Раскоксовка форд мондео 4

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Ford Mondeo 2.0L Duratec-HE (145PS) - MI4

я бы даже сказал, что я не видел никого, кто бы это делал на таких пробегах, и даже не слышал о таком.

И еще как часто тепловой зазор клапанов регулировать?

При езде на газе -- раз в 50ткм. Иначе -- только при ремонте головки.

Ну, читать выдержки из ЕТИС-а -- дело хорошее, но лишь при условии, что делается внимательно и с пониманием. Там про что написано? Там написано про "РЕМЕНЬ ГРМ" -- специально для вас капсом выделил. Он у вас есть на НЕ двухлитровом, как считаете?

> Те кто на газу ездит на бедной смеси (когда баллон почти пустой), сталкивается с прогоревшими клапанами, в том числе и на максимально выставленном зазоре

физика тут чуть иная, от бедной смеси сгорят скорее поршни, чем клапана. Клапана на газу быстрее изнашиваются от отсутствия смазки пары тарелка-седло вообще-то.

У друга Mondeo такой же, но пробег 110ткм, стал жрать масло - 1,5 литра / 1ткм

Вот об этом надо скорее думать с этими моторами, чем о грм и зазорах. Чтобы в такие ситуации не попадать, надо совершать регулярные длительные поездки и на газ побольше нажимать по возможности, да и профилактические раскоксовки не повредят.

Вот я и интересуюсь, кто-то менял ГРМ или зазоры может проверял?

Вот я вам и отвечаю, что никто на этих моторах этого не делает (ну если только вместе с другими серьезными работами).

хорошо, конечно, что тут опять есть с кем поговорить о прекрасном, а не только пофлудить по третьему кругу на одни и те же бестолковые темы, однако не могу не удержаться от шпильки -- когда читаете умные тексты, либо читайте их с пониманием, либо хотя бы просто внимательно ))

если попадется мотор с убитым поршнем - приглядистесь

попадаются они мне нынче с завидной регулярностью, и приглядываться не надо. Один такой поршень прямо сейчас на верстаке лежит.

> поршней от бедной смеси. у вас датчик ДМЕ в момент начнет отрабатывать свою функцию если хоть намек на неправильное горение возникнет. не такая совсем физика процесса!

физика -- она никуда не девалась, какая была, такая и есть. И умный автор спорит совсем не с тезисом о качестве смеси, он спорит с тем, что такое бывает от детонации и типа от плохого бензина. У меня же про детонацию нет ни слова -- я ж, слава Ктулху, не гарантийный инженер, мне не надо эту туфту втюхивать клиентам-терпилам. Да, конечно, детонация такого сотворить не может (что, кстати, не исключает самого факта возможности ее проявления в современных моторах, это вы зря -- и датчики не у всех есть, и калильное зажигание тоже таки никто не отменял). Да это НЕРЕДКО (но не всегда!) связано и усиливается с жором масла. Почему -- сейчас поймем.

Давайте к первопричине -- что случилось с ~~лодкой~~поршнем? Он прогорел. Что значит -- прогорел? Ну, расплавился. Почему плавится металл? Потому что достиг температуры плавления -- школьный курс физики же. А с чего это вдруг? Ну там жарко же в цилиндре. Да, но это вроде не новость? Там же типа и должно быть жарко, но моторы как-то ездят? То есть, что выходит, типа выше первого компрессионного кольца поршень из такого материала, что температура газов в КС его НЕ плавит, а ниже первого кольца он уже на эти температуры не рассчитан, материал там другой (?!) и стоит им начать туда попадать, как. Стойте. Фигня какая-то получается. Наверное, это надо как-то иначе это объяснить. И вот как: критическая температура может возникать лишь по трем причинам (и их комбинации)
1) проблемы с отводом тепла
2) повышение температуры сгорания
3) дополнительный нагрев от избыточного трения

Теперь что может вызывать эти причины?
Нагар от жора масла? Однозначно приводит к 1 и 3.
Проблемы с системой охлаждения? Конечно, 1, а потом и 3 (привет, экобуст 1.6)
Сам по себе конструктив? Не как таковой, но фактор риска однозначно.

А что же с причиной 2? С чего это вдруг смесь будет гореть с другой температурой? А вот это как раз и есть ПЕРЕОБЕДНЕННАЯ СМЕСЬ. Я не буду расписывать всю физику, вы легко ее найдете на просторах. Но для убедительности просто напомню, что и старые турбовые моторы при суровом тюнинге регулярно убивали именно так: наддув подняли, топливом вовремя и грамотно не скорректировали, и -- здравствуй, дырка в поршне. Безо всякого жоры и современного конструктива с миниюбками и микроканавками. Более того, о чем говорит и автор, и что подтверждает жизнь -- вот эти прогары, они все сплошь на мелкотурбах. С чего бы? Легко покажу сразу несколько НЕ и подобных атмосферников, жрущих ведрами, но у которых при этом -- ничего не прогорает. И так же могу бы показать мелкотурбы, которые ничего не жрали, просто ехали, и. ((( Как так? А вот так. И при этом мы с автором -- друг другу не противоречим. Просто он обходит стороной вот этот вопрос о температуре (потому что цель того текста была другая), а я обхожу стороной вопрос о детонации (по той же причине).

Раскоксовка поршневых колец своими руками: лучшие средства

Поршневые кольца необходимы для создания компрессии в камере сгорания цилиндра, что является необходимым условием для работы топливовоздушной смеси во время воспламенения.

Чаще всего компрессия должна быть не менее 10 «очков», но на некоторых моделях двигателей нормой служит меньший показатель. Газообразные продукты сгорания не могут пройти сквозь зазоры, так как их надежно защищают поршневые кольца компрессии двигателя.

Также в двигателе присутствуют кольца для съема излишков масла с цилиндра. Они, соответственно, называются маслосъемными. Благодаря этому происходит хорошее смазывание в цилиндрах двигателя, а также снижается риск попадания моторного масла в камеру сгорания.

Когда делать раскоксовку?

Раскоксовка маслосъемных колец необходима, когда возникают следующие симптомы:

увеличивается расход масла;
повышается расход топлива;
пропадает тяга двигателя;
появляется сизый дым из выхлопной трубы во время работы автомобиля;
возникает масляный налет на воздушном фильтре;
при снятии шланга рециркуляции картерных газов автовладелец может заметить дымку, то есть двигатель «сапунит».

При возникновении одного или нескольких обозначенных выше симптомов часто может понадобиться раскоксовка двигателя.

Причины закоксовки поршневых колец

Чаще всего автовладельцы сталкиваются с закоксовкой из-за несоблюдения температурных режимов двигателя. Если говорить простыми словами, то мотор перегревается. Во время этого металл колец ослабевает и становится более мягким.

Масло, попавшее между поршнями и кольцами, из-за высокой температуры пригорает, как к кольцам, так и к поршню, из-за чего и происходит уменьшение компрессии. Также причиной закоксовки может послужить потеря эластичности маслоотражающих колпачков.

Это может произойти на фоне перегрева или слишком большого пробега. Масло начинает попадать в камеру сгорания, что приводит к закоксовке колец продуктами сгорания. Одной из основных причин закоксовки является низкое качество моторного масла, часть которого попадает в камеру сгорания вместе с топливовоздушной смесью.

При использовании низкокачественного или неподходящего нефтепродукта в скором времени понадобится раскоксовка поршневых колец. Но проблему можно и предотвратить, если соблюдать некоторые правила.

Виды закоксовки поршневых колец

При закоксовке кольца могут находиться в разном состоянии: быть утопленными в поршневые канавки (зацементированы в нагаре) или быть выдавленными из поршневых канавок нагаром попавшим между поршнем и кольцом. Первый вариант закоксовки самый простой и раскоксовка удаляя нагар позволяет кольцам обрести подвижность и они начинают снимать масло со стенок гильзы.
Во втором случае нагар накапливается между кольцом и стенкой поршневой канавки и выдавливает кольца из поршневых канавок, что усиливает их трение об стенки гильзы и кольца быстро стираются. В результате раскоксовки очищаются поршневые канавки от нагара и кольца «садятся»на место. Зазор между кольцом и стенкой гильзы увеличивается в результате чего «масложор» вырастает, а владелец авто «попадает» на «капиталку».

Поэтому-то и необходимо проводить раскоксовку как заметили расход масла на угар, а еще лучше делать раскоксовку периодически как профилактику двигателя. Это как гигиена полости рта у человека. Зубы вы чистите постоянно, убираете «зубной налет». Так и за двигателем необходимо ухаживать, не только менять масла и фильтры, но и убирать нагар. Как только появился «масложор» — делайте раскоксовку, чтобы не стерлись кольца (особенно маслосъемные). Не доводите коксование двигателя до критического состояния, когда «реанимировать» двигатель сможет только замена колец.

По нашему опыту в 95% случаев раскоксовка помогает избежать «капиталки», но иногда она наоборот приводит к ремонту двигателя («жор масла» резко вырастает). Это может быть связано с большим износом деталей ЦПГ (тут уже ничего не изменишь), или сама раскоксовка была проведена неправильно (тут все в ваших руках). Поэтому будьте внимательны при выборе средства и способа раскоксовки двигателя.

Раскоксовка колец своими руками: как сделать самому без разборки двигателя

Важно действовать оперативно при появлении симптомов появления нагара. Бывает так, что проблема и не возникает, если автовладелец своевременно проводит техническое обслуживание транспортного средства, соблюдает нормы замены рабочих жидкостей и выбирает умеренный стиль вождения. Но все-равно нет гарантий, что на деталях не образуется нагар.

Основные признаки закоксованности:

увеличенный расход масла;
при запуске мотора в салоне образуется резкий запах продуктов сгорания (при этом из трубы идет сильный выхлоп);
нестабильная работа авто на холостом ходу;
автомобиль потерял свою динамичность;
на холоде мотор плохо заводится (при этом нет проблемы с аккумуляторной батареей).

Узнайте стоимость раскоксовки колец двигателя онлайн за 3 минуты

Не тратьте время впустую – воспользуйтесь поиском Uremont и получите предложения ближайших сервисов с конкретными ценами!

Почему возникает необходимость раскоксовки двигателя своими руками

Самостоятельно подобную работу предпочитают проводить автолюбители, уверенные в своих навыках и желающие сэкономить на обращении в автосервис. Чтобы не пришлось часто этим заниматься, стоит понимать причины, усиливающие появление нагара: перегрев двигателя, несвоевременная замена масла, плохой бензин, попадание несгоревшей рабочей жидкости в цилиндры, простой автомобиля на холоде и пр.

Раскоксовка колец двигателя своими руками также необходима при износе или механических повреждениях деталей (в образовавшихся впадинах скапливается жидкость, которая со временем пригорает). Старое или некачественное масло со временем теряет свои эксплуатационные свойства (например, теряет свою текучесть). В результате затруднен вывод остатков с поверхностей.

Правильная раскоксовка двигателя

Пришло время раскоксовать двигатель и поршневые кольца. Каким средством воспользоваться? Возможные побочные последствия. В этой статье расскажем зачем, когда и как раскоксовывать двигатель. Какая раскоксовка правильная и сможет удалить нагар не только с поршневых колец, но и очистить двигатель. Очистка хона цилиндров от нагара также важна, как и раскоксовка. Обо всем по порядку.

Причины нагарообразования.

Если есть средства для раскоксовки, значит поршневые кольца и двигатель закоксовывается. Кокс или отложения неизбежный спутник работы двигателя. В первую очередь это касается холостых оборотов при прогреве мотора. В этот момент, когда темпратура двигателя не достигла рабочих характеристик, образуются смолянистые отложения. Происходит это по причине неполного сгорания топлива. Ситуация усугубляется когда автомобиль эксплуатируется на короткие поездки. Завели мотор, прогрели немного и в путь. А, многие и вовсе пренебрегают этой процедурой. При этом дистанция от дома до работы составляет несколько километров. Езда на непрогретом двигателе на короткие дистанции способствует нагарообразованию и отложению кокса. Следующая причина в списке — это пробки. И режим работы двигателя, приближенный к холостому ходу. Также следует отнести к причинам и качество масла, и сроки замены. К слову скажем, что срок замены масла стоит учитывать не по пробегу, а по моточасам. По пробегу масло может еще и рано менять, а вот по моточасам оно уже давно состарилось. А, значит, базовые присадки сработались и эксплуатационные характеристики масла не отвечают требованиям.
Итак, резюме: на нагарообразование и отложение кокса влияют:

— топливо
— поездки на непрогретом двигателе
— частые поездки на короткие дистанции
— работа двигателя в режиме пробок
— качество и сроки замены масла

Пришло время раскоксовывать?

Как понять когда надо раскоксовывать. Здесь все просто. Первое это повышенный расход масла, и как следствие сизый дым из трубы. Второе это потеря мощности, неровная работа двигателя, слабая динамика разгона. Почему так? На поршне есть кольца. И кольца эти — маслосъемные и компрессионные. Первые служат для снятия масла и препятствуют его попаданию в камеру сгорания. Поэтому, когда они закоксованы, то расход масла становится повышенным и из трубы идет сизый дым. Особенно при перегазовке. Вторые — это компрессионные кольца и отвечают они за мощность двигателя, равномерную работу цилиндров и динамику разгона. Поэтому, когда эти кольца закоксованы все или в отдельно взятом цилиндре, то падение компрессии выражается либо в неустойчивой работе двигателя, либо в потере мощности и динамики разгона. В обоих случаях требуется раскоксовка поршневых колец.

Способы раскоксовки двигателя

Частичная раскоксовка. Этот метод специалисты называют мягким. Перед заменой моторного масла, в его состав добавляют специальное средство. Затем масло заливают в мотор и ездят некоторое расстояние, не слишком загружая двигатель. Не рекомендуется двигаться на повышенных оборотах. После 200 км масло меняют. Это простой и не затратный способ. При этом чистятся только определенные части мотора, а камера сгорания не очищается. Это является скорее профилактикой, проводимой при замене масла.
Полная раскоксовка. Подобный метод является жестким, и позволяет наиболее качественно чистить двигатель. Однако выполнение такой работы требует много времени. Машину нужно установить на подъемник или на яму в горизонтальном положении. Двигатель разогревают до рабочих параметров.

Имеется много разных способов раскоксовки двигателя, которые используются на станциях техобслуживания. Мы рассмотрим наиболее популярный и надежный способ – полную раскоксовку.

Перед раскоксовкой двигатель следует прогреть до рабочей температуры.
Выкрутить свечи.
С помощью домкрата поднять ведущее колесо и установить повышенную передачу. Далее нужно вращать колесо до расположения поршней в среднем положении. Чтобы определить их положение, можно использовать отвертку.
В этом случае будем применять средство, которое называется «СУРМ». Оно применяется многими мастерами, и считается достаточно эффективным. Нужно набрать в шприц 25 миллиграмм этого средства и впрыснуть его в цилиндр через отверстие крепления свечи зажигания. Этот процесс делается для каждого цилиндра.
После заливки средства необходимо выждать 15 минут, чтобы нагар растворился. За это время нужно немного проворачивать колесо, чтобы жидкость проникла к кольцам. Поворот колеса производится каждые три минуты. Лишние повороты в этом случае не требуются.
Отсоединить средний провод трамблера и зафиксировать его контакты на расстоянии нескольких мм от корпуса двигателя. Это сохранит катушку зажигания от неисправности.
Включить нейтральную скорость и крутить стартером около 10 секунд. Так необходимо вытеснить из цилиндров промывочное средство. Это очень важный момент, так как наличие жидкости в цилиндрах при запуске двигателя может привести к гидравлическому удару, что приведет в свою очередь к повреждениям деталей двигателя.
Установить свечи на свои места и запустить двигатель. В первое время выхлопные газы будут издавать неприятный запах, но это быстро пройдет.

Двигатель должен работать на холостом ходу около 15 минут. После этого можно начинать движение. Проехав 200 километров, можно проверить потребление масла, сравнив новые показания со старыми, разница должна быть налицо.

Можно ли использовать жидкость для раскоксовки колец на холоде?

Двигатель на холостых работает нормально,. Даёшь газу выше 2000 оборотов, захлёбывается и начинает глохнуть. В чём причина не пойму.

Форд Мондео 3, двигатель fmba, 130 л.с. Дизель. Случился гидроудар при проезде глубокой лужи. Результат погнулся шатун 4 цилиндра. Вопрос в том, возможна ли замена шатуна 4 цилиндр.

Замена поршневых колец и МСК. Можно ли заменить кольца на поршнях без снятия двигателя с машины? Заранее благодарю.

Здравствуйте. Собрал мотор — двигатель после нагрева цокает, при резком нажатии на газ. Работает с нагрузкой, при включении кондиционера-даже греется сильно. Ответьте пожалуйста. С.

Почему на Форд Мондео 2003 г.в 1,8 131 л.с. SCI, Загорелась на панели приборов «ошибка двигателя». Подскажите что это значит? Я делал пробную поездку и машина, после 3000 оборотов.

Везде рекомендуется заливать раскоксовку в горячий/теплый двигатель для лучшего результата, значит на холоде эффект от раскоксовки будет хуже, рекомендую раскоксовку Gzox, по ней много положительных отзывов.

Всё будет хорошо!

Состав жидкости для раскоксовки колец, это смесь керосина и растворителей типа ацетон и т.п.
Так что на холоде эта жидкость не замёрзнет. Ну, а что вливать её лучше в разогретый мотор — это лучше, хотя бы потому что зазоры уменьшены на нагретом двигателе и меньше проскочит этой жидкости сразу в картер двигателя, подольше задержится наверху (она же наливается для того что бы размягчить нагар на поршне и в канавках, там где кольца).

Долго не держите жидкость в двигателе, потому что при остывании двигателя и засыхании размягчённого нагара, эффекта не будет, снова залипнет весь нагар, его надо успеть выплюнуть из двигателя пока он размяк.

Всё будет хорошо!

Эту ссылку. нельзя использовать как руководство к действию. Там несколько пунктов неправильные, а некоторые, даже вредные для двигателя. Писал какой-то прохиндей, любитель отметиться в соцсетях или просто рекламщик этого средства, не понимающий в работе мотора.
Менять свечи совершенно не обязательно, достаточно при заливке заткнуть дырки другими старыми свечами или просто любыми затычками.
7 часов не надо ждать, иначе нагар разрыхлится и снова засохнуть успеет (результат будет нулевой).
Форсунки не надо лишний раз шевелить и отключать их. Они сами отключатся, если при запуске, педаль газа надавить до полика.
Пока не поменяли масло, то ехать никуда не надо, когда запустится двигатель и поработает на ХХ. Масло разбавлено растворителями, ещё и грязное — какая может быть езда (только если загубить двигатель).
Ну и одной промывки при таких работах будет мало. Лучше всего после промывки ещё раз сделать промывку но, нормальным моторным маслом, и слить его ещё раз, и только после этого заливать своё хорошее моторное масло, вместе с заменой масляного фильтра.

И напоследок: самая лучшая раскоксовка, это снять, обслужить ГБЦ с заменой МСК; поменять поршневые кольца с прочисткой поршней.

Пробовал я практически разные раскоксовки на разных моторах перед переборкой двигателя, и потом смотрел результат при вскрытии мотора. Скажу я вам — описания про результаты раскоксовки слишком преувеличены. Он конечно есть (результат), но не настолько чтобы «старичка» сразу сделать молодым.

Повторяю: все отзывы по большей части являются рекламными уловками производителей продуктов. И сами инструкции этих средств не всегда пишут правду.
Когда-то я очень заинтересовался этими средствами, но применив на практике, увидел что результаты не настолько хороши как описывают в отзывах и пишут в инструкциях.

Раскоксовка ЦПГ.

В блоге Crazymax пишут что надо смешивать димексид и ацетон ( в пропорции 1:4) из расчёта 1:240 на бак, т.е. 250мл готовой смеси "ДМСО+ацетон" на 60л бензина.

Но. Такая смесь не моет выпускные клапана
НО!! Пишут что ВОЗМОЖНО платиковый маслозаборник может и развалиться если очень отдуши добавить ДМСО

24 мая 2018 24 мая 2018

ANDREIGR
Предедущий отчет.
Сделал раскоксовку димексидом и 10% нашатырным спиртом ( технический).
Залил уже заранее горячий димексид, бутыльки грел феном. После 25 мин. качания поршнями обнаружилось что вся жижа по 50 мл в каждом цылиндре ушла в картер. Ну ни чё завел, дыму вони, копоти Далее дал поработать где-то мин. 30 пока вонь не ушла.
Далее ждал пока остынет дрыготель и менял масло на промывочное. Дрыготель остыл где-то через час, залил в цилиндры по 125 мл нашатырного спирта, закрутил свечи и время от времени шевелил поршни. Спустя мин 40 проверил, жижи в 1 и 3 почти не было, думаю там и подзалегли колечки.
Налитого нашатыря из 500 мл откочалось тока 200мл остальное в картере :
Ну что могу сказать, еле завел после нашатыря, пипец полный (((
На холосты проработала 20 мин, но при этом немного подгазовывал ( до 2000 об.мин).
С дрыготеля слилось непонятно что похоже на кофе с молоком. Залил ещё порцию промывки и на 20 мин работы. Далее слилось уже чистое.
Ради интереса залез в свечные колодцы, сказать могу одно очистилось гдето на 70 %.т.к видно что на поршне лежат куски кокса, хотя стартером делал вентиляцию.
Далее фильтр, новое масло ( лукоил гинезис арматек 5/30) и на трассу.
Теперь по ощущениям: поехала резвее но не сразу, а только после полного отжега на трассе.
Дымила, как паровоз первые 3 км, и вонь от выхлопа просто ужасная(((
Ощутил и увидел когда на светофоре остановился, даже обернулся думал горю

Жду жары для повторной подцедуры

В общем сделал я Раскоксовку и Промывку двигателя Димексидом
Было куплено 7 упаковок Димексида, 8 литров промывочного масла, 5 минутка - Лавр, SMT2 - кондиционер мотора, 3 масляных фильтра, 4 литра масла которое будет в дальнейшем жить в моторе)
1. Выкрутил свечи, залил смесь 1:1 Димексид с маслом примерно 50 миллилитров в один цилиндр (начинать нужно на горячем моторе) вкрутил подменные свечи (эффект паровой бани).
2. Подождал 15 минут, поднял одно колесо (для прокрутки двигателя вручную, что бы колечки отходили) Выкрутил свечи . и немного и потихоньку покрутил двигатель, затем снова вкрутил свечи . И ТАК РАЗ 5 .
3. Выкачил всю ЧЕРНЮЩУЮ жижу из цилиндров и снова залил жижу 1:1 Димексида с маслом и повторил пункт 2 .
4. Выкачиваем снова все что получается выкачить, ложим сверху тряпочку и крутим двигатель уже стартером и выгоняем все что осталось.
5. Ставим подменные свечи ! СНЯЛ МАСЛЕНЫЙ ЩУП И ЗАТКНУЛ ОТВЕРСТИЕ . Заливаем Димексид 2-3 бутылечка в мотор и запускаем мотор !
ВАЖНО . ДИМЕКСИД РЕАГИРУЕТ НА КРАШЕНЫЕ ЭЛИМЕНТЫ . У КОГО ТО КРАШЕННЫЕ ПОДДОНЫ И ЩУПЫ .
6. Пойдет белый дым из грушителя и УЖАСНЫЙ ЗАПАХ . ВЫГОНЯТЬ НА УЛИЦУ АВТО ! В ГАРАЖЕ НЕ ОСТАВЛЯТЬ . У кого то так работает по часу авто, я не загонялся, минут 15-20 помолотил и хватит)
7. Сливаем масло, заливаем промывочное и 5 минутку (Лавр), меняем фильтр. Запускаем мотор, минут 10-15 прогнал, жижа чернющая.
8. Повторяем пункт 7, сливаем и о чудо, масло уже чуть потемневшее
9. Заливаем конечное масло, добавку в моем случае SMT2, меняем фильтр и подменные свечи на новые или те которые стояли ( свои которые стояли я так же замачивал в Димексиде, отмылись как новые . )
10. Ехать на трассу или там где можно дать просраться двигателю на оборотах

Все, радуемся результату, динамика улучшилась однозначно, до этого мыл всю воздушную систему с заменой фильтра и помывкой датчика Расхода Воздуха, теперь лично я буду менять масло каждые 4-5 тысяч.

Раскоксовка форд мондео 4

Denis79
«раскоксовывать их лаврами-феномами особого смысла нет (хотя я все таки попробую. и в цилиндр и через капельницу). по рассказам мотористов извлечь залегшие кольца даже отверткой не легко.»

при двух последних заменах масла пробовал раскоксовку, винсовскую (не помню названия но по многим отзывам она в 100 раз эффективнее всяких лавров, вообще она должна подаваться капельным методом во впускной коллектор, но если заливать в цилиндры то еще лучше :) ) последний раз машинка простояла с этой какой в цилиндрах почти двое суток, после первых суток сухо статоло во 2 и 3 горшке, долил, на след день ушло из 1 и 2 горшка, долил, еще полдня простояло не ушло ни откуда, но эффекта все равно нет, видел в своей жизни несколько разобранных движков с таким же диагнозом, так скажу я вам други дохлый номер эта раскоксовка если кольца залеги.. действительно их только отверткой достать можно и то по частям :)..

archi-2

Denis79 Maverick > FEH > Creta > X-Trail

И все же как то не верится, что движок, практически новый, может кушать масло. Ведь для этого его нужно как минимум подУбить. Перегреть, крутить до отсечки, ездить без масла.

Может Лавровской раскоксовкой попробовать и масло сменить, там пишут что катализатор не пострадает

Вот точные ссылки химии для маслосъёмных колец:

Даже если это за 200..300 км не поможет, будет недорогой чисткой двигателя изнутри.

abyss2013

Denis79 Maverick > FEH > Creta > X-Trail

ставлю бутылку коньяка против бутылки пива, на то что раскоксовка не помогла

шот блок у официалов? цену знаешь? да и не привезут его скорее всего.

замена колец: запчасти 10-15 тр, работа столько же.

kostyan Fomin

falanger ford maverick 2,3 4*4 2004

Denis79 Maverick > FEH > Creta > X-Trail

saray11 Mazda Tribute 20 Fwd

Denis79 Maverick > FEH > Creta > X-Trail

0.3мм. усилие на разжатие близко к нулю.

Амиксин

falanger ford maverick 2,3 4*4 2004

толик58 Maverik 2.3 XLT 2005 190000

Нитро

Причина вскрытия: дикий масложор, стуки под клапанной крышкой на Х.Х.
Стиль вождения: агрессивный.
Пользование: ежедневное.
Авто в одних руках около двух лет. Осматривалось при покупке и обслуживалось в дальнейшем вашим покорным слугой.
Escape был куплен в данном состоянии, клиент был оповещён о возможных рисках (лак был замечен через маслозаливную горловину) и нюансах модели. Нужно отдать должное смелости человеку и уверенности в своём мастере (мы с ним около 10 лет общаемся).
На момент покупки работа двигателя сомнений не вызывала (работал лучше, чем мой).
История умалчивает периодичность обслуживания и качество расходников в прежней жизни авто. Под капотом наклейка о замене масла: Comma 5W-20. При первом моём ТО, топливный фильтр, снятый с авто, был едва не прогнившим насквозь.
Известный промежуток времени обслуживался с интервалом 5000 миль:
- м.ф. + в.ф. Mahle Knecht,
- т.ф. Motorcraft,
- масло Kroon-Oil: Duranza 5W-30; Poly Tech 5W-30.
Масла использовались с прицелом на отмывание внутренностей двигателя. И действительно: каждый раз при ТО сливался тёплый дёготь. Однако терпение человека (и ход натяжителя цепи) кончились раньше.

Нитро

Ещё в процессе разборки меня посещали смутные сомнения об эффективности в данном случае ранее используемых средств отмывки внутренних загрязнений двигателей. На это указывала толщина лакового налёта, он соскребался ножом толстой стружкой. Чуйка не обманула: имеющиеся под рукой растворители (Р-4, Р-12, Р-646), керосин, разные очистители автомобильной направленности, не говоря про бензин, лишь успешно обезжиривали всё это хозяйство, лишая поверхности только глянцевого эффекта.
Тут я вспоминаю, что где-то завалялся незаконченный баллон привезённого одним из клиентов средства. Человек заказывал чистку дроссельной заслонки, средство было не для этого, но прекрасно справилось:
[attachmentid=82851]
Попробовал — работает . Но как-то неактивно . Днища поршей очищаются а лак остаётся .
Дело в том, что в данном случае, очищать нужно было три вида загрязнений:
- кокс камеры сгорания
- кокс системы смазки
- лаковые отложения
Два последних пункта указанному продукту не поддавались.
Беру паузу, начинаю искать информацию. Какой только чуши не начитался.

Коротко: опытным путём было найдено шикарное средство для удаления всех трёх загрязнений:

Очиститель заслонки и клапана EGR
[attachmentid=82852]

MAXIFLUSH очиститель трудноудалимых загрязнений систем двигателей
[attachmentid=82853]

Первым разъёло, вторым смыл. Как показал опыт, это одной природы составы, только разной концентрации.
После моек было установлено, что можно было обойтись растворителем Р-4 для удаления растворённых отложений
(последнее, что у меня оставалось). Но результат уже был достигнут:
[attachmentid=82854][attachmentid=82855][attachmentid=82856]

Нитро

На поиск средств, технологий и отмывку всех снятых деталей было потрачено три дня.
Надеюсь, кому-нибудь это обойдётся быстрее, благодаря данному материалу.
Последним отмывалась передняя крышка двигателя, процедура заняла минут 30. Всё оттералось кисточкой.

Ну, и личное мнение (подтверждённое ещё раз): все способы раскоксовки маслосъёмных колец без разборки — мёртвому припарка.

Форд мондео 4| Раскоксовка двигателя

Здравствуйте подскажите какой у вас расход масла был и на сколько км, и в конечном итоге ваши процедуры помогли вам, от расхода масла избавились.

Спасибо за инфу, у меня аналогичная ситуация расход масла 1л на 500км при этом компрессия от 12.5 до 13.5, поэтому и было интересно победили эту беду или нет., Я понял одно, чтобы за зря не тратить деньги попусту, проще сделать капиталку и не париться.

Здравствуйте. Расход масла стал меньше, но не сильно. А вот компрессия стала ровнее

Все кричат что мамлосьемные не дают большой расход масла. Димексид круче сам хочу попробовать весной. Он мамлосьемные бодрит иногда.

@BUDKEVICH Channel замена колпачков дала результат?

Да. Согласен. Не дёшево. Но сколько тратится масла. да и я люблю покрутить мотор много выше положенного. И конкретно в моём случае целесообразна эта затея. Можно поменять не снимая головы. Ну это не секрет. Но в моём случае это полумера. Но многое будет зависеть от меня: при развитии канала от Мондео останется остов и салон. Но и остов претерпит изменения. Так что.

@BUDKEVICH Channel Спасибо, но дорогая процедура замена колпакоа, не факт стр поможет а кольца менять это уже почти капитала.

И да. Все не верно говорят. Из-за колпаков масло жрёт как будь здоров. Но! Есть такая хрень как разбитые направляйки клапанов. Это пипец. Сколько не меняй колпаки, один хрен пипец

Друг, подскажи как в сервис заходить? Спасибо!

Поверни ключ в положение 2 и нажми кнопку «ок», которая на руле. Подержи 4 секунды и запускай мотор, но кнопку «ок» не отпускай. Через 2-3-4 секунды попадёшь в меню. Кнопкой «ок» переключай режимы. Хороших дорог)))

В смысле ты заходил в сервисное меню на приборке и выставлял температуру на табло. Как это сделать? Спасибо.

Привет. Можно подробнее? Я не понял вопроса🤷🏻‍♂️

крышку откручиваеш есть запах горелого

вроде как егр отключен катализатор вырезан но я еще неменял в нем масло и даже незнаю какое масло лилось в него .мне говорят что нужно лить 5 30 для фордов или может что нужно другое

я купил уже с отключеным

Егорку как отключили? Я отключал программно. И на евро2 его прошил. Главное мотор не перегревать. Это самое главное. И термостат ставьте оригинал.

@BUDKEVICH Channel я из Санкт Петербурга

Если вы из Красноярска, приезжайте к нам пообщаемся.

Масло 5w30 все правильно

спасибо. у меня тоже мондео 2 литра 146 л с я недавно купил вроде как и недымит но масло поджирает, и горелым маслом оч сильно пахнет вот и думаю что нужно попробывать

@BUDKEVICH Channel у меня да.

А у вас попахивает горелым маслом после высоких оборотов?

дрброе утро .Скажите помогла раскоксовка ? какой стал эфект?

Привет. Да, раскоксовка помогла. До раскоксовки компрессия была 17-18 после раскоксовки и мягкой промывки двигателся с помощью Hi-Gear компрессия во втором, третьем, четвёртом цилиндре компрессия выровнялась и составила 12 очков. Компрессия в первом цилиндре составила 11,8 очков. Результатом очень доволен. Жалко, что от это процедуры, не восстанавливают свои свойства маслосъёмные колпачки😂😂 Если решите сделать данную процедуру, я вас заклинаю- не какого димексида.Спасибо, что смотрите, всего вам хорошего.

Раскоксовка двигуна

16000 км) машинка скушала более ДВУХ литров масла, что считаю категорически не гут . Заправлялся как и все брендованным 95м говном типа лукойл роснефть, единственное и увы разовое приятное впечатление шелл, как будто еще пол движка прилепили. Однако на второй раз чуда не случилось. Перед тем как впасть в панику, думается нужно раскоксовку движку провести. Кто нибудь делал это самостоятельно? Какие подводные камни? Какая химия лучше?

Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.5i (220PS)
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2007
Проживает: Москва, ЮЗАО

Ну вот, за бортом 117 т.км. и нарисовалась интересная проблемка - за отпуск (

Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0i (145PS)
Год выпуска: 2006
Проживает: Мурманская обл

В "проверенном месте" звучит приятно - да где ж его взять.
Визуально - протечек не видно. Напрашивается залегание колец. Раскоксовывать планирую самостоятельно, а насчет развода то он как раз на диагностике у оф дилера и случится , поскольку 2.0 двигатели они не ремонтируют, то думаю начнут с сочувствующим видом намекать на замену блока, а это 130 тыр.

Пол: Мужчина
Автомобиль: Другой
Двигатель: 2.0i (145PS)
Год выпуска: 2006
Проживает: Киев

Ну вот, за бортом 117 т.км. и нарисовалась интересная проблемка - за отпуск (

Давай сначала симптомы -жор масла не показатель.

Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0i (145PS)
Год выпуска: 2006
Проживает: Мурманская обл

Давай сначала симптомы -жор масла не показатель

Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0i (145PS)
Год выпуска: 2007
Проживает: Зауралье

KDP о залегании колец рановато задумался. скорее всего забита система вентиляции картерных газов
для начала снимай шланг с "САПУНА" и прочищай
"поролончик" тоже нужно прочистить - находится в корпусе воздушного фильтра.
Думется что на этом проблема и закончится
Удачи

Пол: Мужчина
Автомобиль: Другой
Двигатель: 2.0i (145PS)
Год выпуска: 2006
Проживает: Киев

Дружище не посмотрел что у тебя 2,5 турбо, помоему тебя хотят развести:

Прикрепленные файлы

post_12338_1241079755_1_.jpg131,17К 237 Количество загрузок:

Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0i (145PS)
Год выпуска: 2006
Проживает: Мурманская обл

Дружище не посмотрел что у тебя 2,5 турбо, помоему тебя хотят развести:

Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0i (145PS)
Год выпуска: 2007
Проживает: Зауралье

Насколько знаю из форума как раз 5W30 заливают на обкатку, а затем льют 40

моно узнать, где такая ересь на форуме?

Для 2-х литровых моторов как раз 5W30 то, что надо

двигатель ДУРАТЕК АШ-Е СПРОЕКТИРОВАН для работы на масле 5w-30 A1/B1. (Соответствующее спецификации WSS-M2C913-B )
производительность насоса, сечения каналов, зазоры, давление - всё это требует вполне ОПРЕДЕЛЁННОЙ смазки.
в принципе это можно сказать о любом двигателе: основной рекомендацией является рекомендация (требование) завода-изготовителя. а самодеятельность и "советы" - это просто преждевременный износ двигателя.

Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0i (145PS)
Год выпуска: 2006
Проживает: Мурманская обл

KDP о залегании колец рановато задумался. скорее всего забита система вентиляции картерных газов
для начала снимай шланг с "САПУНА" и прочищай
"поролончик" тоже нужно прочистить - находится в корпусе воздушного фильтра.
Думется что на этом проблема и закончится
Удачи

Поролончик чистил. Г.. всякого там придостаточно, причем кажется при смене фильтра на ТО его никто не трогает. Проверял сразу после покупки, а то в салоне провели перед продажей, так говорили .
Вот сапун не чистил,как то не дотумкал.

Масло в поршневую и неделя отстоя это собственно и есть дедовский метод раскоксовки, но сейчас вроде есть специальная химия. Потому и спрашиваю. Может знает кто, делал.
Думаешь при нашем топливе в 116 Ккм рано о залегании думать? У нас в городе первый S-Max взятый из салона отказался заводиться через две недели эксплуатации. Вердикт оф сто - бензин.

Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.5i (220PS)
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2007
Проживает: Москва, ЮЗАО

Думаешь при нашем топливе в 116 Ккм рано о залегании думать?

Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0i (145PS)
Год выпуска: 2007
Проживает: Зауралье

Масло в поршневую и неделя отстоя это собственно и есть дедовский метод раскоксовки

Думаешь при нашем топливе в 116 Ккм рано о залегании думать? У нас в городе первый S-Max взятый из салона отказался заводиться через две недели эксплуатации. Вердикт оф сто - бензин.

Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0i (145PS)
Год выпуска: 2006
Проживает: Мурманская обл

Масло в поршневую и неделя отстоя это собственно и есть дедовский метод раскоксовки

Думаешь при нашем топливе в 116 Ккм рано о залегании думать? У нас в городе первый S-Max взятый из салона отказался заводиться через две недели эксплуатации. Вердикт оф сто - бензин.

Да чего ж тут неправильного. Масло имеет антипригарные свойства и разрыхляет нагар при длительном замачивании. Керосин конечно лучше, но чтобы замочить деталь в керосине ее нужно снять,

попрошу заметить 116 КИЛО км

Вопрос в другом, как отреагирует на всю эту химию металл из которого изготовлен наш ЦПГ

Дык вот и спрашиваю

Пол: Мужчина
Автомобиль: Другой
Двигатель: 2.0i (145PS)
Год выпуска: 2006
Проживает: Киев

Дружище не посмотрел что у тебя 2,5 турбо, помоему тебя хотят развести:

Ну так это меняет суть вопроса . По Дюратеку могу расскзать много чего интерестного потому что сам купил авто 2.0 с заводским браком, на 40 тыс поменял по гарантии пол года сражался с бюрократией, писал письма в плоть до германии, выиграл сейчас на новом ДВС проехал 105 тыс последние 25 на газу, газ рулит..
Так вот лей 5-30 у нас все льют только это масло, есть уже экземпляры которые проехали больше 340 тыс. 40-развод онопосле 10 тыс пробега начинает сильно угарать, в Крыму сам хапнул говняного бензина если бы не газ пропал бы с дуру залил на Воге полний бак.
А вот Мустанг 100 очень хороший бензин
Свечи поменяй на Денсо Иридиум

Из моего отчета . Свечи Мотор крафт платинум прожили 70 000 -две свечи стали пробивать на корпус (повышение расхода, дерготня на холодном ДВС, провалы с 2200 до 2500об. ). сегодня заменил на Иридиевые Денсо ІТ-20 посмотрим на сколько их хватит.

Дюратек 2.0 - любит обороты чтоб не закоксовывались каналы, не залегали кольца итд, нужно ему давать под жепу в сдеднем если хотябы переклбчатся со 2-и далее с 3 до 4 тыс. оборотров. но и разок в неделю покрутить до 6 тыс.-----БАЛЬЗАМ НА ДУШУ

Прикрепленные файлы

post_12338_1277720064_1_.jpg29,85К 87 Количество загрузок:

Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0i (145PS)
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2006
Проживает: Житомир, Украина

И вынужден тебя огорчить,отпуск провел у ВАС - Южный берег Крыма-Житомир-Ровно-Луцк-Киевская обл.

Более менее машина ехала после ровенского WOGa, но все равно не то.

Уже писал на форуме: Шелл и ОККО - лучшие заправки, ВОГ - непредсказуем. Разница в ценах 3-5 коп. (12-20 рос. коп. )

Масло в поршневую и неделя отстоя это собственно и есть дедовский метод раскоксовки

Кашу (мотор) маслом не испортишь. Хуже, в отличии от химии, не будет.

Так вот лей 5-30 у нас все льют только это масло

Я - исключение

Ну, И САМОЕ ГЛАВНОЕ: в поршневую лезть в последнюю очередь. Сначала "голову" проверь, наверняка траблы с клапанами.
Пы.Сы. Был бы в Житомире - завел бы к спецам на диагностику. Дело свое знают отлично, берут 1/3 от цены Москвы.

Пол: Мужчина
Автомобиль: S-Max
Двигатель: 2.0i (145PS)
Имя: Александр
Коробка: МКПП
Год выпуска: 2008
Проживает: ХМАО-Югра г.Урай

Гости

Я такой штукой, правда в далеком 98 году и дизайн банки другой был, вылечил двигун

у приятеля с такой штукой на опеле астра 150 тык пробег, через 50 км после ее "внедрения" встал масл фильтр. немедленная замена масла со снятием корыта показала насколько это едкая штука ((( в дальнейшем потребовалась замена большинства сальников.

приятель все делал по инструкции

в результате машинка поехала, приятель скрутил 60 тык и удачно ее продал)))

Гости

Ну вот, за бортом 117 т.км. и нарисовалась интересная проблемка - за отпуск (

Братело, а у тебя нет такого ощущения что у тебя залегли кольца, и вполне возможно, после неудачного ремонта. Глянька внимаьтельно, у тебя блок случайно не вскрывали. внимааааааааательно ищи следы. Если нет, при таком "жореве" однозначно надо проводить ревизию блока, тогда будет ясно, что к чему. Возможно это заводской брак, который был с начала, - иногда кольца неверно ставят на заводе (человеческий фактор), но подъедало немного и хватало масла от смены до смены.
Если брал машину б/у, то тогда поздняк метаться. Лучше нашпиговать присадками и продать авто. Просто странно, жрет масло на сотке. Такие машины проявляются до 50-60 тысяч км или ездят по 200-300. Может, конечно, я не прав и слишком категорично заявляю. Вполне возможно по воле случая заливал говно (и бензин и масло), сам того не зная. Это первая версия, жестокая.

Если у тебя не только жрет но и дымит, по второй версии, у тебя могут быть маслосъемные колпачки. Шанс маленький, это если ты ездил на хорошем бензине и вовремя менял качественное масло. Щаз это редко бывает. Если при движении/или стоянке при работающем двигле есть небольшая детонация, то, скорее всего еще и один из клапанов у тебя прогорел, увидишь при разборе блока. Чаще всего эти проблемы идут вместе. Сделай диагностику двигателя и посмотри скорее даже не на размер а на РАВНОМЕРНОСТЬ компрессии в цилиндрах. Это более показательно. При плохих показателях придется вскрывать блок. Чаще всего приговор при диагнозе "жрет масло" - замена ГБЦ в сборе, ревизия колец. Можно пробовать провести через гарантию, но это только за магарыч (думаю за 50-60 кусков) и через знакомых. Можно поискать с аварийного, полюбасу дешевле чем новый выписывать через официалов. Короче, или делай сразу, или продавай. На хавающем масло авто ты быстро засрешь каталик, лямбды, ну и прочее. Сама собой это проблема не решиться.

Замена маслосъёмных колпачков Ford Mondeo 4

Внешним признаком износа маслосъёмных колпачков является кратковременное появление голубого дыма из выхлопной трубы после пуска двигателя и при торможении двигателем после длительного движения под нагрузкой. При этом постоянного дымления обычно не наблюдается. Косвенные признаки – увеличенный расход масла при отсутствии внешних течей, замасленные электроды свечей зажигания.

Операции по замене маслосъёмных колпачков для всех двигателей одинаковы.

Если есть возможность воспользоваться источником сжатого воздуха под давлением 0,7–1,0 МПа (7–10 кгс/см2), то заменить маслосъёмные колпачки можно без снятия с двигателя головки блока цилиндров. Если источника сжатого воздуха нет, придется снять головку блока цилиндров, так как на рассматриваемых двигателях фиксация клапанов механическими приспособлениями, вставленными в свечное отверстие, невозможна.

Рис. 5.31. Приспособления для снятия пружин клапанов: А – приспособление для сжатия пружин; Б – приспособление для подачи воздуха в свечное отверстие.

Вам потребуются: все инструменты, необходимые для снятия крышки головки блока цилиндров (см. Замена прокладки крышки головки блока цилиндров), ремня (см. Проверка и замена ремня привода газораспределительного механизма двигателя duratec ti-vct объемом 1,6 л) или цепи (см. Замена цепи привода газораспределительного механизма двигателей duratec-he объемом 2,0 и 2,3 л) привода газораспределительного механизма, распределительных валов (см. Замена распределительных валов), а также пинцет (или намагниченная отвёртка) для извлечения сухарей из тарелок пружин клапанов, приспособление А (рис. 5.31) для сжатия пружин клапанов, приспособление Б для подачи воздуха в свечное отверстие (можно изготовить из неисправной свечи зажигания)…

…или инерционный съёмник маслосъёмных колпачков.

У показанного съёмника на другом конце есть оправка для напрессовки колпачков. При отсутствии такого съемника потребуются пассатижи для снятия колпачков и оправка подходящего диаметра для их напрессовки на направляющие втулки клапанов.

1. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.

Это положение соответствует НМТ поршней 2-го и 3-го цилиндров.

ПРИМЕЧАНИЕ: Если поршень цилиндра, у которого заменяют маслосъемные колпачки, не будет установлен в НМТ, при подаче в цилиндр сжатого воздуха коленчатый вал двигателя провернется и автомобиль может сдвинуться с места (при включенной передаче).

6. Снимите толкатели клапанов цилиндра, у которого заменяете маслосъемные колпачки.

7. Установите приспособления для снятия пружин клапанов на 2-й цилиндр двигателя, как показано на рис. 5.31.

8. Подайте в свечное отверстие 2-го цилиндра сжатый воздух под давлением 0,7–1,0 МПа (7–10 кгс/см2).

9. Сожмите приспособлением пружину одного из клапанов…

10….и с помощью пинцета или намагниченной отвертки выньте из тарелки пружины два сухаря. Затем снимите приспособление.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: После извлечения сухарей клапан удерживается в верхнем положении только давлением воздуха. Не отключайте давление до окончания замены маслосъёмного колпачка и установки всех деталей, иначе клапан упадет в цилиндр и для его извлечения потребуется снимать головку блока цилиндров.

11. Снимите тарелку пружины…

ПРИМЕЧАНИЕ: Если вы одновременно снимаете тарелки и пружины с нескольких клапанов, то снятые детали следует устанавливать на те клапаны, с которых они сняты.

13. Спрессуйте маслосъемный колпачок с направляющей втулки клапана. Для этого установите на колпачок цангу инерционного съемника маслосъемных колпачков и резко ударьте бойком по втулке цанги. Затем так же резко ударьте бойком по ручке приспособления, спрессовав тем самым колпачок с втулки.

14. При отсутствии инерционного съёмника снимите колпачок специальным съемником клещевого типа или пассатижами, прикладывая усилие строго вверх и не проворачивая колпачок, чтобы не повредить направляющую втулку клапана.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Не снимайте колпачок, поддевая его с двух сторон отвёртками. Направляющая втулка, на которую надет колпачок, изготовлена из металлокерамики, и ее кромка легко откалывается.

15. Перед установкой новых маслосъёмных колпачков рекомендуем снять с них пружины, иначе колпачки можно повредить, когда они будут проходить через проточки под сухари на клапанах. Если в комплект новых колпачков входит пластмассовая установочная втулка, пружины можно не снимать. В этом случае наденьте втулку на стержень клапана.

ПРИМЕЧАНИЕ: Оригинальные маслосъёмные колпачки впускных клапанов окрашены в зеленый цвет, выпускных клапанов – в коричневый.

16. Смажьте внутреннюю поверхность маслосъёмного колпачка моторным маслом и продвиньте колпачок по стержню клапана до направляющей втулки.

17. Установите оправку для запрессовки колпачка. Легкими ударами бойка по оправке запрессуйте колпачок до упора. При отсутствии специального приспособления можно подобрать цилиндрическую оправку подходящего диаметра и напрессовывать через нее колпачок легкими ударами молотка по оправке.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: В качестве оправки можно использовать длинную головку из набора инструментов.

Нужно выбрать головку с 12 гранями и фаской внутри отверстия, чтобы головка контактировала с колпачком по сплошной окружности.

18. Снимите направляющую втулку со стержня клапана или наденьте на колпачок пружину, если ее снимали.

19. Установите пружину и тарелку клапана в порядке, обратном снятию. Установите сухари с помощью приспособления так, чтобы они вошли в проточки стержня клапана. После установки сухарей ударьте молотком через металлический стержень по торцу клапана, чтобы сухари сели на место.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Если установленные с перекосом сухари останутся незафиксированными, при пуске двигателя «рассухарившийся» клапан провалится в цилиндр, что приведет к серьезной аварии двигателя.

20. Аналогично замените маслосъёмные колпачки остальных трех клапанов 2-го цилиндра и четырех клапанов 3-го цилиндра.

21. Проверните коленчатый вал на пол-оборота, чтобы в НМТ установились поршни 1-го и 4-го цилиндров, и замените маслосъёмные колпачки остальных клапанов.

22. Установите снятые детали в порядке, обратном снятию. После установки распределительных валов и ремня привода газораспределительного механизма проверьте и при необходимости отрегулируйте зазоры в приводе клапанов (см. Регулировка зазоров в приводе клапанов)

Читайте также: