Пропала искра хендай соната тагаз
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 05.10.2024
Сонька встала, не заводится
В7 привет)
Уже почти неделю Сонька стоит, как получилось… Утром завел, поездил по делам, ехал домой через двор, разъезжаюсь со встречной машиной, только трогаюсь с места и моментально глохнет, ни то чтобы двигатель затроил и заглох или провалы какие-нибудь, а просто колом заглоха и все, докатился и поставил машину на парковку. Кручу, ноль реакции, просто мотает в холостую. До этого бывало, что она не с первого раза заводилась или бывало, что приходилось крутить мотор секунд 5, чтобы завести. Еще заметил при езде, что когда едешь с одной скоростью машина кивает носом, чуть газ нажмешь и едет нормально, есть потеря тяги примерно между 2 и 3 тыс.оборот.
Первым делом посмотрел ГРМ, на месте, метки в порядке, да и по звуку вращения мотора не сказать, что ГРМ порвался.
Далее начали смотреть бензонасос, сняли обратку, заводим, сухо… Поджал контакты на фишке бензонасоса, вроде зашумел, качает бензин, но все равно обратка сухая. Заказал насос Era, шел 3 дня, все поменял вместе с топливным фильтром:
Все поставил, кручу, ноль реакции… Насос срабатывает, слышен свист как качает насос… Стою чешу репу… Брызгаю эфиром в гофру (быстрый старт), не заводится, даже не схватывает…
Выкручиваю свечу, мокрая. Проверяю искру, снимаю катушку, вставляю свечу, а минус кидаю крокодилом, одна сторона на минус клеммы АКБ, а другая на свечу, кручу, нет искры. Предохранители все целые.
Решил, что это датчик положения коленвала. Заказал, завтра должен прийти, а пока все разобрал для его замены. Почитал, что его меняют не снимая ГРМ, но, сразу возникает несколько вопросов:
1. На всех форумах пишут, что необязательно снимать шкив помпы для снятия нижнего кожуха ГРМ, но я пока не снял шкив помпы, не смог снять кожух.
2. При осмотре обнаружил отсутствие ремня балансировочного вала (остатки ремня я видел когда только проверял ГРМ после покупки), обязательно снимать шестерню коленвала для установки ремня балансировочного вала? Или можно снять ремень ГРМ и просунуть так ремень?
3. Ролик балансировочного вала у меня стоит эксцентриковый? (Синий на фото), и как натягивать ремень балансировочного вала?
4. Верхние метки распредвала я выставил, но не увидел метки на шестерне коленвала, на масленом насосе, и метку заднего балансировочного вала, где они?
5. Слышал про 20 зубцов на ГРМ, но так не совсем понял, как это реализовать?
6. Ремень ГРМ поменяю, чтобы точно знать когда менял, думаю поставить Kontitech или Dayco, кто ставил, нормально ходят?
Hyundai Sonata 2004, engine Gasoline 2.0 liter., 131 h. p., Front drive, Manual — vehicle breakdown
Comments 36
Я на днях ехал по трассе, 33км проехал, вышел поссать, залез в машину и давай трогаться, смотрю а онауже заглохла пока отливал.
Давай крутить никуя.
На улице мороз род 30
Пока голову ломал, мин 10прошло и завелась
Что за куйня а?
У меня глохла из за датчика положения распредвала. Симптомы очень похожи. 3 месяца мучался.
ДПКВ начинает гнать из-за перегрева. Соответственно если он остынет, авто заводится. Проверь еще проводку на датчик ДПРВ. Там горячо от дрыгателя и фишка на датчике часто разваливается и теряется контакт
Обычно когда ДПКВ подходит, начинают форсунки цоколь и разгон как будто с задержкой происходит, хотя симптомы у всех разные в зависимости от степени работоспособности датчика)
Насколько я помню если не работает дпкв, то нет искры!
Все верно, но помимо ДПКВ может еще IFS не давать искру, но это редкость)
1 — шкив помпы снимать обязательно, без этого кожух не снимается ( разве что если сломать его пополам, то может быть)))
2 — шестерню коленвала снимать обязательно.
3 — ролик эксцентриковый, я натягивал руками. До усери тянуть не надо, главное чтобы ремень не провисал.
4 — метка коленвала находится на пластине коленвала ( вырез ) также на шестерне коленвала должна быть стрелка ( на привалочной плоскости шкива ремней навесного оборудования ). При выставленной метке должна смотреть в верхний левый угол. Метку маслонасоса у тебя видно на всех фотографиях, это прорезь на шестерне. Также то что маслонасос стоит по метке, не дает никакой гарантии того что балансировочный вал который также крутится от ремня грм и шестерни маслонасоса — стоит в правильном положении. Правильно установить маслонасос и балансир по метке можно лишь выкрутив заглушку в передней части блока и вставив туда гвоздь или еще что-то подходящее. Я этим способом не пользовался и ставил вал по ощущениям ( при отводе шестерни в стороны — она должна сама по себе прокручиваться обратно как бы стремясь к метке ). Метка заднего балансировочного вала также находится на самой шестерне, там уже не промахнешься.
5 — количество зубцов ремня между звездами распредвалов зависит от того какая у тебя стоит кпп. Число зубцов на автомате и механике разное и поставить ремень в другое положение вряд-ли получится, так что ставь как было.
6 — ремень лучше ставить оригинал. И желательно поменять все ролики и гидронатяжитель, потому что на фотографиях все выглядит ппц как страшно и никакая замена ремня не поможет если ролик заклинит от старости, или сдохнет гидронатяжитель. Ибо хз когда это все меняли.
Удачи в ремонте!
А причём здесь КПП и число зупцов между шестернями?
В моторах под автомат и механику разные фазы газораспределения. Не знаю для чего это было сделано.
Получается на один и тот же мотор разные запчасти. По идее тогда и мощность и крутящий момен должны быть разные.
Там по-моему устанавливались разные распредвалы ( тот что со стороны моторного щита, если я не ошибаюсь )
Давненько была тема на сайте моясоната, там все это обсуждалось, я просто уже толком не помню что там конкретно было написано)
В моторах под автомат и механику разные фазы газораспределения. Не знаю для чего это было сделано.
Хрен там) менял двигатель, привезли с автомата, число зубов 20 .
1 — шкив помпы снимать обязательно, без этого кожух не снимается ( разве что если сломать его пополам, то может быть)))
2 — шестерню коленвала снимать обязательно.
3 — ролик эксцентриковый, я натягивал руками. До усери тянуть не надо, главное чтобы ремень не провисал.
4 — метка коленвала находится на пластине коленвала ( вырез ) также на шестерне коленвала должна быть стрелка ( на привалочной плоскости шкива ремней навесного оборудования ). При выставленной метке должна смотреть в верхний левый угол. Метку маслонасоса у тебя видно на всех фотографиях, это прорезь на шестерне. Также то что маслонасос стоит по метке, не дает никакой гарантии того что балансировочный вал который также крутится от ремня грм и шестерни маслонасоса — стоит в правильном положении. Правильно установить маслонасос и балансир по метке можно лишь выкрутив заглушку в передней части блока и вставив туда гвоздь или еще что-то подходящее. Я этим способом не пользовался и ставил вал по ощущениям ( при отводе шестерни в стороны — она должна сама по себе прокручиваться обратно как бы стремясь к метке ). Метка заднего балансировочного вала также находится на самой шестерне, там уже не промахнешься.
5 — количество зубцов ремня между звездами распредвалов зависит от того какая у тебя стоит кпп. Число зубцов на автомате и механике разное и поставить ремень в другое положение вряд-ли получится, так что ставь как было.
6 — ремень лучше ставить оригинал. И желательно поменять все ролики и гидронатяжитель, потому что на фотографиях все выглядит ппц как страшно и никакая замена ремня не поможет если ролик заклинит от старости, или сдохнет гидронатяжитель. Ибо хз когда это все меняли.
Удачи в ремонте!
Спасибо большое, за подробный ответ
Пока не представляю как в гаражных условиях буду снимать шестерню коленвала)
Насчет балансирного вала, я его когда крутил, тоже заметил, что он пытается в одно положение встать, как будто инерция)
Шестерню коленвала снять просто, главное сорвать болт. Болт я срывал с помощью стартера. Упираешь вороток с головкой в лонжерон и чуть прокручиваешь стартер. Момента должно хватить на срывание болта.
Пропала искра: причины и что делать
Как известно для работы двигателя необходимы два условия: наличие топлива и искры, для его воспламенения. В случаях, когда пропадает искра запуск силовой установки становится невозможным.
Это относится к ситуации, когда искра пропадает полностью, но искры может не быть и на отдельных цилиндрах, когда двигатель начинает троить, наблюдается нестабильный запуск, снижение динамики и мощности на фоне увеличения расхода топлива.
Ситуации различны, как и пути поиска неисправности.
9 причин почему искра отсутствует полностью:
Свечи зажигания
Электроды свечи могут покрыться масляным налетом, появиться нагар, иногда полностью закрывающий зазор между электродами, может произойти пробой изолятора, выгорание электродов и свеча выходит из строя.
Катушка зажигания
В катушке зажигания может быть межвитковое замыкание или же обрыв обмотки.
Трамблер распределитель
В трамблере могут быть неисправны контакты, датчик Холла, пробит бегунок или наличие трещины в крышке.
Замок зажигания
В замке зажигания может быть неисправна контактная группа (подгорание контактов, выплавлениепластикового выступа управляющего коммутацией контактов.
Высоковольтные провода
Проблема в проводах может быть выражена в их растрескивании, обгорании внутренней жилы и пробое внешней изоляции.
Датчик Холла
В бесконтактной системе зажигания за прерывание искры отвечает датчик Холла, отказы которого часто вызваны отпусканием болтов его крепления, либо пробоем самого датчика.
Датчик коленчатого вала
При отказе ДКВ или плохом контакте в соединении с датчиком, двигатель не запустится даже при наличии искры в системе зажигания. Необходимо проверить соединение или заменить датчик.
ЭБУ
При сбое в электронном блоке управления двигателем также может отсутствовать искра и необходимо провести компьютерную диагностику блока.
Масса двигателя
Провод массы – плохой контакт или обрыв соединительного провода.
Порядок проверки системы зажигания
Для того, чтобы понять в каком порядке необходимо начинать проверку системы, кратко напомним, как она работает.
Схема работы классической системы зажигания
При повороте ключа в положение «зажигание» питание через дополнительное реле замка подается на один из выводов низковольтной первичной обмотки катушки зажигания. Катушка имеет два низковольтных вывода, со второго вывода катушка, посредством провода соединяется с выводом трамблера.
Далее при запуске двигателя в вторичной обмотке катушки создается высокое напряжение, которое через ее центральный высоковольтный провод подается на центральный вывод крышки трамблера.
Затем напряжение через токопроводящую часть бегунка и встроенное сопротивление передается на высоковольтные провода к каждому цилиндру, согласно рабочей схеме двигателя. Провода, в свою очередь передают напряжение через наконечник свечи на саму свечу, между электродами которой в итоге и проскакивает искра, воспламеняя топливовоздушную смесь.
Для того, чтобы напряжение с катушки не подавалось постоянно в трамблере установлены контакты, прерывающие и соединяющие цепь питания катушки, в зависимости от положения кулачков вала трамблера.
При подгорании контактов также может пропасть искра.
Вернемся к проверке системы
Если пропала искра, то необходимо найти где именно разорвала цепь, начиная от предохранителей (цепь защищена не на всех моделях), замка зажигания и далее по описанной схеме, поэтапно проверяя исправность всех ее элементов.
Так, если при повороте ключа в положение «зажигание» на щитке приборов загораются сигнальные лампы, а на выводах катушки есть напряжение, значит замок и низковольтная цепь исправны.
Далее можно проверить сразу несколько элементов за один раз. Для этого при прокручивании стартером (нужен помощник) снимается высоковольтный провод с одной из свечей, но не полностью, а удерживая колпачок над свечой.
Если цепь исправна, то будут слышны четкие щелчки, в противном случае проверку нужно начинать от катушки зажигания.
Катушка зажигания
Бронепровод от катушки зажигания до центрального гнезда крышки трамблера вынимается из крышки и с небольшим зазором прикасается к любой металлической части двигателя. При прокручивании стартером между проводом и металлической частью, если катушка исправна. должна проскочить искра.
Если искры нет, а высоковольтный провод исправен, то катушка вышла из строя и ее требуется заменить.
При исправной катушке необходимо снять крышку трамблера и проверить сначала саму крышку на предмет трещин, а затем бегунок трамблера.
Бегунок трамблера
Проверить бегунок можно двумя способами с помощью того же высоковольтного провода от катушки зажигания или с помощью прибора, поставив его на «сопротивление».
В первом случае при контактной системе зажигания коленвал нужно провернуть чтобы контакты сомкнулись, затем при включенном зажигании поднести с небольшим зазором провод от катушки зажигания над бегунком и отверткой разомкнуть контакты.
Если бегунок «пробит», то между ним и проводом проскочит искра, если нет значит бегунок не прошивает на массу. Затем нужно тестером проверить целостность помехоподавляющего резистора, установленного в разносной пластине бегунка.
Если резистор «сгорел», то цепи не будет и бегунок не сможет передавать напряжение на выводы высоковольтных проводов, идущих на цилиндры двигателя. Бегунок необходимо заменить.
Чтобы добраться до гаража можно вынуть сопротивление из бегунка и обернуть его, например, фольгой от сигарет и установить на место, этого будет достаточно чтобы добраться до гаража или автомагазина. Вообще будет не лишним, если водитель будет иметь в бардачке запасной бегунок, на случай его пробоя.
Контактная группа трамблера
В случае, когда бегунок исправен, то необходимо осмотреть контакты, на предмет их чистоты и проверить размыкаются ли они при прокручивании вала трамблера. Если контакты исправны, то необходимо проверить провод питания, идущий от катушки зажигания на его входе в трамблер.
Часто пластиковая вставка трескается и напряжение уходит на массу, тем самым разрывая цепь питания.
Из практики.
Был такой случай. Владелец авто, человек со стажем вождения, плюс несколько соседей по гаражу, не могли запустить двигатель, хотя при проверке искра была. При включенном зажигании он подносил высоковольтный провод от катушки к массе двигателя и размыкал отверткой контакты – проскакивала отличная искра.
При прокручивании стартером двигатель не запускался. При детальном осмотре обнаружил, что пластиковый выступ контактов, за счет которого они размыкались при встрече с кулачками вала трамблера, отломился и контакты попросту не размыкались.
Заменили контакты и двигатель запустился с пол оборота.
Второй аналогичный случай, но с замком зажигания.
Шестерку ВАЗ буксировали уже несколько сотен километров на перекладных, добираясь до дома. Мы тогда работали на выезде с города. Очередной буксир отстегнул канат и уехал, а хозяин подошел к нам с просьбой продать катушку зажигания, так как, по его словам она неисправна и потому нет искры и мотор не заводится.
При осмотре оказалось следующее. На катушке буквально был вырван болт, куда подходит низковольтное питание. Проверили катушку она рабочая, несмотря на болтающийся болт.
Далее сняли контактную группу замка зажигания, а так оказалась схожая картина. Оплавился пластиковый выступ, который «командовал» контактами. При повороте ключа в положение «зажигание» лампочки на щитке загорались и цепь была исправна, когда ключ переводили в положение «пуск», то цепь зажигания размыкалась и стартер крутил впустую.
Сняли провода с контактной группы соединили те, что отвечают за зажигание и «чиркнув» проводами, отвечающими за стартер, сразу запустили двигатель. Владелец был очень огорчен, что столько заплатил за буксировку исправного автомобиля.
Нет искры в отдельном цилиндре
Поиск неисправности необходимо сразу начинать со свечи данного цилиндра. Свеча выворачивается, осматривается ее состояние и если она внешне не имеет признаков неисправности (выгорели контакты, нет зазора между контактами, она не в масле и пр.), то свеча проверяется на исправность.
Для этого, на карбюраторных двигателях, корпус свечи прижимается к блоку двигателя с надетым высоковольтным проводом и мотор прокручивается стартером. Если свеча исправна, то есть выдает белую с синевой искру, то проблему нужно искать в самом цилиндре.
Если искры нет, то провод этого цилиндра проверяется с заведомо исправной свечей и если искра появилась, то проблема в свече, стоящей до этого в цилиндре. Устанавливается новая свеча и запускается двигатель, если цилиндр заработал, то проблема была в свече, если же нет, то нужно проверить компрессию в данном цилиндре, а также зазор в клапанах данного цилиндра (пережаты клапанные зазоры), чтобы выявить причину неисправности.
В случае, когда нет искры при проверке заведомо исправной свечи, нужно проверить состояние высоковольтного провода, вывод на этот цилиндр в крышке трамблера (возможна трещина).
На инжекторных двигателях не рекомендуется проверять свечи зажигания путем их контакта с массой, так как возможен выход из строя ЭБУ и других электронных систем. Для проверки искры на инжекторных моторах существуют специальные устройства –разрядники, которыми и рекомендуется пользоваться.
Так как свечи зажигания чаще всего выходят из строя советуем иметь всегда запасной комплект, чтобы их можно было быстро заменить в пути.
Резюме
Как видим наличие знаний об устройстве и работе системы зажигания, а также автомобильного тестера помогут любому автовладельцу определить и найти неисправность, не обращаясь в автосервис.
Устранение неполадок системы зажигания Hyundai Sonata
Если вам нужно проверить систему зажигания вашего Hyundai Sonata, выясните, о какой системе идет речь, с распределителем зажигания или нет. Система зажигания с распределителем нуждается в проверке свечи и катушки зажигания. Система без распределителя, использует другой метод проверки, который ограничивается одной только катушкой.
Что вам понадобится?
- Тестер свечей зажигания
- Омметр
1. Подключите прибор для проверки искры к отключенному проводу свечи зажигания. Установите тестер на ровную металлическую поверхность двигателя.
2. Проверните коленчатый вал двигателя и смотрите на тестер искры. Система зажигания работает должным образом, если искра есть. Снимите крышку распределителя, если искры нет.
3. Посмотрите, поворачивается ли ротор, когда вы проворачиваете двигатель. Используйте прибор для проверки искры на проводе катушки зажигания, если ротор вращается.
4. Проверьте и осмотрите катушку зажигания, транзистор питания и соответствующую проводку, если искры от провода катушки зажигания нет. Почините или замените любые компоненты, требующие этого.
Тест катушки распределителя
5. Проверьте катушку визуально при отключенном зажигании. Замените катушку, если моторное масло подтекает или треснул участок резиновой прокладки.
6. Отключите жгут проводов и отдельный провод высокого напряжения от катушки.
7. С помощью омметра замерьте показания положительной и отрицательной клемм жгута проводов. Если Sonata оборудована двигателем Scoupe, сопротивление должно быть от 0,45 до 0,55 Ом. Необходимый показатель сопротивления для других двигателей между 0,72 и 0,88 Ом.
8. Измерьте сопротивление между положительной клеммой жгута проводов и клеммой высокого напряжения катушки. Сопротивление должно быть 10.900 - 13.300 Ом.
Тест катушки без распределителя
9. Снимите провода свечи зажигания с разъемов блока катушки зажигания. Выполните шаги 2-3, если Sonata оборудована двигателем на 2,7 или 3,5 литра, шаги 4-5 для 2,4-литрового двигателя.
10. Проверьте клеммы 1-4, 2-4 и 3-4 с омметром. Основное сопротивление на каждой должно быть в пределах 10 процентов от 0,74 кОм для 2,7-литрового или 3,5-литрового двигателя.
11. Отсоедините разъем блока катушки зажигания и измерьте среднее сопротивление между клеммами высокого напряжения следующих цилиндров: 1 и 4, 2 и 5, 3 и 6, сопротивление должно оставаться в пределах 15 процентов от 13,3 кОм.
12. Измерьте первичное сопротивление катушки между клеммами 1-2 и 1-3 с омметром. Для 2,4-литрового двигателя, сопротивление должно оставаться в пределах 10 процентов 0,86 кОм.
13. Проверьте омметром клеммы высокого напряжения цилиндров 1 и 4, затем цилиндров 2 и 3 (отсоедините разъем катушки зажигания перед этим). Сопротивление должно оставаться в пределах 15 процентов от 12,1 кОм.
14. Замените катушку, если какие-либо сопротивления не соответствуют норме.
Устранение проблем стартера с Hyundai Sonata
Система электропроводки для Hyundai Sonata начинается от аккумулятора и проходит до шины, которая распределяет питание по нескольким цепям. От шины шины питание направляется на предохранитель для стартера, а затем на реле стартера. Когда выключатель зажигания активирует реле, питание будет проходить через реле к стартеру и управлять стартером. Сторона активации, однако, несколько сложнее. Для активации реле питание подается от вспомогательного предохранителя к выключателю зажигания, а затем к устройству охранной сигнализации. От охранной сигнализации он должен перейти к защитному выключателю нейтрали, который предотвращает запуск автомобиля на любой передаче, кроме парковки или нейтрали. С этого момента он переходит на реле стартера и на землю. Когда реле стартера активируется ключом, питание передается на стартер. Вольтметр будет необходим для выполнения этих испытаний.
Проверка батареи
Проверка предохранителей и реле
Проверьте предохранитель стартера и реле стартера в блоке реле под капотом на крыле со стороны водителя. Если предохранитель исправен, проверьте напряжение на предохранителе. Если напряжения нет, посмотрите на главные предохранители в коробке. Если они в порядке, то потяните реле стартера и убедитесь, что на одну клемму-розетку подается питание. Если нет, проблема с блоком предохранителей. Если на одну клемму подается питание, пусть помощник удерживает ключ в исходном положении и проверит наличие напряжения на второй клемме. Вторая клемма будет иметь напряжение только тогда, когда ключ находится в начальном положении. Если нет питания, то проблема теперь в выключателе зажигания, охранной сигнализации или нейтральном защитном выключателе. Если на второй терминал подается питание, перейдите к процедуре проверки стартера.
Проверка стартера
Проверка нейтрального предохранительного выключателя
Если на втором контакте реле не было питания, проверьте защитный выключатель нейтрали на коробке передач. Потяните за электрический разъем и проверьте подачу питания на одну клемму только тогда, когда помощник удерживает зажигание в исходном положении. Если есть питание, попросите его отпустить ключ от старта и снова подключить разъем. Пусть помощник нажмет на тормоз и удерживает ключ зажигания в исходном положении, медленно переключите переключатель в привод и просто покачивайте его вперед и назад. , Если стартер будет работать при переключении передач, то необходимо отрегулировать или заменить предохранительный выключатель нейтрали. Некоторые из них являются регулируемыми, а некоторые нет. Если он регулируется при ослаблении болтов, он должен поворачиваться вправо и влево на небольшую величину. Если это так, попросите помощника убедиться, что автомобиль находится в парке, и удерживайте ключ в пуске, пока вы перемещаете предохранительный выключатель нейтрали до тех пор, пока не включится стартер. Зафиксируйте его, затянув болты. Попросите помощника завести машину. Если защитный выключатель нейтрали не поворачивается влево и вправо, он не регулируется и его необходимо заменить.
Проверка зажигания
Если на выключателе не было питания, перейдите к ключу зажигания, который является следующим шагом в очереди. Снимите нижнюю крышку рулевой колонки и проверьте желтый провод на питание, когда ключ находится в пуске. Если нет питания, замените выключатель зажигания с электрической стороны. Если было питание, теперь пришло время для дилера, потому что он находится в системе безопасности или компьютера. Это требует дорогих и конкретных компьютеров для перепрограммирования.При получении автомобиля убедитесь, что вы принесли свою регистрацию, чтобы доказать, что вы являетесь владельцем автомобиля, иначе они не будут работать на нем, если проблема связана с сигнализацией безопасности.
Он находится в нижней части панели приборов. Для доступа надо убрать защитную крышку.
Предохранители
Схема
Описание
| A/CON | 10А Кондиционер |
| ETACS | 10А ETACS, Система доступа без ключа, Система дверного замка |
| DR LOCK | 15А Электрический дверной замок |
| P/SEAT | 25А Сиденье с электроприводом |
| T/LID OPEN | 15А Выносная крышка багажника |
| STOP LP | 15А Стоп-сигналы |
| H/LP | 10А Передняя фара |
| A/BAG IND | 10А Воздушная подушка |
| T/SIG | 10А Указатели поворота |
| A/CON SW | 10А Кондиционер |
| ACC SOCKET | 15А Розетка |
| S/HTR | 15А Подогрев сиденья |
| A/BAG | 15А Воздушная подушка |
| B/UP | 10А Фонари заднего хода |
| CLUSTER | 10А Кластер приборов, комбинированный фонарь |
| START | 10А Запуск двигателя |
| SP1 | 15А Запасной предохранитель |
| SP2 | 15А Запасной предохранитель |
| P/SEAT (RH) | 25А Сиденье с электроприводом |
| SP4 | 15А Запасной предохранитель |
| D/CLOCK | 10А Цифровые часы |
| TAIL(LH) | 10А Габаритные огни, огни номерного знака, задние фонари левая сторона |
| AUDIO | 10А Аудио система |
| WIPER | 20А Стеклоочиститель |
| ROOM LP | 10А Освещение салоне, сигнальные лампы передней двери |
| TAIL(RH) | 10А Габаритные огни, огни номерного знака, задние фонари правая сторона |
| C/LIGHTER | 15А Прикуриватель |
| EPS | 10А Электро снабжение |
ЗA прикуриватель отвечает предохранитель обозначенный как C/LIGHTER на 15А.
С обратной стороны блока крепятся некоторые реле.
Схема
Расшифровка
- А разъём питания
- В разъём электронного блока управления системой ETACS
- С реле №1 блокировки замков дверей
- D реле №2 блокировки замков дверей
- Е резистор обмотки возбуждения
- F реле задних габаритов
- G реле электродвигателя стеклоподъемников
- Н реле обогревателя заднего стекла и обогревателей боковых зеркал.
Блок под капотом
Расположен рядом с аккумулятором под защитной крышкой.
Фото пример
Схема
Обозначение предохранителей
| COMD FAN | 20A Вентилятор кондиционера |
| PWRWIND | 40A Электропривод окон |
| ABS 2 | 30A ABS |
| IGN SW-1 | 30A Замок зажигания |
| ABS 1 | 30A ABS |
| IGN SW-2 | 30A Замок зажигания |
| RAD FAN MTR | 30A Электропривод вентилятора радиатора |
| 1 FUEL PUMP | 20A Топливный насос |
| 2 HD LP LO | 15A Ближний свет фар |
| 3 ABS | 10A Система ABS |
| 4 INJECTOR | 10A Форсунка |
| 5 A/С COM PR | 10A Компрессор кондиционера |
| 6 ATM RLY | 20A Реле ATM |
| 7 ECURLY | 30A Реле электронного блока управления двигателем |
| 8 IG COIL | 20A Катушка зажигания, датчик неисправности системы зажигания |
| 9 OZSNSR | 15A Кислородный датчик |
| 10 ECU | 15A Электронный блок управления двигателем, реле топливного насоса, электромагнитный клапан принудительной вентиляции картера, сервопривод регулятора оборотов хх, дпкв |
| 11 HORN | 10A Сигнал |
| 12 HEAD LP HI | 15A Фары дальнего света |
| 13 HEAD LP WASH | 20A Электродвигатель омывателя фар |
| 14 DRL | 15A Система противоугонной системы |
| 15 FRFOG | 15A Передние противотуманные фары |
| 16 HEAD LP LO RH | 15A Ксеноновые фары |
| 17 SPARE | 30 A Запасной предохранитель |
| 18 SPARE | 20A Запасной предохранитель |
| 19 SPARE | 15A Запасной предохранитель |
| 20 SPARE | 10A Запасной предохранитель |
| 21 BLOWER | 30A Вентилятор отопителя |
| 22 PWR FUSE-2 | 30A Силовой предохранитель 2 |
| 23 FWRAMP | 20A Усилитель аудиосистемы |
| 24 SUNROOF | 15A Люк, диагностический разъём |
| 25 VAIL LP | 20A Реле Задних габаритов |
| 26 PWR FUSE-1 | 30A Силовой предохранитель 1, блок предохранителей в салоне (предохранители 2,3,7,8,9) |
| 27 ECU | 10A Электронный блок управления двигателем |
| 28 RRHTD | 30A реле Обогрева заднего стекла и боковых зеркал. |
Назначение реле и схема
| HORN | Реле сигнала |
| HDLP_LOW | Реле фар |
| RAD FAN_HI | Реле вентилятора радиатора |
| RAD FAN_LOW | Реле вентилятора радиатора |
| F/PUMP | Реле топливного насоса |
| WIPER | Реле стеклоочистителя |
| START | Реле стартера |
| ATM CONT | Реле автоматического управления коробкой передач |
| A/CON | Реле кондиционера |
Видео про предохранители Hyundai Sonata Tagaz (Sonata 4 / 5)
где на хюндай сонате 2 литра стоит реле бензонасоса Хюндай соната 2 литра,не работает бензонасос и нет искры как быстро найти сгоревший предохранитель и реле. HUNDAY SANATA не заводитсяМинус один: лёгкие способы найти причину троения мотора
Это «бу-бу-бу» неспроста!
Теории сегодня будет очень мало. Троение мотора – это когда на четырёхцилиндровом моторе по какой-то причине в одном из цилиндров начинаются пропуски зажигания. Хотя как-то в Интернете мне встретилась забавная теория о том, что троение – это когда в четырехтактном моторе отсутствует один из тактов. Что ж, бывает. Комментировать это научное открытие не буду.
Каждый, кто начинал свой путь автомобилиста с «девятки» или чего-то подобного духовного и скрепного, сразу засучит рукава и в большинстве случаев найдёт причину неисправности. Тем, кто недавно сел на руль инжекторного автомобиля и путает ДПКВ (про который мы не так давно писали) и кислородный датчик, приходится сложнее. Кажется, что тут слишком много умных вещей, блоков, датчиков и прочих «компухторов», и разобраться в таком моторе сложно. Часть правды в этом есть. Гибель того же ДПКВ может привести и к неуверенному пуску мотора, и к его троению. Но давайте смотреть правде в глаза: не так уж часто эти датчики умирают сами по себе, и причина троения гораздо чаще намного проще. И найти её самостоятельно не только просто, но и приятно.
Само троение не заметить невозможно. Мотор работает неровно, вместо равномерного «тррррр» из выхлопной трубы слышится какое-то неровное «трр-бу-трр-бу», а иногда может и довольно громко хлопнуть (если бензин скопится в выпуске, испарится и шарахнет от нагревающегося железа). Иногда (но не всегда) будет мигать или гореть лампочка Check Engine. И это уже хороший повод заняться диагностикой.
Хочу сразу предупредить: сама по себе компьютерная диагностика – вещь нужная и хорошая, но не стоит надеяться, что кто-то за 500 рублей подключит к вашей машине свой китайский сканер ELM 327 и тут же поставит диагноз. Скорее всего, результатом такой диагностики будет фраза «пропуск зажигания в таком-то цилиндре», и на этом – всё. Почему пропуск, откуда пропуск, что с ним делать – всё это ставит такого горе-диагноста в тупик. В ответ вы увидите его взгляд, каким смотрит пенсионер-затворник на Элджея, и услышите невнятное блеяние. Так что если нет денег или желания ехать сразу к хорошему, но дорогому диагносту, есть смысл разобраться с мотором самому. Для примера будет разбирать самый простой атмосферный четырёхцилиндровый бензиновый мотор, коих на современных бюджетных машинах большинство.
Подход к решению проблемы предлагаю не совсем стандартный. Мы пойдём не от причин к последствию, а наоборот – так, как мы с этим сталкиваемся в жизни. То есть сначала внимательно разберём, при каких условиях возникает троение, а уже исходя из этой информации, будем думать, почему оно может появиться. Начнём с самого простого случая – троения после утреннего пуска во влажную погоду.
Утро, дождь, нет искры
Ситуация: в тёплую и сухую или достаточно морозную погоду мотор утром заводится легко, а во влажную или в дождь – трудно. После пуска мотор троит, по мере прогрева начинает работать ровно. Это самый простой и классический случай, побороть который довольно просто.
Почти всегда в этом случае виновата система зажигания – высоковольтные провода или катушка зажигания. За ночь они могут отсыреть, и по их влажной поверхности начинает гулять убежавшая через пробой искра. По мере прогрева и высыхания проблема исчезает сама по себе, а утром появляется снова. В сухую погоду, конечно, значительно реже.
Разумеется, лучше всего было бы иметь на этот случай сканер: он позволил бы точно установить, в каком именно цилиндре начались пропуски. Дальше было бы проще: знаете, куда смотреть. Но если его нет, можно пойти по старинке: запустить мотор, дать ему чуть-чуть потроить, потом поочерёдно выкрутить свечи. Мокрая от бензина свеча укажет на тот цилиндр, который в сырую погоду ленится работать. Заодно, кстати, можно посмотреть и свечи. Замена свечей в этой ситуации помогает редко, но если они плохие – это повод поставить новые (только качественные и подходящие мотору, а не первые попавшиеся).
Теперь надо выяснить, в чём причина отсутствия искры. Только не смейтесь, но старый дедовский способ работает не только на Жигулях и Москвичах, но и на вполне современных инжекторных моторах: нужно посмотреть на троящий мотор в темноте, утром или вечером. Ну или ночью, если троение не даёт спокойно спать. Пробитый высоковольтный провод видно сразу по красивым искрам, которых на нём быть не должно. Если по какой-то причине он не может «дотащить» искру до свечи, эта искра всё равно где-то вылезет. Скорее всего, в том месте, где от старости износилась или потрескалась изоляция провода. Ремонтировать провода пока так и не научились, так что его придётся заменить. Лучше – все сразу, потому что ресурс у всех проводов одинаковый, и если умер один, скоро умрут и все остальные.
Вторая причина – это пробой катушки зажигания. Есть несколько моторов, у которых это практически родовая болезнь – катушка «шьёт» на массу из-за пробоя корпуса. Например, этим любят баловаться очень популярные моторы Рено К7М/К4М или фордовские Duratec 16V Sigma (например, на вторых Фокусах) и некоторые другие. Что поделать: у этих агрегатов корпус катушки стоит так близко к мотору, что постоянно перегревается и с возрастом начинает трескаться. Сверхэкономные люди в этом случае катушки не меняют, а ремонтируют. Например, обливают корпус эпоксидкой. Конечно, это хороший диэлектрик, но всё-таки лучше катушку заменить.
И тут переходим к главному вопросу: всё-таки виноваты провода или катушка? Что менять в первую очередь? Если способ проверки в темноте не помог, то можно проверить и то, и другое мультиметром. Можно осмотреть внешне: если есть участки, отличающиеся по цвету с непонятными тёмными точками, то это и есть те места, где катушка или провод «шьёт» искрой. Ну а самый надёжный способ – выпросить у кого-нибудь заведомо исправные провода или катушку и поменять их со своими.
Реже в троении в сырую погоду виновата свеча. Установить её вину несложно: нужно переставить свечи местами. Если вместе со свечой в другой цилиндр перейдут и пропуски зажигания, то вина свечи доказана. Перестановка поможет найти и неисправную индивидуальную катушку – ту, которая ставится на каждую свечу отдельно.
Есть ещё несколько методов, которыми можно найти пробой катушки или провода. Они сводятся к тому, чтобы прислонить выкрученную свечу к «массе» и покрутить мотор стартером или немного снять наконечник провода со свечи и посмотреть, появится ли искра между проводом и свечой. Методы рабочие, но я бы не рекомендовал ими злоупотреблять. Во-первых, если взяться на провод (даже не обязательно пробитый), может здорово тряхнуть током, а это неприятно. Во-вторых, если на свежем воздухе между электродами свечи искра проскакивает исправно, это не значит, что она будет возникать во время работы мотора. Там мощности искры может не хватать для пробоя между электродами, и она будет уходить на изолятор или вообще пробивать побитую жизнью изоляцию высоковольтного провода. Ну, и в-третьих, так можно спалить ещё вполне рабочую катушку зажигания. Так что точность этого метода условная. Нет искры – однозначно плохо, а если она есть, то это не означает, что она есть там всегда.
Мотор троит под нагрузкой
Вот тут всё намного сложнее. Если троение начинается на больших оборотах и на высокой скорости, в первую очередь смотреть нужно именно свечи. Особенно если троение отмечается в каком-то определённом цилиндре. Если свечи на автомобиле недорогие, то их проще заменить. Прошла беда – хорошо, нет – нужно копать дальше. А копать без опыта в этом случае можно долго. Причин для троения на больших оборотах великое множество, и найти верную довольно сложно. Тут могут быть и неисправности датчиков, и пробой тех же катушек или проводов (но в этом случае, как я и говорил выше, неприятность более характерна для влажной погоды), и капризы бензонасоса или дроссельной заслонки. Бывает, что на высоких оборотах зависает клапан из-за нагара, сломанной или уставшей пружинки или мёртвого гидрокомпенсатора, или ЭБУ не может определиться с количеством подаваемого бензина из-за некорректных данных умершего лямбда-датчика. Одним словом, без опыта и инструментов найти причину неисправности будет сложно, и лучше сразу поехать в сервис.
Если хочется сделать хотя бы что-то самому, можно проверить, нет ли подсоса воздуха на впуске. Делать это имеет смысл в том случае, если страдают все цилиндры попеременно, а не какой-то один, а цвет бокового электрода свечи неестественно светлый, вплоть до бледного. Неучтённый ДАДом или ДМВРом воздух приводит к слишком бедной смеси, и наиболее заметно это как раз под нагрузкой. Если попытки что-то сделать самому не увенчались успехом, лучше не затягивать визит в автосервис: езда на слишком бедной смеси приводит сильному перегреву, прогару клапанов и калильному зажиганию.
Утром троит, после прогрева перестаёт, после нажатия на газ опять троит
Звучит сложно, но ситуация весьма распространённая. Чаще всего в ней виновато не зажигание, а питание. Первым делом выкручиваем свечи и смотрим на них. Скорее всего, одна из них будет в тёмном нагаре. Причина в этом случае – текущая форсунка. Чаще её проще поменять, но кто-то предпочитает форсунки чистить или проводить с ними другие реанимационные процедуры разной степени результативности. На многих машинах проверить исправность форсунки несложно: достаточно снять рампу с них и включить зажигание. Закапало из форсунки – она не держит давление и переливает. Отсюда и троение из-за слишком богатой смеси в цилиндре с такой форсункой. И не забудьте во время замены форсунки поставить новое уплотнительное колечко, иначе результаты ремонта радовать не будут. Вообще, конечно, снимать рампу самостоятельно захотят не все, но на некоторых машинах это сделать действительно несложно.
Похожие симптомы и при недостаточной эффективности работы бензонасоса. Свечи при этом отличаться нагаром не будут, но симптомы аналогичные. Пока обороты небольшие, топлива хватает, но если поддать газу – его будет уже недостаточно. К сожалению, для самостоятельной проверки бензонасоса нужен хотя бы манометр, чтобы замерить давление на топливной рампе. Характерная особенность – пропуски зажигания будут не в одном и том же цилиндре, а во всех. С неисправной форсункой, особенно при использовании сканера, перепутать сложно.
После пуска работает хорошо, троит по мере прогревания
В жизни такое случается редко, а поиск причины может затянуться. Скорее всего, без минимального набора инструментов найти причину будет сложно. Электрика в этом случае виновата редко, наиболее вероятная причина – чисто механическая. В первую очередь стоит проверить компрессию и регулировку клапанных зазоров. Скорее всего, где-то нарушен клапанный зазор. Впрочем, проверить свечи, провода и катушку лишним не будет – чем чёрт не шутит. Но потом всё равно придётся ехать в сервис для более серьёзной диагностики.
Я у мамы инженер!
Разумеется, многие причины троения мотора мы рассматривать не стали принципиально. Низкая компрессия, ошибки датчиков, расхождение фаз и многое другое я пропустил намеренно. Всё это сложно диагностировать без оборудования и без опыта. Да и встречаются такие неприятности намного реже пробитых проводов и полумертвого бензонасоса. Но методы элементарного поиска причины троения, описанные выше, могут помочь в очень многих случаях. Ну а чтобы не доводить ситуацию до необходимости искать убежавшую искру, достаточно только вовремя менять свечи и провода, проводить ТО и не забивать на мелкие недочёты в работе мотора.
Даже незначительные пропуски зажигания из-за «почти» исправной свечи зажигания могут привести к пробою провода, а ещё хуже – катушки, которая может стоить уже довольно дорого. Езда с троением тоже до добра не доведёт. Ладно бы, только расход бензина повысился да динамика упала, так ведь нет – последствия могут быть намного более разнообразными и очень неприятными. Например, повышенная вибрация мотора убивает и опоры, и слабо закреплённые элементы проводки. А ещё может сходить с ума электроника АКП, которая не понимает, по какой причине обороты коленвала постоянно резко прыгают вверх и вниз.
В общем, много может быть всяких последствий, хотя всего этого можно было бы избежать ценой покупки какой-нибудь свечи за 300 рублей. Так что, если не получается сделать что-то самостоятельно, лучше сразу отдать машину в руки профессионалов. Иногда так выходит значительно дешевле.
Hyundai Sonata четвертое поколение - неисправности
Хендай Соната 4 это вместительный седан Д класса собранный на заводе города Таганрог. Цены на Сонату с пробегом довольно привлекательные и модель достаточно распространенная.
Hyundai Sonata 4 ресталинговая версия выпускалась в России с 2004 по 2012 год, причем гарантия составляла 3 года, а на североамериканском рынке на машину давали беспрецедентную десятилетнюю гарантию.
В России Сонату 4 выпускали только с бензиновыми моторами от 2 литров, однако все они пришли от концерна Митсубиси. Самый востребованный мотор 2 литра по причине большей экономичности и простоты обслуживания.
Двигатель 2 литра считается надежным, не редко на этом моторе пробеги достигают 350 тыс. без каких либо затрат на кап ремонт. Бензин можно заливать 92 так и с октановым числом 95, главное чтобы топливо было качественным. В противном случае выходят из строя свечи зажигания, как следствие, выходит из строя блок управления зажиганием стоимостью 6000 рублей.
Ремень ГРМ на Хендай Соната меняется каждые 50 тыс. км, при обрыве Вас ждет замена головки блока за 150 тыс. рублей.
Если под машиной вы обнаружили водяное пятно, скорее всего, прохудился бачок антифриза.
Каждые 100 тыс. пробега придется регулировать зазоры в приводе клапанов, регулировочные шайбы не дорогие, однако работа трудоемкая.
Если на автомате при движении вы будете чувствовать толчки при переключении, замена жидкости уже не поможет, только замена изношенных фрикционов, замена будет стоить 50 тыс. рублей.
Слабое место механической коробки синхронизаторы 1 – 2 передачи, но замена выйдет значительно дешевле ремонта АКПП. Сцепление Сонаты не считается каким-то хлипким, в среднем при спокойной езде служит 140 тыс. км.
Кузов Хендай Соната Тагаз стойким коррозии назвать не получится, если предыдущий владелец не озаботился дополнительной антикоррозийной защитой кузова, после трехлетней эксплуатации начнутся проблемы, да и металл не самого высокого качества. При попадании маленького камешка бывает не просто скол, а даже небольшая вмятина.
Хромированные детали и молдинг не блещет долговечностью, облезающее покрытие и коррозия для этих элементов не редкость.
Не выдерживает Российской эксплуатации и антенна с электроприводом на заднем крыле, сначала начинает заедать, а со временем выходит из строя.
Крышка багажника спроектирована таким образом, что при открытии вода стекает внутрь багажника, поэтому постоянная влажность в багажном отделении не редкость для этой модели.
Корейцы позиционировали Сонату как представительский класс, однако материалы отделки интерьера не выглядят качественными, грубый пластик с плохой подгонкой деталей, да и дизайн передней панели весьма спорный, зато бережного обращения такой салон явно не требует.
Подвеска Сонаты 4 достаточно надежна, лишь иногда могут потребоваться незначительные вложения. Втулки стабилизатора служат 50 тыс. км, а замена обойдется в 2500 рублей, к 100 тыс. пробега изнашиваются стойки стабилизатора и шаровые опоры, замена составит 2 тыс. рублей за шт.
Главным недостатком подвески сонаты можно назвать сильное закисание резьбовых соединений. При замене деталей Вам может понадобиться болгарка.
Амортизаторы как правило служат по 100 тыс. пробега, однако оригинальный передней амортизатор стоит от 10 тыс. рублей за шт, а задний от 6 тыс. рублей.
Сонаты Российского производства имеют усиленную подвеску и увеличенный дорожный просвет.
По электрической части Соната 4 считается одним из самой надежной модели концерна Хендай, так как отсутствует хитроумная электроника и сложное оснащение.
Машины, которые продаются на рыке ,это либо из-под такси или из корпоративных парков, поэтому при выборе Хендай Соната с пробегом нужно быть предельно аккуратным.
Читайте также: