Приора ремонт суппорта своими руками

Обновлено: 02.07.2024

Замена переднего суппорта на Ладе «Приора»

Суппорт – одна из наиболее важных деталей, составляющих тормозную систему автомобиля, от качества установки и исправности которой напрямую зависит безопасность передвижения на машине. Это устройство представляет собой небольшую конструкцию, задачей которой является подвод тормозного усилия к диску, за счет чего достигается торможение и остановка автомобиля.

Многолетний процесс усовершенствования системы позволил выявить два относительно независимых пути ее улучшения, результатом чего стало появление таких конструкций, применяемых на Ладе «Приора», как суппорт

передний фиксированный;
с плавающей скобой.

Замена этого элемента не представляет собой ничего сверхсложного. Для этого потребуется лишь специальный набор торцевых и рожковых ключей, а также техническая грамотность.

Причины вероятной неисправности

Одной из основных проблем, возникающих в тормозной системе Лады «Приора», являются процессы «закисления», которые происходят на поверхностях подвижных элементов суппорта.

Очевидным признаком неисправностей являются неравномерное изменение формы тормозной колодки, скрип при остановке автомобиля, а также явное увеличение пути автомобиля при его торможении.

Все это свидетельствует о том, что суппорту нужна замена или, как минимум, ремонт с подробной диагностикой:

проверка поршня на наличие неисправностей;
степень подвижности составляющих тормозной системы;
ревизия комплектующих на предмет окисла металла и оксидных образований ;
состояние защитных пыльников.

При осмотре направляющих элементов, которые входят в передний суппорт, следует обратить внимание на неестественные выемки, сколы и прочего рода признаки деформации.

Если таковые имеются, детали также нужна немедленная замена. Что касается о предохранительных мерах при эксплуатации автомобиля Лада «Приора», то не стоит пренебрегать регулярной сменой тормозной жидкости, что требуется делать примерно каждые 50 тыс. км.

Демонтаж суппорта

Замена происходит в следующем порядке.

Для начала следует поднять машину (посредством домкрата) и снять колесо, в тормозной системе которого имеется неисправность. На Ладе «Приора» передний суппорт крепится к кронштейну с помощью стяжных болтов М 17. Один находится в верхней части всей конструкции, а другой с нижней. Затянуты они довольно туго, потому, для более аккуратного и легкого их свинчивания накидным ключом рекомендуется предварительно обработать их проникающей смазкой. Ослабив болты при помощи ключа, далее лучше свинчивать их специальной «трещеткой», которая значительно ускорит весь процесс.

В том случае, если предполагается полная замена суппорта (то есть, всей конструкции в сборе), следует предварительно выкрутить тормозной шланг. Если же нет, то можно оставить его на месте.

Если съемка суппорта была необходима для замены иных составных элементов, то, снимая с диска направляющую для колодок и сами колодки вместе со скобкой, для большего удобства необходимо примотать суппорт к пружине подвески. Далее нужно освободить деталь, отсоединив ее от тормозного шланга, который необходимо закупорить, чтобы из него не вытекла вся жидкость. Открутив тормозной шланг, ведущий в суппорт, можно выкручивать болты. Далее деталь можно вынимать из диска.

Установка изделия после его диагностики и замены неисправных частей, производится строго в обратном порядке. После того как передний суппорт будет помещен на место, необходимо проверить уровень тормозной жидкости в бачке и удалить воздух из системы.

Ремонт суппорта и замена поршней

Подвижных частей у переднего суппорта Лады «Приора» всего две: направляющая и тормозной поршень. При закисании первой, теряет подвижность весь механизм. В результате суппорт плохо реагирует на тормозные усилия и постепенно перестает справляться со своей задачей по сжатию диска. Давление начинает передаваться только на внутреннюю колодку, что приводит к более сильному ее износу, по сравнению с внешней.

Приора ремонт суппорта своими руками

Передний тормозной механизм дисковый, вентилируемый, с плавающей скобой и одним рабочим цилиндром

Тормозной диск чугунный, его минимально допустимая толщина при износе составляет 17,8 мм.

Зазор между тормозными колодками и диском поддерживается за счет упругости резинового уплотнительного кольца, установленного в проточке стенки рабочего цилиндра.

Плавающая скоба переднего тормозного механизма включает в себя суппорт и колесный цилиндр, стянутые между собой двумя винтами.

Двумя болтами цилиндр крепится к направляющим пальцам, установленным в отверстиях направляющей колодок.

Тормозные колодки поджаты пружинами к пазам направляющей колодок.

В цилиндре установлен поршень с резиновым уплотнительным кольцом прямоугольного сечения.

За счет упругости этого кольца поддерживается постоянный оптимальный зазор между тормозными колодками и диском.

Замена колодок тормозов передних колес

Колодки тормозных механизмов передних колес необходимо заменять только комплектом — все четыре колодки.

Замена колодок только одного тормозного механизма может привести к уводу автомобиля в сторону при торможении.

Если уровень жидкости в бачке гидропривода тормозов находится на отметке МАХ, то перед установкой новых колодок шприцем или резиновой грушей откачиваем из бачка часть жидкости, чтобы при утапливании поршня в рабочий цилиндр тормозного механизма жидкость не вытекала из-под крышки бачка.

Снимаем переднее колесо.

Пассатижами отгибаем края стопорной пластины болта крепления цилиндра к нижнему направляющему пальцу суппорта.

Накидным ключом на 13 отворачиваем болт, удерживая направляющий палец ключом на 17.

Вынимаем болт со стопорной пластиной.

Вынимаем тормозные колодки из их направляющей.

Очищаем от грязи и коррозии посадочные места колодок в суппортах и направляющей колодок.

Перед установкой новых колодок необходимо максимально переместить поршень внутрь цилиндра — выполнить эту операцию можно разными способами.

Раздвижными пассатижами утапливаем поршень в цилиндр.

При другом способе устанавливаем на место внутреннюю колодку и опускаем скобу в рабочее положение.

Вставив через отверстие суппорта отвертку или монтажку, и опираясь ею о тормозной диск, сдвигаем скобу, утапливая поршень в цилиндр

После замены колодок несколько раз нажимаем педаль тормоза для установки зазоров между колодками и дисками.

Проверяем уровень в бачке.

Замена шланга тормозов переднего колеса

Снимаем переднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке. Поворачиваем рулевое колесо до упора в ту сторону, на которой демонтируется шланг.

Выводим муфту шланга из держателя амортизаторной стойки.

Удерживая верхний наконечник шланга ключом на 15, специальным ключом на 10 отворачиваем штуцер тормозной трубки.

Выводим наконечник шланга из отверстия кронштейна кузова.

Во избежание утечки тормозной жидкости надеваем на тормозную трубку резиновый колпачок штуцера прокачки тормозного механизма.

Ключом на 15 выворачиваем нижний наконечник шланга из цилиндра.

Соединение нижнего наконечника шланга с цилиндром уплотнено медной шайбой.

Устанавливаем шланг в обратной последовательности.

При установке шланг не должен быть перекручен.

Для контроля перекручивания шланга на нем нанесены две линии желтого цвета

После монтажа шланга прокачиваем гидропривод тормозной системы.

Замена цилиндра тормозного механизма переднего колеса

Снимаем переднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке.

Поворачиваем рулевое колесо до упора в ту сторону, на которой демонтируется цилиндр.

Снимаем шланг тормозного механизма.

Расконтриваем болты крепления цилиндра к направляющим пальцам скобы и отворачиваем болт крепления цилиндра к нижнему направляющему пальцу.

Накидным ключом на 13 отворачиваем болт крепления цилиндра к верхнему направляющему пальцу, удерживая палец от проворачивания за шестигранник ключом на 17.

Снимаем скобу тормозного механизма

Зажимаем суппорт в тиски с накладками губок из мягкого метала. Головкой на 14 отворачиваем два винта крепления цилиндра к суппорту.

Отделяем цилиндр от суппорта

Для замены пыльника поршня поддеваем отверткой стопорное кольцо

Снимаем стопорное кольцо

Снимаем пыльник с буртика цилиндра.

Устанавливаем новый пыльник и собираем скобу (цилиндр с суппортом) в обратной последовательности.

Вынимаем из отверстия направляющей колодок направляющий палец скобы

Наносим на рабочую поверхность пальца тонкий слой графитовой смазки.

Устанавливаем скобу в обратной последовательности.

Прокачиваем гидропривод тормозов.

Замена диска тормозного механизма переднего колеса

Снимаем переднее колесо и надежно фиксируем автомобиль на опорной стойке.

Поворачиваем рулевое колесо до упора в ту сторону, на которой демонтируется диск.

Накидным ключом на 17 отворачиваем два болта крепления направляющей колодок к поворотному кулаку.

Снимаем с тормозного диска направляющую колодок в сборе со скобой и колодками.

Во избежание натяжения тормозного шланга подвязываем скобу проволокой или шнуром к пружине передней подвески

Накидным ключом на 7 отворачиваем два направляющих штифта.

Снимаем тормозной диск

В случае затруднения при снятии диска сбиваем его молотком

При необходимости снятия щита тормозного диска ключом на 10 отворачиваем три болта крепления щита к поворотному кулаку.

Как снять суппорт на приоре

После долгой эксплуатации Приоры может появиться ряд проблем с тормозной системой, особенно передних колес:

появление дребезжания суппорта
заклинивание направляющей скобы
неравномерный износ передних тормозных колодок

Очень часто причиной всему этому может являться износ пальцев суппортов, в результате чего появляется чрезмерный люфт скобы в суппорте, что и приводит к тем проблемам, о которых было сказано выше. Чтобы этого избежать, необходимо следить за состоянием пыльников суппортов и при обнаружении порывов или иных повреждений, сразу же производить их замену.

Для проведения подобной ревизии тормозной системы Приоры нам понадобится следующие принадлежности:

Ключи на 13 и 17 мм рожковые
Отвертка с плоским лезвием
Смазка для суппортов
Очиститель тормозных механизмов

Замена пальцев направляющей скобы суппорта и пыльников на Приоре

Первым делом поднимаем переднюю часть автомобиля, после чего откручиваем болты крепления колеса, затем снимаем его. Далее при помощи ключа на 13 и 17 мм отворачиваем болты крепления суппорта к скобе, как это показано на фото ниже. Разумеется, предварительно необходимо отогнуть фиксирующие шайбы при помощи плоской отвертки.

То же самое делаем со вторым болтом снизу. После чего отверткой необходимо вдавить поршень тормозного цилиндра до тех пор, пока суппорт не откинется без каких-либо проблем.

Результат чего показан ниже.

Теперь можно приступать к снятию пальцев и самих пыльников, что и продемонстрировано на картинке.

Если выработка на пальцах небольшая, можно не производить их замену. Но чистка и удаление налета обязательная процедура. Также, стоит почистить отверстие под палец в скобе суппорта.

Затем берем специальную смазку для суппортов, смазываем палец и одеваем новый пыльник.

Если лишняя смазка попала на активные тормозные детали, удаляем ее при помощи очистителя. Устанавливаем пальцы на место, и производим сборку суппорта в обратной последовательности.

Палец в сборе с пыльником на Приору стоит порядка 40 рублей, если же вам необходимо купить одни пыльники, то за 40 рублей можно приобрести полный комплект на оба суппорта. Стоит особо отметить, что для пальцев необходимо использовать специальную смазку, которая будет работать при высоких температурах.

Замена переднего суппорта на Ладе «Приора»

передний фиксированный;
с плавающей скобой.

Сколько стоит суппорт на приору: штатная деталь– артикул и цена

Покупая передний элемент торможения для Приоры, есть вариант купить его собранным или «голым» — без специальной скобы.

Правый (собранный). Каталожный номер 11180-3501012-20. Цена – 3600 рублей.
Правый (голый). Каталожный номер 11180-3501014-00. Цена – 2 400 руб.
Левый (собранный). Каталожный номер 11180-3501013-50. Цена – 3 850 руб.
Левый (голый). Каталожный номер 11180-3501015-00. Цена – 2 400 руб.

Ремкомплект суппорта Приоры есть в двух версиях:

Основные неисправности суппортов

Точно так же, как с болезнью человека, с ходовой своей машины нужно быть предельно аккуратным, уделяя должное внимание проявляющимся признакам недугов. Что касается системы торможения, неисправности в ней могут проявиться в следующей форме:

тормоза срабатывают вяло, педаль приходится буквально дожимать для остановки;
во время торможения машина виляет или тянется вправо или влево;
в педаль тормоза отдаются слабые удары, вибрация;
педаль стала тяжелее;
клинит элемент торможения – он не отходит от тормозного диска.

Суппорта вместо барабанов назад

Для того, чтобы поставить узел назад придется поменять барабаны. Можно найти свои плюсы, ведь у дисковой тормозной системы немало преимуществ:

снижается тормозной путь;
отклик педали быстрее;
замена проще, к тому же времени затрачивается меньше;
безопасность вождения увеличивается – Вы успеете затормозить везде;
тормоза всех колес срабатывают равномерно, одновременно;
колодки не примерзают к дискам.

Для Приоры можно рассмотреть следующие варианты ЗДТ:

Tornado R С ABS – 15 120 рублей, без – 14 370 рублей.
Тормозной диск Brembo MAX, арт. 09.8903.75 — по 2 100 рублей.

Работа по установке может стоить порядка 10 000 рублей, поэтому лучше взяться за работу самостоятельно. Действия при установке задних дисковых тормозов выглядят следующим образом:

Слейте тормозную жидкость как минимум до половины, ручник опустите.
Поддомкратьте машину сзади, зафиксировав ее противооткатным упором.
Снимите задние колеса: газовым ключом ослабляйте болты, двигаясь по кругу. Потяните колесо к себе.
Шестигранником «7», отверните направляющие штифты.
Демонтируйте тормозной барабан.
Отверткой подденьте крючок верхней стяжной пружины, выведите его из зацепления. Достаньте пружину. Снимите распорную планку.
Снизу также снимите пружину, затем выведите из зацепления с колодкой прижимную пружину. Демонтируйте переднюю колодку.
Из отверстия наконечника троса стояночного тормоза достаньте рычаг привода ручника.
Достаньте шплинт из пальца, достаньте шайбу.
Вытащите тросы ручного тормоза и ослабьте крепления ступицы.
После того, как барабан с колеса снят, можно устанавливать новую систему.
Подготовьте план-шайбу из комплекта ЗДТ. Прикрутите два маленьких кронштейна-крепления. На нее будет крепиться вся система.
Поставьте диски, но не затягивайте крепления.
Установите суппорт, а затем отрегулируйте его положение так, чтобы диск шел параллельно ступице.
Тросы ручника проденьте через рычаг тормозного узла. Настраивать ручник придется заново.
Поставьте колеса.
Прокачайте тормоза. Долейте тормозную жидкость и удалите воздушную пробку.

Совет: при установке ЗДТ используйте Permatex для фиксации резьбы.

Замена тормозных дисков на Приоре

Вентилируемые тормозные диски на Лада Приора меняются по мере износа, когда толщина одного из дисков становится меньше минимальной допустимой 17,8 миллиметров. Сегодня мы расскажем как самостоятельно заменить тормозные диски на Приоре.

Ремонт тормозного цилиндра в ладе приора

После долгой эксплуатации Приоры может появиться ряд проблем с тормозной системой, особенно передних колес:

появление дребезжания суппорта
заклинивание направляющей скобы
неравномерный износ передних тормозных колодок

Для проведения подобной ревизии тормозной системы Приоры нам понадобится следующие принадлежности:

Ключи на 13 и 17 мм рожковые
Отвертка с плоским лезвием
Смазка для суппортов
Очиститель тормозных механизмов

Замена пальцев направляющей скобы суппорта и пыльников на Приоре

Результат чего показан ниже.

Теперь можно приступать к снятию пальцев и самих пыльников, что и продемонстрировано на картинке.

Затем берем специальную смазку для суппортов, смазываем палец и одеваем новый пыльник.

Замена заднего тормозного цилиндра на Приоре

Для того, чтобы добраться до данной детали и произвести необходимый ремонт вашего автомобиля, необходимо выполнить некоторые моменты:

Ослабить болты крепления заднего колеса
Поднять заднюю часть машины домкратом
Снять тормозной барабан

Далее можно приступать к работе. Первым делом наносим проникающую смазку на все резьбовые соединение, которые в последствии будем откручивать.

Стоит сразу сказать, что понадобится для этого ремонта следующий инструмент:

Специальный разрезной ключ на 10 мм для тормозных трубок
Ключ на 10, а лучше головка и вороток
Смазка проникающая

Итак, подождав пока смазка начнет действовать, откручиваем гайку крепления тормозной трубки при помощи спец. ключа:

Сколько стоит суппорт на приору: штатная деталь– артикул и цена

Правый (собранный). Каталожный номер 11180-3501012-20. Цена – 3600 рублей.
Правый (голый). Каталожный номер 11180-3501014-00. Цена – 2 400 руб.
Левый (собранный). Каталожный номер 11180-3501013-50. Цена – 3 850 руб.
Левый (голый). Каталожный номер 11180-3501015-00. Цена – 2 400 руб.

Ремкомплект суппорта Приоры есть в двух версиях:

Основные неисправности суппортов

тормоза срабатывают вяло, педаль приходится буквально дожимать для остановки;
во время торможения машина виляет или тянется вправо или влево;
в педаль тормоза отдаются слабые удары, вибрация;
педаль стала тяжелее;
клинит элемент торможения – он не отходит от тормозного диска.

Суппорта вместо барабанов назад

снижается тормозной путь;
отклик педали быстрее;
замена проще, к тому же времени затрачивается меньше;
безопасность вождения увеличивается – Вы успеете затормозить везде;
тормоза всех колес срабатывают равномерно, одновременно;
колодки не примерзают к дискам.

Для Приоры можно рассмотреть следующие варианты ЗДТ:

Tornado R С ABS – 15 120 рублей, без – 14 370 рублей.
Тормозной диск Brembo MAX, арт. 09.8903.75 — по 2 100 рублей.

Слейте тормозную жидкость как минимум до половины, ручник опустите.
Поддомкратьте машину сзади, зафиксировав ее противооткатным упором.
Снимите задние колеса: газовым ключом ослабляйте болты, двигаясь по кругу. Потяните колесо к себе.
Шестигранником «7», отверните направляющие штифты.
Демонтируйте тормозной барабан.
Отверткой подденьте крючок верхней стяжной пружины, выведите его из зацепления. Достаньте пружину. Снимите распорную планку.
Снизу также снимите пружину, затем выведите из зацепления с колодкой прижимную пружину. Демонтируйте переднюю колодку.
Из отверстия наконечника троса стояночного тормоза достаньте рычаг привода ручника.
Достаньте шплинт из пальца, достаньте шайбу.
Вытащите тросы ручного тормоза и ослабьте крепления ступицы.
После того, как барабан с колеса снят, можно устанавливать новую систему.
Подготовьте план-шайбу из комплекта ЗДТ. Прикрутите два маленьких кронштейна-крепления. На нее будет крепиться вся система.
Поставьте диски, но не затягивайте крепления.
Установите суппорт, а затем отрегулируйте его положение так, чтобы диск шел параллельно ступице.
Тросы ручника проденьте через рычаг тормозного узла. Настраивать ручник придется заново.
Поставьте колеса.
Прокачайте тормоза. Долейте тормозную жидкость и удалите воздушную пробку.

Совет: при установке ЗДТ используйте Permatex для фиксации резьбы.

Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма Ваз 2170 Приора

Руководства по ремонту
Руководство по ремонту ВАЗ 2170 (Приора) 2004+ г.в.
Замена рабочего цилиндра заднего тормозного механизма

Если в процессе эксплуатации появились потеки тормозной жидкости на тормозном барабане и внутренней стороне колеса, замените колесный цилиндр.

Ремонт колесного цилиндра обычно не приводит к положительным результатам, к тому же для этого нужны специальные приспособления. Поэтому рекомендуется заменить цилиндр в сборе.

Вам потребуются: ключ «на 10», специальный ключ «на 10» для отворачивания гаек тормозных трубок.

1. Включите I передачу и установите упорные бруски под передние колеса. Снимите соответствующее колесо и тормозные колодки.

2. С обратной стороны тормозного щита очистите от грязи место крепления тормозной трубки и болты крепления колесного цилиндра. Для того чтобы облегчить выворачивание болтов крепления цилиндра и гайки крепления тормозной трубки, нанесите на резьбовые соединения специальную жидкость для резьбовых соединений.

5. Снимите тормозной барабан (см. «Снятие и установка тормозного барабана заднего колеса»).

8. Установите колесный цилиндр в порядке, обратном снятию. После этого прокачайте тормозную систему (можно только колесный цилиндр на заменяемом колесе).

9. Обязательно установите защитный колпачок на клапан прокачки.

↓ Комментарии ↓

1. Устройство автомобиля

1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4. Органы управления 1.5. Отопление и вентиляция салона 1.6 Обеспечение комфортной температуры воздуха в салоне 1.7. Двери 1.8. Средства пассивной безопасности на автомобиле 1.9. Сиденья

2. Рекомендации по эксплуатации

2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Обкатка автомобиля 2.3 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.4. Подготовка автомобиля к выезду

3. Неисправности в пути

3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3 Пропал холостой ход 3.4. Перебои в работе двигателя 3.5. Автомобиль движется рывками 3.6 Автомобиль плохо разгоняется 3.7 Двигатель заглох во время движения 3.8. Упало давление масла 3.9. Перегрев двигателя 3.10. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.13. Стуки в двигателе 3.16. Прокол колеса

4. Техническое обслуживание

4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Контрольноосмотровые работы 4.3. Смазочнозаправочные работы 4.4. Диагностические работы 4.5. Ремонтнорегулировочные работы

5. Двигатель

5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка декоративного кожуха двигателя 5.6 Снятие и установка брызговика двигателя 5.7 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.8 Замена ремня привода газораспределительного механизма и натяжного ролика 5.9 Замена опор силового агрегата 5.11. Замена уплотнений двигателя 5.13. Головка блока цилиндров двигателя 5.15. Ремонт двигателя 5.16. Система смазки 5.17. Система охлаждения 5.18. Система питания 5.19. Особенности конструкции

6. Трансмиссия

6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Приводы передних колес

7. Ходовая часть

7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска

8. Рулевое управление

8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм

9. Тормозная система

9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Снятие и установка вакуумного усилителя тормозов 9.5 Замена втулок оси педали тормоза 9.6. Главный тормозной цилиндр 9.7. Тормозные механизмы передних колес 9.8. Тормозные механизмы задних колес 9.9. Регулятор давления 9.10. Тормозные шланги и трубки 9.11. Стояночный тормоз

10. Электрооборудование

10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажный блок (реле и предохранители) 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления двигателем (ЭСУД) 10.8. Система зажигания 10.9. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.10. Очиститель ветрового стекла 10.11. Бачок омывателя 10.12. Электровентилятор системы охлаждения двигателя 10.13. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.15. Прикуриватель 10.16. Комбинация приборов 10.18. Электронная противоугонная система дистанционного управления 10.19. Иммобилизатор 10.21. Замена датчиков и выключателей

11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2 Возможные неисправности кузова, их причины и способы устранения 11.3 Снятие и установка накладок рамы ветрового стекла 11.4 Снятие и установка шумоизоляционной обивки моторного отсека 11.5. Снятие и установка бамперов 11.6 Снятие и установка подкрылка и защитного кожуха крыла 11.7 Снятие и установка переднего крыла 11.8 Снятие и установка декоративных накладок порогов 11.9. Капот 11.10. Крышка багажника 11.11. Двери 11.12. Сиденья 11.13. Ремни безопасности 11.14. Зеркала заднего вида 11.15. Арматура салона 11.16. Панель приборов 11.17. Отопитель 11.20. Уход за кузовом

12. Приложения

12.0 Приложения 12.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений, Н·м 12.2 Приложение 2. Горючесмазочные материалы и эксплуатационные жидкости 12.3 Приложение 3. Номинальные заправочные объемы 12.4 Приложение 4. Основные данные для регулировок и контроля 12.5 Приложение 5. Свечи зажигания, применяемые на автомобиле 12.6 Приложение 6. Лампы, применяемые на автомобиле 12.7 Приложение 7. Что нужно иметь в автомобиле 12.8 Приложение 8. Инструменты, применяемые при ремонте автомобиля

13. Схемы электрооборудования

13.0 Схемы электрооборудования 13.1 Схема 1. Соединения жгута панели приборов 13.2 Схема 2. Соединения переднего жгута проводов автомобиля 13.3 Схема 3. Соединения жгута электронной системы управления двигателем (ЭСУД) 13.4 Схема 4. Соединения заднего жгута проводов автомобиля 13.5 Схема 5. Соединения жгута проводов фонарей освещения номерного знака 13.6 Схема 6. Соединения жгута проводов левой передней двери 13.7 Схема 7. Соединения жгута проводов правой передней двери 13.8 Схема 8. Соединения жгута проводов задней двери

Замена суппорта на автомобиле Приора

Для работы по замене узла понадобятся: газовый ключ, домкрат, головка «14». Выполните следующие действия:

затяните ручной тормоз;
поддомкратьте передок;
снимите колеса (потому что детали нужно менять вместе для равномерности торможения);
газовым ключом постепенно откручивайте болты, следуя по часовой стрелке;
уберите колесо;
поверните руль сначала в ту сторону, с которой собираетесь снимать суппорт;
головкой отверните винты крепления направляющей;
снимите элементы торможения вместе со скобой;
выверните руль в другую сторону, произведите демонтаж с другой стороны.

Lada Priora: замена тормозных цилиндров передних колес

Главная причина снятия и замены передних цилиндров тормозной системы на авто Lada Priora заключается в нарушении их герметичности и как следствие формирование течи тормозной жидкости с внутренней части колес. Главная причина разгерметизации цилиндров заключена в повреждение манжет. Через разорванные манжеты, грязь начинает проникать на поверхность поршня, в результате этого формируются небольшие царапины, которые и бывают причиной плохой герметичности. Также цилиндры заменяют вследствие временного износа. Советуется выполнять полную замену, так как ремонтные работы с целью замены лишь одних манжет, не сможет произвести к желаемому результату и в ближайшее время утечка жидкости появится снова.

Для проведения ремонтных мероприятий потребуются некоторые инструменты, после их приготовления следует выполнить такие действия/

Для начала потребуется отсоединить от механизма тормозной шланг. Вынуть из кронштейна на стойке резиновый держатель шланга. Разогнуть усики стопорной шайбы фиксирующей его наконечник, после этого нужно отпустить затяжку штуцера и выкрутить его полностью. Для предотвращения утечек жидкости, следует заглушить его или пережать пассатижами, которые нужно зафиксировать в сжатом состоянии.

Теперь потребуется снять механизм тормозов в сборе с цилиндром и суппортом. Для этого нужно разогнуть при помощи отвертки или зубила небольшого размера усики стопорной шайбы, после этого открутить два болта его фиксации и снять с тормозного диска.

Далее потребуется снять суппорт в сборе вместе с цилиндром с основы механизма. Для этого при помощи ключа на тринадцать, открутить два болта его фиксации и отсоединить.

Затем потребуется открутить два болта и отсоединить цилиндр тормозной системы от основания суппорта.

На этом этапе работы по ремонту и замене передних цилиндров тормозов закончены. Выполняется их замена, после чего проводится установка в обратном порядке. Перед процессом сборки, потребуется проверить состояние защитных пыльников направляющих пальцев и если потребуется заменить их. Не стоит забывать смазывать консистентной смазкой абсолютно все резьбовые соединения. После выполнения работ, потребуется прокачать тормозной контур.

Что делать, если стучат суппорта? проверенный список действий

Итак, из-за чего же возникает столь характерный звон? Причина кроется в недостаточном прижиме колодок к дискам. В результате между ними появляется зазор. На кочках колодки вибрируют и непроизвольно соприкасаются с поверхностью диска.

Это и вызывает навязчивый звук. Что примечательно, со стороны улицы он больше похож на звон. А внутри ощущаются глухие удары. Иногда это свидетельствует о неисправностях с амортизаторами или шаровой опорой. Но не стоит торопить события и перебирать подвеску. Возможно, у вас просто гремят тормозные суппорта.

Стучит суппорт — что делать: как устранить громыхание своими руками

Всем привет! Вряд ли кто-то будет спорить с тем, что исправная работа тормозной системы является залогом безопасности каждого водителя. Потому сегодня продолжим эту тему, поговорив о том, почему стучит суппорт, что делать в этой ситуации и кто выступает провокатором шума.

Наверняка каждый знает, что нужно всегда следить за степенью износа дисков торможения. Мы также разговаривали с вами о проточке тормозных барабанов , а еще изучали нюансы самостоятельной проточки тормозных дисков . Я не призываю делать это своими руками, но особенности и задачи подобных процедур вы знать обязаны.

Суппорт относится к тормозной системе транспортного средства. Он бывает как передний, так и задний. Но в обоих случаях его лечение выполняется примерно по одной схеме. Да и причины стуков идентичные.

Пластинка

Многие производители устанавливают с завода специальные противоскрипные пластины. Они повторяют собой контуры колодки и имеют толщину до одного миллиметра. Многие не видят смысла в установке данных элементов. Но эффект от них есть. Если пружинка не в состоянии нормально прижать колодки, данная накладка частично компенсирует этот зазор. Если гремят суппорта, что делать? Нужно осмотреть тормозной механизм и проверить наличие противоскрипной пластины.

Обратите внимание! Даже на полностью исправном автомобиле должен обеспечиваться небольшой зазор между рабочей поверхностью диска и фрикционным материалом колодки. Но он настолько незначительный, что звук от соприкосновения деталей не воспроизводится. Если же тормозные элементы изрядно изношены, не стоит подкладывать по нескольку пластин за раз. Это может нарушить работу тормозной системы, а эффект вас разочарует.

Направляющие

На суппорт постоянно приходятся довольно сильные нагрузки. Поэтому, проблема с ними не редкость. А на некоторых моделях Chevrolet, это родовая болезнь, появляющаяся уже через 20.000-30.000 километров. Способов устранения этой проблемы несколько:

Ревизия суппортов

В 40 процентах случаев гремит передний суппорт из-за сухой смазки. Многие автовладельцы не знают о том, что данная деталь нуждается в периодическом обслуживании. Как часто его выполнять? Специалисты дают ответ – смазка производится при каждой замене колодок. Ресурс последних может составлять от 20 до 60 тысяч километров, в зависимости от места расположения (передние или задние), а также манеры езды водителя.

Как произвести ревизию? Для начала нужно найти качественную смазку. Она должна быть специализированной – именно для направляющих. Отзывы не рекомендуют использовать смазку для ступиц, а также медные и керамические аналоги. Они быстро высыхают и не подходят для эксплуатации в данном месте. Популярный производитель специализированной смазки для суппортов – «Ликви Моли». Обычно такой продукт продается в вакуумных пакетиках. Одного хватает на две направляющие. Смазка не теряет своих свойств при температуре до 200 градусов Цельсия.

После покупки материала можно приступать к работе. Итак, сперва при помощи баллонного ключа срываем колесные болты. Далее устанавливаем домкрат и поднимаем часть кузова вверх. Снимаем колесо полностью и переходим к самим суппортам. С обратной его стороны имеются два болта «на 14».

Их мы откручиваем при помощи головки или накидного ключа. Также осматриваем состояние пыльников. Если они повреждены, то новая смазка не поможет решить проблему. Ее закладывают только при условии герметичных пыльников направляющих суппорта. Предварительно следует очистить посадочное место и направляющий палец. Далее выдавливаем смазку из пакетика на поверхность. Затем элемент собирается в обратной последовательности.

Обратите внимание! Если пыльник поршня поврежден, его нужно срочно заменить. Иначе греметь задние суппорта и передние будут постоянно.

Такую же работу нужно сделать и на соседнем тормозном механизме. Дабы не бегать в магазин при обнаружении поврежденного пыльника, рекомендуется заранее приобрести ремонтный комплект (в крайнем случае он останется «про запас»).

Причины стука в тормозных механизмах

Основная причина, почему гремят суппорта, кроется не в неровностях отечественных дорог. Вследствие большого пробега или несвоевременного технического обслуживания разбиваются отверстия под направляющие. Хотя бы один раз каждый год рекомендуется проверять наличие в них масла, а также износ резиновых пыльников.

Основных причин, по которым происходит это явление, выделяют несколько:

плохое крепление самого суппорта;
преждевременный износ направляющих;
сильный износ тормозных колодок.

Диагностику лучше начинать с проверки состояния колодок. Для этого можно оценить степень их износа при езде. Автомобиль начинает хуже тормозить, требуется повышенное усилие при нажатии на педаль. Характерные скрипы и биение педали тоже свидетельствуют о том, что колодки должны подлежать замене. Опытные водители могут определить даже на глаз степень стирания.

Установка пружины на тормозной суппорт

Периодичность замены колодок может быть различной на разных марках автомобилей, чаще всего производится она через каждые 10-15 тысяч километров пробега. Стук колодок на кочках действительно отчасти напоминает аналогичный гром суппортов. Полное срабатывание может привести к износу тормозного диска или даже выдавливанию тормозного цилиндра.

Направляющие также относятся к важным узлам системы. На практике речь часто идёт об их износе гнёзд, в которых они помещаются. В первом случае придётся идти в магазин за новым комплектом. Во втором бывалые автолюбители предлагают прибегнуть к специальным резиночкам, с которыми можно решить проблему бюджетно и быстро. Такие резинки одеваются на штифты направляющих — это позволяет избавиться от постороннего шума.

Плохой крепеж самого суппорта на самом деле не так часто выступает виновником ситуации. Крепления откручиваются при езде по грунтовым и просто дорогам с некачественным дорожным покрытием. Другой вариант — сотрудник СТО плохо закрепил его во время ремонта или диагностики тормозной системы. В таких случаях достаточно качественной затяжки болтов и гаек, чтобы избавиться от стуков.

Что делать, если гремят колодки в суппорте сразу после замены?

В таком случае виновником проблемы является слишком тонкий диск. Обычно его ресурс составляет от 120 до 200 тысяч километров. При значительной выработке, вернуть прежний зазор не поможет ни смазка, ни дополнительные пластины. Выход из ситуации только один – замена тормозного диска на новый.

Некоторые производят проточку данного элемента. Но стоит помнить, что такая операция делается лишь при условии достаточной толщины детали. В нашем случае эта операция может еще и навредить.

Если гремят суппорта, что делать? В случае установки нового диска и колодок, проблема должна решиться. Но если она осталась, можно попробовать заменить прижимную скобу.

Также решить проблему помогает проточка отверстий под ремонтные направляющие. Обратите внимание – в этом случае следует подбирать направляющие больших размеров. Иначе вся работа будет произведена насмарку.

Как определить, что стучат суппорта

Стук суппортов – распространенная проблема для многих автомобилей, а у некоторых моделей машин ее можно назвать «родовой болезнью». Например, в ряде автомобилей марки Chevrolet стучать суппорта начинают до 30 тысяч километров пробега, и данная неисправность связана с направляющими.

Определить, что стучат суппорта, достаточно просто. Лучше всего постукивания суппорта слышно при движении автомобиля на небольшой скорости, а особенно при проезде препятствий. То есть, чтобы его услышать, рекомендуется прислушаться к отработке подвески автомобиля при проезде через «лежачего полицейского» или при движении по грунтовой дороге. При нажатии на тормоз стук исчезает.

Стоит отметить, что в большинстве случаев стук суппортов не является проблемой, на которую распространяется гарантия от производителя автомобиля. Соответственно, решать проблему водителю приходится платно в сервисном центре или самостоятельно.

А точно ли стучит суппорт

На самом деле в машине есть много элементов, способных стучать. Это те же клапана двигателя и пресловутые гидрокомпенсаторы , про стук которых мы с вами уже недавно беседовали. Но также стучат и суппорта. Причем явление это достаточно распространенное.

Для некоторых машин подобные симптомы вполне обыденные и их появление является сугубо вопросом времени.

Первым делом следует определить, действительно ли стучат именно суппорта. К счастью, ехать в автосервис и тратить деньги на дорогую диагностику не обязательно. Можно обойтись своими силами. Нагляднее всего стуки проявляются, когда машина движется на небольшой скорости. Стоит намеренно проехать через легкие препятствия. Самый простой вариант — это проезд по лежачему полицейскому или выезд на грунт. А стоит вам нажать на тормоз, стук пропадет.

Одним из недостатков рассматриваемой неисправности является тот факт, что она не подпадает под действие гарантийных неисправностей. Грубо говоря, если авто на гарантии, ремонт суппортов придется делать за свой счет.

Износ направляющих и втулок

При износе направляющих и втулок стук появляется при торможении, а также на неровностях дорожного покрытия. В наиболее запущенных случаях колодки брякают на протяжении всего времени движения. Для решения проблемы требуется приобрести специальный ремкомплект. В него входят 2 пыльника, 2 направляющие, 2 втулки и специальная смазка.

Инструкция по устранению стука колодок из-за направляющих приведена ниже.

Читайте также: