Рено логан звенит глушитель на холостых

Обновлено: 05.07.2024

Когда в выхлопе поселилась «змея»: Как избавить Renault Logan от посторонних звуков во время езды

Владелец новенького «француза» искренне возненавидел стабильное громкое шипение.

О своей проблема автомобилист рассказал на форуме в тематическом сообществе Drive2, поделившись надоедливым заводским «косяком» Renault Logan второго поколения, который начал преследовать водителя практически сразу же после покупки.

«Друзья, подскажите, кто как боролся со звуком выхлопа? Достал он меня, сил больше нет», – возмущается водитель, уточняя, что у него кончается терпение, ведь на «Логане» он даже пяти тысяч километров проехать не успел, но звук автомобиль издаёт такой, словно в выхлопе поселилась змея.

Шипение выхлопа прямо с завода, как оказалось, довольно распространённая проблема для новых Renault Logan. Некоторых водителей спасает кардинальная мера – приходится вырезать катколлектор, заменять на «паука». Стоимость доработок, впрочем, нередко достигает 10-15 тысяч рублей, жалуются автомобилисты, потому важно попытаться избавить Renault Logan от посторонних звуков во время езды собственноручно.

В первую очередь, на техосмотре у официальных дилеров есть резон рассказать о проблеме, дабы мастера попытались поставить балансир на глушитель. После каждой зимы он отваливается, потому лучше самостоятельно закрепить агрегат саморезом. В том случае, если ситуацию это не спасает, надо проверить тепловой экран Renault Logan.

По словам владельцев французского бестселлера, в некоторых ситуациях самые простые решения оказываются самыми действенными. Звенящий звук, особенно во время продолжительных поездок за рулём Renault Logan, исчезнет насовсем, нужно только затянуть потуже тепловой экран или же заменить его вовсе – это гораздо дешевле покупки «паука», да и заменить расходник можно самостоятельно.

Рено логан звенит глушитель на холостых

Рено Логан (2004+). Неисправности глушителя

Признаки неисправности выхлопной системы

-Непривычный или слишком громкий звук выхлопа.
-Запах выхлопных газов в салоне при закрытых окнах.
-Отработанные газы визуально заметны из-под днища.
-Неприятный запах выхлопных газов, при заведомо качественном топливе.
-Наличие примесей, вылетающих из глушителя при работе: насыщенный цветной или белый дым, капли влаги или масла. Данный признак также может свидетельствовать о неисправности двигателя, поэтому требуется -дополнительная диагностика.
-Резонансный дребезг при изменении оборотов коленчатого вала, глушитель «звенит».
-При проезде неровностей, резком трогании с места или торможении, слышны удары глушителя о корпус.
-Выхлопная система цепляется за незначительные неровности дороги.
-Повышенный расход топлива при исправной топливной системе автомобиля.
-Затруднения при запуске двигателя, при отсутствии иных неисправностей.
-Визуально заметные повреждения: вмятины, прогары, сквозная коррозия. Вплоть до того, что у вас может быть пробит глушитель.
-Слишком сильно греется глушитель, ощущается избыточный нагрев днища кузова в салоне.

-Пев, доносящийся из-под днища или капота автомобиля, свидетельствует о том, что какие-то детали прогорели, образовалась трещина, нарушилась герметичность гофры, износились прокладки, оборвались эластичные крепления;
-Металлическое дребезжание из-под капота указывает на разрушение внутренней структуры резонатора, а в районе заднего бампера – реактивного глушителя;
-Прерывистый стук из-под днища характерен для износа опор глушителя.

Виды неисправностей выхлопной системы

-Отвалился глушитель. Не обязательно оставить систему выхлопа на дороге. У вас может быть оборван один или несколько подвесов, труба может лопнуть в середине системы.
-Дырка в глушителе. Может образоваться механическим или химическим путем. Коррозия, агрессивная химия и неровности дороги - основные враги выхлопной системы.
-Прогорел глушитель. Эта неисправность, как правило, возникает из-за некачественного топлива или нарушений в настройке мотора.
-Сечет глушитель. Термин применяется при нарушении герметичности соединений. Выхлопные газы под давлением вырываются наружу. Неисправность имеет характерный звук.
-Гремит глушитель. Имеются ввиду не удары о днище, а характерные резонансные звуки при нарушении внутренней структуры «банок».
-Забитый глушитель. Подобная неисправность не обязательно связана с оплавленным внутри катализатором. Забиться может любой компонент выхлопной системы - от трубы до второго глушителя. Это может быть либо сажа, либо обломки внутренних перегородок.
-Обрыв гофры. Распространенная проблема при механическом контакте с грунтом.

Как проводится диагностика неиспарностей глушителя

-Визуальный осмотр, в том числе и скрытых полостей.
-Оценка состояния корпуса и труб на предмет повреждения коррозией и химическими реагентами.
-Замеры уровня СО в отработанных газах.
-Поиск пробоя прокладок в местах фланцевых и гибких соединений.
-Компьютерная диагностику всей системы отвода отработанных газов, анализ работы датчиков.
-Проверка состояния сажевого фильтра DPF (для дизельных моделей).
-Диагностика системы рециркуляции отработанных газов EGR (для бензиновых моторов).

Ремонт выхлопной системы

В большинстве случаев ремонт выхлопных систем заключается в замене неисправных деталей новыми (реже – восстановлением самих деталей). Для замены выхлопной системы обязательно потребуется подъёмник или эстакада. А также ассистент – детали системы не тяжёлые, но могут располагаться в труднодоступных местах (а трубы глушителя имеют ещё и внушительные габаритные размеры). Поэтому их монтаж/демонтаж лучше выполнять с помощником.

Перед осуществлением ремонта следует провести тщательную диагностику выхлопной системы – чтобы не ограничиваться заменой одной-двух явно неисправных деталей, а выявить и потенциальных «кандидатов» на скорый отказ.

Под днищем автомобиля, особенно с внушительным пробегом, все элементы покрыты грязью и коррозией. Естественно, резьбовые соединения, как и вставленные друг в друга трубы глушителя и соединительные хомуты, «прикипают намертво». Однако пользоваться «грубой силой», ударяя по деталям молотком и «выворачивая» трубы довольно рискованно – из-за вероятности повредить соседние узлы под днищем.

После демонтажа деталей выхлопной системы необходимо провести их диагностику – и принять решение об их замене или ремонте. Современные составы (клеи, герметики) позволяют достаточно эффективно справляться с мелкими «пробоинами». Для более серьёзных случаев потребуется сварка, наварка заплаток или же замена детали целиком.

При замене каталитического нейтрализатора необходимо соблюдать крайнюю осторожность. Работать с отслужившим катализатором можно только в перчатках. Поскольку сотовые ячейки содержат тяжёлый металл – родий, столь же опасный, как и ртуть!

По этой же причине необходимо соблюдать все правила утилизации отработавших свой срок каталитических нейтрализаторов.

Звон глушителя на холостых

Доброго всем читающим! Давно я не писал, да и собственно не о чем было.
В начале весны задев нерастаявший сугроб заметил, что появился небольшой, но противный звон глушителя на холостых оборотах. Сделав осмотр обратил внимание, что отсутствует демпфер глушителя.

Далее покупка демпфера. Цена, чуть более 400.

Так он выглядит

Ну и собственно заезд на яму и процесс установки в течение 20 мин неспешно.

Накинул хомутик на всякий случай. Так спокойнее.

Звук пропал, я доволен. Раздражал до безобразия!
Всем добра!

Renault Logan 2016, двигатель бензиновый 1.6 л., 82 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Renault Logan, 2009

Renault Logan, 2006

Renault Logan, 2013

Комментарии 10

Тоже установил, обратно. Правильно: просверлить его и на болтик с гаечкой. Потеряется он у тебя(

Тоже ставил. Надо будет ещё один груз за глушителем установить…

При обращениях владельцев авто с К7М с жалобами на звон-шум глушителя, по указанию Рено-Россия дилеры должны устанавливать дополнительный удерживающий кронштейн на глушитель поближе к двигателю. На drive2 нескольким владельцам уже устанавливали. Если дилер отказывается — звоните в Рено-Россия

Вот и я планирую заехать к ОД.
Замучил рык при разгоне, как на калине бывшей
Ещё на драйве пишут про замену соединительного кольца выхлопной системы по гарантии

А по гарантии? Не поставят?

Может и поставят. Пробовал дозвониться до РТДС-Тамбов, все без толку. Очень все заняты, ответить никто не может. Не перезванивают. Контора так себе. Все желание пропало. Ездить им показывать и доказывать тоже.

Ситуация такая же, но ставить не стал! У моих знакомых его давно нет и живы.

Если звон не достает то и на здоровье! У меня терпение закончилось просто. Если проблем нет, то и голову не стоит забивать. А в общем — это авто далек от совершенства!

У меня машине год.про демфер этот не знал.недавно встал вопрос про него, а его на месте и нет только площадка металлическая.когда отвалился не известно.тоже покупал.

Рено логан звенит глушитель на холостых

у меня звон идет из последней бочки, как-будто стучит по чем-то, но я так и не нашел по чем, но когда дотрагиваешься, звон пропадает, это только на холостом ходу, что это может быть.

Я про это и спрашивал.

перегородки могли осыпаться вот и звенят, а когда дотрагиваешься - то вибрация приостанавливается и звон пропадает.

Если звук изнутри, тогда быстрее всего, но в этом случае машинка должна работать громче.

а у меня ещё когда обороты 2000+ рёв такой нармуль становиться. мож там он дрявый уже где трох..нужно на яму заехать глянуть

У меня всё тихо, но этот звон просто :suicide.

да да да . убивает просто )))):suicide:

Если звук изнутри, тогда быстрее всего, но в этом случае машинка должна работать громче.

да не обязательно КМК, герметичность банки ведь не нарушена

скорее всего, забивают кат стружкой чтоб такого не было

И у меня такая беда .. (((
но вот провел около полу часа бод заведенной машиной и вот что нашел. что дребезжание пропадает когда гофру слегка прижимаешь.

Проверял при выключенном двигателе: легко постукивал трубу и в районе гофры было слышно дребезжание.

Может все дело в гофре?

А о кузове тут где.
0Хи-Хи.
http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=23179

Добавлено через 6 минут 57 секунд
Была такая проблема, иногда звенел глушитель на холостых, оказалось хомут чуть чуть ослаб и глушитель чуть чуть перекосился, подтянул хомут и все хорошо :dance2:

Сто пудов согласен!Я там:acute: писал , ща частенько поправляю, но честно говоря звук становится хуже , мне интерестно akella2009 ты
менял прокладку под выхлопным , что изменилось в звуке мотора!

Вчера вырезал катализатор и заменили его на трубу - звон уменьшился но, не ушел полностью.

проверили все трубки и банки и оказалось что звон доноситься из гофры, предположительно из места стыка гофры и катализатора ( там стоит металическая прокладка ) . Вполне возможно она и звенит.

Лечится заменой? или были другие варианты?

Я ее просто снял.

Тоже звон был, больше на писк похож, по ходу это родовая болезнь.
Оказалось, что кончик крышки защиты вибрирует и выдаёт такой писк. Исправилось одним ударом молотком.

Тут реальный звон был.
Было ощущение что в трубе мелких гаек насыпали и они звенели постоянно.

Ничего не помогало, а вот как только снял прокладку звон пропал.

Какой то звон,при добавке газа звон пропадает. Если чуть чуть нажать на трубу в верх или в низ звон пропадал. Ездил, бесился, решил глянуть. Снял трубу: эт которая идёт под салоном(просто труба, мотор F9Q), Трёс её долго и звона нет((( Потрёс и заднею банку и там всё в норме, гофра норма.

Такая же беда, бесило страшно:nice: вышел из положения вот так теперь все гуд:good::good::good: Тупо закрепил глушак на пружину, тем самым заменив нажатие на него ногой вверх:blum2:

сегодня пробовал и вверх и вниз звон становится меньше но не проподает ( скоро отпуск, куплю лопату и буду рыть дальше)

Это резонанс.
Мой совет-метот ВАЗа. Отжать выхлоп и запихать под него угольную фильтру вазовскую.В районе задней оси.Ток под катализатор не пихайте ога.

Мне кажется труба и при новых опорах будет вибрировать, для того она и на резинках болтается. Моё мнение что звенит что то лишнее в трубе, либо не надёжное, неплотное соединение.

У меня звон доносился из района гофры, прошел после того как поменял подушки глушителя и выровнял соединение приемной трубы и основного глушителя, там где хомут. Из-за того, что ездил с порванными подушками - повредилась гофра, из нее немного сечет (чувствуется запах выхлопа в передней части авто и самое неприятное - его тянет в салон если стоять с включенной климой, звук работы мотора стал чуть громче)

ps: Подушки поставил BOSAL. по качеству полное ГГГГГ, на Жигули качественнее делают, но уже второй месяц звона нет, глушитель не трусится как ненормальный:)

А у меня остаётся только два варианта!
1. Подушки под двигателем.Потому что - труба у двигателя провисает ниже. Резинки доукомплектовал резинками из под шпилек клапанных коробок дизеля 14Д40. Тут вибрррация прошла! После "зашампунил" всё пеной погазовал - действительно, в месте соединения гофры и ката по прокладке сечёт! Cнял всё Б:censored:ь! Почистил, сменил прокладки на асбестовые!Б:censored:ь!Кстати при ударе по снятой "трубочке" - издаётся такой же звук как на авто, главное чтобы второй конец не был защемлём (например рука второго чела).
Завёл --- а ни чё ваще не изменилось в звуке! Вот только вибрация трубы теперь только у двигателя! и звон именно трубы!
Кстати - кат осматривал с доступной стороны! Сетка целая , всё сидит мёртво!
2. Прокладка под выхлопным! Хотя тоже пенил!:help:

Сильный дребезг глушителя. Почему вибрирует глушитель?

Посторонние шумы в выхлопной системе всегда вызывают беспокойство и, конечно, не являются нормой. Например, если дребезжит глушитель на холостых оборотах, то возникают мысли о серьезной поломке. Но в большинстве случаев ситуация не так страшна.

Предпосылки появления дребезжащих звуков

Легкая вибрация – это, в целом, нормально, если она не сопровождается отказами двигателя, хлопками или тряской рулевого колеса.

Когда можно предположить наличие проблем с двигателем внутреннего сгорания:

Сильная вибрация руля, передающаяся также и на остальные узлы авто.
Двигатель хлопает и работает с периодическими провалами и рывками.
На тахометре отображается повышенная частота оборотов.

Причин здесь может быть масса – разбалансировка коленвала, троение двигателя, засорение топливной системы, неверное крепление ДВС, неполадки в системе зажигания, неподходящие подушки для мотора. Если проигнорировать ситуацию и ничего не предпринять, то это чревато усиленным износом и в конечном итоге поломкой мотора и сопутствующих компонентов (подшипники, поршни, маховик, гильзы цилиндров и т.д.).

Если наблюдается только вибрация глушителя, без обозначенных выше проблем, то можно назвать две основные вероятные причины:

Коррозия деталей выхлопной системы;
Ослабленные крепежи (держатели).

Если элементы выхлопрой системы разболтались, то они начнут стучать друг о друга, а также постоянно передвигать глушитель в процессе езды. Шум становится более выраженным при резком ускорении, после длительной поездки или при передвижении по плохой неровной дороге. Глушитель трясется, потому что ослабленные крепления уже не могут должным образом удерживать его на своем месте, а делают так, что он бьется о кузов.

Соединения могут ослабнуть из-за коррозии. Предпосылки к ее появлению – загрязнения, перепады температур, высокая влажность после ливней, химикаты, которыми зимой посыпают дороги для таяния снега. Постоянная тряска трубы дает массу неприятных ощущений как самому водителю, так и всем окружающим. Предлагаем разобраться, как убрать неполадку.

Как определить причину дребезжания и вибрации глушителя

Диагностика в этой ситуации не вызывает сложностей и не требует специального оборудования. Машина загоняется на смотровую яму, после чего мастер изучает состояние:

Соединений по всей длине трубы;
Самой трубы, подключенной к мотору;
Крепежей;
Глушителя.

Осмотр производится на предмет коррозии и физических повреждений, а также смещения компонентов с их законных мест. Во многих случаях ремонт сводится к тому, чтобы подзатянуть крепления, что совершенно не затратно по времени и финансам. Однако если наблюдается большое количество ржавчины, то речь заходит о замене запчастей.

Если глушитель вибрирует и гудит

Гул в выхлопной трубе появляется в случае, когда звуковые волны, исходящие из мотора, проходят через трубу, отражаясь от ее стенок и передавая им некоторую часть своей силы. При этом на некоторых частотах трубы начинает входить в резонанс с волнами.

Ремонт или замена

Если бренчит глушитель, и мастер обнаружил, что причины этого серьезны, то действия происходят по следующему алгоритму:

Определение поврежденного участка. Если он слишком велик, то проще полностью заменить элемент.
Если ремонт возможен, мастер может вскрыть участок вдоль заводского шва и достать загрязнения или лишние элементы, которые вызывают дребезг внутри глушака.
Если этот элемент, провоцирующий дребезжание, – отпавший кусок катализатора, то владельцу машины рекомендуется заменить или удалить его.
Если это один из внутренних отражателей (перегородок из металла), то выхлопная система нуждается в полном ремонте, поскольку могут быть повреждены и другие компоненты.

Мы настоятельно рекомендуем обращаться за помощью к профессионалам. Наш автосервис специализируется на выхлопных системах, сотрудники разбираются во всех нюансах, влияющих на дальнейшее успешное использование автомобиля. Сервис расположен в Санкт-Петербурге, записаться на диагностику можно по телефону: 8 (812)946 60 02

Вы можете ознакомиться со всем спектром наших услуг по ремонту и замене глушителей.

Неприятное дребезжание на холостых оборотах.

Назрело несколько вопросов, заранее извиняюсь если они уже обсуждались на форуме.
1) Недавно заметил неприятное дребезжание. возможно оно появилось значительно раньше, но для того чтобы его услышать необходимо выключить музыку и вентилятор в салоне. на холостых оборотах его отчетливо слышно, плавно выжимая сцепление обнаружил следующее: в самом начале дребезжание даже немного усиливается, но очень быстро пропадает вообще. думаю более опытные коллеги легко определят где тут собака порылась. :)
2) Водительская седушка не держит заданный наклон, постепенно заваливается. садясь за руль первым делом регулирую наклон, иначе затруднительно быстро крутить руль. по поводу пассажирской седушки ничего сказать не могу, но подозреваю что с ней та же история. я один такой "везучий" или это общая беда?

2007-06-18 11:32:33

2 Ответ от Al 2007-06-18 11:32:33

Al
Я тут живу
Неактивен
Подробности

1. Наверное это коробка. Так сказать конструктивная особенность. Есть такая тема можно её прочитать.
2. Такое действительно но присутствует. Хотя у меня и не так заметно. Подкручиваю где-то раз в неделю.

3 Ответ от Espada 2007-06-18 11:44:24

Espada
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

1. Наверное это коробка. Так сказать конструктивная особенность. Есть такая тема можно её прочитать.
2. Такое действительно но присутствует. Хотя у меня и не так заметно. Подкручиваю где-то раз в неделю.

1. Раз прозвучало словосочетание "конструктивная особенность", значит с эти вопросом кто-то уже обращался к официалам? Мне, к примеру, сказали по поводу задней передачи "конструктивная особенность", мол плавно ее втыкать надо и тогда все будет хорошо, всегда с первого раза. не знаю может еще плавнее надо, но.
2. Пробовал кто-нибудь к официалам обращаться с этим вопросом? Тоже "конструктивная особенность"?

4 Ответ от виктор вп 2013-03-10 12:09:07

виктор вп
Новенький
Неактивен
Подробности

плохо заводится на теплом двигателе плавают обороты!

5 Ответ от alexei74 2013-03-10 12:23:16

alexei74
Член Логан-Клуба
Неактивен
Подробности

Дребезг на х.ходу присутствует но не постоянно, источником оказался РХХ. Обороты держит исправно, заводится нормально. Снимал РХХ, чистил, смазывал-- всё одно тарахтение периодически проявляется. Пока наблюдаю в динамике т.к. особых проблем не доставляет.
Со спинкой водит. сиденья такая же ерунда-- поправляю через раз.

6 Ответ от виктор вп 2013-03-10 12:26:41

виктор вп
Новенький
Неактивен
Подробности

7 Ответ от CharlyX 2013-03-10 15:43:28

CharlyX
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Приветствую, коллеги.
Назрело несколько вопросов, заранее извиняюсь если они уже обсуждались на форуме.
1) Недавно заметил неприятное дребезжание. возможно оно появилось значительно раньше, но для того чтобы его услышать необходимо выключить музыку и вентилятор в салоне. на холостых оборотах его отчетливо слышно, плавно выжимая сцепление обнаружил следующее: в самом начале дребезжание даже немного усиливается, но очень быстро пропадает вообще. думаю более опытные коллеги легко определят где тут собака порылась. :)
2) Водительская седушка не держит заданный наклон, постепенно заваливается. садясь за руль первым делом регулирую наклон, иначе затруднительно быстро крутить руль. по поводу пассажирской седушки ничего сказать не могу, но подозреваю что с ней та же история. я один такой "везучий" или это общая беда?

1. Это так у всех. это "дизельный" звук особенность
2. Такого не было. как выставил 2 года назад. так до сих пор и стоит на месте.

8 Ответ от Harddriver 2013-03-11 19:43:00

Harddriver
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

В мене деренчало пару раз, дуже неприємний звук, думаєш чортзнащо

В обох випадках винний був захист картера - в першому його загнуло і тарабанило об вихлопну, в другому - відламалась шпилька, що його (захист) тримає - приварили замість неї болта в найближчих гаражиках

Почему появляется свист при работе на холостом ходу на Рено Логан

Все автомобилисты пугаются, когда появляется свист в работе двигателя. Он может быть нескольких видов: при запуске мотора, на холостых оборотах, или при движении. На Рено Логан появления свиста на холостых оборотах пугает владельцев, но это всего лишь неисправность одного из узлов, которые нужно диагностировать и устранить.

Видео со свистом на холостом ходу, именно на Рено Логан:

Причины появления свиста

При появлении свиста на холостом ходу на Рено Логан, нужно убедиться, что он пропадает, когда Вы начинаете движение, и автомобиль нагревается. В этом случае стоит понимать, что это могут быть неисправность только некоторых деталей.

Не будем оригинальны, свист идёт из под капота!

Для первостепенной диагностики необходимо открыть капот и определить, откуда идёт свист. Если этого не удалось сделать, а это случается очень редко, то придется проводить исследование всех узлов, которые могли вызвать такой эффект.

Устранение неисправностей

Рассмотрим основные причины, по которым мог возникнуть свист на холостом ходу Рено Логан:

Чаще всего виноват износ ремня генератора, он прогревается и свист прекращается

Вот, собственно и все причины, по которым может быть свист на холостых оборотах Рено Логан. Устранять причины можно самому или обратившись на автосервис.

Выводы

При возникновении свиста на холостых оборотах Рено Логан зачастую меняют водяной насос. Именно он создает характерный звук, который сигнализирует, что скоро помпа потечет. Чтобы предотвратить это в пути, следует заранее диагностировать неисправность и устранить. Поскольку в дороге тяжело будет ремонтировать автомобиль без наличия ямы или подъемника, а также запасных деталей.

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Ремонт и замена глушителя на «Рено Логан»

Автомобили семейства «Логан» появились на отечественном рынке в 2004 году и быстро завоевали любовь водителей. Они просты в обслуживании и неприхотливы в эксплуатации. К тому же, большинство ремонтных работ владелец «Рено» может выполнить самостоятельно. Это касается и вопросов снятия, ремонта и замены глушителя. Тонкостенные глушители не выдерживают многолетней эксплуатации в режиме зима — лето, а потому собственнику периодически приходится проводить ряд работ для восстановления функций системы выхлопов.

Как определить неисправность глушителя на «Рено Логан»

Строение выхлопной системы на автомобилях «Рено Логан» в точности такое же, как и на любых других транспортных средствах эконом-класса. Все компоненты системы призваны выводить отработанные газы из выпускного коллектора и понижать их шум в процессе отвода.

При этом глушитель быстро подвергается коррозии и разгерметизации, потому что как раз на него и приходится основное воздействие пульсации газов и горячих потоков. Водитель должен уметь определять работоспособность «глушака», так как от этого зависит безопасность езды на машине. Определить неисправность глушителя очень просто — с этой задачей справится даже человек, который только вчера сел за руль машины.

Трубка призвана выводить все отработанные газы за пределы кузова

Порядок диагностирования неисправностей

Прежде всего, рекомендуется загнать «Рено Логан» на смотровую яму или эстакаду либо использовать подъёмник. Разумеется, если нет ни того, ни другого, можно просто поставить авто на домкрат. Главное — обеспечить себе удобства и безопасность при проведении осмотра глушителя:

Внимательно осмотреть трубы на предмет наличия коррозии, дыр, трещин, тёмных пятен или вмятин.
Осмотреть стыковые соединения — нет ли утечки газов.
Пошатать глушитель рукой — он не должен сильно отходить со своей оси.
Проверить надёжность всех креплений — болтов, гаек, кронштейнов и резиновых подвесок.

При осмотре труб особо пристальное внимание необходимо уделять состоянию резонатора и основного глушителя, так как они сильнее остальных частей подвергаются износу

Если на трубах нет видимых повреждений, то глушитель находится в рабочем состоянии. Первыми признаками неисправности, на которые водитель должен обратить внимание, считаются громкий рёв в выхлопной системе и неприятные запахи в салоне. Отработанные газы не имеют цвета и запаха, однако из-за разгерметизации глушителя приобретают специфический аромат, который может почувствовать человек.

Ремонт «глушака» на «Логане»

Перед ремонтом надо убедиться в том, что он целесообразен. Порой водители пытаются спасти полностью прогнившие глушители, когда как сварка больших локаций прогара или коррозии не способна восстановить работоспособность трубы.

Ремонтируем кронштейн

Чаще всего из-за езды по неровным дорогам выходит из строя кронштейн — крепление глушителя. Труба теряет место своего положения под днищем, начинает стучать о кузов. Соответственно, кронштейн нужно приварить обратно. При этом необходимо соблюдать те же размеры и места сварки, что были и прежде, ведь от того, насколько правильно будет приварен кронштейн, будет зависеть и работоспособность глушителя.

Однако не все водители имеют опыт работы со сварочным аппаратом. Поэтому в гаражных условиях проще отремонтировать кронштейн другим способом. Независимо от того, отлетело крепление полностью или отвалился какой-либо его элемент, можно вырезать болгаркой остатки старого кронштейна и на его место поставить железный хомутик. Он отлично будет выполнять функции прежнего крепления, при этом обойдётся в несколько раз дешевле сварочных работ. Однако необходимо будет периодически проверять состояние хомута, чтобы своевременно менять его на новый.

Самый простой способ ремонта кронштейна — это заменить его на металлические хомуты

Сколько стоит поменять прокладку

На автомобилях «Рено Логан» одним из уязвимых мест выхлопной системы считается прокладка между выпускным коллектором и приёмной трубой. Если во время движения водитель слышит посторонние скрипы, а в салоне ощущается запах гари, то, вероятнее всего, проблема кроется именно в прогорании прокладки. В такой ситуации необходимо срочно заменить её. Цена вопроса: при самостоятельном ремонте до 500 руб., в автосервисе 2500–3000 руб. Вывод очевиден.

Прокладка выполняется из термостойких материалов, чтобы предотвратить быстрое прогорание глушителя

Рекомендуется сразу же приступить к замене этого элемента:

Загнать авто на смотровую яму.
Очистить от грязи место стыка между коллектором и трубой — так проще будет работать.
Открутить две гайки на 10, которые фиксируют два элемента выхлопной системы между собой.
Отвести приёмную трубу в сторону.
С трубы коллектора снять прогоревшую прокладку, вытереть места стыка чистой тканью.
После этого наложить новую прокладку на отверстие коллектора и подсоединить к нему приёмную трубу двумя болтами.
Гайки закручивать до упора, но не пережимая, иначе можно сорвать резьбу и выдавить новую прокладку.

Как заменить глушитель на «Рено Логан»

Процедура замены глушителя не должна вызывать каких-либо сложностей. Единственный важный нюанс — это выбор нового качественного глушителя. Чтобы новое изделие служило долго, необходимо заранее узнать о критериях выбора «глушаков» и их стоимости:

итальянский производитель Atiho предлагает простые и доступные глушители из обычной стали. Служить они будут не очень долго, зато и стоят недорого — от 2 до 3 тыс. руб. в сборе;
глушители Miles стоят чуть дороже — до 3,5 тыс. руб., однако и срок службы у них будет достигать 6–7 лет, так как они выполнены из стали с покрытием из алюминия;
оригинальные изделия производства Renault стоят дороже всего — до 8 тыс. руб., так как выполняются из нержавеющей стали и поэтому будут служить не менее 10 лет.

Критерии подбора глушителя для автомобиля Рено упираются только в финансовые возможности владельца: чем больше денег, тем более качественное изделие можно купить.

Подготовка инструментов для работы

Чтобы замена глушителя прошла максимально быстро, нужно заранее подготовить нехитрый набор инструмента. В набор входят два рожковых ключа на 10 и плоская отвёртка с тонким лезвием. Ключи понадобятся для откручивания гаек, а отвёртка может пригодиться в том случае, если трудно будет руками снять глушитель с резинок.

Видео: замена глушителя целиком

Демонтаж глушителя своими руками

После того как будет подготовлен доступ к днищу автомобиля, можно приступать к работе.

Любые работы с элементами выхлопной системы проводятся только после полного остывания труб и мотора.

Рекомендуется для безопасного снятия глушителя придерживаться следующих правил:

Открутить четыре болта, которыми штаны глушителя крепятся к выпускному коллектору.
После этого отсоединить разъём кислородного датчика — можно убрать его в сторону, чтобы не мешал.
Снять резиновые подвески по всей длине труб. После чего аккуратно опустить глушитель вниз и вытащить из-под машины.

Вот и все работы, которые нужно будет провести для того, чтобы снять глушитель с «Рено».

Старый и новый глушители от «Рено Логан» — разница очевидна

Как установить «глушак» на «Логан»

Перед началом установки глушителя лучше всего убедиться в том, что все резиновые подвески находятся в рабочем состоянии. То есть они не должны быть растянуты, иметь трещин или выемок. В ином случае нужно сразу же заменить резинки на новые, ведь от их состояния будет зависеть надёжность фиксации глушителя.

Установка труб выхлопной системы производится в обратном порядке:

Сначала глушитель подтягивается под кузов автомобиля.
После чего на специальные крючки подвешиваются резинки, а за резинки цепляется и сам глушитель.
К коллектору подключается разъём датчика кислорода.
После этого можно прикручивать новые болты соединения глушителя и коллектора.

Болты обязательно нужно менять при каждой замене труб, так как они при длительной эксплуатации быстро прикипают к металлу.

Проведение ремонта элементов глушителя и его замена — это процедуры, которые не требуют специальных знаний и умений. Однако следование простым рекомендациям позволит существенно сэкономить на услугах СТО.

Читайте также: