Ремонт мерседес 221 своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Ремонт мерседес 221 своими руками

Начал с джекичана. Подключил elm327, считал ошибки Р0300, Р0172, Р0175. Поменял ДМРВ и вердный знак погас. Поставил Bosch 0280218190, оригинал такой же. Но при этом остался нестабильный холостой ход - вероятно подсос через впускной коллектор.

Стук подвески решил заменой одного рычага (шаровая развалилась) и сайлентблока с другой стороны. Ставил Lemforder, как оказалось оригинал той же фирмы.

Стук в моторе оказался родовой болячкой 272-х моторов: задиры во всех цилиндрах, правда не типичных - в 1-3 цилиндрах задиры сильнее чем в 4-6. Вызвано вероятнее всего маслом .51 и заправками на лукойле. Так как масло не берет вообще, буду ездить так, пока масложор не начнется, затем загильзую.

Да не обязательно. Но то что коллектор придется ставить новый а блок гильзовать, это 99%. В коллекторе втулки управления заслонками изнашиваются, через них и сифонит, есть ремкомплекты но это так. по итогу просто ставят новые коллектора и дальше ездят тысяч 150.
Задиры от бенза с серой, маслом не лечится. Гильзовка.
Ну и все сопутствующее следом, цепь, шестерни, прокладки и пр.

В общем 150-200 р. должны лежать в заначке на мотор. Чуда не будет.

Сейчас масло поменял на более жидкое, правильного допуска: 0W-40 229.5, плюс сделал легкую раскоксовку с bg109 и моторчик заурчал прям. (грязи было столько на фильтре, шо пипец ) Прогреваться стал дольше чутка. Отсутствие масложора на самом деле мешает больше: непонятно через сколько придется гильзовку делать, но монетку уже откладываю. У знакомого из профильного сервиса спрашивал, говорит гильзовать под ключ с действующими ценами 270к стоить будет. Это если ваносы не менять.

Впускной коллектор уже пытался купить новый Pierburg, но первая попытка принесла контрафакт, в сервисе тему создавал уже.

С пирбургом у меня не складывается. Из последнего - коллектор на 273 мотор, у него потеют места, где оси заслонок. Не критично, конечно. Но и не правильно это. Гарантия пол-года. Думал год, соответственно вернуть по гарантии не получилось. Брал у дистрибьютора.

Банка от винса для очистки гидрокомпенсаторов не плохо работает в плане устранения последствий от ТО раз в 15000, заливаю парочку за 1000 км до ТО. У меня гидрик вылечился, после активной езды иногда было слышно.

Ну, в оригинале тот же пирбург, с тем же номером. А кто у нас официальный дистрибьютор?

По маслу планирую замену через 5000, опять с раскоксовкой, чтобы домыть мотор, а там интервал тысяч 7 сделаю

На первый коллектор через zzap и вышел, как говорится первый блин. По гильзовке пока контору нее ищу, надеюсь не раньше следующего лета. Но статистику собираю, так что спасибо за наводку.

А вот по поводу раскоксовки я отталкиваюсь от личного опыта и эксплуатации машины с расходом масла 4.5 литра на 1000 км. Если мотор не сильно загажен, то оттянуть неизбежное с помощью раскоксовки можно.

Когда я брал с этим мотором, я знал про его проблемные места, мотор уже не молодой, косяки на слуху. После чуда японского производителя меня переборкой уже не испугать, могу даже сам перебрать, только гильзы сам не выточу, все равно отдавать мастеру. По поводу гемора, остальные представители рынка помимо тех же проблем с мотором имеют еще и битые кузова, скрученные пробеги, разного рода скрытые повреждения, исправленные всякими кулибиными, неоригинальные запчасти в неожиданных местах и т.д. Плюс ко всему старый владелец вместо ответа на интересующий вопрос по истории эксплуатации авто тупо сольется, а сосед под боком будет .

Сейчас проехал на нем 2500 км, ощущения только положительные. Даже если он потребует от меня эти 250-300к, я с легким сердцем их вложу в него, по сути увеличив начальную его стоимость и все.

Ну, в оригинале тот же пирбург, с тем же номером. А кто у нас официальный дистрибьютор?

По маслу планирую замену через 5000, опять с раскоксовкой, чтобы домыть мотор, а там интервал тысяч 7 сделаю

Условно тот же пирбург, только с другой наклейкой и гарантией 1 или 2 года. У меня пирбург, кстати, был с уже установленной прокладкой дросселя. От названия теплее не станет, там только юрики.

До чистоты его конечно не отмоешь. Но компрессию незначительно в 2-ух цилиндрах мне подняли промывкой через топливную. Систему вентиляции стоит сразу обновить.

Всем добрый. Долго мучался с японской мыльницей под названием nissan x-trail. Долго рассматривал покупку мерседеса, так как до сих пор не могу забыть свой 210-й. Но живых вариантов за адекватные деньги все не подворачивалось. Рассматривал рестайл GL и рестайл S в кузове w221, все дизеля. В итоге сосед продавал своего w221, который почти не эксплуатировался и предложил его мне.

Итак: WDD2211561A300772 Черный лонг на черном салоне, м272 и задний привод. Не то, что хотел, но так как автомобиль знакомый, эксплуатировался достаточно бережно и безаварийно, то решил брать.

Что имеем на старте: честный пробег 168000, из них 109000 по России с 2012 года. До этого пробег по Германии. Из косяков: лопнувшая решетка радиатора, один ключ, раскладывающееся больше чем надо зеркало водителя, горящий чек, постукивание в моторе, масло спереди мотора и стук в передней подвеске.

В планах восстановление до исправного состояния и некоторый ретрофит. У машины довольно странная комплектация: весь салон регулируется, подогрев и вентиляция спереди и сзади, но при этом нет заднего кондиционера, мониторов и так далее.

Из ретрофита на ближайшее время:
Автоматическое закрытие багажника
Подстаканники спереди
Второй ключ
Подогрев руля
Кожаный руль меняем на дерево
Система контроля давления воздуха в шинах

Далее:
Мониторы в подголовники
Пульты, наушники
Задний кондиционер
Память задних сидений
Старуха для личного пользования

Ремонт мерседес 221 своими руками

Целых три штуки? Это мощно спрос вырос .

На Дальнес востоке каждый знает японских "Бочку", "Улыбку", "Целку", "Скалу", "Самурая", "Яврика" и "Пыжика". Остальные модели авто именовались практически по японски.

Визуально пока что понять ничего не получается, но с движком много вопросов может появиться

У друга был,я тоже катался

@nadolin777, ох уж эти сказочники.

Добрый день!
Прошу прощения за длинный текст, попробую правильно обрисовать проблему:
БМВ 1 серии, е87, 2011 год. По весне, ещё будучи на зимней, шипованой резине, при развороте начал моргать датчик на приборной панели, как пишут - "вышла из строя система регулировки при движении/торможении" и машина резко начала тормозить, дёргаться. Далее это уже продолжилось на прямой, ровной дороге и ехать стало просто невозможно.
Переобулась.. другие диски и резина летняя. Километров 10 было всё хорошо, но со временем опять, даже на ровной, прямой дороге, при маленькой скорости начал моргать этот датчик и машина просто не едет, как будто обороты сбрасывает. Обратилась в сервис БМВ, где машину подключили к компьютеру и ни одной ошибки!
После этого сервиса поехала в другой и сделала развал, т.к. читала, что кому-то это помогло.. но это не мой случай. Также читала, что кому-то помогла калибровка руля, но в сервисе, где делали развал меня заверили, что у меня всё в норме, делать не нужно.
Далее, ещё около пяти разных специалистов подключали машину к компьютеру, также проверяя систему и на ходу. Машина тормозит, значек на панели мигает, но на компьютере также не единой ошибки.
Нам скидывали аккумулятор, убеждая, что это поможет. Нам проверили все разъемы по электрике - всё хорошо. Заменили тормозную жидкость. Нас убедили заменить блок АБС, после чего на панели загорелись датчики АБС и тормоза и машина действительно перестала тормозить без повода, т.е. ошибка ушла, но и система стабилизации не работала. Прошили блок АБС уже в другом сервисе, система заработала и естественно ошибка вернулась. Машина по прежнему тормозит на любой скорости, на любой верности, при этом моргает датчик стабилизации. Но до того момента, как машина начала тормозить, нам удалось километров 30 проехать без проблем. И впервые появилась ошибка именно на развороте.. после чего и по прямой уже было невозможно ехать.
На дилере развели руками и сказали, что могут предложить только по очереди менять запчасти и это поможет.. естественно мы отказались.

Подскажите, у вас в сервисе возможно решение данной проблемы? Возможно у вас есть специалист, который понимает в чем здесь дело?

Шикарно выглядит, видел у нас в городе оранжевый с черным - самому пыжа захотелось) Почитал, что скоро будет 150сил версия, подожду ее, попробую покататься

Forester и так не плох на бездорожье, а в такой вариации будет превосходен

У меня был мопед ДЕЛЬТА. Большего неудачного примера советского мотопрома я не встречал! Он ломались практически каждый день! Мотор, сцепление, тормоза! А бензина он жрал не 2, А 5 литров на 100 км не меньше!

Личный опыт: автомобильная мойка высокого давления Karcher K7 Compact. Все плюсы и минусы

Бортовой журнал Mercedes S 350 (2006 г.)

Стал моргать. Сам. Иногда. 10 раз в минуту, примерно. Беглый поиск по "w221 моргает монитор" решений не дал. Дай, думаю, сниму. Тем более, судя по сервисному мануалу, процесс быстрый и не сложный.

Из инструментов 1 тонкая плоская ответка + 1 звездочка (Torx) T15

1. Цепляем эту штуку пальцем снизу и тянем к себе

2. Вынимаем решетку.

3. И откручиваем 1 болт который внутри.

4. Теперь снимаем всю пластиковую нижнюю панель. Она только на защелках.

Ей нужно лишь немного помочь.

5. Отворачиваем еще один болт который держит панельку с кнопками и тянем панельку ВНИЗ и НА СЕБЯ! Болт находится снизу. И скрыт панелью которую сняли на предыдущем фото.

6. Теперь снимается верхняя декоративная планка. Снимается рукой. Тянем с левой стороны вниз и вправо.

На фото нижняя панель которую сняли в п.4 на месте так как это фото делал позже. К этому моменту ее быть не должно.

7. Отворачиваем два винта которые крепят монитор. Два винта в ушках сверху слева и справа.

8. Просовываем руки за монитор и отсоединяем два кабеля.

9. Устанавливаем новый монитор и собираем все в обратном порядке. Смотрим, чтобы на новом мониторе и на старом SW и FW (номер программного обеспечения) не сильно отличался. Иначе могут быть приколы ))

В моем случае они совпали. Несмотря на то, что "новый" монитор был на 1 год моложе старого.

Нужно сказать, что первый раз когда я задался решением этого вопроса у меня не было монитора и я попробовал реанимировать старый. Проверил контакты, пролил их, запустил тесты на сервисном компьютере. Монитор начинал дико моргать в самом конце, после показа поочередно всех цветов. На красном цвете его жутко крейзило.

Делать было нечего, собрал, катался так. Тем более, что на машине этой ездил крайне редко. За пол года аж 2000 км накатал. Сколько стоит новый даже не узнавал, понятно было и так - слиток золота.

И тут наткнулся на объявление - 4000р. Продам, мол.. И главное по пути. Подарок, думаю! ))

Ну и собственно поставил.

Требуемое время на все про все - 10 -15 минут. В зависимости от кривизны рук ))

Mercedes w221 вы будете плеватся, сразу.

Бесспорно автомобиль хороший, но как известно бочка меда не бывает без ложки дегтя, и это всецело относится к 221.

Комплектация моего авто богатая, панорама, перфорация, обдувы, музыка логик 7, присоски, все электро, подвеска гидравлическая, 19 колеса, электрошторки, купил авто с пробегом в 110000 км, пробег подтвержденный заказ нарядами, обслуживание у дилера, покупал в трейдине этого диллера, имелась входная диагностическая карта с описанием того что не работало, по мелочам было много всего, машину решил брать , так как опыт общения с мерседесами богатый, да и в тех аспектах я разбираюсь, обслуживание самостоятельное, + армянская слесарка под моим чутким руководством.

Все что будет написано ниже о проблемах 221, всецело относится ко всему 221 модельному ряду, с любым мотором, разница будет в деталях.

Первая проблема которую имел автомобиль, не работала музыка, стал разбирается, был обнаружен залитый водой тюнер и усилитель , это частая проблема, он установлен в багажнике с левой стороны, вода из жёлоба через усохшие резиновые клепки льется прямо на эти 2 электронных компонента, поврежденным оказался только усилитель, проблему решил, купив на разборке за 20000 рублей, поменял клепки и посадил на герметик, проблема не повторялась.

Вторая проблема, панорамный люк , если его открыть, отказывался закрываться, а при попытке закрыт, из под обшивки вылезал змеей приводной трос, с помощью рук , люк кое как удавалось закрыть, лечится это заменой мотора, но его стоимость такова что проще купить люк в сборе на разборке , 20000 рублей, решил не делать, так как там надо снимать весь потолок.

Через некоторое время при движении появилась неприятная вибрация, были заменены подушки, проблема не ушла, была снята коробка и гидротрансформатор и отправлен в ремонт, после ремонта проблема ушла, стоимость ремонта с заменой масла и фильтра около 30000 по ценам 14 года, туда же можно добавить проблему с электроплатой акпп , как правило она выходит из строя при пробеге 100-150 тыс км, на этом авто я ее не менял, но недавно менял на другом авто с такой же акпп, сначала акпп начинает пинаться, а затем коробка встает в аварийный режим, кому как повезет, у некоторых коробка из за этого рассыпается, некоторые ограничиваются заменой платы, поменять плату просто так нельзя, в ней зашита безопасность, вариантов есть 3, купить новую, и прошить ее с установкой у диллера, дорогое удовольствие в сумме, плата 40000+ снять поставить 8000+ кодирование 12000 , + масло и фильтр, получится около 80000, 2- купить восстановленную, (это платы снятые с неисправных коробок, и проверенные , ремонтировать там нечего) 24000+програмирование 6000+ снять поставить 6000+ масло по 500 за литр, необходимо 10 литров, 3- купить у Кулибиных бу плату уже прошитую под ваш авто под ваш вин, 24000+6000 снять поставить+10 литров масла на 5000, масло покупал пентосин, это то же самое что и в коробках мерседес только в 2 раза дешевле, весь ремонт вышел в 35000.

Теперь отдельной строкой скажу о том что является причиной выхода платы из строя, плата управления акпп надежная как чугунный мост, но процессы происходящие внутри акпп и конструктивные особенности , при отсутствии должного внимания, приводят к поломке акпп с разным уровнем последствий, как принято считать в сервисах, причина кроется в перегреве, это не так, во всех случаях, на диагностике всегда присутствуют обрывы, датчиков, клапанов итд, итак плата работает в масляной среде, продукты износа шестерен, металлическая пыль, осаживаются на намагниченные контакты платы, эти контакты намагничиваются электромагнитными клапанами с которыми они соединены, когда количество пыли становится критическим на контактах происходит замыкание, сгорает одна из дорожек какого либо элемента управления, эта плата нуждается в профилактической мойке и более частая замена масла, + установка 2 дополнительных магнитов в поддон. да и акпп до рестайла слабовата.

Двигатель- каждый двигатель 221 , не зависимо от объема имеет свой набор болячек, 500 -388лс это вытягивание цепи, замена около 70000, + замена шестерен, выход из строя импульсных датчиков , иногда требуется замена импульсных дисков, впускной коллектор с изменяемой геометрий, разваливаются заслонки или появляется люфт на валу, подсос воздуха, лечится заменой на новый, стоит коллектор более 100000 новый, бу ставить нет смысла, есть не оригинал, это то же самое только дешевле, в двигателе объемом 3.5 литра добавляется проблема с износом балансировочного вала, все это лечится но требует вложений.

Отдельно напишу про 600 турбированный двигатель м275, изначально я хотел купить именно 600, но прокатившись по 10 вариантам, отказался от этой затеи, все машины что я смотрел имели задиры в цилиндрах, определяется это просто, на прогретом двигателе присутствует стук как будто от гидрокомпенсаторов только громче, причем на холодную его может не быть, ремонтировать это очень дорого, + добавляется проблема с модулями зажигания, в конечном итоге у меня был авто с 275 мотором, правда амг 612лс, там было начало этой проблемы, в виде 2 рисок царапин внутри 3 цилиндров, и огромный расход масла в режиме полного газа, но это мотор амг он намного живучее и надежнее. проблема этих моторов следующая, их содержание удовольствие дорогое, а ремонт просто катастрофа для бюджета подвеска абц 2 поколения проблем не доставляет, но может потребоваться ремонт подтекающих шлангов, и ремонт насоса, в Москве шланги можно отремонтировать в планете железяке, за копейки, там же купить все масла для подвески, покупать новые нет необходимости, с насосом сложнее но решаемо, пневмоподвеска надежная. про интерьер- интерьер на высоте, все нравится, диваны удобные, но присутствовала проблема с регулировкой передних сидений, она частично не работала, сидения регулируются по 20 параметрам, не заморачивался.

Есть еще масса проблем 221 но я с ними не сталкивался, заклинивание передних суппортов, вибрации на 4 матике, в целом мне 221 нравился, модельный ряд 2005-2007 не покупайте, хлебнете, возьмите рестайл от 9 года, там в производстве часть проблем решена, ну и не покупайте на последние деньги, надежностью тойоты этот авто не отличаются, рассчитывайте на 500-600 тысяч запаса на ремонт в течении года. однозначно не покупайте на пробегах 140-190 если не ремонтировали акпп и двигатель. с подтверждением документами.

Кузов 221 плохо приспособлен к российским реалиям, у машины плохая антикоррозионная обработка, будет присутствовать ржавчина и зацветы, скрыть это можно будет только полной покраской, на моем ржавчина была на арках, машина битой не была.

Интерьер автомобиля плохо переносит эксплуатацию, вытягивается кожа на подлокотниках, сидушки более менее нормальные, но руль не кожаный, покрыт дерматином который облезает,

в салоне не будет работать половина защелок, крышек, будут трещины на откидных зеркалах пассажира.

Если вы подключите сканер, вы обалдеете от количества ошибок, в блоках, информацию о настоящем пробеге можете посмотреть сканером в действительных значениях замка зажигания EZS ,кулибины с этим ничего не могут сделать.

На пробегах от 60-100 тысяч километров у автомобилей Мерседес появляется проблема с впускным коллектором, характерна она для таких моторов как м272(V-образная шестерка, объемом 2.5, 3.0, 3.5 литра) и

м273(V-образная восьмерка объемом 4.6, 5.4 литра). Особенно у автомобилей первых годов выпуска с данными моторами, это 2005-2007 год. Данными моторами обладает практически весь модельный ряд мерседесов данного года выпуска, а точнее: W211, W219, W203, W204, W212, W207, W209, W221, ML, G, GL, R, Viano

Как же определить некорректную работоспособность заслонок, конкретнее тяг?

Первыми признаками являются: неровная работа двигателя, плавающие обороты, далее теряется мощность, появляется плохая тяга и конечно же загорается Check Engine на приборной панели.

Результатами диагностики при этой проблеме являются ошибки вида:

p0300 (общая ошибка по пропуску зажигания в цилиндрах)

p0301-p0308 (ошибка говорящая о пропуске в конкретном цилиндре)

Появился вопрос, почему именно на этих двух моторах?

Потому что во-первых они идентичны, различие только в размере агрегатов. А во-вторых основные рабочие узлы выполнены из пластика.

Варианты решения проблемы:

1. Замена коллектора на новый, есть 2 вида коллекторов оригинал и пирбург, пирбург примерно на 30% дешевле оригинала, на этом разница и заканчивается.

2. Физическое удаление заслонок. Коллектор снимается, и злополучные заслонки удаляются, далее все работает в стандартном режиме, и проблема уходит на всегда, в некоторых случаях наблюдается небольшое снижение мощности на малых оборотах и снижение расхода.

У данной модели, проблемы могут возникнут со всеми узлами, и эти проблемы порой, нельзя решить за вменяемые деньги, а стоимость приведения автомобиля в нормальное состояние, может исчисляться миллионами, буквально миллионами, 221 крайне неудачен, многие меняли моторы на пробегах 50000 км, после покупки такого автомобиля, вы быстро поймете что здорово прогадали, и он станет памятником вашей глупости, берегите свое время и деньги, нормальный автомобиль не может стоить по цене шкоды, цена этих автомобилей обусловлена их феноменальной ненадежностью, и стоимостью запчастей, не становитесь очередным в списке неудачников, вписанных в птс данных автомобилей.

2007-13 Mercedes S/CL Class W221 Замена амортизационной стойки

В этом руководстве приведены пошаговые инструкции по замене пневматической стойки пневматической подвески Mercedes-Benz S-Class (W221) и CL-Class (W216) с 2007 по 2013 год. Проблема многих Mercedes-Benz S-Class и CL-Class заключается в отказе пневматической стойки, что приводит к падению автомобиля на углу, где отказывает стойка. Чтобы решить эту проблему, вам необходимо заменить неисправную воздушную стойку.

1 симптомы
2 Что тебе понадобится
- 2.1 Mercedes S Class Air Strut
- 2.2 Необходимые инструменты
симптомы
- Стойка передней подвески не удалась
- Передний левый или правый угол опускается при парковке
- Одна сторона ниже другой
- Автомобиль провисает или опускается в один угол
Что тебе понадобится

Mercedes S Class Air Strut

Обратите внимание, что передние воздушные стойки отличаются для моделей с задним приводом и для моделей 4Matic. Воздушная стойка на моделях 4Matic имеет шаровой шарнир внизу, где он соединяется с нижним рычагом управления. В то время как не 4matic (модели с задним приводом) в стойке имеется отверстие снизу и используется установочный винт.
- (Относится также к W216
- Номер соответствующей части: 2213200438, 2213205313, 2213201738
- Относится также к моделям W216 CL.
- Связанный номер детали: 2213200538 2213200338 2213203213 2213205413
- W221 Левая воздушная распорка без 4Matic
- W221 Правая воздушная распорка без 4Matic
Необходимые инструменты
- Автомобиль Джек
- Джек Стендс
- Toolset
- Комплект для обслуживания переднего конца
- Будет необходимо для прессования шаровых опор.
- Не используйте вилки типа, потому что защитные сапоги шарового шарнира могут быть повреждены
инструкции

Ниже вы найдете инструкции по замене передней пневматической подвески на автомобили Mercedes-Benz S класса 2007–2013 годов.
Mercedes S-Class (W221 / 2005-2013) – последний поклон

Mercedes S-Class – это часть истории немецкой автомобильной промышленности, которая произвела революцию в мировой автомобильной индустрии. Роскошный седан присутствует на рынке уже на протяжении многих лет, а каждое следующее поколение устанавливает новые стандарты в сегменте F.

Мерседес S класса серии W221 дебютировал в 2005 году на Франкфуртском автосалоне. В списке оснащения появились такие системы, как ассистент помощи в ночное время, система превентивной безопасности Pre-Safe, электромеханический стояночный тормоз, адаптивный круиз-контроль, операционная система управления системами и компонентами автомобиля COMAND нового поколения.

В 2009 году был проведен рестайлинг. Самые заметные изменения получили бамперы, фары – появились светодиодные дневные ходовые огни. Также обновилась система адаптивных фар, появилась система контроля степени усталости водителя и много других полезных устройств. Тогда же была представлена гибридная версия (3,5-литровый бензиновый V6 и электродвигатель), а часть модификаций получила новое обозначение. В 2010-2011 годах несколько силовых агрегатов уступили место более «мелким», но более эффективным. Производство автомобиля было завершено в июне 2013 года.

Несмотря на то, что лимузин не проверялся в краш-тестах EuroNCAP, само оснащение свидетельствует о высоком уровне безопасности. Самое впечатляющее - система Pre-Safe. Она за мгновенье до вероятного столкновения притягивает ремни, прикрывает окна, приводит сиденья в безопасное положение и приступает к торможению. Тем самым сводятся к минимуму последствия ДТП.

Двигатели
- R4 2,1 л (204 л.с.) S250 CDI;
- V6 3,0 л (235-258 л.с.) S320 CDI, S350 CDI, S350 BlueTEC;
- V8 4,0 л (320 л.с.) CDI S420, S450 CDI.
Мерседес 221 представлен таким большим количеством версий, что трудно сразу выбрать что-то конкретное. Однако, если посмотреть внимательно, то окажется, что двигателей значительно меньше, чем символьных обозначений модификаций. Но что же выбрать?

В Европе, традиционно, наибольшей популярностью пользовались дизельные версии. Если расход 15 литров солярки на 100 км для вас приемлем, то можно смело выбирать 4-литровый дизельный V8. Для более экономных подойдет менее прожорливый 3-литровый V6 CDI, который при движении в пробках укладывается в 12-13 л/100 км.

Четырехцилиндровый дизель появился довольно поздно, поэтому на рынке очень мало экземпляров с таким мотором. И кстати, R4 2.1 на удивление хорошо справляется с огромным седаном и при этом потребляет немного топлива.

Хотя дизельные агрегаты и достаточно долговечные, но большинство автомобилей уже имеют значительный пробег, а оборудование, как известно, не вечное. Чаще всего внимания к себе требую форсунки и турбонагнетатель, а их ремонт не из дешевых. Встречаются и утечки масла. На всякий случай лучше иметь про запас пару сотен тысяч рублей. А после 200-300 тысяч километров может растянуться цепь ГРМ (около 30 000 рублей с работой).

Если вам нужен Мерседес 221, прежде всего, для поездок от дома к офису и обратно, а большую часть времени будут отнимать пробки, то будьте готовы к проблемам с сажевым фильтром.

Вы считаете, что дизельный мотор на таком автомобиле это неприлично? Тогда вашему вниманию предоставляется более богатый спектр бензиновых двигателей. Не важно, какой из них вы выберите. Каждый прекрасно справляется с этой тяжелой машиной.

Силовые агрегаты, работающие на более благородном топливе, немного капризнее, но имеют, как правило, гораздо меньший пробег.

Расход топлива? Многое зависит от стиля вождения. Но менее чем на 15 литров в городе даже и не рассчитывайте. Топ-версии AMG, S500 и S600 спокойно преодолевают рубеж в 30 литров на 100 км.

Все двигатели имеют цепной привод ГРМ. Цепь порой приходится обновлять после 100-200 тыс. км. Затраты составят порядка 40-50 тыс. рублей.

Опоры двигателя (2 шт по 10 000 рублей) и коробки (5000 рублей) сдаются спустя 150-200 тыс. км.

Практически все бензиновые двигатели порой преподносят сюрпризы в виде задиров на стенках цилиндров. Капитальный ремонт с гильзованием обойдется, как минимум, в 200-250 тыс. рублей. Лишь моторы серии М276, появившиеся после рестайлинга (3.5/306 л.с.), устойчивы к задирам благодаря чугунным гильзам.

В топовых V12 семейства М275, помимо задиров, слабым местом являются модули зажигания (флейты). Всего 2 штуки - по одному модулю на каждый ряд цилиндров. Они служат до 100-150 тыс. км и существует только в оригинале - по 120 000 рублей.

До рестайлинга в бензиновых моторах М272 и М273 использовались дефектные звездочки на балансирных валах - ломались и истирались зубья. Для устранения неисправности требовался дорогой комплексный ремонт, включающий, в том числе и замену цепи ГРМ.

Проблемные звездочки балансирного вала бензиновых V6 и V8. Стоимость восстановительного ремонта – около 85 000 рублей.

Кроме того, в агрегатах серии М272/М273 по прошествии 100-200 тыс. км могли потребовать внимания заслонки во впускном коллекторе. Они начинают подклинивать, а в запущенных случаях рассыпаются. Останки могут попасть в цилиндры. В таком случае ремонт двигателя окажется неизбежен. Путей решения потенциальной проблемы несколько: удалить заслонки либо восстановить, используя ремкомплект (7000 рублей). Но самый надежный и дорогой - поменять впускной коллектор (53 000 рублей).

Трансмиссия

Немецкий седан должен перевозить своих пассажиров в максимально комфортных условиях, а потому механической коробки передач не предлагалось. В Mercedes W221 устанавливалась 5-ти или 7-ми ступенчатая автоматическая коробка передач.

7-ступенчатая автоматическая коробка передач 722.9 начинает доставлять хлопоты после 200-250 тыс. км. Возникают толчки и сбои в работе. Обычно виновата плата модуля управления. Стоимость восстановительного ремонта - около 18 000 рублей.

Кроме того, выходит из строя гидротрансформатор (30 000 рублей за ремонт), реже, блок гидроклапанов.

Как и подобает седану сегменту F, крутящий момент передается на заднюю ось или на все колеса.

В полноприводных версиях периодического контроля требует подшипник промежуточного вала передней оси. Он установлен в поддоне двигателя, сквозь которой и проходит промежуточный вал. Сам подшипник стоит недорого - 1-3 тысячи рублей. Но, если он заклинит, то может разбить посадочное место или повредить поддон двигателя. Его цена 38 000 рублей. Мало того, для замены картера придется опускать подрамник, что сказывается на стоимости работ.

Ходовая

Тишину и спокойствие в салоне обеспечивает полностью независимая многорычажная подвеска. Передние рычаги изнашиваются к 100-150 тыс. км (от 13 до 30 тысяч за оригинальный рычаг или от 3 до 10 тысяч за аналог), а задние - к 150-200 тыс. км. Параллельно устают и сайлентблоки задней балки (подрамника).

Втулки переднего и заднего стабилизатора наварены прямо на металл, а потому меняются только в сборе со стабилизатором (15 000 рублей). К счастью, втулки иногда доезжают до 150-200 тыс. км. Впрочем, некоторые владельцы просто срезают втулки и устанавливают обычные (около 1000 рублей).

В более богатых комплектация используется пневматическая подвеска. Благодаря ей, автомобиль буквально парит над поверхностью дороги.

За неисправную амортизационную стойку пневмоподвески Airmatic придется выложить от 35 000 рублей за аналог до 65 000 рублей за оригинал. Передние баллоны начинают травить после 130-150 тыс. км, а задние - после 200 000 км.

Компрессор пневматической подвески (от 22 000 рублей за аналог) выходит из строя после 200-250 тыс. км.

С течением времени ремонта или замены могут потребовать суппорта передних тормозных механизмов (2000 рублей - ремкомплект, а новый суппорт - 23 000 рублей).

Спустя 150-200 тыс. км может потечь рулевая рейка. Восстановленную рейку можно приобрести за 30 000 рублей.

Ступичные подшипники обычно устают после 200 000 км. Меняются они отдельно от ступиц - 2-4 тыс. рублей плюс 2000 рублей за работу.

Другие проблемы и неисправности

Пожалуй, самая главная проблема – обширная электроника. Множество различных систем и устройств, облегчающих длительные путешествия и повышающих уровень комфорта, с возрастом существенно увеличивают риск появления неисправностей. Например, может отказать дисплей приборной панели, который играет роль указателей. Раздражают ошибки в работе навигационной системы. В списке непостоянных устройств: CD-чейнджер, пневмо сиденья, электропривод крышки багажника и люка. Иногда любит бастовать кондиционер. К счастью, в этом чаще виноват очень грязный вентилятор, который просто достаточно хорошо почистить. Перебои в работе электроники могут быть вызваны попаданием воды из-за забитых дренажей в подкапотном пространстве.

Из-за высокого тока покоя быстро разряжается аккумуляторная батарея.

Другая распространенная проблема возрастных машин - неработающие ручки системы бесключевого доступа Keyless Go. Причина - повреждение проводки. К счастью, недостаток легко поправим.

Сложности с регулированием температуры воздуха в салоне зачастую связаны с отказом клапанов печки (4000 рублей плюс 3000 рублей за работу). В удлиненных версиях Long те же затруднения вызывает блок клапанов заднего контура (31 000 рублей).

Минуя 200-250 тыс. км может зашуметь моторчик отопителя (от 6000 до 19 000 рублей).

Стоит ли покупать?

Если вы хотите приобрести ухоженный Mercedes W221, то избегайте дешевых экземпляров, иначе будьте готовы потратить не одну тысячу долларов на ремонт. Следует подальше держаться от седанов, импортированных из США, потому что большинство из них побывали в ДТП. Но даже, если вы найдете хороший автомобиль, рано или поздно вам придется решать определенные проблемы. А цены на запасные части очень велики.

Самая большая проблема – найти профессиональный сервисный центр. Даже авторизованные сервисы не всегда быстро определяют и устраняют источник неисправности. Но кроме больших расходов на содержание и ликвидацию надоедливых сбоев, в Мерседес W221 больше нет серьезных недостатков. Комфортная подвеска, хорошие ходовые качества, очень богатое оснащение – о достоинствах роскошного лимузина можно говорить без конца.

Неисправности в деталях

Порой сбоит дисплей приборной панели: мерцает или просто перестает показывать.

В мульти-контурных сиденьях возникают проблемы с целостностью электрожгутов и исправностью электрических систем.

Взгляните на педали. Владелец утверждает, что пробег его автомобиля 207 000 км. Это не правда.

Как это не прискорбно, но со временем Mercedes 221 начинает ржаветь.

Mercedes-Benz WIS W116.

Мультимедийное руководство на немецком языке по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Mercedes-Benz серии W116.

Model 126 Service Manual Library.

Мультимедийное руководство на английском языке по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Mercedes-Benz серии W126 1981-1991 годов выпуска.

WIS Mercedes-Benz W126 1979-1991 г.

Мультимедийное руководство на немецком языке по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Mercedes-Benz серии W126.

Руководство по обслуживанию и ремонту Mercedes-Benz W108 с 1968 г.

Руководство на немецком языке по техническому обслуживанию и ремонту автомобилей Mercedes-Benz S-класса серии W108 и SL-класса серии W113 с 1968 годов выпуска.

Руководство по ремонту Mercedes S-Klasse с 1979 г.

Руководство по ремонту автомобиля Mercedes-Benz S-класса с 1979 года выпуска.

Руководство по ремонту Mercedes S-Klasse с 1979 г.

Руководство по ремонту автомобиля Mercedes-Benz S-класса с 1979

Руководство по ремонту и ТО Mercedes-Benz W126 1979-1991 г.

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Mercedes-Benz серии W126 1979-1991 годов выпуска.

Руководство по ремонту и эксплуатации Mercedes-Benz S-Klasse с 2005 г.

Руководство по эксплуатации и ремонту автомобиля Mercedes-Benz S-класса серии W221 с 2005 года выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.

Руководство по эксплуатации Mercedes-Benz Класс S.

Руководство по эксплуатации и техническому обслуживанию автомобиля Mercedes-Benz S-класса серии W220.

Руководство по эксплуатации, ремонту и ТО Mercedes-Benz S-класс W140.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Mercedes-Benz S-класса серии W140 1991-1999 годов выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.

Руководство по эксплуатации, ремонту и ТО Mercedes-Benz S-класс W140.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Mercedes-Benz S-класса серии W140 1991-1999 годов выпуска с бензиновыми и дизельными двигателями.

Устройство, обслуживание, ремонт Mercedes S-Class 1991-1999 г.

Мультимедийное руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Mercedes-Benz S-класса серии W140 1991-1999 годов выпуска

Устройство, обслуживание, ремонт Mercedes S-Class с 1998 г.

Мультимедийное руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Mercedes-Benz S-класса серии W220 с 1998 года выпуска.

Устройство, обслуживание, ремонт Mercedes S-класса с 1998 г.

Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Mercedes-Benz S-класса серии W220 с 1998 года выпуска.

Устройство, обслуживание, ремонт Mercedes S-класса с 2005 г.

уководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Mercedes-Benz S-класса серии W221 с 2005 года выпуска.

Устройство, ТО и ремонт Mercedes-Benz W116.

Руководство по техническому обслуживанию и ремонту автомобиля Mercedes-Benz серии W116.

Скидки от справочной

При упоминании АСС вы можете получить скидки на запчасти и услуги

Вся представленная на сайте информация носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой.

Ремонт мерседес w221 своими руками

Стук подвески решил заменой одного рычага (шаровая развалилась) и сайлентблока с другой стороны. Ставил Lemforder, как оказалось оригинал той же фирмы.

Да не обязательно. Но то что коллектор придется ставить новый а блок гильзовать, это 99%. В коллекторе втулки управления заслонками изнашиваются, через них и сифонит, есть ремкомплекты но это так. по итогу просто ставят новые коллектора и дальше ездят тысяч 150.
Задиры от бенза с серой, маслом не лечится. Гильзовка.
Ну и все сопутствующее следом, цепь, шестерни, прокладки и пр.

В общем 150-200 р. должны лежать в заначке на мотор. Чуда не будет.

Сейчас масло поменял на более жидкое, правильного допуска: 0W-40 229.5, плюс сделал легкую раскоксовку с bg109 и моторчик заурчал прям. (грязи было столько на фильтре, шо пипец ) Прогреваться стал дольше чутка. Отсутствие масложора на самом деле мешает больше: непонятно через сколько придется гильзовку делать, но монетку уже откладываю. У знакомого из профильного сервиса спрашивал, говорит гильзовать под ключ с действующими ценами 270к стоить будет. Это если ваносы не менять.

Впускной коллектор уже пытался купить новый Pierburg, но первая попытка принесла контрафакт, в сервисе тему создавал уже.

Банка от винса для очистки гидрокомпенсаторов не плохо работает в плане устранения последствий от ТО раз в 15000, заливаю парочку за 1000 км до ТО. У меня гидрик вылечился, после активной езды иногда было слышно.

Ну, в оригинале тот же пирбург, с тем же номером. А кто у нас официальный дистрибьютор?

По маслу планирую замену через 5000, опять с раскоксовкой, чтобы домыть мотор, а там интервал тысяч 7 сделаю

На первый коллектор через zzap и вышел, как говорится первый блин. По гильзовке пока контору нее ищу, надеюсь не раньше следующего лета. Но статистику собираю, так что спасибо за наводку.

А вот по поводу раскоксовки я отталкиваюсь от личного опыта и эксплуатации машины с расходом масла 4.5 литра на 1000 км. Если мотор не сильно загажен, то оттянуть неизбежное с помощью раскоксовки можно.

Когда я брал с этим мотором, я знал про его проблемные места, мотор уже не молодой, косяки на слуху. После чуда японского производителя меня переборкой уже не испугать, могу даже сам перебрать, только гильзы сам не выточу, все равно отдавать мастеру. По поводу гемора, остальные представители рынка помимо тех же проблем с мотором имеют еще и битые кузова, скрученные пробеги, разного рода скрытые повреждения, исправленные всякими кулибиными, неоригинальные запчасти в неожиданных местах и т.д. Плюс ко всему старый владелец вместо ответа на интересующий вопрос по истории эксплуатации авто тупо сольется, а сосед под боком будет .

Сейчас проехал на нем 2500 км, ощущения только положительные. Даже если он потребует от меня эти 250-300к, я с легким сердцем их вложу в него, по сути увеличив начальную его стоимость и все.

Ну, в оригинале тот же пирбург, с тем же номером. А кто у нас официальный дистрибьютор?

По маслу планирую замену через 5000, опять с раскоксовкой, чтобы домыть мотор, а там интервал тысяч 7 сделаю

Условно тот же пирбург, только с другой наклейкой и гарантией 1 или 2 года. У меня пирбург, кстати, был с уже установленной прокладкой дросселя. От названия теплее не станет, там только юрики.

До чистоты его конечно не отмоешь. Но компрессию незначительно в 2-ух цилиндрах мне подняли промывкой через топливную. Систему вентиляции стоит сразу обновить.

Когда я брал с этим мотором, я знал про его проблемные места, мотор уже не молодой, косяки на слуху. После чуда японского производителя меня переборкой уже не испугать, могу даже сам перебрать, только гильзы сам не выточу, все равно отдавать мастеру. По поводу гемора, остальные представители рынка помимо тех же проблем с мотором имеют еще и битые кузова, скрученные пробеги, разного рода скрытые повреждения, исправленные всякими кулибиными, неоригинальные запчасти в неожиданных местах и т.д. Плюс ко всему старый владелец вместо ответа на интересующий вопрос по истории эксплуатации авто тупо сольется, а сосед под боком будет .

Сейчас проехал на нем 2500 км, ощущения только положительные. Даже если он потребует от меня эти 250-300к, я с легким сердцем их вложу в него, по сути увеличив начальную его стоимость и все.

Всем добрый. Долго мучался с японской мыльницей под названием nissan x-trail. Долго рассматривал покупку мерседеса, так как до сих пор не могу забыть свой 210-й. Но живых вариантов за адекватные деньги все не подворачивалось. Рассматривал рестайл GL и рестайл S в кузове w221, все дизеля. В итоге сосед продавал своего w221, который почти не эксплуатировался и предложил его мне.

Итак: WDD2211561A300772 Черный лонг на черном салоне, м272 и задний привод. Не то, что хотел, но так как автомобиль знакомый, эксплуатировался достаточно бережно и безаварийно, то решил брать.

Что имеем на старте: честный пробег 168000, из них 109000 по России с 2012 года. До этого пробег по Германии. Из косяков: лопнувшая решетка радиатора, один ключ, раскладывающееся больше чем надо зеркало водителя, горящий чек, постукивание в моторе, масло спереди мотора и стук в передней подвеске.

В планах восстановление до исправного состояния и некоторый ретрофит. У машины довольно странная комплектация: весь салон регулируется, подогрев и вентиляция спереди и сзади, но при этом нет заднего кондиционера, мониторов и так далее.

Из ретрофита на ближайшее время:
Автоматическое закрытие багажника
Подстаканники спереди
Второй ключ
Подогрев руля
Кожаный руль меняем на дерево
Система контроля давления воздуха в шинах

Далее:
Мониторы в подголовники
Пульты, наушники
Задний кондиционер
Память задних сидений
Старуха для личного пользования

Mercedes w221 вы будете плеватся, сразу.

Бесспорно автомобиль хороший, но как известно бочка меда не бывает без ложки дегтя, и это всецело относится к 221.

Комплектация моего авто богатая, панорама, перфорация, обдувы, музыка логик 7, присоски, все электро, подвеска гидравлическая, 19 колеса, электрошторки, купил авто с пробегом в 110000 км, пробег подтвержденный заказ нарядами, обслуживание у дилера, покупал в трейдине этого диллера, имелась входная диагностическая карта с описанием того что не работало, по мелочам было много всего, машину решил брать , так как опыт общения с мерседесами богатый, да и в тех аспектах я разбираюсь, обслуживание самостоятельное, + армянская слесарка под моим чутким руководством.

Все что будет написано ниже о проблемах 221, всецело относится ко всему 221 модельному ряду, с любым мотором, разница будет в деталях.

Первая проблема которую имел автомобиль, не работала музыка, стал разбирается, был обнаружен залитый водой тюнер и усилитель , это частая проблема, он установлен в багажнике с левой стороны, вода из жёлоба через усохшие резиновые клепки льется прямо на эти 2 электронных компонента, поврежденным оказался только усилитель, проблему решил, купив на разборке за 20000 рублей, поменял клепки и посадил на герметик, проблема не повторялась.

Вторая проблема, панорамный люк , если его открыть, отказывался закрываться, а при попытке закрыт, из под обшивки вылезал змеей приводной трос, с помощью рук , люк кое как удавалось закрыть, лечится это заменой мотора, но его стоимость такова что проще купить люк в сборе на разборке , 20000 рублей, решил не делать, так как там надо снимать весь потолок.

Через некоторое время при движении появилась неприятная вибрация, были заменены подушки, проблема не ушла, была снята коробка и гидротрансформатор и отправлен в ремонт, после ремонта проблема ушла, стоимость ремонта с заменой масла и фильтра около 30000 по ценам 14 года, туда же можно добавить проблему с электроплатой акпп , как правило она выходит из строя при пробеге 100-150 тыс км, на этом авто я ее не менял, но недавно менял на другом авто с такой же акпп, сначала акпп начинает пинаться, а затем коробка встает в аварийный режим, кому как повезет, у некоторых коробка из за этого рассыпается, некоторые ограничиваются заменой платы, поменять плату просто так нельзя, в ней зашита безопасность, вариантов есть 3, купить новую, и прошить ее с установкой у диллера, дорогое удовольствие в сумме, плата 40000+ снять поставить 8000+ кодирование 12000 , + масло и фильтр, получится около 80000, 2- купить восстановленную, (это платы снятые с неисправных коробок, и проверенные , ремонтировать там нечего) 24000+програмирование 6000+ снять поставить 6000+ масло по 500 за литр, необходимо 10 литров, 3- купить у Кулибиных бу плату уже прошитую под ваш авто под ваш вин, 24000+6000 снять поставить+10 литров масла на 5000, масло покупал пентосин, это то же самое что и в коробках мерседес только в 2 раза дешевле, весь ремонт вышел в 35000.

Теперь отдельной строкой скажу о том что является причиной выхода платы из строя, плата управления акпп надежная как чугунный мост, но процессы происходящие внутри акпп и конструктивные особенности , при отсутствии должного внимания, приводят к поломке акпп с разным уровнем последствий, как принято считать в сервисах, причина кроется в перегреве, это не так, во всех случаях, на диагностике всегда присутствуют обрывы, датчиков, клапанов итд, итак плата работает в масляной среде, продукты износа шестерен, металлическая пыль, осаживаются на намагниченные контакты платы, эти контакты намагничиваются электромагнитными клапанами с которыми они соединены, когда количество пыли становится критическим на контактах происходит замыкание, сгорает одна из дорожек какого либо элемента управления, эта плата нуждается в профилактической мойке и более частая замена масла, + установка 2 дополнительных магнитов в поддон. да и акпп до рестайла слабовата.

Двигатель- каждый двигатель 221 , не зависимо от объема имеет свой набор болячек, 500 -388лс это вытягивание цепи, замена около 70000, + замена шестерен, выход из строя импульсных датчиков , иногда требуется замена импульсных дисков, впускной коллектор с изменяемой геометрий, разваливаются заслонки или появляется люфт на валу, подсос воздуха, лечится заменой на новый, стоит коллектор более 100000 новый, бу ставить нет смысла, есть не оригинал, это то же самое только дешевле, в двигателе объемом 3.5 литра добавляется проблема с износом балансировочного вала, все это лечится но требует вложений.

Отдельно напишу про 600 турбированный двигатель м275, изначально я хотел купить именно 600, но прокатившись по 10 вариантам, отказался от этой затеи, все машины что я смотрел имели задиры в цилиндрах, определяется это просто, на прогретом двигателе присутствует стук как будто от гидрокомпенсаторов только громче, причем на холодную его может не быть, ремонтировать это очень дорого, + добавляется проблема с модулями зажигания, в конечном итоге у меня был авто с 275 мотором, правда амг 612лс, там было начало этой проблемы, в виде 2 рисок царапин внутри 3 цилиндров, и огромный расход масла в режиме полного газа, но это мотор амг он намного живучее и надежнее. проблема этих моторов следующая, их содержание удовольствие дорогое, а ремонт просто катастрофа для бюджета подвеска абц 2 поколения проблем не доставляет, но может потребоваться ремонт подтекающих шлангов, и ремонт насоса, в Москве шланги можно отремонтировать в планете железяке, за копейки, там же купить все масла для подвески, покупать новые нет необходимости, с насосом сложнее но решаемо, пневмоподвеска надежная. про интерьер- интерьер на высоте, все нравится, диваны удобные, но присутствовала проблема с регулировкой передних сидений, она частично не работала, сидения регулируются по 20 параметрам, не заморачивался.

Есть еще масса проблем 221 но я с ними не сталкивался, заклинивание передних суппортов, вибрации на 4 матике, в целом мне 221 нравился, модельный ряд 2005-2007 не покупайте, хлебнете, возьмите рестайл от 9 года, там в производстве часть проблем решена, ну и не покупайте на последние деньги, надежностью тойоты этот авто не отличаются, рассчитывайте на 500-600 тысяч запаса на ремонт в течении года. однозначно не покупайте на пробегах 140-190 если не ремонтировали акпп и двигатель. с подтверждением документами.

Кузов 221 плохо приспособлен к российским реалиям, у машины плохая антикоррозионная обработка, будет присутствовать ржавчина и зацветы, скрыть это можно будет только полной покраской, на моем ржавчина была на арках, машина битой не была.

Интерьер автомобиля плохо переносит эксплуатацию, вытягивается кожа на подлокотниках, сидушки более менее нормальные, но руль не кожаный, покрыт дерматином который облезает,

в салоне не будет работать половина защелок, крышек, будут трещины на откидных зеркалах пассажира.

Если вы подключите сканер, вы обалдеете от количества ошибок, в блоках, информацию о настоящем пробеге можете посмотреть сканером в действительных значениях замка зажигания EZS ,кулибины с этим ничего не могут сделать.

На пробегах от 60-100 тысяч километров у автомобилей Мерседес появляется проблема с впускным коллектором, характерна она для таких моторов как м272(V-образная шестерка, объемом 2.5, 3.0, 3.5 литра) и

м273(V-образная восьмерка объемом 4.6, 5.4 литра). Особенно у автомобилей первых годов выпуска с данными моторами, это 2005-2007 год. Данными моторами обладает практически весь модельный ряд мерседесов данного года выпуска, а точнее: W211, W219, W203, W204, W212, W207, W209, W221, ML, G, GL, R, Viano

Как же определить некорректную работоспособность заслонок, конкретнее тяг?

Первыми признаками являются: неровная работа двигателя, плавающие обороты, далее теряется мощность, появляется плохая тяга и конечно же загорается Check Engine на приборной панели.

Результатами диагностики при этой проблеме являются ошибки вида:

p0300 (общая ошибка по пропуску зажигания в цилиндрах)

p0301-p0308 (ошибка говорящая о пропуске в конкретном цилиндре)

Появился вопрос, почему именно на этих двух моторах?

Потому что во-первых они идентичны, различие только в размере агрегатов. А во-вторых основные рабочие узлы выполнены из пластика.

Варианты решения проблемы:

1. Замена коллектора на новый, есть 2 вида коллекторов оригинал и пирбург, пирбург примерно на 30% дешевле оригинала, на этом разница и заканчивается.

2. Физическое удаление заслонок. Коллектор снимается, и злополучные заслонки удаляются, далее все работает в стандартном режиме, и проблема уходит на всегда, в некоторых случаях наблюдается небольшое снижение мощности на малых оборотах и снижение расхода.

У данной модели, проблемы могут возникнут со всеми узлами, и эти проблемы порой, нельзя решить за вменяемые деньги, а стоимость приведения автомобиля в нормальное состояние, может исчисляться миллионами, буквально миллионами, 221 крайне неудачен, многие меняли моторы на пробегах 50000 км, после покупки такого автомобиля, вы быстро поймете что здорово прогадали, и он станет памятником вашей глупости, берегите свое время и деньги, нормальный автомобиль не может стоить по цене шкоды, цена этих автомобилей обусловлена их феноменальной ненадежностью, и стоимостью запчастей, не становитесь очередным в списке неудачников, вписанных в птс данных автомобилей.

Бортовой журнал Mercedes S 350 (2006 г.)

Своими руками: Замена монитора

Жил был монитор в центральной панели.

Из инструментов 1 тонкая плоская ответка + 1 звездочка (Torx) T15

1. Цепляем эту штуку пальцем снизу и тянем к себе

2. Вынимаем решетку.

3. И откручиваем 1 болт который внутри.

4. Теперь снимаем всю пластиковую нижнюю панель. Она только на защелках.

Ей нужно лишь немного помочь.

5. Отворачиваем еще один болт который держит панельку с кнопками и тянем панельку ВНИЗ и НА СЕБЯ! Болт находится снизу. И скрыт панелью которую сняли на предыдущем фото.

6. Теперь снимается верхняя декоративная планка. Снимается рукой. Тянем с левой стороны вниз и вправо.

На фото нижняя панель которую сняли в п.4 на месте так как это фото делал позже. К этому моменту ее быть не должно.

7. Отворачиваем два винта которые крепят монитор. Два винта в ушках сверху слева и справа.

8. Просовываем руки за монитор и отсоединяем два кабеля.

9. Устанавливаем новый монитор и собираем все в обратном порядке. Смотрим, чтобы на новом мониторе и на старом SW и FW (номер программного обеспечения) не сильно отличался. Иначе могут быть приколы ))

Нужно сказать, что первый раз когда я задался решением этого вопроса у меня не было монитора и я попробовал реанимировать старый. Проверил контакты, пролил их, запустил тесты на сервисном компьютере. Монитор начинал дико моргать в самом конце, после показа поочередно всех цветов. На красном цвете его жутко крейзило.

Ну и собственно поставил.

Полировка передних фар на Mercedes Benz w221

Со временем фары любого автомобиля начинают выглядеть неподобающе. В процессе эксплуатации поверхность фар теряет свои свойства — покрывается сколами. Полировку можно произвести самостоятельно в своем гараже — это не так сложно.

Перед началом работы лучше всего обклеить периметр фар малярным скотчем, чтобы избежать случайно повреждения лакокрасочного покрытия. Берем в руки эксцентриковую шлиф-машинку и начинаем сам процесс полировки. Для начала лучше всего использовать круг на 600. При такой полировке полностью удаляется весь поврежденный слой.

В процессе работы следует полностью удалить весь матовый слой. Далее берем другой круг, с меньшей зернистостью, и повторяем все заново. Таким образом, придется сменить несколько кругов — на 1000, на 2000, и на 4000. Результат можно будет увидеть сразу — фара заметно посветлеет. Круги можно купить на авторынке. На одну фару потребуется по два круга каждой категории. Цифры на кругах обозначают зернистость абразива.

Теперь мажем фару полировочной пастой и полируем ее войлочным кругом. Полироль можно использовать практически любую. Следует уточнить, что такую процедуру следует проводить только на очень старых, помутневших фарах.

Читайте также: