изоляции. Нагретый провод может расплавить также изоляцию соседнего. Ток, возникший в образующейся таким образом «нештатной» цепи, может быть меньше тока при коротком замыкании и никакой предохранитель не сгорит. Зато вполне может воспламениться проводка и вместе с ней автомобиль. При наличии вольтметра на панели приборов можно вовремя заметить, его стрелка плавно снизится до нижней критической отметки. К счастью, такое случается нечасто.

Причина третья – поломка генератора. Наиболее распространённые поломки – износ щёток и выход из строя регулятора напряжения. Обычно они объединены в один узел, замена которого доступна практически любому человеку, умеющему держать в руках отвёртку и гаечный ключ.

Но иногда генератор приходится снимать с машины, даже для того, чтобы его проверить. Причин полного или частичного его отказа может быть несколько – от пробоя вентилей выпрямительного моста до частичного замыкания обмоток.

Имея некоторый опыт, иногда можно заранее установить точную причину поломки генератора. Например, при пробое диодного моста работа генератора сопровождается характерным «подвыванием». Отказ регулятора напряжения иногда выражается в мерцании лампочек фар и панели приборов.

В любом случае, допускать длительной езды на авто с «просевшим» напряжением сети не стоит – если пожар является почти исключением, то сульфатация пластин АКБ практически гарантирована.

Ошибка 8 на ВАЗ 2114 (8 клапанов) – что означает, симптомы, способы устранения

Самодиагностика или бортовой компьютер и проверка диагностическим сканером ЭБУ четырки нередко выдают всевозможные коды ошибок. Зачастую на экране высвечивается ошибка 8 на ВАЗ 2114 (8 клапанов). Многие владельцы не знают, насколько она опасна, и что с ней делать. В данном материале подробно описано значение этого кода, симптомы, причины и возможные способы устранения неисправности.

Что означает ошибка 8 на ВАЗ 2114?

Расшифровка кода ошибки 8 на ВАЗ 2114 встречается в инструкции по эксплуатации этой модели и на многих интернет-ресурсах.

Ошибка 8 на ВАЗ 2114 означает низкое напряжение бортовой сети. Это говорит о том, что оно ниже установленного заводом-изготовителем. В таком случае машина и её электрооборудование могут работать неправильно.

Симптомы ошибки 8

Поскольку расшифровка ошибки 8 на ВАЗ 2114 говорит о сниженном напряжении в бортсети, то и признаки этой проблемы будут соответствующими. Чаще всего это:

Эти признаки могут быть постоянными или появляющимися периодически. Особенно часто и явно неисправность проявляет себя зимой или после долгого простоя машины. Обычно одновременно отмечается несколько симптомов.

Причины ошибки 8

Зная, что означает ошибка номер 8 на панели приборов, легко определить причины её появления. Основных причин всего две. Это – разряженный или неисправный аккумулятор либо вышедший из строя генератор.

У последнего чаще всего это говорит о необходимости замены щёток, так как прежние уже износились. Кроме того, код может возникать и в таких случаях, как:
- Плохой контакт на клеммах АКБ или контактах генератора;
- Повреждения проводов аккумуляторной батареи или генератора.
Иногда ошибка указывает и на иные поломки. Но такое встречается очень редко.

Установить точную причину такого поведения авто можно своими силами. Для начала следует визуально осмотреть аккумулятор и генератор, их контакты. На клеммах и разъёмах можно заметить окислы и прочие дефекты. Нередко бывают видимые повреждения проводки. Клеммы батареи могут быть плохо затянуты. В редких случаях можно заметить, что АКБ вздулась.

Нелишним проверить, каково напряжение в бортовой сети на приборной панели. Нужно обратить внимание, в какой момент оно снижается или постоянно остаётся низким. Также следует продиагностировать мультиметром в режиме вольтметра батарею и генератор.

Диагностика АКБ выполняется так:
- Установить на измерительном приборе режим вольтметра. Выбрать на нём напряжение около 20 Вольт;
- Подключить чёрный щуп к минусовой клемме аккумулятора, а красный – к плюсовой.
- Оценить показания устройства. Если батарея заряжена, на дисплее должно высветиться не менее 12 Вольт.
Если значение ниже, то АКБ необходимо зарядить. Если и после этого, он не зарядится целиком или будет быстро разряжаться, её следует протестировать нагрузочной вилкой. Это можно сделать самостоятельно или в автосервисе.

Также следует проверить и работу генератора. Для этого нужно:
- Взять мультиметр и установить на нём режим вольтметра, выставить напряжение примерно 20 Вольт;
- Присоединить чёрный щуп к минусу аккумуляторной батареи, а красный – к плюсу;
- Запустить силовой агрегат и дождаться стабилизации оборотов;
- Оценить значение на дисплее прибора. При нормальной работе генератора оно должно быть не меньше 13,5 Вольт. Если мультиметр показывает цифру меньше указанной, генератор плохо заряжает аккумулятор или зарядка не происходит вообще.
Как устранить проблему?

Если аккумулятор разряжен, его нужно зарядить. Это делается так:
1. Снять АКБ и протереть её сухой тряпкой.
2. Подключить к батарее зарядное устройство и поставить на зарядку.
3. Заряжать обычно следует не менее половины суток или пятнадцати часов при полном разряде. При этом на зарядном устройстве нужно выставить ток в 2,5 Ампер, если оно не выбирает режим автоматически.
4. Перед снятием по показаниям прибора убедиться, что аккумуляторная батарея зарядилась полностью.
После зарядки необходимо проверить напряжение АКБ указанным выше способом. Если оно в пределах нормы, установить её на машину. Понаблюдать в течение нескольких дней, не разряжается ли батарея. Если происходит быстрый разряд без видимых причин, устройство, вероятно, неисправно. Поэтому придётся покупать новый аккумулятор.

Если неисправен генератор, обычно достаточно заменить его щётки для восстановления работоспособности. Для этого нужно:
1. Достать колодку проводов.
2. Убрать провода с генератора и удалить фиксирующую их гайку. От плюсовых наконечников проводов отделить защитный колпачок для защиты.
3. Снять пластиковый кожух.
4. Найти регулятор напряжения и открутить его отвёрткой.
5. Отсоединить провода и вытащить деталь вместе со щётками.
6. Заменить щётки и поставить элемент на генератор.
Если это не помогло или на устройстве обнаружились видимые дефекты, потребуется замена и других его деталей. Генераторы ВАЗ 2114 ремонтопригодны. Отремонтировать их можно своими руками. Но в некоторых случаях электрогенератор лучше заменить или обратиться к специалистам для его восстановления.

Если низкое напряжение связано с иными неисправностями, установить которые самостоятельно не удалось, нужно посетить автоэлектрика.

Можно ли ездить с ошибкой 8?

Эксплуатация машины с кодом неисправности 8 не запрещена. Но она бывает неудобной, так как аккумулятор в любой момент может разрядиться. Тогда завести авто будет невозможно. Поэтому рекомендуется сразу после обнаружения ошибки принять меры по её устранению. Особенно важно это зимой или перед наступлением холодов.

Отечественные автомобили

Господа! Есть Ваз 21093. Прблема в следующем: падает напряжение в процессе езды. когда заводишь машину - напряжение 13,6. затем в зависимости от потребителя. включаю приемник 13,5; вентилятор - 13,3, фары - 12,7.. включается карлсон радиатора - 12,3. Все.. дальше хуже.. через час езды - иногда 11,8..дворники еле ходят, иногда западают даже. Регуляторов напряжения поменял три штуки - один хрен.. может кто знает, что делать? забодала такая ситуация.

А разве аккумулятор имеет к этой беде отношение?

А разве аккумулятор имеет к этой беде отношение? Аккумулятор по отношению к генератору - это такой же потребитель, как и всё остальное. Если аккумулятор старый, и ток зарада у него большой, думаю, есть вероятность того, что он даёт такую просадку напряжения в сети.

А разве аккумулятор имеет к этой беде отношение? Аккумулятор по отношению к генератору - это такой же потребитель, как и всё остальное. Если аккумулятор старый, и ток зарада у него большой, думаю, есть вероятность того, что он даёт такую просадку напряжения в сети.

Ага.. то есть прежде чем бежать покупать генератор попросить у кого-нить акумулятор и проверить.

Нужно еще проверить выпрямительный мост.
Думаю причина в нем, да и аккомулятор можно испортить, если мост неисправен. От этого и подение напряжения.
Т.к. генератор нужного заряда не дает, то вы катаетесь практически на одном аккомуляторе.

И еще.
Если расстояния езды от пункта А до пункта Б, не очень большие, то даже при полностью исправном оборудовании у вас может такое происходить, т.к. аккомулятор просто будет не успевать заряжаться. Попробуйте зарядить аккомулятор.

Вообще-то умные люди, которые пишут книжки, не рекомендуют скидывать клеммы с аккумулятора во время работы. Однако я так сделал : - вроде бы завертелось все веселее, но через секунду заглохло.. повторять эксперимент не решился. Нового аккумулятора под рукой не оказалось. Поэтому воз и ныне там.
Контрольная лампа не горит, но в процессе езды напряжение потихоньку падает. А дворники - те вообще дергаются и дальше умирают. если их ручкой подтолкнуть - вроде как-то шевеляться. Может лучше ихний мотор попытаться сменить?

ВАЗ 2114: не работают дворники – ТОП 6 причин и способы устранения неисправности

Езда в плохую погоду с неработающими дворниками является большой проблемой. Снижение видимости и обзора по причине грязного лобового стекла серьезно влияет на безопасность движения. Понятно, что это не является критической поломкой машины, но затягивать с ремонтом дворников все же не стоит. Причин, по которым не работают дворники на ВАЗ 2114 бывает несколько. Все они при желании устраняются подручными способами. В крайнем случае всегда есть доступ к новым недорогим запчастям в автомагазинах, в том числе и для механизма очистки лобового стекла.

Причины неисправности

Как правило, предвестником поломки дворников становится их плохая работа. Низкая скорость движение трапеции говорит о высоком износе моторчика. Существует несколько причин неисправности:
- Перегорание предохранителя, отвечающего за работу приводного мотора очистителей;
- Неисправность самого моторчика;
- Механическая поломка конструкции трапеции;
- Выход из строя подрулевого переключателя режимов дворников.
На модели 2114 предусмотрен третий дворник для счистки снега и воды с заднего стекла. За его работу отвечает отдельный моторчик и предохранитель. Если плохо работают дворники на ВАЗ 2114 – стоит рассмотреть состояние самих резинок. Повышенное трение о стекло вызвано повышенным износом. Новые резинки следует устанавливать раз в сезон.
Разновидности поломок бывают разные: не выключаются дворники ВАЗ 2114; отсутствует возврат в начальное положение; не работает один из очистителей; отсутствует один из режимов работы и т.д. Причины этих неисправностей стоит рассмотреть подробнее.

1. Предохранитель

Простейшая причина поломки, которую следует проверить первым делом – предохранитель. Расположение предохранителя отличается в зависимости от года выпуска конкретного автомобиля. В монтажных блоках старого образца нужный элемент находится в нижнем ряду, 5-й по счету слева направо.

В более поздних вариантах «четырок» этот предохранитель находится в правом столбце под индексом «F16». На фото отмечено его точное местоположение.

В обоих случая мощность предохранителя составляет 15 Ампер. Рекомендуем возить с собой набор предохранителей разной мощности. Подобные наборы продаются в любом магазине автозапчастей. Примечательно, что помимо дворников, данный предохранитель под номером «F16» отвечает за работу поворотников. При поломке обоих узлов стоит обратить внимание целостность предохранителя.
Если же не работает дворник на ВАЗ 2114 на заднем стекле – проверьте моторчик и также замените предохранитель. В случае, когда дворники не возвращаются в исходное положение, предохранитель не при чем. Здесь следует разобраться с состоянием моторчика и трапеции.

2. Реле

Если же очистители не работают лишь в одном положении – прерывистом, то стоит проверить целостность реле. Нахождение его в монтажном блоке нового образца можно увидеть по фото ниже.

В блоках старого образца реле размещено немного иначе.

Ремонту реле не подлежит, поэтому для проверки проблемы стоит установить заведомо рабочий элемент.

Подрулевой переключатель (гитара)

Еще одной причиной, почему перестали работать дворники на ВАЗ 2114, может стать поломка подрулевого переключателя (так называемой «гитары»).
Низкое качество материала изготовления и постоянное использование переключателя быстро приводят его в негодность. Отсутствие реакции на включение переключателя означает его поломку. Посторонние звуки при отщелкивании рычажка также говорят о его механической поломке. Проверьте контакты и при необходимости очистите их от грязи. Плохое прилегание штекера может вызвать отказ его работы.

4. Электромотор или редуктор

Самой серьезной поломкой в конструкции очистителей может стать неисправность электромотора и редуктора. Проверка моторчика производится просто – снимите тяги и подключите при помощи проводов его напрямую к аккумулятору. Если результата нет или наблюдается скрежет и шум при его работе – замените мотор на новый. При нормальных условиях работы редуктор считается довольно надежным элементом, редко приходящим в негодность. Цена на новый мотор начинается от двух и более тысяч рублей. Брать б/у мотор с редуктором не стоит, т.к. внешне определить отработанный им срок службы сложно.

Рабочий редуктор стеклоочистителей приводит их в движение с большой скоростью, поэтому слабое передвижение очистителей по стеклу может сигнализировать о скорой поломке. Совет по увеличению срока службы редуктора – не двигайте щетки стеклоочистителей руками. Также не включайте их для сбива намерзшего льда и снега.

5. Трапеция

Среди механических причин неисправности чаще всего встречается поломка трапеции. Отсутствие смазки, постоянная влажность в подкапотном пространстве и редкое использование очистителей ведет к закисанию соединений. Достаточно обработать места креплений тяг WD-40 или подобной химией.

Если же наблюдается механическая поломка, трещины или коррозия – замените трапецию в сборе. Симптомы такой проблемы – посторонние звуки, подклинивание тяг. Часто закисание тяг ведет к тому, что не работает один дворник.

Если не работает один дворник?

Если сбоит один очиститель, будь то первый режим или ускоренный – причина в креплении тяг. Бывает так, что в процессе работы откручиваются гайки крепления. Особенно часто такая ситуация наблюдается у классических моделей ВАЗ. В ситуации, когда не отключаются дворники – проверьте монтажный блок на предмет попадания влаги. Также проверьте остальные режимы работы «гитарой». В редких случаях она становится причиной такого «поведения» очистителей.

В качестве профилактики проверяйте затяжку всех тяг, их внешнее состояние и наличие смазки. При несоблюдении этого на максимальный скорости работы стеклоочистителей можно лишиться одного из стеклоочистителей. Также периодически меняйте резиновые накладки для сохранения целостности лобового стекла.

При включении дворников падает напряжение ваз 2114

Leonid » 25 ноя 2009 01:05

Example626 » 25 ноя 2009 01:09

E≠mC²
Leonid » 25 ноя 2009 01:14

Example626 » 25 ноя 2009 01:20

А что ещё может быть?
Стеклоочиститель со стеклоомывателем нигде, кроме как в подрулевом переключателе, между собой не связаны. Реле стеклоочистителя тоже влиять не может - оно работает только при прерывистом режиме. В остальных оно не задействовано.
В проводке всё просто: питание - подрулевой переключатель - стеклоочиститель.
Если напряжение падает после манипуляций с переключателем, то скорее всего, дело в нём. Разбирать и визуально смотреть - можно не увидеть. Меряй напряжение до и после переключателя во время работы стеклоочистителя. А лучше - падение напряжения на нём.
То что он импортный - это только хуже. Скорее всего, он не силовой (хотя я этого точно не знаю), а рассчитан на работу через реле. А его воткнули напрямую.

В общем, бери схему и по точкам ищи, где просаживается. Так, чтобы напряжение упало везде до 9 Вольт, не бывает. Где-нибудь оно будет 12. Начни с предохранителя.
И кстати - не может проблема быть связана с неправильным подключением неоригинального переключателя?

E≠mC²
Leonid » 28 ноя 2009 00:02

Example626 » 28 ноя 2009 00:26

Прежде нужно разобраться с проблемой. У тебя явно какой-то нехороший глюк, который может вылиться во что-то более неприятное.
У тебя ведь 31105? Есть ли такая проблема при отсоединённом реле стеклоочистителя? Работает ли у тебя прерывистый режим? Работает ли у тебя "дочистка" после омывания стекла (три автоматических взмаха щётками после обрызгивания)? В нём, в принципе, может что-то замыкать. Потрогай - не греются ли провода (когда идёт просадка). Особенно удели внимание зелёному и голубому проводам, которые на идут реле. Не греется ли само реле? Это маловероятно, но допустимо, так как у 31105 на это реле заведены сигналы от стеклоомывателя, силовые провода питания и т.д. Можно проверить его работоспособность методом замены.

Пропадает ли глюк после выключения зажигания и повторном включении? Если да, то это, вероятно, виновато реле.

В принципе, реле не должно влиять на обычный и быстрый режимы дворников, так как в этих режимах питание идёт прямо через переключатель и сразу на дворники. Но может влиять, если в нём что-то замыкает (но не накоротко - иначе сгорел бы предохранитель).

Но возможно, здесь просто наука о плохих контактах.
Давай разберём подробнее. Просадка идёт только когда дворники двигаются, или даже если не двигаются? Когда прерывистый режим.
На предохранителе у тебя 12 Вольт. Где? На входе или на выходе? Мерить нужно, сняв блок предохранителей и измеряя прямо на проводах. Сколько на голубом проводе? Сколько на коричневом?
Если на коричневом уже падает напряжение, то плохой контакт в колодке предохранителя.
Коричневый идёт прямо на мотор дворников на термопредохранитель. С него идёт обратно зелёный на переключатель и реле. Сколько на нём? Если просадка, снимай панель дворников, меряй на колодке моторчика - коричневом и зелёном проводах.
Если просадки на зелёном проводе переключателя нет, меряй, что выходит с переключателя - красном на медленном режиме или сером на быстром. Если на зелёном нормально, а на одном из этих или на обоих не хватает, то это переключатель.

E≠mC²
Leonid » 03 дек 2009 00:19

serg52 » 03 дек 2009 00:36

Example626 » 03 дек 2009 00:51

E≠mC²
Oligarh186 » 03 дек 2009 13:55

Серый » 03 дек 2009 14:44

Example626 » 03 дек 2009 18:33

Про переключатель говорил сразу. Человек говорит, что там всё нормально.
Но ведь на дворники питание идёт через контакты омывателя. Наверняка там косяк есть.

И мне так и не ответили, когда же всё-таки дворники вновь начинают нормально работать. Когда начинают плохо работать, я понял. А когда возвращаются в нормальное состояние?
Это, кстати, важно.

E≠mC²
Серый » 03 дек 2009 19:20

Можно попробовать так: не разъединяя колодку подрулевого, поставить перемычку между зеленым и красным проводами, заработают дворники. Включить стеклоомыватель, не переключая больше ни в какие положения. Если проблема уйдет, ремонтируем или меняем подрулевой.

Если трабл остался, кинуть +12В на зеленый провод в той же колодке. Вылечится - значит не в порядке термопредохранитель в редукторе. Если проблема так и останется - продать машину, ибо она заколдована

Хотя может еще в колодке под панелью дворников всё окислилось, но h.z. у меня за 6 лет чисто там

Leonid » 04 дек 2009 01:21

Example626 » 04 дек 2009 01:51

E≠mC²
ZAK » 04 дек 2009 02:16

Но выход только один тот который предложил Example626, брать тестер и мерять где ничинается падение напряжения. я бы даже сделал без тестера. Взял провод и подключил насос на прямую от контакта рычага. не помогло? меняем рычаг.

Плавайте кораблями "ВОЛГА"

Example626 » 04 дек 2009 17:42

Странно, не видел я этой фразы. Или, извиняюсь, не заметил, или это потом добавили.
Тогда проблема может быть как в переключателе - когда включен омыватель, на мотор стеклоочистителя питание идёт через другие контакты, - так и в реле. А также в проводке.
Проверка - отключить реле. Побрызгать. Попробовать без моторчика.

Раньше как было с этим переключателем? Было нормально или это стало так лишь сразу после установки этого переключателя?

E≠mC²
skyns » 04 дек 2009 18:33

Example626 » 04 дек 2009 19:17

Не факт.
Поэтому я и спрашивал - где именно на предохранителе. На входе, на выходе? На контакте предохранителя или уже на контакте провода?
Где именно на переключателе? На каком проводе? На разъёме переключателя или на самом переключателе? На входе переключателя или на выходе?
Также на переключатель напряжение идёт не напрямую от предохранителя, а через мотор дворников - прибавляйте ещё три пары контактов.

Так что в этой цепочке очень много точек для плохого контакта.

Почему же тогда в нормальном режиме не просаживается напряжение - ведь мотор дворников гораздо мощнее мотора стеклоомывателя.

Я лично пока остаюсь при мнении, что виноват сам переключатель. Больше так влиять нечему.Если бы у него был нормальный переключатель, я бы посоветовал, где посмотреть. Но он у него какой-то фордовский. Естественно, я не знаю, как там и что. И подсказать поэтому не могу.

При запуске двигателя падает напряжение: причины и диагностика

Падение напряжения при запуске двигателя является достаточно распространенной проблемой независимо от типа силового агрегата, а также марки, модели или класса автомобиля. Проявляется снижение напряжения зачастую таким образом, что в момент начала вращения стартера резко тускнеет или гаснет свет фар, теряет яркость подсветка приборной панели, отключается и перезапускается магнитола и т.д.

Причин для такой неисправности может быть несколько, причем как очевидных и легко устранимых, так и скрытых. В этой статье мы поговорим о том, почему понижается напряжение во время пуска двигателя, а также как обнаружить и устранить неисправность.

Низкое напряжение при запуске двигателя: как найти причину

Начнем с того, что далеко не всегда виновником всех бед является АКБ, хотя достаточно часто сниженное напряжение возникает в результате проблем с аккумулятором. В любом случае, перед началом диагностики автомобиля по части электрики необходимо иметь специальный автотестер (мультиметр).

При этом важно, чтобы прибор достаточно точно измерял те или иные параметры. Как правило, функционал устройства должен позволять измерить напряжение, сопротивление, силу тока. Параллельно в рамках поиска неполадок, связанных с напряжением, нужно учитывать и частоту вращения коленвала.

Проверка аккумулятора автомобиля

Итак, при диагностике необходимо начинать с проверки аккумулятора, а также автомобильного генератора. Оценку состояния АКБ проводят путем подключения тестера к клеммам батареи. В норме напряжение на батарее при учете отсутствия нагрузки (все потребители отключены) должно составлять не менее 12.6 В. Снижение данного показателя означает, что имеет место частичный недозаряд или с самим аккумулятором возникли проблемы (сульфатация пластин, выкипание электролита и т.д.).

Также можно измерить напряжение вольтметром, включая для нагрузки габаритные огни и дальний свет фар. Обычно ток разряда под такой нагрузкой (при учете установленных галогеновых ламп накала) составляет около 5–6 А, а напряжение составляет около 11.5 В. Если это так, значит АКБ рабочая и проблему нужно искать дальше.

Быстрая диагностика стартера

Если говорить о напряжении непосредственно в момент запуска (когда крутит стартер), напряжение на клеммах АКБ не должно оказаться ниже отметки 9.5 В. В случаях, когда это происходит на исправном и заряженном аккумуляторе, можно утверждать, что возникла неисправность стартера. Другими словами, стартер при работе требует слишком много электрической энергии, чего в норме быть не должно.

Добавим, что для замера тока необходим амперметр, который подключается в разрыв. При этом делать разрывы цепи в авто крайне не рекомендуется, также далеко не все амперметры способны корректно работать и фиксировать высокие показатели, которые возникают в момент запуска ДВС.

По этой причине для таких задач лучше иметь специальный мотортестер. Главный плюс устройства в том, что точность замеров достаточно высокая, а также нет необходимости подключать тестер в разрыв, так как прибор имеет отдельные датчики. Эти датчики накладные, причем работают даже через изоляцию проводов. Указанные элементы способны эффективно фиксировать изменения напряженности магнитного поля, когда по проводам в цепи проходит ток одной или другой величины.

Оценка работоспособности автомобильного генератора

В тех случаях, когда АКБ предварительно проверили и зарядили от ЗУ, а также со стартером все в порядке, но проблема продолжает проявляться, в диагностике нуждается генератор. Дело в том, что генератор подзаряжает аккумулятор уже после запуска двигателя. Если необходимой дозарядки не происходит, тогда батарея быстро садится, интенсивно теряя заряд уже после пары запусков.

Затем можно поднять обороты мотора, после чего также промеряется напряжение тока заряда. Например, при повышении оборотов двигателя до 2 тыс. об/мин. напряжение заряда в норме составляет от почти 14 до 14.5 В. Далее работу генератора следует оценивать под нагрузкой. Для этого снова потребуется включать свет фар.

Напряжение в норме после включения света и габаритов должно быть не ниже 13.8. Если показатель падает до 13 и ниже, тогда начинать проверку нужно с приводного ремня генератора. Если ремень генератора прослаблен или проскальзывает, тогда причина очевидна. В случае, когда ремень хорошо натянут, неполадки возникли в самом генераторе или его реле-регуляторе.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему стартер щелкает, но не крутит двигатель. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах отказа стартера прокручивать коленвал и появления характерных щелчков в момент попытки запуска ДВС.
Как правило, реле-регулятор является одним из наиболее распространенных проблемных элементов на разных автомобилях. Поверить реле-регулятор можно следующим способом:
- необходимо замерить напряжение на работающем двигателе;
- после того, как показатель дойдет до 14.5 В, заряд должен прекратиться;
- если напряжение растет и далее, реле-регулятор требует замены (на некоторых авто допускается регулировка);
Еще добавим, что зарядный ток после того, как двигатель был запущен, составляет от 6 до 10А. В дальнейшем на работающем ДВС заряд в норме падает до 0 (при условии, что дополнительные потребители электроэнергии отключены).

Что в итоге

Как видно, причин, по которым при запуске двигателя падает напряжение, может быть много. Выше были перечислены только основные моменты, на которые следует обратить внимание в рамках первичной диагностики.

Еще следует отметить, что необходимо также проверять состояние клемм АКБ, а также «массу», которая со временем имеет свойство покрываться коррозией и налетом в точках крепления.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему двигатель не схватывает при нормально работающем стартере (стартер хорошо крутит коленвал, но двигатель не заводится). Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах неисправности, а также как их устранить и завести мотор.
Кстати, что касается массы, многие автолюбители для устранения ряда подобных проблем делают так называемую «разминусовку» двигателя. Данная процедура позволяет добиться стабильной работы электрооборудования, а также минимизирует потери и улучшает работу двигателя благодаря постоянной и мощной искре на свечах зажигания.

В чем заключается и для чего необходима разминусовка силового агрегата. Основные преимущества данного решения, установка дополнительной массы своими руками.

Стартер щелкает и/или жужжит, но мотор не крутится. Главные причины поломок стартера, диагностика и устранение неисправностей своими руками.

Почему стартер может не работать после поврота ключа в замке зажигания. Основные причины неисправностей стартера: бендикс, тяговое реле, щетки, обмотка.

Что делать, если стартер крутит, при этом двигатель не схавтывает. Проверка системы питания, зажигания, электронного управления ДВС и т.д. Рекомендации.

Почему стартер нормально крутит, но двигатель не схватывает, не заводится. Основные причины неисправности, проверка систем топливоподачи, зажигания. Советы.

Принцип работы и устройство автомобильного генератора. Составные элементы генератора переменного тока в автомобиле: ротор, статор, обмотки, регулятор.

Борьба с просадками напряжения ВАЗ 2113, 2114, 2115

Почему падает напряжение в бортовой сети ВАЗ-2114? По той же самой причине, что и в любом автомобиле с батарейной системой электрооборудования. Генератор не выдает (или выдает недостаточный) ток для зарядки батареи аккумуляторов и питания потребителей. Причин отказа генератора может быть несколько:
1. Механические неисправности.
2. Неисправности электрической схемы.
3. Неисправность регулятора напряжения.
4. Неисправность электропроводки.
В свою очередь, каждый пункт списка включает в себя не одну причину, по которой может быть низкое напряжение в сети.

Возможные причины

Бортовое напряжение на ВАЗ 2114 обеспечивается двумя источниками энергии: генератором и аккумулятором.

Работая в тандеме, они питают необходимой энергией всех потребителей в автомобиле. Работа такой миниатюрной элетроавтостанции должна быть стабильной и выдавать примерно 14 В. При полной нагрузке допускается падение на 1 В, не более. При выдаче других показателей можно говорит о неисправности.

Расположение генератора

Обозначим все возможные причины низкого напряжения бортовой сети на ваз 2114:
1. Механические неисправности генератора.
2. Установка в автомобиль дополнительных приборов, забирающих электроэнергию (автохолодильник, сабвуфер и т.д.).
3. Неправильно установленные потребители в сети. Понижение напряжения может вызвать даже кустарно подключенная магнитола.
4. Некачественная проводка и неисправности электрической схемы.
Пытаясь решить проблему с электропроводкой и потребителями важно учитывать заводские параметры электросети автомобиля. В противном случае придется потратиться на дорогостоящий ремонт у специалистов СТО.

К механическим неисправностям относятся:
- разрушение кронштейна крепления;
- ослабление или полный обрыв приводного ремня;
- износ подшипников генератора.
Механические проблемы бортовой сети

Неисправность электрической схемы выявить гораздо сложнее, чем механические проблемы. Не обойтись без специальных приборов, разве что будет видно перегоревшую клемму или привод.

К наиболее распространенным причинам поломок электросхемы можно отнести:
- пробой диодного моста;
- короткое замыкание в обмотке статора электродвигателя;
- неисправность в щеточном узле;
- отсутствие тока на обмотке возбуждения;
- нарушение геометрии контактных колец (чаще всего они забиваются графитовой пылью);
- биение ротора.
Неисправность в щеточном узле определяется износом или полным разрушением щеток.

К чему приводят проблемы с электропитанием в машине?

Еще один вопрос, который стоит рассмотреть, это возможные последствия низкого напряжения в бортовой сети автомобиля. Конечно, одним из последствия является плохая работа света фар, что очень плохо сказывается на комфорте и безопасности поездки. Вы не сможете даже музыку слушать, если напряжение будет предельно низким. Но эти последствия можно обойти стороной, не обратив на них должного внимания. А реальные проблемы с автомобилем могут возникнуть следующие:
- срабатывание механизмов страховки в автомобиле и блокирование двигателя — во многих бортовых компьютерах есть функция блокировки, если напряжение в сети слишком низкое;
- повышение расхода топлива — при низком уровне электроэнергии компьютер может увеличивать обороты двигателя для получения дополнительных Вольт в бортовой сети;
- снижение комфорта эксплуатации автомобиля из-за неадекватной работы функций климатической системы, обдува лобового стекла, обогрева и других важных опций в авто;
- быстрый выход из строя аккумулятора, что станет причиной повышенных расходов, ведь АКБ не заряжается при уровне напряжения в сети менее 12.5 Вольт, и это будет проблемой;
- дополнительная нагрузка на генератор, повышение скорости его вращения и износа щеток, что вызовет быстрый выход из строя данного узла, который часто стоит недешево.
Как видите, большинство элементов электрической цепи в автомобиле могут выйти из строя из-за такой небольшой проблемы. Но на деле можно всего этого избежать, если отыскать и устранить причину неполадок. Далее мы рассмотрим возможные причины, выясним их происхождение и дадим определенные рекомендации о том, как избавиться от такой назойливой и неприятной проблемы. Стоит сразу же запастись блокнотом и записать пункты для проверки.

Устранение неполадок своими силами

Ремонт авто разумно начинать с поиска самых простых неисправностей, в нашем случае – это механические повреждения. Следует осмотреть приводной ремень, отрегулировать его натяжение, исключить неисправность его щеточного механизма. Можно подтянуть крепления силовых проводов. Если эти работы не принесли результатов и напряжение бортовой сети на ваз 2114 все равно низкое, то можно приступать к разборке всего узла и проведения его полной диагностики.

Проверка обмотки генератора

Этапы работ, как и в первом случае, желательно вести от простых к сложным:
1. Проверить регулятор, в рабочем ли он состоянии.
2. Проверить напряжение на холодном моторе, оно должно быть не меньше чем 14,5 В.
3. Заглушить двигатель автомобиля и отсоединить клеммы аккумуляторной батареи.
4. В обязательном порядке отсоединить провода электропроводки от агрегата, подлежащего ремонту.
5. От электроконтактного узла аккуратно снять защитную крышку.
6. Снять колодку проводов и регулятор.
7. Проверить состояние щеток и щеткодержателя, в случае обнаружения их неисправности – заменить на новые.
8. Убедиться в работоспособности регулятора (таблетки). Осуществить это можно при помощи аккумулятора, двух обычных батареек (пальчиковых) и одной лампы накаливания на 12 В. Для определения рабочего состояния регулятора необходимо поочередно подавать напряжение 12 В и 15 В. Лампочка, при этом, на щетках должна гореть.
9. В случае обнаружения неисправности регулятора необходимо купить новый, и заменить его.
10. Осуществить проверку диодного моста. Неисправную запчасть заменить на новую, сняв генератор с авто.
Проверка диодного моста
1. При наличии минимальных знаний электрика и вооружившись мультиметром проверить на работоспособность всех диодов (шести силовых и трех дополнительных). Для этого необходимо отвернут гайки крепления дистанционных втулок, отключить провода и снять подкову.
2. Произвести проверку обмотки генератора. Если выявляется пробой, необходимо заменить его.
3. Отсоединить аккумуляторную батарею с помощью следующих инструментов: — монтировка; — ключи на 13 мм и 10 мм; — 3 торцевые головки на 13, 17 и 19 мм. Сначала следует снять провод, которым запитывается АКБ, затем торцевой головкой, размером 13 мм открутить 2 болта, которыми прикреплен регулировочный кронштейн. После этого, проворачивая генератор, можно медленно снять его ось крепления к кронштейну.
4. Обязательно продиагностировать работоспособность переднего подшипникого узла.
Просадка напряжения в ВАЗ 2114

Проблема такого характера. Машина ВАЗ 2114, 2008 года. Аккумулятор заряженный новый. Когда поворачиваю ключ в режим запуск двигателя загораются все лампы, щелкает бензонасос, но стартер не крутит, не подает признаков жизни.
Если же замкнуть отверткой напрямую стартер, заводится потом и с ключа. Проходит какое-то время и картина происходит такая же! Еще проблема в просадке напряжения, прыгает с 13,6 до 10,1 V.

Поменял регулятор напряжения, не помогло. Зачистил все массы, не помогло. Единственное не зачищал массу ЭСУД! В состоянии покоя 13,5-13,6 V, но если нагрузить потребителями( обогрев заднего стекла, печка, свет, магнитола), то начинается жесткая просадка напряжения! У кого была похожая проблема, подскажите пожалуйста. Заранее спасибо

Про просадку напряжения-бросьте на генератор отдельную массу. И по поводу ремня, тоже столкнулся-натянут нормально, но при попадании воды все-равно пробуксовывал и без свиста-качество ремня г… но. А по поводу стартера-то возможно проблема во втягивающем реле или замке зажигания. Проверьте при попытках завестись, щелкает ли оно?

Что-то всё в одну кучу. Попробуем разобрать.

Стартер. Может быть неисправен замок зажигания, может быть проблема в реле блокировки стартера, может быть ЭБУ не даёт команды на запуск. А может быть проблема в чёрном ящике.

13.5-13.6 — очень мало, но подобрать регулятор с напряжением 13.9 тяжело, 14.2 — нереально. Тут помогает установка выносных регуляторов. Либо доделка генератора. И ещё вопрос в каком месте производится замер. Если на генераторе — то всё действительно плохо. Если на аккумуляторе — туда-сюда, если показания берутся с маршрутного компьютера, то в этом случае я бы на эти показания не сильно обращал внимание. Ну или для самоуспокоения поджал клеммы в силовых разъёмах монтажного блока.

Некорректное измерение напряжения

Как бы наивно это не выглядело, тем не менее, бывает и такое, когда напряжение бортовой сети измеряется некорректно. Соответственно, выводы делаются заведомо неверные. А все потому, что в бортовых цепях автомобиля имеются факторы, которые вполне могут привести к ошибочным измерениям.

По большей части, на этот пункт стоит обратить внимание тем, у кого напряжение бортовой сети занижено не сильно. Если же вольтметр при запущенном двигателе показывает что-то в районе 11-13В, то это явное свидетельство поломки, и некорректное измерение здесь почти ни при чем.

Между тем, если отталкиваться от особенностей большинства автомобильных аккумуляторных батарей, эталонным напряжением бортовой сети всегда следует считать 14.4В. Только при таких показаниях вольтметра у АКБ есть все шансы заряжаться от генератора на все 100%. Естественно, если на это ей будет хватать времени.

С другой стороны, нужно понимать, что такое напряжение не обязано быть при любых условиях. Есть факторы, из-за которых и на полностью исправном автомобиле допускаются просадки. На них и остановимся немного подробнее.

Первый фактор – это где измеряется напряжение. Понятно, что где-то на машине. Но в каких именно точках? Дело в том, что это самое эталонное напряжение должно нас интересовать исключительно на клеммах АКБ. Если же мы измеряем его при помощи встроенного в панель приборов вольтметра, то от аккумулятора к нему идут довольно длинные провода, имеющие свое сопротивление и, соответственно, занижающие интересующее нас напряжение. А ведь бывает и так, что вольтметр подсоединен вообще не к АКБ, а к первым попавшим под руку проводам в салоне автомобиля. Что это за провода, какое у них сечение, длина и сопротивление – никто, как правило, не задумывается. Именно поэтому – измерять напряжение бортовой сети нужно непосредственно на клеммах АКБ.

Если в машине установлен штатный (или своими руками) вольтметр – стоит проверить, че он там показывает. Для этого его показатели достаточно сравнить с напряжением, измеренным вольтметром прямо на клеммах аккумулятора. Контрольный измерительный прибор крайне желательно проверить отдельно, дабы убедиться в его точности.

Второй фактор – это насколько в данный момент заряжен аккумулятор. Почему-то почти все поголовно пренебрегают этим моментом. А между тем, он крайне важный. Его важность многие поняли на собственной шкуре, когда измерили и потом повысили напряжение бортовой сети при разряженном аккумуляторе. Естественно, когда вольтаж принудительно был увеличен, батарея набрала свое, и теперь напряжение бортовой сети уже начало зашкаливать. Именно поэтому – измерять напряжение бортовой сети нужно на клеммах заведомо заряженной АКБ.

Вспомните, как ведет себя напряжение, когда вы заряжаете посаженный аккумулятор от стационарного зарядного устройства. Когда АКБ дохлая, а на ЗУ выставить 14.4В, то после подключения крокодилов вольтаж чего всегда делает? Правильно. Падает на полвольта-вольт. А потом, по мере того, как аккумулятор заряжается, вольтаж растет и постепенно достигает эталона. В машине примерно так же. Разница может быть только в мощности ЗУ и генератора. Потенциально более мощный генератор (если все остальное тоже исправно) способен вывести просевшее напряжение к эталонному быстрее, чем маленькая китайская зарядка.

Третий фактор – это под какой нагрузкой в данный момент бортовая сеть. Об этом факторе, к счастью, знают почти все. Если во время измерений напряжения включить мощную нагрузку – печку, фары – вольтаж просядет. Это допускается, и не является поломкой. Единственный момент – просадка не должна быть слишком большой. А в идеале, после включения мощных приборов напряжение должно немного проседать, а потом возвращаться к эталону (так работает адекватная связка генератор-реле-регулятор). Короче говоря, нас больше должно интересовать то напряжение, которое измерено без нагрузки.

И последний, четвертый фактор – на каких оборотах в данный момент работает двигатель. Если по-хорошему, то без включенной нагрузки эталонное напряжение мы должны видеть при любых оборотах двигателя, включая холостые. В идеале же, что бы мы не делали – газовали, отпускали газ, включали потребители – напряжение должно быть примерно одинаковым. Плюс или минус 0.1-0.2В. Если же генератор «еле дышит», а реле-регулятор глючит – на нормальную работу бортовой сети можно не надеяться. Посему – на исправном автомобиле бортовое напряжение не должно зависеть от того, какие в данный момент обороты двигателя.

Есть и другие факторы. Но этих, пожалуй, будет достаточно для решения проблемы в 95% случаев.

Подводим итоги

В современных автомобилях проблема проводки встречается довольно часто. Это неполадка, которая на самом деле может стать причиной значительных неприятностей. Нужно отдавать себе отчет в том, что отправляться в далекое путешествие на машине с проблемами в электросети не следует. Также не стоит продолжать эксплуатацию машины, когда были обнаружены такие проблемы. И если в одном авто речь идет о простой особенности генератора, то в другом случае важно будет учитывать все технические аспекты работы электропроводки, каждого потребителя и других факторов. Разобраться с этими проблемами могут только специалисты.

Какими могут быть самые распространенные причины появления ошибок на ЭБУ Приоры?

Никому не хочется, чтобы в самый ответственный момент его машина вдруг встала и отказалась двигаться с места, поэтому постараемся одолеть эту проблему вместе и проследить, чтобы эти цифры на монитор ЭБУ не вернулись.

Читайте также: