Провисла дверь киа спортейдж

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 04.10.2024

Тема: криво висит дверь, обращение по гарантии

проездив пару месяцев обратил внимание, что передняя пассажирская дверь висит криво (внизу притоплена в кузов а вверху - выступает). Вчера заезжал сдавал в кузовной по страховке (поцарапал с другой стороны машину немного), и пообщался с инженером по гарантии который сказал - регулировочные работы, идите нафик.

Пока что написал обращение через сайт. Текст ниже -

В Апреле этого года я приобрел в Автомир Щелковская кроссовер Kia Sportage VIN _______________. Вчера 24.06.2018 я сдал автомобиль в кузовной цех для ремонта по страховому случаю. В процессе общения с мастером приемщиком я обратил его внимание на нарушение плоскости установки правой передней двери, из-за чего кромка правой задней двери "пескоструится". Мастер приемщик выразил мнение, что такой зазор и несовпадение плоскостей не является нормальным, и это повод для обращения по гарантии.
Немедленно после этого я проследовал в автосалон, где изложил проблему инженеру по гарантии. Инженер сообщил мне, что поскольку этот недостаток не был мною замечен при приемке авто, и его устранение относится к регулировочным работам, по гарантии его устранить нельзя, и мне необходимо произвести эти работы за деньги в кузовном цехе, где сейчас находится автомобиль.

С этими соображениями я не могу согласиться поскольку:
- во-первых – в гарантийном порядке устраняются недостатки, которые возникли по вине изготовителя независимо от того, в какой момент они были обнаружены;
- во-вторых – выставление кузовных зазоров не является «регулировочными работами» в том смысле, что это не те работы, которые проводятся во время нормальной эксплуатации автомобиля, как, например, регулировка углов установки колес.
В дополнение к изложенному – Автомир не является ближайшим ко мне дилером, и обращение по страховым случаям и проведение ТО я планировал осуществлять именно в Автомир исключительно по причине профессионализма и клиентоориентированности сотрудников дилерского центра. Рассчитываю но то, что оперативный разбор и пересмотр решения по этой ситуации восстановит это впечатление.

Автомобиль находится сейчас в кузовном цехе, где можно оперативно на месте провести его осмотр для оценки информации в моем обращении.
Ответ на обращение прошу предоставить на электронную почту, а так же продублировать по телефону. Спасибо и хорошего дня.

Лечение просевшей двери водителя

Водительская дверь закрывалась не как на иномарке ) Износились петли.
Заменять петли или изобретать новые оси пока рано. Попробовал сместить крепления на кузове и всё получилось. Для этого пришлось снять крыло, заодно подкрасил его.

Кузовщинку без фанатизма отковырял от рыхлой краски и ржавчины. Прошёлся преобразователем ржавчины. Отмывать водой его не стал. Смыл грязь уайт-спиритом и покрасил очищенные места серебрянкой.

Болты на графитку, петли — литольчиком.

KIA Sportage 2000, двигатель бензиновый 2.0 л., 118 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Kia Sportage, 1994

Kia Sportage, 2005

Kia Sportage, 2002

Kia Sportage, 1997

Комментарии 4

можно петлю замка на стойке перевернуть. Крыло не обязательно снимать можно только локер снять и подлезть можно, а не пробовал на верхней петле есть гайка ей по регулировать? На свою зелёную кильку заказал петли верх и низ новые- жду. Хотя можно и с задней левой двери перекинуть местами они там как новые без люфтов.

Ну, понятно, что варианты есть. Но, вместо регулировки одной двери в одной плоскости, регулировать две во всех измерениях — не хочется. Гаек никаких не заметил — просто по паре болтов на петлю.

на седьмой фото там у вас просто отверстие а гайки нет. Сравните с другими дверями тогда стане понятно чего не хватает. А по перекидыванию петель с задней двери вперёд это так вариант для того у кого проблема с заказом новых деталей или поиска токарей для выточки новых втулок и осей.

Гляну. Водительскую дверь явно кузовщики уже ремонтировали — деталек может не хватать. Спасибо за идею с переворачиванием петли замка!

Kia Sportage III – первые шаги

Киа Спортейдж третьего поколения начал выпускаться в конце 2010 года. Почти сразу же новый кроссовер обрел популярность, о чем ярко свидетельствует статистика продаж, по результатам которой он обошел даже своего «собрата» Хендай-ix35. Во второй половине 2011 года КИА объявила о техническом «рестайлинге» Спортейдж, который затронул шумоизоляцию, подвеску и интерьер. Спортейдж доступен с 2-х литровыми бензиновым (150 л.с.) и двумя дизельными (136 л.с и 184 л.с.) двигателями.

Подробное изучение отзывов владельцев Kia Sportage выявляет ряд проблем, с которыми они сталкиваются. Больше всего замечаний вызывают качество Российской сборки, подвеска и автоматическая коробка передач. На чем более подробно остановимся ниже.

К двигателю претензий ни у кого не возникает. В редких случаях владельцы сталкиваются с самопроизвольной остановкой двигателя при торможении до небольших скоростей. Данное явление возникает на автомобилях с автоматической коробкой передач и связано со сбоями в алгоритме работы ее электронного блока управления.

Многим не нравится специфическая работа бензонасоса, издающего свистящий звук. Как показывает опыт, свист в данном случае не является предупредительным признаком приближающейся «кончины» насоса. Даже слегка посвистывая, он успешно справляется со своей задачей.

А вот гофру выхлопной системы не мешало бы доработать. При ускорениях нередко слышно «тарахтенье» или «дребезжанье», возникающее в месте соединения труб выхлопной системы «гибким» элементом.

Кажущиеся неисправности системы привода сцепления на Sportage III с механической коробкой передач, появляющиеся в сильные морозы, связаны с низким качеством тормозной жидкости, залитой на заводе изготовителе. При понижении температуры она рано густеет.

Зафиксировано несколько случаев полного выхода из строя системы полного привода из-за разрушения заднего редуктора и отказа насоса с муфтой.

Неприятности доставляет и задняя подвеска. При пробеге более 20 тыс. км начинают проседать задние пружины. К этому же времени на части автомобилях появляются стуки в подвеске при проезде неровностей. Причинами могут быть скоропостижно скончавшиеся передние амортизаторы или стойки стабилизатора. Еще одна причина стуков – пыльники заднего амортизатора, свободно перемещающиеся по его штоку. Зафиксировать «разгулявшуюся гофру» можно усадкой пыльника на место и его фиксацию с помощью герметика или хомута. На моделях Kia Sportage 2012 года стали устанавливать усиленные стойки стабилизатора и устранили причину выпадения пыльника амортизатора со своего посадочного места.

Лакокрасочное покрытие кузова, как и у большинства современных автомобилей, не отличается особой устойчивостью к внешним воздействиям, вскоре появляются мелкие сколы и царапины.

Зимой некоторые владельцы были потрясены, увидев горизонтальную трещину на лобовом стекле, берущую начало в месте подогрева щеток стеклоочистителей. Возможная причина недостаточная устойчивость к перепадам температуры. Впрочем, и на иных марках «автопрома» такая проблема не редкость.

Часто передние фары Sportage в комплектациях «Престиж» и «Премиум» с ксеноном подвержены запотеванию в области диодной дорожки.

Салон иногда начинает звучать, чаще в морозы. Источником скрипа нередко становится пластиковая накладка («жабо») снаружи внизу лобового стекла. Может «побрякивать» фальшпол над запаской в багажнике. Скрипеть может и подлокотник, лечится проклейкой мест опоры крышки на тоннель или смазкой резинки на язычке замка с внутренней стороны. Реже возникают скрипы в передних сиденьях.

Постепенное опускание водительского кресла – проблема знакомая еще по второму Спортейджу. Причина – неудачное расположение ручки лифта кресла, водитель непроизвольно нажимает на нее при посадке и высадке, что приводит к опусканию кресла. На моделях 2012 года устанавливают ручку нового образца с измененным углом наклона, что снизило вероятность случайного опускания кресла.

Электрика сюрпризов, как правило, не преподносит. Чаще встречается «глюк» блока управления автоматическим режимом работы стеклоочистителей и неверные показания температуры воздуха «за бортом». Автомобили, на которых навигационная система отображала информацию только на английском, попали под отзывную компанию для перепрошивки.

Киа Спортейдж потребляет в городском режиме до 12-15 литров бензина, в смешанном цикле до 9-12 литров.

Разборка, снятие, установка и регулировка дверей

Разборка, снятие, установка и регулировка дверей Kia Sportage

Разборка, снятие, установка и регулировка дверей

Конструкция приводов дверных замков и стеклоподъемников подробно рассмотрена в Разделах Конструкция привода дверных стеклоподъемников и Конструкция привода дверных замков.

Конструкция сборки передней двери

1 - Внутренняя ручка
2 - Панель внутренней обивки
3 - Изоляционный экран
4 - Ударник замка
5 - Активатор дверного замка
6 - Подлокотник
7 - Направляющий желоб оконного проема
8 - Стекло
9 - Сборка регулятора стеклоподъемника
10 - Направляющая стекла
11 - Сборка дверного замка
12 - Рама двери

13 - Наружная ручка
14 - Уплотнитель
15 - Ограничитель хода двери
16 - Палец ограничителя
17 - Петельная сборка
18 - Молдинг
19 - Накладка громкоговорителя
20, 21 - Уплотнители нижние
22 - Пыльник
23 - Карман в подлокотнике/поручневая ручка
24 - Кронштейн поручневой рукоятки
25 - Цилиндр дверного замка

Разборка, снятие и установка

Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Снимите панель внутренней обивки двери.

Выверните два крепежных винта и снимите кронштейн поручневой ручки.

Выверните четыре крепежных болта, высвободите из фиксаторов на дверной раме жгут электропроводки и динамик громкоговорителя. Рассоедините контактный разъем и снимите динамик.

Отделите от двери пленочный изоляционный экран.
Подсоедините батарею и, - если отсоединяли, - электропроводку переключателя привода стеклоподъемника. Включите зажигание и наполовину опустите дверное стекло. Выключите зажигание и отсоедините отрицательный провод от батареи.
Через проем в дверной раме выверните два болта крепления стекла к регулятору стеклоподъемника.

Наклонив вперед, аккуратно извлеките стекло из оконного проема двери.

Отсоедините электропроводку от электромотора привода регулятора стеклоподъемника, отдайте шесть гаек и через сервисное отверстие извлеките сборку регулятора из дверной рамы.

Снимите направляющий желоб (1) оконного проема.

Выверните один крепежный болт и через сервисное отверстие извлеките направляющую стекла из дверной рамы.

Вращая против часовой стрелки, снимите кнопку отпускания замка двери.

Отсоедините два приводных штока от наружной ручки двери.

Выверните три крепежных болта и через сервисное отверстие извлеките из дверной рамы замковую сборку.

На правой двери отдайте две крепежных гайки и снимите активатор замка.
Отдайте две крепежных гайки и снимите наружную ручку двери.
Снимите дверное зеркало заднего вида (см. Раздел Снятие и установка дверных зеркал заднего вида).
Рассоедините пять контактных разъемов проложенной внутри дверной рамы электропроводки.
Через сервисное отверстие извлеките электропроводку из рамы.

Аккуратно выбейте молотком палец ограничителя хода двери, - постарайтесь не повредить лакокрасочное покрытие.

Отдайте две крепежных гайки и снимите ограничитель.
Снимите пыльник дверного порога.

Выверните четыре петельных болта и снимите дверь с автомобиля, - воспользуйтесь помощью ассистента.

В случае необходимости снимите панели отделки дверного порога и нижней секции стойки В и снимите с установочного фланца дверного проема уплотнительную полосу.

Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - проследите за соблюдением требований Спецификаций Главы Кузов к усилиям затягивания резьбового крепежа.
Проверьте правильность посадки двери в кузовном проеме, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.

Отпустите петельные болты и выровняйте дверь в проеме относительно окружающих кузовных панелей. Закончив регулировку, не забудьте затянуть болты с требуемым усилием.
Проверьте правильность защелкивания дверного замка. В случае необходимости отпустите крепежные болты и подправьте положение ударника.

Путем смещения ударника в горизонтальном направлении может быть выровнено положение заднего края закрытой двери относительно поверхности стойки.

Порядок выполнения процедур аналогичен описанному выше для передних дверей с поправкой на отличия в конструкции сборок.

Конструкция сборки задней двери

1 - Внутренняя ручка
2 - Подлокотник
3 - Панель внутренней обивки
4 - Кнопка выключения замка
5 - Изоляционный экран
6 - Центральный направляющий желоб
7 - Направляющий желоб оконного проема
8 - Ударник замка
9 - Рукоятка привода стеклоподъемника
10 - Стекло (подвижная и фиксированная секции)
11 - Сборка регулятора стеклоподъемника
12 - Сборка дверного замка

13 - Рама двери
14 - Активатор дверного замка
15 - Наружная ручка
16 - Уплотнитель
17 - Ограничитель хода двери
18 - Палец ограничителя
19 - Центральный желоб
20 - Петельная сборка
21, 24, 25 - Уплотнители
22 - Молдинг
23 - Поручневая ручка

Конструкция сборки двери задка

1 - Заднее стекло
2 - Молдинг
3 - Рама двери
4 - Уплотнитель

5 - Ударник замка
6 - Панель внутренней обивки
7 - Э/мотор привода стеклоочистителя
8 - Стеклоочиститель
9 - Газонаполненный телескопический упор

Разборка, снятие и установка

Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Откройте дверь задка.
Выверните два крепежных винта и снимите крышку дверного стоп-сигнала верхнего уровня.
Отсоедините электропроводку, выверните два крепежных винта и снимите фонарь стоп-сигнала.
Рассоединив два контактных разъема (по одному с каждой стороны дверной сборки) отключите электропроводку обогревателя заднего стекла.
Снимите заземляющий язычок фиксации правого разъема электропроводки обогревателя.
Отпустите 12 фиксаторов и снимите нижнюю панель внутренней обивки двери.
Снимите пластмассовую крышку слева от центрального проема в дверной раме и через сервисное отверстие рассоедините три контактных разъема внутренней электропроводки двери.
Рассоедините три одно-контактных разъема, расположенных в левом верхнем углу дверной сборки.
Извлеките из посадочного отверстия в левом верхнем углу двери резиновую проходную втулку и высвободите из дверной рамы жгут электропроводки.
Извлеките штифты из разъема стоп-сигнала и один штифт из левого разъема обогревателя стекла.
Аккуратно высвободите жгуты электропроводки из кабельного канала в дверной раме, а также из защитного кожуха и резиновой проходной втулки.
Зафиксируйте корпуса разъемов своими штифтами.
Высвободите из дверной рамы правую проходную втулку, обеспечив тем самым доступ к трубке подачи жидкости к соплу омывания заднего стекла.
Снимите сопло и отсоедините от него подающую трубку.

Заручившись поддержкой ассистента, надежно зафиксируйте дверь задка в открытом положении и отсоедините от двери сферические опоры телескопических упоров.

С целью облегчения процедуры установки сожмите защитный чехол и зафиксируйте с его наружной стороны разъем подающего шланга.
Отсоедините подающий шланг от разъема и снимите его с автомобиля.

Выверните по одному петельному болту.

Удостоверившись в надежности фиксации двери, выверните оставшиеся два болта и снимите дверную сборку с автомобиля.
Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - проследите за соблюдением требований Спецификаций Главы Кузов к усилиям затягивания резьбового крепежа.
Проверьте правильность посадки двери в кузовном проеме, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.

Произведите контрольные замеры А, В и D и удостоверьтесь, что результаты измерения не выходят за пределы допустимых диапазонов, в случае необходимости отпустите петельные болты и сферические опоры телескопических упоров и подправьте положение двери в кузовном проеме. Закончив регулировку, затяните болты и опоры с требуемым усилием.

Произведите контрольный замер С, - положение установленных на боковых стеках кузовного проема клиньев определяет угол закрывания двери на виде С. Если результат измерения превышает допустимое значение, сдвиньте клинья наружу, - для увеличения размера следует, наоборот, сдвинуть клинья в сторону проема.

Видео про "Разборка, снятие, установка и регулировка дверей" для Kia Sportage

KIA Sportage 2010- Снятие и Установка переднего бампера/Removal and installation FRONT BUMPER Полная регулировка ручника КИА Спортейдж 3 замена грм кia sportage кия спортейдж

Провисла дверь киа спортейдж

Конструкция сборки передней двери

Разборка, снятие и установка

Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Снимите панель внутренней обивки двери.

Выверните два крепежных винта и снимите кронштейн поручневой ручки.

Выверните четыре крепежных болта, высвободите из фиксаторов на дверной раме жгут электропроводки и динамик громкоговорителя. Рассоедините контактный разъем и снимите динамик.

Отделите от двери пленочный изоляционный экран.
Подсоедините батарею и, - если отсоединяли, - электропроводку переключателя привода стеклоподъемника. Включите зажигание и наполовину опустите дверное стекло. Выключите зажигание и отсоедините отрицательный провод от батареи.
Через проем в дверной раме выверните два болта крепления стекла к регулятору стеклоподъемника.

Наклонив вперед, аккуратно извлеките стекло из оконного проема двери.

Отсоедините электропроводку от электромотора привода регулятора стеклоподъемника, отдайте шесть гаек и через сервисное отверстие извлеките сборку регулятора из дверной рамы.

Снимите направляющий желоб (1) оконного проема.

Выверните один крепежный болт и через сервисное отверстие извлеките направляющую стекла из дверной рамы.

Вращая против часовой стрелки, снимите кнопку отпускания замка двери.

Отсоедините два приводных штока от наружной ручки двери.

Выверните три крепежных болта и через сервисное отверстие извлеките из дверной рамы замковую сборку.

На правой двери отдайте две крепежных гайки и снимите активатор замка.
Отдайте две крепежных гайки и снимите наружную ручку двери.
Снимите дверное зеркало заднего вида (см. Раздел Снятие и установка дверных зеркал заднего вида).
Рассоедините пять контактных разъемов проложенной внутри дверной рамы электропроводки.
Через сервисное отверстие извлеките электропроводку из рамы.

Аккуратно выбейте молотком палец ограничителя хода двери, - постарайтесь не повредить лакокрасочное покрытие.

Отдайте две крепежных гайки и снимите ограничитель.
Снимите пыльник дверного порога.

Выверните четыре петельных болта и снимите дверь с автомобиля, - воспользуйтесь помощью ассистента.

В случае необходимости снимите панели отделки дверного порога и нижней секции стойки В и снимите с установочного фланца дверного проема уплотнительную полосу.

Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - проследите за соблюдением требований Спецификаций Главы Кузов к усилиям затягивания резьбового крепежа.
Проверьте правильность посадки двери в кузовном проеме, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.

Отпустите петельные болты и выровняйте дверь в проеме относительно окружающих кузовных панелей. Закончив регулировку, не забудьте затянуть болты с требуемым усилием.
Проверьте правильность защелкивания дверного замка. В случае необходимости отпустите крепежные болты и подправьте положение ударника.

Разборка, снятие, установка и регулировка дверей Киа Спортейдж

Конструкция сборки передней двери

1 — Внутренняя ручка
2 — Панель внутренней обивки
3 — Изоляционный экран
4 — Ударник замка
5 — Активатор дверного замка
6 — Подлокотник
7 — Направляющий желоб оконного проема
8 — Стекло
9 — Сборка регулятора стеклоподъемника
10 — Направляющая стекла
11 — Сборка дверного замка
12 — Рама двери

13 — Наружная ручка
14 — Уплотнитель
15 — Ограничитель хода двери
16 — Палец ограничителя
17 — Петельная сборка
18 — Молдинг
19 — Накладка громкоговорителя
20, 21 — Уплотнители нижние
22 — Пыльник
23 — Карман в подлокотнике/поручневая ручка
24 — Кронштейн поручневой рукоятки
25 — Цилиндр дверного замка

Разборка, снятие и установка

Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Снимите панель внутренней обивки двери.

Выверните два крепежных винта и снимите кронштейн поручневой ручки.

Выверните четыре крепежных болта, высвободите из фиксаторов на дверной раме жгут электропроводки и динамик громкоговорителя. Рассоедините контактный разъем и снимите динамик.

Отделите от двери пленочный изоляционный экран.
Подсоедините батарею и, - если отсоединяли, - электропроводку переключателя привода стеклоподъемника. Включите зажигание и наполовину опустите дверное стекло. Выключите зажигание и отсоедините отрицательный провод от батареи.
Через проем в дверной раме выверните два болта крепления стекла к регулятору стеклоподъемника.

Наклонив вперед, аккуратно извлеките стекло из оконного проема двери.

Отсоедините электропроводку от электромотора привода регулятора стеклоподъемника, отдайте шесть гаек и через сервисное отверстие извлеките сборку регулятора из дверной рамы.

Снимите направляющий желоб (1) оконного проема.

Выверните один крепежный болт и через сервисное отверстие извлеките направляющую стекла из дверной рамы.

Вращая против часовой стрелки, снимите кнопку отпускания замка двери.

Отсоедините два приводных штока от наружной ручки двери.

Выверните три крепежных болта и через сервисное отверстие извлеките из дверной рамы замковую сборку.

На правой двери отдайте две крепежных гайки и снимите активатор замка.
Отдайте две крепежных гайки и снимите наружную ручку двери.
Снимите дверное зеркало заднего вида (см. Раздел Снятие и установка дверных зеркал заднего вида).
Рассоедините пять контактных разъемов проложенной внутри дверной рамы электропроводки.
Через сервисное отверстие извлеките электропроводку из рамы.

Аккуратно выбейте молотком палец ограничителя хода двери, - постарайтесь не повредить лакокрасочное покрытие.

Отдайте две крепежных гайки и снимите ограничитель.
Снимите пыльник дверного порога.

Выверните четыре петельных болта и снимите дверь с автомобиля, - воспользуйтесь помощью ассистента.

В случае необходимости снимите панели отделки дверного порога и нижней секции стойки В и снимите с установочного фланца дверного проема уплотнительную полосу.

Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - проследите за соблюдением требований Спецификаций Главы Кузов к усилиям затягивания резьбового крепежа.
Проверьте правильность посадки двери в кузовном проеме, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.

Отпустите петельные болты и выровняйте дверь в проеме относительно окружающих кузовных панелей. Закончив регулировку, не забудьте затянуть болты с требуемым усилием.
Проверьте правильность защелкивания дверного замка. В случае необходимости отпустите крепежные болты и подправьте положение ударника.

Конструкция сборки задней двери

1 — Внутренняя ручка
2 — Подлокотник
3 — Панель внутренней обивки
4 — Кнопка выключения замка
5 — Изоляционный экран
6 — Центральный направляющий желоб
7 — Направляющий желоб оконного проема
8 — Ударник замка
9 — Рукоятка привода стеклоподъемника
10 — Стекло (подвижная и фиксированная секции)
11 — Сборка регулятора стеклоподъемника
12 — Сборка дверного замка

13 — Рама двери
14 — Активатор дверного замка
15 — Наружная ручка
16 — Уплотнитель
17 — Ограничитель хода двери
18 — Палец ограничителя
19 — Центральный желоб
20 — Петельная сборка
21, 24, 25 — Уплотнители
22 — Молдинг
23 — Поручневая ручка

Конструкция сборки двери задка

1 — Заднее стекло
2 — Молдинг
3 — Рама двери
4 — Уплотнитель

5 — Ударник замка
6 — Панель внутренней обивки
7 — Э/мотор привода стеклоочистителя
8 — Стеклоочиститель
9 — Газонаполненный телескопический упор

Разборка, снятие, установка и регулировка дверей Киа Спортейдж

Конструкция сборки передней двери

Разборка, снятие и установка

Отсоедините отрицательный провод от батареи.
Снимите панель внутренней обивки двери.

Выверните два крепежных винта и снимите кронштейн поручневой ручки.

Выверните четыре крепежных болта, высвободите из фиксаторов на дверной раме жгут электропроводки и динамик громкоговорителя. Рассоедините контактный разъем и снимите динамик.

Отделите от двери пленочный изоляционный экран.
Подсоедините батарею и, - если отсоединяли, - электропроводку переключателя привода стеклоподъемника. Включите зажигание и наполовину опустите дверное стекло. Выключите зажигание и отсоедините отрицательный провод от батареи.
Через проем в дверной раме выверните два болта крепления стекла к регулятору стеклоподъемника.

Наклонив вперед, аккуратно извлеките стекло из оконного проема двери.

Отсоедините электропроводку от электромотора привода регулятора стеклоподъемника, отдайте шесть гаек и через сервисное отверстие извлеките сборку регулятора из дверной рамы.

Снимите направляющий желоб (1) оконного проема.

Выверните один крепежный болт и через сервисное отверстие извлеките направляющую стекла из дверной рамы.

Вращая против часовой стрелки, снимите кнопку отпускания замка двери.

Отсоедините два приводных штока от наружной ручки двери.

Выверните три крепежных болта и через сервисное отверстие извлеките из дверной рамы замковую сборку.

На правой двери отдайте две крепежных гайки и снимите активатор замка.
Отдайте две крепежных гайки и снимите наружную ручку двери.
Снимите дверное зеркало заднего вида (см. Раздел Снятие и установка дверных зеркал заднего вида).
Рассоедините пять контактных разъемов проложенной внутри дверной рамы электропроводки.
Через сервисное отверстие извлеките электропроводку из рамы.

Аккуратно выбейте молотком палец ограничителя хода двери, - постарайтесь не повредить лакокрасочное покрытие.

Отдайте две крепежных гайки и снимите ограничитель.
Снимите пыльник дверного порога.

Выверните четыре петельных болта и снимите дверь с автомобиля, - воспользуйтесь помощью ассистента.

В случае необходимости снимите панели отделки дверного порога и нижней секции стойки В и снимите с установочного фланца дверного проема уплотнительную полосу.

Установка производится в порядке, обратном порядку демонтажа компонентов, - проследите за соблюдением требований Спецификаций Главы Кузов к усилиям затягивания резьбового крепежа.
Проверьте правильность посадки двери в кузовном проеме, в случае необходимости произведите соответствующую корректировку.

Отпустите петельные болты и выровняйте дверь в проеме относительно окружающих кузовных панелей. Закончив регулировку, не забудьте затянуть болты с требуемым усилием.
Проверьте правильность защелкивания дверного замка. В случае необходимости отпустите крепежные болты и подправьте положение ударника.

Конструкция сборки задней двери

Конструкция сборки двери задка

1 — Заднее стекло
2 — Молдинг
3 — Рама двери
4 — Уплотнитель

Kia Sportage: недостатки, о которых стоит знать

11 самых распространенных проблем у подержанного Kia Sportage IV поколения

Продавцы и всевозможные автоэксперты редко пишут об автомобилях плохо. Зачем? Товар нужно поворачивать к людям лицом, а не мордой! И подчеркивать хорошие стороны машины. Тем более, профессионалы действительно не кривят душой и не врут. Просто скромно недорассказывают некоторые нюансы.

Взять для примера Kia Sportage IV-го поколения. Модель, выпуск нового поколения которой начался в 2015 году, стала вновь популярной среди заводчиков кроссоверов не только у нас, но и по всему миру, повторив успех предшествующих версий. Весной 2018 года автомобиль пережил рестайлинг и также незамедлительно появился на рынке РФ. Технически еще более совершенный, с немного доработанной внешностью, Sportage вновь остался в топовом списке среди всех продаваемых кроссоверов на территории РФ.

Заслужена ли такая высокая оценка покупателей? Безусловно, заслужена! Есть ли «подводные камни» в этом популярном автомобиле? Конечно же, есть! Ведь, как и любая другая сложная инженерная техника, данный автомобиль, несмотря на ряд своих несомненных положительных качеств, не может не иметь изъянов.

Давайте пройдемся по основным проблемам, о которых пишут владельцы Kia Sportage IV поколения.*

*Сразу оговоримся, что речь пойдет о проблемах подержанного, а не нового кроссовера. Поэтому в найденных нами в открытом доступе отрицательных отзывах даже намека нет на то, что модель «сырая» или выполнена в ненадлежащем качестве. Наоборот, Sportage давно подтвердил свою надежность и выносливость, мы лишь попытаемся предупредить будущих владельцев, ищущих данный кроссовер на вторичном рынке, что бочка меда все же может быть с ложкой дегтя.

1. Цена рестайлинга Kia Sportage является недостатком

Первый недостаток связан не с техническим состоянием, а с ценой. Еще в мае 2018 года корейский кроссовер стоил от 1 179 900 рублей, а в максимальной дизельной комплектации автомобиль обходился в 2 159 900 рублей. Сегодня, на рестайлинговую модель Sportage при покупке нового кроссовера придется потратить от 1 389 900 до 2 279 900, что означает, что любая последующая б/у рестайлинговая модель на вторичке обойдется второму и последующим хозяевам дороже, чем дорестайлинговый аналог того же поколения.

Поэтому подумайте, есть ли смысл брать немного улучшенную, но в целом идентичную версию одной и той же модели?

2. Проблемы с вискомуфтой

«Все достоинства перечеркивает лотерея с полным приводом: может отказать через месяц после приобретения или через 45000 км (как у меня). Гарантия почему-то на вискомуфту не распространяется, хотя явно дефект конструктивный (слабое место по сварке)».

Судя по 35 плюсам и всего 4 минусам, другие владельцы поддерживают его доводы.

Таким образом, стоит при изучении подержанной модели проверить работу полного привода. Возможно, у него уже есть проблемы. Хорошая почва для торга или вообще для отказа от покупки, особенно если предыдущий владелец постоянно съезжал с дороги, это будет видно по царапинам и характерным полосам на металлических элементах внедорожника.

3. Проблемы с ЭУР на рулевой рейке (в том числе встречаются)

Еще один вариант проблем, которые скорее можно отнести к просчету, проявляющемуся при эксплуатации, – грохочущая рулевая рейка. Стучит на неровностях, при проезде по щебенке на небольшом ходу. Слабое звено – люфтящий при эксплуатации демпфер моторчика электроусилителя (ЭУР). На этот раз это гарантийный случай. Но убедиться, что он менялся, тоже стоит, а то придется покупать и устанавливать за свои кровные. Цена вопроса – плюс-минус 600-800 рублей.

Лечится недуг установкой модернизированной муфты. Обязательно проверьте, что это именно улучшенная

Видео взято с YouTube-канала « KOMSORG»

Кстати, среди отзывов также есть упоминание о «легкой вибрации и стуке в руле при езде по гравию (которая не лечится сменой демпфирующей муфты)». Возможно, замена не помогла из-за установки немодифицированной муфты.

4. Следите за наружными ШРУСами

Еще одной причиной торга может стать поломка ШРУСа. Дело в том, что шарнир равных угловых скоростей продается только оригинал, адекватных аналогов не существует и в сборе с валом. Стоит от 25 тыс. рублей, и это предложение на Sportage второго поколения!

5. ЛКП – это боль!

Не только Kia и Hyundai сталкиваются с необходимостью экономии на толщине лакокрасочного покрытия. При этом также хромают и прочностные характеристики ЛКП. Сначала лак царапается, затем появляются сколы, и вот по дорогам ездят потускневшие Киа Спортейджы 3-4 лет от момента продажи.

Обращайте внимание на хром. Он тоже не высшего качества, как, впрочем, повторимся, и на большинстве современных автомобилей.

Благо кузов гнить не начинает. Все же Sportage, хоть и компактный, но не самый дешевый кроссовер среди конкурентов, и корейцы держат марку, в отличие от того же собрата – Hyundai Creta, о которых мы собрали некоторые факты еще два года назад: Топ-5 самых ужасающих фактов о Hyundai Creta

6. В фары попадает вода

Раз вышли наружу, посмотрим и на фары. А они «потеют». Внутри скапливается конденсат, и это неприятно. К поломке не приводит, но неряшливый вид обеспечивает.

Заменять фары, если они не сломались, не нужно, также это не гарантийный случай. Но при торге можно немного сэкономить на покупке и за этот досадный, но не опасный просчет. А то что это такое – почти новый автомобиль, и такие неприятности!

7. Дешевая кожа на руле и ручке КПП

Такая проблема также широко обсуждается на форумах. Заявления вроде «потерлась ручка АКПП и немного руль при пробеге 30-40 тыс. км» носят хронический характер. Опять же, реалии современного автомобилестроения. Если бы такие народные автомобили повышенной комфортности и технологичности делали еще и из более качественных материалов, представляете, насколько дороже бы они стоили?

8. Очень быстрый износ передних тормозных колодок (проблема устранена)

Упомянув о быстром износе обшивки салона, не можем не упомянуть о другой детской болезни автомобилей четвертого поколения, от которой уже ушли. Ранее очень быстро изнашивались колодки. Под «очень быстро» мы подразумеваем износ за 10-15 тыс. км пробега!

Проблему устранили буквально после первых месяцев после появления модели на рынке, внеся изменения в тормозные механизмы.

Вряд ли есть еще экземпляры 2016-го года с заводскими колодками и тормозами, поэтому, скорее всего, столкнуться с этим больше не придется. Но если берете машину первых месяцев выпуска, обратите внимание на состояние тормозов. Так и спросите владельца: «кушаются ли» передние колодки? А вдруг.

9. Возможно отключение системы удержания в полосе

Из-за поломки блока управления системой и сигнализирующей о проблеме ошибки с кодом «DTC C1606» возможно отключение системы удержания в полосе.

Поломка случалась из-за неправильного крепежа внутренних компонентов блока. Проблема не носила массового характера, но на всякий случай в конце 2016 года электронные блоки были изменены. Являлся гарантийным случаем.

10. На задних дверях не было водоотводов

Экзотическое недоразумение, которое было быстро исправлено в ходе отзывной программы: отсутствие водоотводов на задних дверях. Приводило к тому, что до лета 2016 года (когда начали ставить влагоотводящие направляющие на производстве) на машинах с завода в дождь и влажную погод, в щели затекала вода, попадала на замки и коротила датчики, которые выдавали сигнал об открытых задних дверях в любых положениях этих дверей – закрытых, открытых.

Тоже не лишним будет спросить у продавца или дилера, отзывалась ли машина. Как это сделать, читайте здесь: Как по Vin-номеру проверить, отзывался ли автомобиль в России

11. Проблемы с 2-литровыми двигателями (на серии Nu)

Их на новом поколении с моторами серии Nu нет, но не можем не упомянуть о таковых на предыдущих Sportage с силовыми агрегатами серии Gamma. Это и задиры цилиндров, и непродуманно расположенный катализатор, соты которого из-за некачественного топлива разрушались и могли попасть в цилиндры, из-за чего, в том числе, и появлялись задиры.

Все болячки и неисправности подержанного KIA Sportage

В России продавали машины, собранные методом крупноузловой сборки на мощностях завода в Словакии и калининградском «Автоторе». Если сравнивать качество, то оно примерно одинаковое.

Сейчас на рынке есть, как дорестайлинговые модели, выпущенные в 2010—2014 годах, так и обновленные в 2014 году. «Дорестайл» можно купить за 500 000 рублей, вот только пробег будет солидный, от 170 000 км. Обновленные экземпляры дороже. Например, автомобиль 2015 года с пробегом 90 000 км продают за 900 000 рублей. Так к чему же готовится потенциальному покупателю «корейца»?

Кузов

Качество лакокрасочного покрытия «Спортиджей» неплохое. Но, есть нюанс. Лучше выбирать машину, окрашенную металликом. Обычная краска хуже противостоит сколам, а в них быстро возникают очаги коррозии. Еще одно слабое место подержанных Sportage: на машинах 2010– 2012 годов выпуска нередко провисают водительские двери. Их приходится регулировать через 30 000 — 40 000 км пробега. Так что к этому надо быть готовым. Имейте ввиду и то, что довольно часто в фарах и фонарях перегорают лампы, а поменять их, как и во всех современных машинах, довольно трудно.

Силовой агрегат

Двухлитровый бензиновый мотор на дорестайлинговых машинах может подкинуть неприятный сюрприз. Уже после 100 000 км пробега есть риск проворачивания вкладышей. Да и сам по себе двигатель фактически одноразовый, а ремонт — дорогой. Если случилась серьезная проблема, дешевле его не чинить, а купить контрактный агрегат.

После рестайлинга, под капотом занял место модернизированный двигатель и неприятностей стало меньше. Он не такой нагруженный, не склонный к перегреву, да и масла не «ест».

Если говорить о дизельных моторах, то их два: мощностью 136 и 184 л. с. Оба схожи по конструкции, но у них разные турбины, головки блока, форсунки и ТНВД (топливный насос высокого давления). Общая проблема агрегатов — топливная аппаратура. После 100 000 км есть риск, что форсунки забьются стружкой из-за износа ТНВД.

У нас продавали машины с механической коробкой передач и «автоматом». «Механика» встречается очень редко, в подавляющем большинстве «Спортиджы» продают на «автомате». Гидромеханику «убить» трудно. Она надежна, и особых проблем не доставляет. Неприятность только одна — в работе электронного блока управления случаются сбои.

Читайте также: