Приспособление для замены крестовины ваз

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Съемник крестовин

Съемник крестовин чаще всего используется автолюбителями для выпрессовки и замены крестовины карданного вала. Произвести такую процедуру можно и с помощью молотка, но тогда можно повредить как кардан так и саму крестовину. Поэтому рассмотрим как демонтировать крестовину более гуманным и простым способом применив это приспособление.

Что такое съемник крестовин и зачем он нужен

Съемник крестовин карданных валов – это инструмент, который используют для демонтирования различных деталей и узлов (шкивов, шестерен, втулок, колес, муфт, подшипников), которые имеют посадку с натягом. Данный инструмент состоит из двух опорных пластин, двух стяжек, двух гаек, двух отрезков трубы и болта. Как правило, его изготавливают из конструкционной стали.

Съемник крестовин карданного вала может без лишних усилий извлечь подшипники из их вилок, при этом не повредив соседние детали. Также съемник может выступать, как приспособление для ремонта карданного шарнира, поскольку шарниры карданной передачи служат в среднем 70-80 тыс.км, за это время они в достаточной мере изнашиваются и требуют замены. Съемник в этом случае помогает продлить срок работы. В этом случае необходимо знать, что шипы крестовины более интенсивно изнашиваются только с одной стороны. Поэтому при снятии шарнира, необходимо сделать соответствующие пометки, промыть и смазать его детали, а затем вновь собрать и установить, при этом повернув крестовину на 180°С вокруг одной из осей относительно прежнего положения, в этом случае основная нагрузка при работе будет приходиться на менее изношенную сторону. В результате этого такой шарнир прослужит еще не одну тысячу километров.

Виды съемников

Для разных задач и конкретных ситуаций могут использоваться съемники определенных конструкций. Поэтому чтобы разобраться какой съемник крестовин лучше использовать необходимо разобраться с его разновидностями и назначением.

Существует несколько видов съемников:

1.Гидравлические – они предназначены для демонтажа различных деталей и узлов (шкивы, шестерни, втулки), имеющих посадку с натягом. В данной категории чаще всего используют приспособления с такими типами конструкции:

двухзахватные (для работы в ограниченном пространстве);
трехзахватные (для создание надежного захвата).

2.Механические используют для демонтажа деталей, которые установлены с натягом, в том случае, когда для их снятия нужны незначительные усилия. Механизм фиксации захватов съемника позволяет корректировать или изменять точки захвата простым вращением гайки фиксации.

3.«Хомуты», используются для демонтажа шестерен, подшипников, колес, муфт, крыльчаток, шкивов и других деталей, посаженных с натягом, которые могут быть повреждены при снятии обычными съемниками. Конструкция хомута обеспечивает надежный захват только в том случае, когда форма детали не позволяет использовать обычный съемник.

4.Съемник крестовин универсальный — предназначен для демонтажа деталей, установленных с натягом, таких как шестерни, колеса, муфты, крыльчатки, а также тонкостенных и установленных в отверстия деталей (обойм, подшипников), которые могут быть повреждены при снятии обычными съемниками. Универсальный съемник является уникальной комбинацией съемника — «хомута», съемника с комбинированным (внешним/внутренним) захватом и домкрата с полым штоком, который может сниматься и использоваться отдельно.

Так как это самые продаваемые съемники рассмотрим их виды:

Съемник крестовин Универсальный JTC-5571 (стоимость 7800 руб.)
Съемник крестовин Универсальный Автом 11210 (стоимость 760-1000 руб.)
Съемник крестовин Универсальный Автом-2 (цена 800 руб.)

Также существуют конструкции съемников для внутреннего и внешнего захвата детали.Стоимость на съемники крестовин всех видов варьируется от 500-7900 рублей. В представленном видео, вы сможете ознакомиться со способами применения съемника.

Использование съемника для снятия и установки крестовины карданного вала

Как пользоваться съемником

Как упоминалось ранее съемник можно использовать для замены крестовины карданного вала. Поэтому далее более подробно рассмотрим этапы снятия крестовины.

Пошаговая инструкция по снятию крестовины:

После снятия карданного вала необходимо очистить шарниры и от грязи.
Затем с одной стороны кардана наносятся метки, которые обозначают взаимное расположение карданных шарниров, эти действия прежде всего необходимы для того, чтобы избежать нарушения балансировки карданной передачи.
Следующим этапом для снятия крестовины необходимо будет разобрать карданный шарнир.
С помощью щипцов для сжатия стопорных колец, нужно демонтировать четыре соответствующих кольца.
Если учитывать установку подшипников в вилках шарнира с натягом, есть вероятность того, что вилки при разборке кардана будут повреждены, особенно при коррозии. В таком случае специалисты рекомендуют заранее обработать весь шарнир карданного вала специальной проникающей смазкой, а при демонтировании крестовин, вместо молотка использовать специальный съемник.
С помощью съемника, подшипники, частично выпрессовываются в чашку инструмента, до того момента крестовина не упрется в вилку, хотя сам подшипник, выходит из вилки лишь на 1/3 с собственной высоты.
Чтобы не деформировать трубу, вилка шарнира карданного вала зажимается в тиски, а затем по проушинам вилки переднего вала, через выколотку, наносят удары молотком, из-за чего крестовина смещается до упора в вилку.
Далее из отрезка трубы делают два полукольца, которые устанавливаются на шип крестовины, сразу после того как вилку переднего кардана (вместе с ней) переместили в противоположную сторону.
После чего при помощи съемника выпрессовывают подшипник из вилки кардана, затем из вилки заднего карданного вала выводят и крестовину.
Таким же самым способом извлекается подшипник из вилки переднего вала, предварительно аккуратно зажав его в тиски, после чего уже можно и снять крестовину.

Данная инструкция поможет автомобилистам не только сэкономить, но и получить необходимые навыки для работы. Потому что на сегодняшний день стоимость услуг по ремонту автомобилей слишком велика, а ведь не каждый может себе позволить проводить обслуживания автомобиля в автосервисе. Имея такое приспособление, как съемник крестовин карданных валов, справится с процедурой замены крестовины или ремонта самого кардана, будет намного проще и своими руками.

Но а если в вашем гараже нет такой штуки, но есть энтузиазм, со смастерить такой съёмник можно даже своими руками сэкономив рублей 500 на приобретение магазинного варианта.

Как сделать съемник крестовин самому

Если посадка крестовины с натягом 0,005-0,038 мм, то ударным способом уже не разобрать без порчи деталей. В этом случае будет необходима выпрессовка, но если детали подвергались коррозии, то этот процесс окажется достаточно сложным. Чтобы облегчить задачу по замене крестовины такое приспособление можно не только купить, но и сделать своими руками.

Для того, чтобы изготовить приспособление для выпрессовки крестовин карданных валов необходимо будет вырезать скобу из листового металла толщиной 16 мм, а затем приварить к ней гайки с резьбой М22 (можно будет заказать у токаря). Также для изготовления нужен винт с резьбой, вороток и гайки воротка. Другие детали, такие как: силовой винт и резьбовые детали, можно выточить из прочной стали. Хотя это получится совсем уж магазинный вариант съемника крестовин. Есть способы сделать попроще — использовав просто два мощных болта и приварить гайки к пластине.

С помощью приспособления, необходимо понемногу откручивать винт 1, а закручивая винт 5 постепенно запрессовывать подшипник в вилку шарнира. И когда подшипник, постепенно продвигаясь в отверстии проушины, освободит канавку стопорного кольца, то запрессовку следует прекратить и установить в канавку помеченное стопорное кольцо. Далее, прижимая крестовину к уже запрессованному подшипнику, следует перевернуть вилку шарнира на 180 градусов. Таким же способом запрессовываем второй подшипник и еще дважды повторяем эту работу на другой вилке карданного шарнира.

Также есть другой способ изготовления приспособления, но для этого вам понадобиться полуавтоматическая сварка и обратный молоток.

К гайке нужно приварить болт, для этого заправляем его болгаркой так, чтобы был острый кончик, капаем сварку на стаканчик крестовины и привариваем болт. Затем вкручиваем обратный молоток и выбиваем с крестовины гайку. Такой способ удобен при условии, что есть полуавтомат. Есть еще другие способы, например выпиливание крестовины болгаркой, но потом таким же способом нужно выбивать гайку.

Съемник крестовин имеет много плюсов, самым главным отличием и преимуществом использования съемника является отсутствие повреждений на соседних деталях. Также еще одним плюсом является экономия времени при выполнении операций, потому что при использовании съемника все действия выполняются гораздо быстрее, чем при применении подручных средств.

Замена крестовина кардана ВАЗ 2107 своими руками

Крестовина кардана в классических автомобилях ВАЗ представляет собой крестообразный шарнир, фиксирующий вращающиеся оси трансмиссии. На ВАЗ 2107 установлены две крестовины: одна в центральной части, а другая в месте соединения карданного вала с редуктором. Заменить эти детали на относительно новом автомобиле довольно просто. Однако со временем крестовины ржавеют, и процедура их демонтажа становится для неискушённого водителя настоящей пыткой.

Назначение крестовин кардана ВАЗ 2107

Необходимость использования крестовин кардана (КК) в конструкции автомобиля обусловлена изменениями положения валов относительно друг друга во время движения. Если бы оси этих валов постоянно находились на одной прямой, то крестовины были бы не нужны. Однако при движении расстояние между осями изменяется как в вертикальной, так и в горизонтальной плоскостях.

Карданное соединение участвует в передаче крутящего момента от КПП к ведущим мостам. Благодаря КК обеспечивается гибкое соединение двигателя ВАЗ 2107 с ведущим задним мостом. Конструкцией кардана предусмотрены также шарниры, промежуточные опоры и соединительные устройства. Но именно крестовины отвечают за передачу крутящего момента при постоянно меняющихся углах между валами во время движения.

ВАЗ 2107 является заднеприводным автомобилем, и его конструкция предусматривает особую роль для кардана. Он передаёт всю работу двигателя только на задние колёса. Поэтому на «семёрке» кардан располагается под днищем и в салоне посередине приподнят пол.

Устройство крестовины кардана

КК представляет собой шарнир, обеспечивающий соосность всех вращающихся элементов, и состоит из:

чашек;
игольчатых подшипников;
стопорных колец;
уплотнительных манжет.

Каждая КК имеет четыре чашки, которые являются выступающими элементами узла. Все их необходимо периодически проверять на вращение, которое должно быть плавным и ровным. Для проверки наличия смазки чашки легко снимаются.

Подшипники предназначены для движения крестовины в разных плоскостях. Игольчатые элементы, расположенные в чашках, фиксируются с помощью стопорных колец и предотвращают смещение подшипников во время вращения. Размер колец зависит от диаметра осевого зазора. Подбирают их с помощью четырёхлепесткового щупа, которым измеряют расстояние от чашки до края канавки — это и будет диаметр ограничительного кольца. В зависимости от размеров крестовин на ВАЗ 2107 устанавливаются кольца толщиной 1.50, 1.52, 1.56, 1.59 или 1.62 мм.

Выбор крестовины кардана для ВАЗ 2107

Случилось мне раз поспорить с механиком. Он утверждал, что крестовины не должны иметь маслёнки, так как она предоставляет лишнее отверстие для попадания грязи. Шарнир быстро забивается и выходит из строя. Я же настаивал на том, что без маслёнки не будет возможности смазывать крестовину — было несколько обидно, так как до этого в гараже у деда нашёл почти новый винтовой шприц для смазывания. «А зачем, если у каждой деталей имеется свой ресурс, — отвечал мой оппонент — кончится смазка, меняй деталь, тем более что стоит она недорого. Лучше обрати внимание на сальники (уплотнительные кольца). Если они иссохнут, новая смазка не спасёт». Действительно, так оно и есть.

При покупке новых крестовин для ВАЗ 2107 следует руководствоваться следующими моментами.

КК не должны стоить слишком дорого, так как менять их приходится довольно часто.
В комплекте с КК обязательно должны иметься запасные стопорные кольца. В продаже можно встретить комплекты без колец, состоящие лишь из самой крестовины и резинового сальника.
Для ВАЗ 2107 выпускаются крестовины старого и нового образца. На вилки карданов старого образца новые усиленные крестовины устанавливать не рекомендуется — это снизит жёсткость шарниров. Современными вилками карданного вала оборудованы «семёрки», выпущенные после 1990 года. На такие автомобили можно смело ставить усиленные КК с дополнительными рёбрами жёсткости на чашках, увеличенным количеством иголок подшипника (на одну больше, чем в обычном шарнире) и улучшенными характеристиками сальников.

Из производителей крестовин наилучшим образом зарекомендовали себя следующие фирмы:

Признаки неисправности крестовин ВАЗ 2107

Неисправности крестовин обычно связаны с износом уплотнительных манжет и попаданием внутрь подшипников грязи, которая, обладая абразивными свойствами, начинает разрушать металл. Проявляется это следующим образом.

на скорости около 90 км/ч ощущаются характерные удары снизу;
при включении задней скорости появляется вибрация;
при раскачивании карданного вала из стороны в сторону обнаруживается люфт.

Горазда проще идентифицировать неисправность крестовин на снятом кардане. Если подшипники разрушены, то шарнир будет плохо вращаться в одной из плоскостей, появятся звуки, напоминающие хруст или шуршание.

Щелчки при трогании

Первым признаком неисправного карданного шарнира являются звонкие щелчки при включении первой скорости в начале движения. При появлении таких звуков, напоминающих кастрюльный звон, рекомендуется повращать руками части кардана в разные стороны, удерживая при этом шарниры. Если обнаружится большой люфт, крестовины нужно заменить. Примечательно, что иногда щелчки могут появляться лишь при резком старте с места, а при плавном начале движения их может и не быть.

Вибрация

Часто при неисправных крестовинах во время движения задним ходом появляется вибрация. Иногда она не исчезает и после замены крестовин, но начинает проявляться на средней скорости. Более того, вибрация может стать ещё сильнее, чем до замены КК. Такие ситуации являются следствием несоблюдения соосности элементов кардана при его сборке.

Иногда вибрация сохраняется даже после грамотно выполненной работы. Причиной этого обычно является использование при замене КК некачественных изделий. Специалисты советуют перед установкой новых крестовин простукать чашки со всех сторон металлической трубкой. Это позволит сдвинуть заевшие стопорные кольца, и вибрация исчезнет.

Замена крестовин кардана ВАЗ 2107

Неисправные крестовины восстановлению не подлежат. Теоретически карданный шарнир считается очень надёжной деталью с ресурсом более 500 тыс. км. В действительности же даже самая качественная крестовина требует замены через 50–70 тыс. км. Причиной этого являются плохие дороги, интенсивная эксплуатация автомобиля и т. п. Для замены КК ВАЗ 2107 потребуются следующие инструменты и материалы.

набор гаечных ключей;
молоток и прокладка из мягкого металла;
проставка чуть меньшего размера, чем диаметр проушин крестовины;

Демонтаж кардана ВАЗ 2107

Перед заменой КК необходимо демонтировать карданную передачу. Делается это следующим образом.

Если автомобиль эксплуатировался довольно долго, гайки крепления кардана заливаются составом WD-40 или керосином. После этого они легко откручиваются.
Острым зубилом или другим инструментом ставятся метки на фланцах кардана и моста. Это необходимо для обеспечения взаимной соосности при последующем монтаже кардана.
Гаечным или накидным ключом на 13 (желательно изогнутым, чтобы не повредить резьбу гаек) откручиваются гайки крепления кардана. Если болты начнут прокручиваться, следует зафиксировать их с помощью отвёртки.

Снятие крестовины кардана ВАЗ 2107

Чашки и подшипники можно снять с зажатого в тисках карданного вала с помощью специального съёмника. Однако это приспособление не очень удобно и применяется крайне редко. Обычно используют стандартный набор инструментов. Демонтаж крестовины осуществляется в следующем порядке.

Перед установкой новых КК проушины, вилка и канавки для стопорных колец очищаются от грязи и ржавчины щёткой по металлу. Сама установка производится следующим образом.

С новых крестовин снимаются две любые стоящие напротив друг друга чашки.
Крестовина заводится в проушины конца кардана.
Чашки с подшипниками обильно смазываются солидолом или смазкой «G’ Energy» и устанавливаются на место.
С помощью молотка и мягкой металлической прокладки чашки вколачиваются до появления канавки для стопорного кольца.

Установка кардана

При установке кардана с новыми крестовинами на место необходимо:

смазать все соединения солидолом;
следить, чтобы на смазку не попал песок или грязь;
проверить состояние сальников крестовины и при необходимости заменить их;
устанавливать детали в соответствии со сделанными при демонтаже метками;
сначала вставить во фланец шлицевую часть, а затем закрутить болты кардана.

Видео: замена крестовины кардана ВАЗ 2107

Таким образом, для замены крестовины кардана потребуется лишь желание автовладельца сделать это самостоятельно и стандартный набор слесарных инструментов. Тщательное соблюдение инструкций специалистов позволит сделать работу качественно и избежать возможных ошибок.

Простая замена крестовины и подвесного подшипника ВАЗ 2107

Сегодня классики на наших дорогах все меньше и меньше и за последние несколько лет ко мне ни одна на ремонт не приезжала. Поэтому, когда с утра появился клиент на старенькой семерке и предложил заменить крестовины и подвесной я не смог отказаться из-за накативших воспоминаний.

Но это все лирика, а сегодня нам предстоит замена крестовины карданного вала ВАЗ 2107 ну и до кучи подвесного подшипника, все равно разбирать. Основные признаки износа крестовины это характерный звонкий щелчок при трогание а так же вибрация.

Инструмент и приспособления

Самый главный инструмент — это двулапый съёмник, так же понадобится съемник стопорных колец, ключ и головка на 13, 17 и 22 и плоская отвертка.

Демонтаж карданного вала

Для начала ставим две метки на кардане и хвостовике, чтобы при сборке все поставить на своё место. Я использую обычный канцелярский штрих. Откручиваем четыре гайки на 13, если болты начнут проворачивается их легко можно заклинить, вставив плоскую отвертку (место установки показано зеленой стрелкой). Болты там хитрые без граней.

Откручиваем четыре гайки на 13 защитного кожуха и снимаем его.

Откручиваем подвесной подшипник с двух сторон.

Далее демонтируем предохранительную планку.

По правилам мы должны отсоединить кардан в сборе от эластичной муфты (джубы), но что бы не откручивать три болта на 17 можно просто ослабить болт и вытащить кардан из шлицов.

Далее все было бы все очень просто если бы все запчасти не прикипели к друг другу. Хорошо, что есть чудная вэдэшка.

Меняем крестовину и подвесной подшипник

Снимаем все стопорные кольца, их по четыре на каждую крестовину. Так же ставим метки на разъединяемых деталях.

Выбиваем старую крестовину. Через оправку по чашке игольчатого подшипника крестовины наносим несколько ударов молотком до того момента как чашка с противоположной стороны не вывалится. Разворачиваем на 180 градусов и так же через оправку бьем по крестовине пока вторая чашка не выйдет. Разъединяем кардан и повторяем данную процедуру.

Замена подвесного подшипника

Откручиваем гайку крепящею вилку карданного шарнира.

С помощью съемника спрессовываем вилку карданного вала.

Далее так же съемником демонтируем подвесной подшипник. Для удобства я срезал наружную часть обычным ножом, разогревая его предварительно газовой горелкой, так проще режется резина.

После ставим на место новый подшипник и вилку, затягиваем гайку.

Устанавливаем новую крестовину карданного вала

С двух сторон аккуратно снимаем игольчатые подшипники, один вставляем в вилку и немного осаживаем его внутрь в него вставляем крестовину. С противоположной стороны вставляем второй игольчатый подшипник и аккуратно через оправку подбиваем его молотком пока он не пройдет паз для стопорного кольца. Ставим стопорное кольцо и с обратной стороны повторяем тоже самое. Половина работы сделана.

Повторяем те же манипуляции еще раз.

На фото игольчатый подшипник не запрессован полностью на крестовину.

Все очень просто)) На замену двух крестовин и подвесного подшипника ушло три часа времени.

Замена крестовин кардана на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107

Краткое содержание:

Где находятся крестовины на карданном валу?
Мы не только покажем где они располагаются, но и предоставим фото того как они выглядят, Вы скорее всего уже посмотрели чуть ниже и заметили данное фото, на котором указаны красными стрелками места расположения крестовин, а на маленьком фото представлена одна из крестовин, рядом с ней лежат четыре стопорных кольца, те самые про которые мы говорили чуть выше.

Когда нужно менять крестовины на карданном валу?
Признаки того что крестовины пришли в негодность следующие: Вибрация по кузову, щелчки, посторонние стуки в нижней части при включении передачи и при резком сбросе газа, после появления признаков нужно лезть под автомобиль и рукой проверять крестовины на изношенность, как это сделать, рассказано в ролике подробно очень чуть ниже:

Как заменить крестовины карданного вала на ВАЗ 2101-ВАЗ 2107?

1. Сперва снять сам вал придётся с автомобиля, снять его не составит никакого труда но вот только перед тем как это сделать, обязательно промаркируйте его положение относительно редуктора и относительно коробки, потому что при обратной установке вала, он должен будет встать точно так же как и был установлен ранее, в противном случае балансировка у вала нарушится и когда машина заведется, будет сильная вибрация передаваться на кузов и будет происходить повышенный износ деталей карданного вала (А о том как его снять, было подробно описано в статье под названием: «Замена карданного вала на автомобиле»).

2. После того как карданный вал снят с машины, возьмите маркер или же кёрнер или с помощью них сделайте метки на вилках карданных шарниров (Если ранее они не были сделаны), теперь подденьте при помощи спец. щипцов все четыре стопорных кольца (см. фото ниже, рекомендуем перед тем как их поддевать запомнить хоть немного как кольца стояли, или ещё лучше сделать метки как это на маленьком фото показано, во время установки новых колец, их нужно будет установить примерно так же) и приступайте к снятию крестовины.

3. Для снятия Вам понадобятся головки или же спец. оправки для выпрессовывания подшипников крестовин и молоток, подложив что то под нижнюю часть (Чтобы вилки карданного вала на весу были) выбейте крестовину вместе с подшипником вниз и наклонив её, вытащите из отверстия в вилке, тем самым вилки разъединятся и вам останется выбить крестовину из последней вилки.

4. Из последней вилки выбить её будет сложнее, так же приложив головку и подложив что ни будь под низ (Чтобы вилка на весу была, смотрите фото ниже), попытайтесь её выбить сверху и наклонив крестовину, выньте её из нижнего отверстия как это на маленькой фотографии показано.

Примечание!
Другая крестовина которая располагается в том месте где кардан к редуктору цепляется, снимается точно так же, снимать крестовины вообще не бойтесь, они под замену, поэтому с ними можно делать что хочешь, выбивать, пилить и так далее, главное вилки не повредите карданных валов и тогда всё нормально будет!

5. Установка крестовин начинается с того, что с них нужно будет снять по две чашки и тогда крестовина станет намного компактней и с лёгкостью её можно будет засунуть в вилку, после засовывания эти чашки устанавливаются на своё место при помощи молотка из мягкого металла и прокладки, забивать чашки нужно до того, пока канавка не будет хорошо видна в которую стопорное кольцо устанавливается, когда всё завершите, то же самое проделайте с другими двумя чашками и установите ещё одну вилку (Главное всё по меткам сориентируйте) и кстати, при установке чашек и их снятии будьте аккуратны, потому что внутри них находятся шарики, которые нельзя рассыпать, так как их очень сложно будет засунуть обратно (см. маленькое фото).

Примечание!
Во время проведения всей работы, могут возникнуть такого рода проблемы: Не снимаются крестовины из-за того что они закисли (Заржавели), бороться с этим можно при помощи керосина, просто смочите им детали или чем то наподобие такой жидкости и потрите металлической щёткой это поможет и кстати, когда крестовины будут сняты, их посадочные места с помощью щётки зачистите, особенно те места куда стопорные кольца устанавливаются, это обязательно!

Дополнительный видео-ролик:
Наглядная инструкция по замене крестовин карданного вала, показана в видео-ролике который расположен чуть ниже:

Приспособление для сборки карданных шарниров.
© Джигурда Алексей. aka [TERRA_INC]
Фото Александра Калинина

Ниже приведен эскиз всех трех деталей этого приспособления. Добавлю, что поскольку усилия запрессовки подшипников крестовины невелики, калить детали приспособления в принципе не обязательно, особенно при его лишь эпизодическом использовании.

Принцип и особенности работы приспособления.

Как видно из фотографии, приспособление позволяет по очереди запрессовать все 4 подшипника крестовины. Цепляясь непосредственно на ухо вилки и базируясь по ее тыльной базовой фрезерованной поверхности, оно строго перпендикулярно ей задавливает в гнездо вилки вложенный в него подшипник, причем, не нагружая изгибом саму вилку и не заставляя ее пружинить. Отсутствие перекосов подшипника при запрессовке обеспечивается за счет промежуточного плунжера, перемещающегося с минимальным зазором в расточке приспособления. При этом возможная некоторая несоосность плунжера и запрессовываемого подшипника уже не имеют никакого принципиального значения. Характерно, что до момента возможного защемления крестовины в подшипниках по торцам ее шипов (в момент окончания сборки) во всех промежуточных фазах запрессовки крестовина остается совершенно свободной, даже без намека на "прикусывание" запрессовываемых подшипников. Это - в отличие от их запрессовки с помощью тисков и тем более с помощью молотка, когда дело порой доходит даже до задиров поверхности шипов иголками перекашиваемых подшипников (впоследствии, при повторной переборке кардана, характерные следы этих задиров часто путают со следами местного износа крестовин, даже когда эти следы наблюдаются на нерабочих участках поверхности шипов).

Необходимо отметить, что процесс запрессовки подшипников идет с приложением к винту приспособления минимальных усилий (особенно если корпус запрессовываемого подшипника предварительно смазан). При этом, как показывает практика, дополнительно удерживать корпус приспособления от его смещения/проворота на вилке не требуется - он и так хорошо фиксируется на ней силой трения при затяжке винта.

Сфрезерованная тыльная часть захвата корпуса приспособления позволяет легко контролировать оптимальный момент окончания запрессовки, используя для этого как калибр само стопорное кольцо подшипника:

На что обратить внимание при работе с приспособлением.

Прежде всего, разумеется, собираемые детали должны быть чистыми, а внутренние фрезерованные плоскости вилок - не иметь забоин, что должно гарантировать не только правильность позиционирования приспособления на вилках (и, соответственно, - запрессовки подшипников без перекосов), но и возможность самой последующей установки стопорных колец. Кроме того, обратите внимание, что эти внутренние плоскости вилок часто имеют ступенчатую фрезеровку, перекрывающую гнездо подшипника.

Необходимо проследить, чтобы нацепленное на вилку приспособление случайно не надвинулось на эту ступеньку - иначе оно опять же начнет базироваться на вилке с перекосом (см фото, где показано правильное положение съемника на вилке).

Мало того, необходимо проследить, чтобы на эту ступеньку при установке случайно не налезло и само стопорное кольцо подшипника, как показано ниже:

Дело в том, что внутренний размер между лапами вилок выдерживается достаточно точно, без запаса на подобное "западание" стопорного кольца. В итоге, запрессовав первый подшипник и зафиксировав его таким "запавшим" стопорным кольцом, при запрессовке противоположного тонкую и хрупкую юбочку первого можно элементарно обломать, как показано на фотографии ниже (причем, усилие на винте приспособления для этого требуется ну совершенно несерьезное).

"Допрессовку" подшипника до рабочего положения в последней своей фазе желательно вести осторожно, с доворотом винта приспособления на углы не более 10-20 градусов между проверками на возможность установки стопорного кольца (пользуясь им, как калибром, как было показано выше). Для информации: при шаге резьбы винта 1,5 мм приспособление отжимает подшипник на величину оптимального монтажного зазора стопорного кольца - порядка 0,05 мм - при довороте винта всего на 12 градусов (1/30 полного оборота). Запрессовка же подшипника дальше оптимального положения в принципе "не смертельна" - поскольку при запрессовке противоположного подшипника "перепрессованный" в любом случае отожмется обратно. Но в этом случае крестовина окажется защемленной по торцам подшипников, что не есть хорошо (хотя и "не смертельно" и при традиционных способах сборки наблюдается сплошь и рядом). Аккуратно собранный шарнир вообще не "защемляется", что гарантирует легкость вращения валов и отсутствие повышенного нагрева кардана и дополнительных вибраций.

В принципе, установка под головку винта соответствующей калиброванной втулки позволила бы его тянуть просто "до упора". Однако, пока такая возможность не проверялась (необходимо отметить, что при этом все же возможны проблемы со стабильностью получения оптимального монтажного зазора под установку стопорного кольца)

Обращаться с приспособлением стоит аккуратно, так как его плунжер, даже обильно смазанный консистентной смазкой, элементарно вываливается из корпуса даже под действием собственного веса. Конечно, можно отфрезеровать на боковой поверхности плунжера небольшой паз длиной миллиметров 40 и предусмотреть в корпусе соответствующий штифт, свободно заходящий в этот паз и предохраняющий плунжер от выпадания. Но я такую доработку не производил - просто появился лишний повод аккуратнее обращаться с приспособлением при работе и, во избежание случайной "разукомплектации", хранить его в отдельном полиэтиленовом пакете.

Ну и, напоследок, стоит напомнить о типичных "граблях" - стоит сразу обратить внимание, куда в собранном шарнире будет смотреть масленка крестовины, чтобы она оказалась доступна для шприца. В частности, у карданов ЛуАЗа она должна смотреть исключительно в сторону полуосевой вилки. Иначе, если повторно не перебрать шарнир, он окажется необслуживаемым.

Использование приспособления для разборки шарнира.

Такая возможность предусматривалась изначально, и в конструкцию приспособления уже заложены необходимые для этого запасы хода силового винта. Имеется в виду традиционный порядок разборки с выбиванием подшипников через крестовину, когда первоначально из своих гнезд срываются оба расположенных на одной оси подшипника, один из которых сначала проталкивается внутрь вилки и лишь затем выбивается обратно наружу. Данное приспособление так же способно протолкнуть подшипник внутрь вилки и затем (после перестановки на противоположное ухо, с упором непосредственно в крестовину) выдавить его наружу. Причем, при его проталкивании внутрь позволяет без проблем срывать подшипники с места строго по очереди, что заметно уменьшает прикладываемые к ним усилия (поскольку на второй подшипник усилие может передаться лишь после срыва первого и последующей упругой деформации вилки, удерживающей второй подшипник). При выпрессовке традиционным способом (с упором в противоположное ухо вилки) упругость вилки работает наоборот, на увеличение усилия выпрессовки (поскольку, если до упора крестовины в донышко противоположного подшипника сорвать первый усилия не хватило, оба придется срывать с места практически одновременно).

Однако, реально с помощью этого приспособления можно демонтировать "от и до" лишь 3 подшипника из 4-х. Дело в том, что после выпрессовки наружу первого же подшипника сместившаяся практически до упора в его сторону соседняя вилка (с еще не выпрессованными подшипниками) не позволяет нацепить приспособление на это освободившееся ухо, чтобы с упором уже в саму крестовину выдавить наружу противоположный подшипник (продавленный внутрь вилки). Необходимо предварительно загнать этот подшипник обратно в расточку хотя бы наполовину (то есть на 5-6 мм), зажав шарнир в тисках или струбцине (или просто ударами молотка по выпирающему из уха шипу крестовины), и только тогда удается нацепить приспособление и с его помощью продолжить выпрессовку. Поэтому, к сожалению, полной универсальности не достигается, но существенное облегчение процесса разборки возможно (тем более, что усилие, требующееся для того, чтобы частично загнать подшипник обратно в отверстие, не идет ни в какое сравнение с максимальными при его срыве/выпрессовке).

При использовании приспособления для разборки шарниров стоит обратить внимание на следующие "грабли":

Во-первых, плунжер приспособления сам по себе вслед выворачиваемому винту в данной конструкции не убирается. Поэтому, протолкнув подшипник внутрь вилки и выкрутив винт, сам "запавший" в отверстие вилки плунжер обратно вслед за винтом придется стряхивать, или понемногу вдвигать за его боковые поверхности, дотянувшись до них кончиками пальцев (высота фрезерованного паза на корпусе вполне позволяет подлезть к плунжеру и не самыми тонкими пальцами). Иначе приспособление с вилки не снимешь - оно повисает на ней, превращаясь в подобие штыревого замка. Конечно, если выдавливать подшипник внутрь вилки через подложенную под плунжер дополнительную втулку-оправку высотой 10-12 мм, приспособление с вилки снимется сразу и без проблем (а в гнезде выпрессованого подшипника останется лишь сама эта оправка). Но на практике этим можно и не заморачиваться - достаточно просто принять к сведению, что есть такое явление, способное создать проблему в каких-то особых ситуациях.

Во-вторых, если крестовина имеет пресс-масленку, то начинать выпрессовку подшипников стоит, цепляя приспособление на ближнее к ней ухо вилки. В противном случае масленка окажется поджата к этому уху и начнет дополнительно блокировать установку на него приспособления (хотя, в таком случае масленку несложно и выкрутить - если не получится подлезть ключом, то - просто упираясь в грань ее шестигранника зубильцем).

В-третьих, если корпус приспособления не каленый, то появляется риск повредить его, поскольку площадь контакта его захвата с вилкой порой весьма незначительна (в том числе из-за, порой, отвратительной геометрии самих вилок, граничащей с браком). Однако, пробные разборки карданов имеющимся у меня приспособлением видимых следов на нем не оставили, хотя его корпус тоже не был термообработан, а вилочки тоже попадались "те еще".

В-четвертых (и это самые серьезные "грабли") - одно дело выпрессовывать уже сидящий в гнезде подшипник, и совсем другое - через крестовину запрессовывать его в гнездо вилки обратно (тот, что был предварительно пропихнут внутрь вилки). Запрессовываемый подшипник, только-только начинающий залезать обратно в свое гнездо, может начать элементарно в нем перекашивать. А если подшипник уже полностью разрушен и без иголок, то побитый шип крестовины давит на него абы как и может вообще сползти на край, увеличивая этот перекос. Усилие растет - вилка начинает пружинить, с большой вероятностью опять же дополнительно увеличивая этот перекос. И все это - несмотря на то, что само приспособление на противоположном ухе и шип крестовины в его гнезде будут оставаться вполне сцентрированными и не вызывать никаких подозрений. Мало того - стоит упустить момент, и перекошенный в гнезде подшипник (даже предварительно смазанный) может вообще намертво "закусить". И если, не глядя, продолжать вертеть винт, то (опять же при совершенно несерьезном увеличении усилия) в какой-то момент упругая деформация вилки перейдет в пластическую, и она начнет элементарно: разгибаться. Когда хватитесь - будет уже поздно. Иллюстрация такого варианта развития событий - на фото ниже (такую вилку лучше сразу менять, даже и не пытаясь рихтовать):

Так что желательно при выпрессовке и последнего подшипника не торопиться и предварительно загнать его в гнездо вилки с помощью тисков или опять же какой-нибудь струбцинки, позволяющих избежать его опасных перекосов с "закусыванием".

Поэтому я не рекламирую данное приспособление как универсальное (то есть не только для сборки, но и для разборки шарниров). Тем более, что сам я с куда большим успехом использую для "цивильной" разборки шарниров обычный большой двулапый универсальный съемник в сочетании с многогранной торцовой головкой "на 30", используемой в качестве оправки (в нее выдавливается демонтируемый подшипник). Весь этот процесс отражен на фотографиях ниже:

С помощью такого набора легко по очереди демонтировать все 4 подшипника крестовины (опять же - не прибегая к помощи молотка). Причем сразу - наружу, не продергивая подшипники почем зря туда-сюда через отверстия в вилках (попутно сдирая корку ржавчины, что образовалась по контуру выступавшего из вилки донышка подшипника) и не рискуя случайно сдеформировать сами вилки. Конечно, специальный съемник аналогичного принципа действия мог бы быть компактнее и намного удобнее в работе, а в сочетании с описанным выше приспособом (или подобным ему) - в иных случаях позволять производить экспресс-замену крестовин даже без демонтажа самого кардана с автомобиля.

Замена крестовины карданного вала на ВАЗ-2104-2107

Карданный вал служит для передачи усилия от коробки передач к заднему мосту под разными углами.

В разгруженном состоянии автомобиля мост находится ниже, чем положение коробки переключения передач, к тому же во время движения по неровностям дорожного покрытия мост двигается вверх-вниз, соответственно вместе с ним и карданный вал.

Чтобы передавать усилие под разными углами, в карданном валу находится два шарнира, именуемые крестовинами карданного вала.

Неисправности крестовины

К основным неисправностям крестовин можно отнести:

люфт в шарнирном соединении и посторонние звуки во время движения из области карданного вала. Нередко бывает так, что из строя выходят сальники крестовин и в их подшипники попадает вода и песок, что в свою очередь разрушает их;
появляется сильный люфт, шарнир начинает скрипеть, а у карданного вала возникает излишнее биение, которое разрушает все сопряженные подшипниковые соединения. Поэтому крестовину рекомендуется менять сразу же после возникновения посторонних звуков и биений.

Определить, какая крестовина вышла из строя, легко:

Загоните машину на смотровую яму.
Включите нейтральную передачу.
Удерживая одной рукой вилку карданного шарнира, второй рукой вращательными движениями двигайте карданный вал против вилки. В шарнирном соединении не должно быть люфта.

Цена крестовины и стоимость ее замены на сервисе

Ориентировочная стоимость замены одной крестовины на сервисе около 500-600 рублей. Замена двух крестовин со снятием карданного вала стоит около 1500 рублей.

Стоимость одной крестовины около 250-300 рублей. В продаже есть как крестовины отечественного производства, так и импортные (Китай, Германия, Нидерланды).

При покупке крестовины следует ее осмотреть на наличие заводских дефектов. Все рабочие поверхности должны быть идеальными, без каких-либо сколов и зазубрин, на всех 4х пробках крестовины обязательно должны стоять сальники.

Сальники тоже должны быть идеальными. Если все эти требования соблюдены, крестовина прослужит весьма долго.

Замена крестовины карданного вала

Замену крестовин карданного вала удобнее всего производить на снятом валу. Для снятия вала понадобится смотровая яма или подъемник.

Перед снятием вала необходимо пометить расположение всех его деталей относительно друг друга, также отметить положение задней вилки шарнира относительно фланца редуктора заднего моста.

После того, как все детали помечены, открутить 4 гайки крепления вала к фланцу моста, открутить 2 гайки крепления промежуточной опоры подвесного подшипника и вытащить вал из шлицов коробки передач.

Для замены крестовины с помощью специального съемника или подручных средств (двух плоских отверток и шила) изъять из проушин карданного вала и вилки шарнира стопорные кольца.

Далее при помощи молотка и какого-нибудь круглого тупого предмета, желательно такого же диаметра, как и проушина, насквозь выбить из нее противоположную удару пробку.

Так как старая крестовина вышла из строя и уже не представляет никакой ценности, ударами через проставку прямо по ней выбить противоположную пробку. После того, как обе пробки одной вилки выбиты, крестовина свободно извлекается из проушин.

Аналогично изъять остальные пробки и полностью снять крестовину.

После того, как крестовина снята, хорошо очистить от грязи и пыли посадочные места пробок и всю область вокруг крестовины, чтобы при установке в подшипники не попал песок. Напильником удалить все зазубрины в проушинах, пробка должна входить туго, но свободно.

После того, как вилка и карданный вал очищены от грязи, можно приступать к сборке. Для этого новую крестовину завести в проушины вала и слегка вбить одну пробку.

Пробка с подшипником должны быть хорошо смазаны. После того, как пробка слегка вбита, вставить крестовину в подшипник (рабочая поверхность крестовины при этом должна быть чистой) и, придерживая ее рукой, забить пробку вровень с проточкой стопорного кольца и установить его на место.

После этого перевернуть вал и через бронзовую или алюминиевую проставку слегка простучать по крестовине так, чтобы забитая пробка уперлась в стопорное кольцо. Это нужно для того, чтобы зазор между краями крестовины и пробками был максимальным для ее свободного вращения, она не должна подклинивать.

После этого повторно проверяем чистоту рабочей поверхности крестовины и забиваем вторую пробку. Вторая пробка забивается аналогично первой – ровно до проточки стопорного кольца. При установленных пробках крестовина должна свободно вращаться, подклинивание недопустимо.

Установить второе стопорное кольцо и проделать аналогичные операции с вилкой карданного шарнира. Вилку установить по меткам, чтобы исключить дисбаланс и биение карданного вала.

Установить карданный вал на автомобиль в порядке, обратном снятию.

Итог замены

После замены крестовин уходят все посторонние звуки и вибрации. При правильной сборке узел служит надежно и долго. Затягивать с заменой изношенной крестовины не стоит, т.к. это приводит к излишним вибрациям карданного вала и выходу всех сопряженных с ним деталей из строя.

Читайте также: