Схема глушителя пежо 308

Обновлено: 05.07.2024

Тюнинг выхлопной системы

То, что система выпуска вместе с сопротивлением воздушного потока, трением шин о полотно дороги и простым земным притяжением становиться дополнительным сопротивлением полноценной работе двигателя, является прописной истиной для автолюбителей.

Следовательно, для адепта тюнинга здесь всегда найдется возможность развернуться как следует и уменьшить сопротивление хотя бы выхлопной системы, если нет возможности повлиять на другие вышеперечисленные факторы. Что же можно доработать в этом случае?

Заменить выпускной коллектор

На выпускной коллектор всегда приходится львиная доля потери мощности двигателя. Заменить стандартный коллектор можно деталью под названием «паук». С ним хорошо знакомы спортсмены-гонщики и специалисты тюнинга.

Для аматорского тюнинга прекрасно подойдет «паук» со схемой подключения 4-2-1. Он обеспечивает определенный прирост крутящего момента и мощности в широком диапазоне оборотов. В среднем такой прирост колеблется в интервале 5-7%, что вполне достаточно для любительской доработки.
В частности, при монтаже на прямоточной системе используют промежуточные трубы, имеющие увеличенный диаметр, и резонаторы пониженного сопротивления. Жесткие соединения заменяют сильфонами и шаровыми шарнирами, которые удобны отсутствием резонанса, но, к сожалению, недолговечны. А установка сильфонов оправдывает себя тем, что они смягчают удар как при запуске, так и при резком форсаже.

Сделать замену вышеуказанных деталей можно самостоятельно при наличии смотровой ямы или подъемника, инструментов и, несомненно, светлой головы и ловких рук. Но, во избежание всяческих недоразумений и ошибок, все-таки лучше доверить такую работу автосервису. К тому же, детали и работа по их установке стоит недорого.

На эффективность очистки цилиндра при начале процесса выпуска никоим образом не влияет размер выхлопной трубы. Но, чем больше ее длина, тем больше продолжительность этапа разряжения. Именно поэтому для каждого режима работы двигателя – своя оптимальная длина выпускной трубы. Минимальная сопротивляемость воздушному потоку будет у короткой трубы с большим диаметром раструба. Т.е. для мотора, объемом 1,5 литра, при максимуме 8000 об./мин., оптимальной будет труба с такими размерами: диаметр 40-50 мм, длина 3-3,5 м. Для дальнейшего увеличения размеров нет никакого резона.

Существенного уменьшения динамического сопротивления они не вызовут.

Заменить глушитель банкой

В основном тюнинговые глушители или «банки» – универсальные, т.е. прекрасно выполняют свою основную задачу по погашению звука с минимальным сопротивлением потоку газов. Такие глушители после юстировки подойдут к любому автомобилю, относящемуся к одному типу по классу, питанию и литражу. Главное, чтобы глушитель не был слишком велик для конкретного автомобиля.

Можно выбрать материал, из которого будет выполнен глушитель: обычный белый металл, вороненую сталь или никелировку. Также различаются глушители по форме: прямые трубы или загнутые, один или два выхода, есть вылет или нет. А звук «банки» меняется после определенного времени работы, изменяя свой тембр и тональность.

«Спортивная банка» имеет вполне доступную стоимость, которая зависит от технологии производства, качества материалов и известности фирмы-изготовителя. Титановые глушители будут стоить намного дороже изделий из нержавейки. Несмотря на широкий выбор импортных моделей, российские глушители чаще всего превосходят их по качеству изготовления и продолжительности эксплуатации.

Прямоточная труба даст глушителю басовитый гул, а наличие синтетического волокна в «банке» подавит шумы высокой тональности. Кстати, степень подавления шума напрямую зависит от объема глушителя, т.е. большой объем способствует лучшему глушению.

Не стоит забывать, что при крупной переделке выпускной системы необходимо переработать и систему питания. Поэтому с тюнинга выпускной системы в основном и начинается доработка, или же он происходит в середине комплексного процесса. При бюджетном тюнинге вполне достаточно заменить резонатор, увеличить диаметр трубы и заменить оконечность.

Форум Пежо 308 Клуб

Я здесь просто много постов перечитал.
Вообще, вроде кто-то кончал свой каталит.

В любом случае, что бы тут не написали, автору топика уже ничего не поможет.
Если из жопы идёт ванучий газ - это каталит. Он не ремонтируется. Значит - только замена. Ну и всё.

Выпускной коллектор с катализатором.
Деталь №1. Цена от 25 000 + работа х.з. сколько.

Игорр писал(а): Я здесь просто много постов перечитал.
Вообще, вроде кто-то кончал свой каталит.

Не упоминайте БОГА всуе. Проблемы с автомобилем начались в Декабре, живём загородом разница температуры с городом 3-5 градусов если в Тюмени -30 то у нас -33, -35. 20.12.2009 был первый мороз -37.
Автомобиль, простояв всю ночь на улице, завёлся легко, только из глушителя воняло, и ошибка "FAULT ANTIPOLLUTION" Посетили ОД, была проведена диагностика за наш счёт, вердикт бензин смените заправку. Заправлялись до этого на ЛУКОЙЛЕ перешли на Н-1. Через пару дней история с ошибкой повторилась опять, ОД провела очистку инжектора и нашла окалину на свече 4 цилиндра, все работы за счет владельца автомобиля. Результат работы, авто которое заводилась при -37 перестало заводится при -25. Муж ночами ни спал, прогревал авто, чтоб утром авто работало. После новогодних праздников появилась другая проблема потеря мощности двигателя, и резко прыгающие обороты. И началось, снова диагностика не показала ошибок, меняли датчики какие, не знаю, чтоб проверить, исправны или нет, снимали с другого 308, и проверяли динамику авто по трассе. Причину не вывели, отправили запрос в Германию, только зачем, если авто Французское. Не знаю, как но причину нашли в катализаторе. Вроде ракетное топливо на АЗС пока не продают, тогда почему вышел из строя катализатор на новой машине? На время ожидания детали поставят б.у . Сегодня получу авто из салона, о поведении двигателя отпишусь.

Мастерство компоновки и польза настойчивости. EP6 и утечка антифриза

Тревожный звонок, расстроенный женский голос, взволнованное изложение проблем – наиболее частая прелюдия при поступлении в ремонт автомобилей, обладающих имиджем «женских». Здесь как никогда важно не только грамотно починить, но еще и создать ауру уверенности, чтобы владелица автомобиля была уверена – автомобиль в надежных руках, и с ним всё будет хорошо. Даже если сам механик такой уверенности не ощущает – он обязан ее излучать. Иначе сервис априори попадёт в категорию ненадёжных.

Так было и в этот раз. Пока автомобиль с жалобой на утечку антифриза заезжал в бокс, я активно листал выдачу поисковика на запрос «утечка антифриза Пежо 308». В основном по ссылкам ругали двигатель EP6, говорили, что он создан не для передвижения автомобиля, а для причинения страданий механикам и водителям, а также в различных народных выражениях описывали процедуру снятия и установки термостата. Он на этом автомобиле находится в пластиковом корпусе сложной формы, похожем на ёжика.

По накопленной владельцами статистике, именно он чаще всего и течёт в этом автомобиле. Как мы выяснили, загнав автомобиль в бокс, визуально обнаружить место утечки невозможно. Вот так выглядит подкапотное пространство после снятия впускного воздуховода – теперь хотя б принципиально виден сам термостат. До этого можно было только догадываться о его наличии где-то там, внизу:

Вид снизу тоже не слишком обнадёживает:

Ситуация довольно забавная: сам факт утечки мы достоверно видим (при заведенном двигателе он довольно активно капает), но вот определить место этой утечки решительно не можем – из мокрых элементов на виду только те, которые с антифризом принципиально не контактируют – корпус АКПП, поддон картера двигателя, приводной вал, гофра глушителя (пока закатывали, толком прогреться она не успела, поэтому антифриз на ней еще оставался). А всё то, что к антифризу причастно, и находится в визуальном доступе – сухое, как в пустыне.

На этой минорной ноте и закончилась планируемая «диагностика малой кровью». Вариантов нет – надо разбирать и лезть глубже.

Разведка боем

Вообще, диагностика путём разборки – это путь не слишком благородный и не слишком благодарный. Дилеры-то могут позволить себе выкатить в заказ-наряде стоимость снятия-установки просто для «посмотреть», у них на это сервисный консультант есть, который в совершенстве умеет повторять мантры про «плохой бензин», «не помогло, но стало гораздо лучше» и «конечно, это недешево, но ведь вам нужно качество?». В нашем же гаражном кооперативе самым клиентоориентированным является пёс Барбос в будке на въезде, да и к тому без полкило мотивации на косточке подходить рекомендуется только сторожу. Да и сторож невредим пока, полное ощущение, только благодаря врождённому отвращению Барбоса к алкоголю.

Так что принимать и нивелировать справедливое негодование клиента у нас некому, придётся на свой страх и риски снимать всю обвязку, и в случае, если проблему обнаружить не получится – относить весь этот банкет на свой счёт.

А много ли работы? Вроде и нет, всего три пункта. Пунктов мало, а работы много:

1) Слить антифриз. Почему-то французы не любят выводить для этого отдельную сливную пробку, надо снимать нижний шланг с радиатора. Несложно, но зачем?

2) Снять аккумулятор и его площадку. Мелочь? Мелочь. Только вот зачем один болт крепления площадки выводить в колёсную арку – до сих пор загадка как для меня, так и для коллеги, выметавшего из бокса полтора килограмма слежавшегося песка, выпавшего из подкрылка.

3) А потом надо освободить жгут проводов, проходящий достаточно близко, чтобы помешать доступу к болтам крепления термостата, а тем более – снятию открученного термостата:

Даже после всех этих процедур и снятия всех пяти трубок с термостата, доступ к нему остается весьма условным. Болты его крепления к блоку цилиндров всё равно приходится вытаскивать, подстраховывая от падения второй рукой, а цензурно описать, где они находятся, нет решительно никакой возможности. Более того, одним патрубком термостат уходит в отводную трубку, расположенную между блоком цилиндров и впуском. Фиксируется он там скобой, вытащить которую также довольно затруднительно.

Рано или поздно, однако, удаётся и это. И после этого, наконец, можно вытащить термостат. Главное при этом – удерживать от выдергивания отводную трубку. С противоположной стороны блока цилиндров она вставлена в помпу, и ничем не зафиксирована. Если выдернуть – гарантированы пляски со снятием впуска. Вот как выглядит посадочное место термостата в отводной трубке:

Заказ запчастей

Французские автомобили не были бы французскими автомобилями, если бы помимо компоновки не обладали специфической процедурой подбора запчастей. На данный двигатель на данном автомобиле существует несколько вариантов термостатов. Все они встанут на это посадочное место, но есть отличия в количестве и расположении штуцеров под шланги системы охлаждения. Кроме того, по-разному расположен датчик температуры. Ну, хотя бы подогрев везде одинаковый, и на том спасибо.

Забегая немного вперед – разъемы подогрева и датчика температуры одинаковые, один можно защелкнуть на место другого, и отличить их можно по цвету. Естественно, при демонтаже мы не запоминали, где какой цвет, поэтому пришлось прибегнуть к документации. По счастью, цвета разъемов там обозначены корректно. Зелёный – это датчик температуры, а чёрный – подогрев.

Ситуация традиционно осложнялась необходимостью поскорее закончить с этим автомобилем – всё-таки, стоимость работ плюс-минус фиксированная, и увеличивать её пропорционально затраченному времени было бы непрофессионально. Поэтому в конечном итоге доверились каталогу известного производителя в бюджетном секторе, обладающего замечательным качеством «ускоренная процедура возврата». Оказался он всё же немного в другом конструктивном исполнении, но в конечном счёте подошел. Негативным моментом оказалось уплотнение датчика температуры в корпусе термостата. Он откровенно болтался, что вызывало сильные опасения, так как с этим производителем уже была ситуация, когда температурный датчик на BMW садился в посадочное место негерметично, приводя к утечке антифриза. От датчика старого термостата он конструктивно отличался (был тоньше и длиннее), поэтому в конечном итоге было принято решение уплотнить новый датчик герметиком. За это, конечно, производители уплотнений в своих обучающих материалах готовы приговорить механиков к самым страшным мукам, но иногда лёгкое нарушение технологии куда лучше, чем повторный слив антифриза и прочие пляски всё с тем же, в конечном счёте, герметиком.

Старый и новый термостаты. Красным обведены датчики температуры, а зеленым – штуцеры для выпуска воздуха из системы

Установка термостата

Всё начинается с необходимости брызнуть силиконовой смазкой на уплотняющую резинку на термостате, чтобы он легко сел на место. Потом надо поставить термостат на место. Потом попробовать поставить на место фиксирующую скобу. Ставится она в таком месте, куда долезть при установленном термостате возможно только кончиками пальцев. Здесь невольно начинаешь понимать, что природа немного недоработала в части количества фаланг пальцев у человека. Да, ронять фиксирующую скобу нельзя. Если, конечно, нет желания провести еще пару часов в её доставании. Не рискну оценивать, возможна ли установка этой скобы при установленном термостате, но у меня это не вышло. Поэтому термостат – долой, а на скобу нужно привязать и зафиксировать кусок провода, получив примерно такую конструкцию:

Теперь, не ставя термостат, призываю на помощь все свои способности и засовываю скобочку на её штатное место. После этого легонько тяну за провод вверх, ставя её в такое положение:

Теперь одной рукой надо придерживать провод, оставляя лёгкое натяжение (чисто чтоб скоба не проваливалась вниз под собственным весом), а второй рукой – вставлять термостат. После того, как он зайдет на место, надо посадить скобу на место. После этого можно прикручивать термостат на штатные крепления и собирать дальше всё в обратном порядке. Провод со скобы снимать не стали, завели его наверх для того, кто будет менять термостат еще через восемь лет.

Далее заливаем антифриз и выпускаем воздух из системы. Для этого есть два штуцера. Один на термостате, он был показан на фотографии термостата выше, а второй – на шланге, идущем к радиатору печки. После того, как антифриз залит по максимуму, надо открыть этот штуцер и дождаться, чтобы антифриз полился сплошной струёй без пузырьков. После этого можно его закрутить. В какой очередности крутить эти штуцеры – не слишком принципиально.

Зайдем с другой стороны

После сборки всего этого и запуска двигателя особенно обидно обнаружить всё ту же течь внизу. Красные капли охлаждающей жидкости растекаются по поддону картера и капают вниз под звуки различных неприличных выражений, на которые мы с коллегой, оказывается, настолько талантливы. Страшно подумать, какие бездны может открыть в человеке простой французский автомобиль. И ведь это еще только бюджетный класс! Что будет, когда перейдём на богатый техническими новинками премиум?

Делать, однако, нечего. Возвращать автомобиль в таком виде, конечно, нельзя, хотя и очень хочется, лишь бы он уже уехал. Но если так поступить, то участвовать в новых конкурсах профессионального мастерства не позволит больная совесть, поэтому, как модно говорить в сети – «пренебречь, вальсируем!».

Раз так – надо смотреть трубку, так как она – второй самый распространённый кандидат в этом автомобиле. Что ж, начинаем. Снимаем дворники, потом жабо:

Потом корпус воздушного фильтра, потом дроссель, потом откручиваем верхние пять гаек крепления впуска – всё это не вызывает уже почти никаких эмоций. Эмоции начинаются потом, когда засовываешь руку по самое плечо и пытаешься нащупать нижний болт крепления впуска. Пытаешься – но не можешь. Ну не достаёт рука до нижней точки. Опять недоработали человеческую анатомию – еще один плечевой сустав нужен. Окей, идём под машину. А там не то что доступ – там обзор-то такой, что высмотреть необходимый болт почти невозможно:

Принципиально даже можно засунуть туда руку, но вот сделать ей уже мало что можно:

Как-то так выглядит попытка добраться рукой до нужного болта снизу. А спецовка была красной и относительно чистой примерно за день до начала работ с данным автомобилем

Оказывается, однако, что работа механиком – не только грязная спецовка и матерщина, но и постоянные победы над собой. Поэтому рано или поздно удастся и разглядеть, и открутить, и даже не уронить нижний болт. Вот его посадочное место:

Вот он – нижний болт впуска. Увидеть его несложно – надо светить переноской с другой стороны гофры, а самому заглядывать слева от гофры вперед и вверх по ходу движения автомобиля, держа голову ближе к коробке. Ничего сложного, в общем

Теперь надо снять со впуска несколько трубок и разъемов, а также сдернуть десяток точек крепежа жгутов проводки, и наконец можно подвинуть в сторону впуск. Главное – не думать, как это потом ставить назад. Впуск получится именно сдвинуть. Вытащить его скорее всего не получится. Ну, если только снимать опору двигателя.

Ну ничего, зато теперь видна трубка полностью:

Вот та самая трубка – вид сверху (обведена красным)

Вот здесь надо обратить внимание на то, что здесь по-прежнему всё до омерзения сухо. Ну вот так и не догадаешься, что доливают в автомобиль литр антифриза в день.

Здесь, естественно, оказывается, что для снятия трубку всё равно надо снова снимать с места термостат – иначе он не даст вытащить трубку из посадочного места в помпе. По счастью, разбирать в этом случае надо немного меньше, так как термостат надо только открутить и буквально на пять сантиметров отодвинуть в сторону аккумулятора. Снимаем трубку, благо, в этом случае доступ к фиксирующей скобе гораздо проще, и вот, наконец, трубка снята. При ближайшем изучении наконец удаётся найти проблему:

Расположена она ровно под посадочным местом термостата, и увидеть её без снятия – абсолютно нереально, в чём можно убедиться, посмотрев ещё раз на расположение трубки при установке фиксирующей скобы.

Трубку заказали оригинальную, благо поставщик привёз её очень быстро, а стоила она в оригинале всего 700 рублей, что является сущими копейками на фоне проделанных работ.

После этого осталось только собрать всё в обратном порядке, что мы и проделали. Хотя установка на место всех жгутов проводки вызвала определенные сложности, разумеется.

Связку «термостат+отводная трубка» зафиксировали на память, после чего поставили в красный уголок узлов, отнявших больше всего сил и времени.

Торжественный пуск двигателя

А вот праздник запуска двигателя опять оказался немного подпорчен. Ну то есть, завелось всё сходу, и антифриз не капал – это, безусловно, уже маленькая победа. А вот тот факт, что сразу после старта двигателя включался вентилятор охлаждения на полную скорость – это немного смущало. Равно как и то, что не удавалось соединиться привычной «читалкой» ELM327, издревле используемой в нашем СТО для контроля температуры при проверке системы охлаждения. Что характерно, в предыдущий запуск двигателя эта же «читалка» вполне исправно соединялась с блоком управления.

Воображение уже начало рисовать провод CAN-шины, прижатый впуском к блоку цилиндров в самом-самом глубоком и недоступном месте за двигателем. Но глаза боятся, а руки делают – полезли проверять, и почти сразу наткнулись на неподключенный датчик давления во впуске. Подключили – а лучше-то и не стало ни по одному из пунктов. Еще несколько заходов с проверкой разъемов и шевелением проводки результатов не дали – сканер упорно не подключался, а вентилятор столь же упорно стартовал.

Тут уже из чистого авось решили попробовать подключить Bluetooth-адаптер с таким же ELM327. Сложно передать всю гамму эмоций после того, как он совершенно спокойно соединился и показал ошибки по отсутствию сигнала с датчика давления. После удаления этих ошибок и вентилятор перестал включаться при запуске двигателя, чем окончательно ввёл нас в ступор. Впрочем, долго мы в нем уже не пребывали – заканчивался четвертый день работы под кодовым обозначением «да чего там, термостат махнуть», и автомобиль давно просился к хозяйке, поэтому быстренько прогрели до рабочей температуры, убедились во включении вентилятора и тёплом воздухе из печки, на чём и распрощались – с автомобилем, его хозяйкой и нашими иллюзиями о простоте устройства автомобилей. И даже торкс, сломавшийся на закручивании простого самореза, не ввёл нас в уныние – на фоне остального это смотрелось уже сущей мелочью, этаким лёгкой прощальной прихотью француза.

Выводы

Мораль сей басни не нова – конструкторы всегда найдут, чем удивить механиков. И опыт работы с конкретной маркой и моделью, как ни крути, позволяет существенно сократить время. Конкретно же по автомобилю Peugeot 308 и мотору EP6 вывод предельно ясен – поскольку диагностика «малой кровью» почти невозможна, в подобных случаях надо сходу ориентировать клиента на стоимость замены термостата и трубки, оговаривая возможную более низкую стоимость при исправности какого-то из узлов. В наш внутренний прайс-лист записали трудоёмкость работ в четыре нормодня, а с конкретным клиентом, разумеется, рассчитались по изначально заявленному прайсу – увы, изначальным незнанием специфики нельзя обосновать трёхкратную стоимость работ, иначе бы мы ух как развернулись! Только пепел от сожжённых непрочитанных сервис-мануалов летел по гаражному кооперативу! Впрочем, не только в деньгах счастье. Это – очередная маленькая победа над очередным непокорным механизмом. Приятно – и всё тут. Ждём новых вызовов нашим умениям!

Ремонт выхлопной системы Peugeot (Пежо) по низким ценам в Москве в СТО Пежо

Почему так важно, чтобы система выпуска вашего автомобиля была исправной? Дело в том, что она поддерживает работу автомобиля, уменьшает шумовую и вредную эмиссию с помощью каталитического нейтрализатора.

Выхлопная система выполняет несколько задач. Кроме снижения шума вырывающихся наружу выхлопных газов, элементы выхлопной системы дожигают несгоревшие компоненты топлива и оптимизируют настройки выпуска. С поврежденной выхлопной системой может значительно снизиться мощность автомобиля и увеличиться расход топлива. При выходе из строя какого-либо элемента системы выпуска необходимо менять его только на качественное изделие. Выхлопные газы, которые прорываются через возможные негерметичности, могут проникать в салон со всеми вытекающими последствиями, а горячие струи выхлопа могут повредить другие детали автомобиля. Если вы чувствуете запах выхлопных газов в салоне автомобиля, Вам нужно срочно произвести ремонт глушителя.

«Замена глушителя», «установка глушителей», «ремонт выхлопной системы», «ремонт выхлопной трубы», «ремонт глушителей», «ремонт системы выхлопа» — вопросы, которые задают нам клиенты. У Вас есть вопросы? Звоните — мы найдём ответы на них!

Что такое глушитель и какие функции он выполняет?

Глушитель — один из ключевых элементов выпускной системы транспортных средств, выполняющий несколько важнейших функций таких, как:

понижение звука работающего двигателя;
снижение уровня шума выходящих отработанных газов;
уменьшение скорости, температуры и пульсации выхлопов;
преобразование энергии звука в тепло;
отвод и нейтрализация ядовитых отработавших газов.

От его наличия также зависят и другие характеристики транспортных средств, например: мощность силовой установки, количество токсичных веществ в выхлопных газах и т. д. Замена глушителя Пежо 4007 и других марок французского автопрома требуется потому, что данная деталь работает в очень сложных условиях и быстро выходит из строя.

Почему ломается автомобильный глушитель?

Поломки глушителя связаны с нарушением его целостности вследствие ударов, «прогаров» магистралей или коррозии. Коррозия может быть вызвана разными причинами, начиная с поломки катализатора с резонатором и заканчивая частыми температурными перепадами, которые возникают при езде по снегу или грязи. Прогар глушителя бывает:

Внутренним. Проявляется в виде увеличенного шума.
Внешним. На наружной поверхности комплектующей появляется небольшое сквозное отверстие, через которое с характерным «цокотом» выходят газы.

Замена глушителя Пежо 206, 307, 308 и др. осуществляется и из-за несвоевременного технического обслуживания автомобиля. Но чаще всего поломки связаны именно с жесткими условиями эксплуатации данного агрегата. Выпускная система автомобилей монтируется под днищем кузова, поэтому с внешней стороны на металлическую поверхность «глушка» попадает много грязи, воды и химических реагентов. Из-за регулярных тепловых ударов металл постепенно ослабляется, и в нем появляются сквозные отверстия, о которых говорилось выше.

С внутренней стороны на устройство воздействует горячий пульсирующий поток газов, провоцирующий устаревание и эрозию металла. Помимо этого, на холостом ходу или во время прогрева движка газы успевают охладиться ниже точки росы, из-за чего на внутренних стенках детали образуется конденсат, а со временем и коррозия. Все эти неблагоприятные факторы определяют короткий срок службы выхлопной системы и требуют замены глушителя Пежо 307.

Как узнать о поломке агрегата?

К выходу глушка из строя также приводят повышенные вибрационные нагрузки на систему, а также засорение или закупорка ее магистралей. Неисправный элемент может заявлять о себе следующим образом:

повышается мощность и уровень шума двигателя;
из-под днища машины доносятся характерные металлические звуки;
увеличивается расход топлива;
при перегазовках появляется черный дым;
на приборной панели появляется сигнал Check Engine;
выхлопы попадают внутрь салона авто.

Любой из этих «симптомов» говорит о необходимости срочной замены или ремонта глушителя Пежо, так как поездки с неисправным агрегатом становятся небезопасными.

Какие работы нужны?

При ремонте или замене глушителя специалисты нашей сервисной станции используют несколько методов диагностики детали и в соответствии с этим намечают план соответствующих мероприятий. Если она повреждена не очень сильно, ее целостность восстанавливают посредством сваривания, если же восстановление не представляется возможным, запчасть меняют на новую. Новый глушок вы сможете приобрести на нашей станции. На складе STO-Peugeot представлены оригинальные запасные части, имеющие все необходимые сертификаты. Если нужной детали не окажется, мы закажем ее по VIN-номеру вашего транспортного средства.

Ремонтно-восстановительные работы проводятся на подъемнике и начинаются с устранения ржавчины и демонтирования подлежащего замене глушителя Пежо 308. После того как с уплотнителя и трубы дополнительного глушка будут удалены все загрязнения, новая деталь стыкуется с выхлопной системой, усиливается уплотнительным кольцом и закрепляется. Чтобы установленная запчасть работала дольше, рекомендуется соблюдать ряд правил:

Выполнять ежемесячную диагностику устройства. Это значительно сэкономит деньги, поскольку маленькие поломки не перерастут в большую проблему.
Периодически проверять надежность крепления глушителя к днищу машины.
Осуществлять контроль кислородного датчика. Неправильная работа узла снизит концентрацию кислорода в топливно-воздушной смеси, а это негативно отражается на функционировании коллектора или катализатора.
Во время работы мотора не допускать резкого охлаждения глушителя, чтобы предотвратить прогары и коррозию.

Гофры: назначение и поломки

Нередко при замене глушителя на Пежо специалисты в качестве причины неисправности называют износившуюся гофру. Она представляет собой эластичную трубку с металлическим плетением в виде многослойной сетки, которая служит промежуточным звеном между выпускным трубопроводом и приемной трубой глушка. В выхлопной системе она является своеобразным предохранителем, который исключает вибрации работающего двигателя. Также она позволяет беспрепятственно перемещаться мотору в продольной плоскости и снимает нагрузку с других деталей кузова.

Причинами ее поломки могут стать:

удары о камни, кочки и другие твердые поверхности или предметы;
плохое состояние трансмиссии;
большая сила на растяжение, связанная с износом амортизационных подушек и недостаточной фиксацией двигателя;
неправильный монтаж или демонтаж глушителя;
критический уровень давления, обусловленные скоплением газов в засоренном катализаторе.

Почему стоит менять гофру?

Замена гофры глушителя Пежо 308 и других моделей от именитого концерна является обязательной, поскольку поломанная деталь может разрушить всю выхлопную систему. О поломке гофры «говорит» резкий и неприятный шум под капотом при работающем двигателе. Дополнительным сигналом может стать запах выхлопных газов в салоне авто и потеря мощности.

Установка гофры осуществляется, как правило, в автосервисе с применением профессионального сварочного оборудования и инструментов. При этом работы состоят из нескольких этапов:

демонтаж вышедшей из строя гофры;
приваривание новой детали;
обработка швов.

Установочные работы осложняет, что для их проведения требуется определенный температурный режим. А неправильный монтаж, как уже было сказано выше, может отрицательно сказаться на сроке службы гофры и всей выпускной системы.

Заказать услуги по замене глушителя на Peugeot вы сможете на сайте нашей компании (раздел «Записаться к мастеру»). Мы работаем без выходных и праздников и готовы выполнить работы в удобное для вас время. На оказанные услуги и приобретенные запасные части предоставляется гарантия.

Peugeot 308 (Пежо 308): замена и удаление катализатора, установка пламегасителя, замена гофры глушителя, удаление сажевого фильтра

Профессиональное удаление катализатора на PEUGEOT 308 (Пежо 308)

Некорректно работающий катализатор может стать существенной проблемой для вашего автомобиля. Это проявляется в:

снижении мощности мотора;
потере динамичности при разгоне;
проблемах с запуском мотора;
увеличении расхода топлива и масла;
появлении резких неприятных запахов при запуске мотора «на холодную».

Кроме перечисленных признаков, о том, что катализатор неисправен будет предупреждать горящий индикатор на панели приборов автомобиля.

Как решить проблему

Если при обслуживании автомобиля было выявлено, что его катализатор неисправен, есть два варианта решения: ремонт, удаление катализатора и установка вместо него пламенегасителя.

Ремонт предусматривает замену нерабочего катализатора новым. Стоимость катализатора зачастую может составлять 20…25% от общей стоимости подержанного автомобиля, поэтому ремонт – это достаточно дорогая процедура. Уменьшить расходы на ремонт, правда не очень существенно, можно за счет установки не оригинального катализатора, а универсального.

Удаление катализатора с его заменой пламенегасителем будет стоить в разы дешевле, и кроме этого, улучшит некоторые характеристики Пежо 308:

увеличивается мощность мотора на 10…15% (он перестает задыхаться);
двигатель лучше заводится (не глохнет после пуска);
снижается потребление топлива;
на дороге автомобиль ведет себя более динамично.

Переход на пламенегаситель предусматривает установку в выхлопную систему автомобиля вместо забитого катализатора пламенегаситель. Он представляет собой цилиндрический элемент, внутри которого расположены специальные перегородки, которые создают сопротивление потоку отработанных газов, понижая их температуру.

Чтобы электроника автомобиля поддерживала корректную работу мотора, после установки пламененгасителя выполняется перепрошивка ЭБУ на более низкий экологический класс или установка лямбда-обманок. Эти устройства подают на ЭБУ «обманный», но всегда корректный для компьютера сигнал.

Где заказать услугу?

Компания SVS предлагает выполнить замену неисправного катализатора на пламенегаситель. У нас работает профессиональная команда механиков, которые выполнят эту процедуру всего за 3-4 часа. Наши услуги включают:

диагностику ошибок, которые выдает ЭБУ;
программное отключение катализатора;
механическое удаление блока катализатора;
установка на его место пламенегасителя;
перепрошивка ЭБУ;
установка лябда-обманок.

После удаления неработающего катализатора на автомобиле, Ваша машина преобразится. Она приобретет былую резвость и динамичность при разгоне, будет потреблять меньше топлива. Мы гарантируем высокое качество работ, на все услуги предоставляем гарантию.

Первое поколение Peugeot 308 производилось в 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 и 2012 годах. После рестайлинга второе поколение выпускалось в 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 и по настоящее время. Наиболее распространенными вариантами кузова являются: хэтчбек, седан, универсал SW, купе СС. В данной публикации мы покажем где находятся блоки с предохранителями и реле в пежо 308 с их схемами и отметим предохранитель прикуривателя.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Общее расположение всех блоков и реле

Схема

p, blockquote 3,0,0,0,0 -->

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

Описание элементов

p, blockquote 5,0,0,0,0 -->

Предохранители под капотом

В моторном отсеке расположены 2 блока с предохранителями. Один на аккумуляторной батарее, второй рядом с ним. Более подробно смотрите в видео.

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Основной блок с предохранителями

Общая схема

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

p, blockquote 9,0,0,0,0 -->

Обозначение (для 1 го поколения)

p, blockquote 11,0,0,0,0 -->

Обозначение (для 2 го поколения)

Блок на крышке аккумулятора

Описание для 1 поколения

p, blockquote 13,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 14,0,0,0,0 -->

p, blockquote 15,0,0,0,0 -->

Назначение плавких предохранителей

Макси предохранители

p, blockquote 17,0,0,0,0 -->

p, blockquote 18,0,0,0,0 -->

Описание для 2 поколения

p, blockquote 19,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 20,1,0,0,0 -->

p, blockquote 21,0,0,0,0 -->

Назначение

p, blockquote 22,0,0,0,0 -->

p, blockquote 23,0,0,0,0 -->

Макси предохранители

p, blockquote 24,0,0,0,0 -->

MF1*	Не используется
MF2*	30А Коммутационный блок прицепа
MF3*	50А Блок электрических предохранителей в салоне
MF4*	80А Интеллектуальный коммутационный блок
MF5*	80А Интеллектуальный коммутационный блок
MF6*	Не используется
MF7*	30А Подогрев сидений
MF8*	20А Омыватель фар

Предохранители в салоне пежо 308

Этот блок предохранителей расположен под панелью приборов (с левой стороны).

p, blockquote 25,0,0,0,0 -->

p, blockquote 26,0,0,0,0 -->

Вариант 1 (1 поколение)

p, blockquote 27,0,0,0,0 -->

Схема

p, blockquote 28,0,0,0,0 -->

p, blockquote 29,0,0,0,0 -->

Расшифровка

p, blockquote 30,0,0,1,0 -->

F11	15	Цепь малого тока замка зажигания
F6	30	Задние стеклоподъемники
F15	30	Запирание замков и суперблокировка
F5	30	Передние стеклоподъемники, питание, приводы складных зеркал заднего вида, шторка панорамной крыши
F10	15	\|Подрулевые переключатели, сирена охранной сигнализации, ЭБУ системы охранной сигнализации
F8	20	Аудиосистема, радиотелефон, CD-чейнджер, многофункциональный дисплей, система контроля давления воздуха в шинах
F7	5	Передний и задний плафоны, плафоны индивидуального освещения, задние спот-плафоны, подсветка зеркал на противосолнечных козырьках, подсветка вещевого ящика, переносная лампа
F14	15	Многофункциональный дисплей, усилитель, устройство Hands free, датчик дождя/освещенности, ЭБУ системы предупреждения при заезде на стоянку (парктроник), коммутационный блок прицепа, система предупреждения о непреднамеренном пересечении линии дорожной разметки
F9	30	Розетка 12 В передняя, предохранитель прикуривателя
F12	15	Комбинация приборов, панель сигнальных ламп ремня и подушки безопасности переднего пассажира, кондиционер, блок памяти сиденья водителя, выключатели в зоне сидений 2-го ряда, модуль учебного автомобиля
F13	5	Электронный блок системы управления двигателем, подушки безопасности, рычаг селектора секвентальной автоматической коробки передач
F3	5	ЭБУ подушек безопасности и пиротехнических преднатяжителей
F4	10	Контактор педали сцепления и двухфункциональный контактор тормозной системы, внутрисалонное светочувствительное зеркало заднего вида, кондиционер воздуха, датчик положения рулевого колеса, автоматическая коробка передач, коммутационный блок системы защиты
F1	15	Очиститель заднего стекла
F17	40	Обогрев заднего стекла и наружных зеркал заднего вида
SH	—	Шунт PARC

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 9 на 30А.

Отдельно размещены следующие элементы:

p, blockquote 32,0,0,0,0 -->

p, blockquote 33,0,0,0,0 -->

Вариант 2 (2 поколение)

p, blockquote 34,0,0,0,0 -->

Общая схема

p, blockquote 35,0,0,0,0 -->

p, blockquote 36,0,0,0,0 -->

Обозначение

За прикуриватель в peugeot 308 отвечает предохранитель номер 9 на 30А.

На отдельном элементе находятся следующие предохранители:

p, blockquote 39,0,0,0,0 -->

p, blockquote 40,0,0,0,0 --> p, blockquote 41,0,0,0,1 -->

G36 30 A Подогрев сидений водителя и пассажира.
G37 5 A Блок памяти настроек места водителя, регулятор
подсветки.
G38 30 A Блок памяти сиденья водителя.
G39 30 A Цепь питания коммутационного блока прицепа.
G40 30 A Усилитель Hi-Fi.

Пежо 308 Выхлопная Труба

Выхлопная система состоит из нескольких частей, каждая из которых играет важную роль. К ним относятся приемная труба, катализатор, резонатор и непосредственно сам глушитель. Основные функции, которые он выполняет, это шумоподавление и снижение выделения вредных газов. Также, на приемной трубе зачастую находится гофра, призванная снизить вибрацию. Неисправность любой из частей выхлопной системы может сказаться на состоянии всего автомобиля и множества других его частей в частности, поэтому необходимо регулярно производить диагностику данного элемента автомобиля.

Как часто требуется ремонт глушителя

Как правило, при бережной эксплуатации транспортного средства и регулярном посещении автосервиса, работы по ремонту глушителя производятся крайне редко, однако для этого необходимо своевременно обращаться в сервис при малейшем подозрении на какую-либо неисправность в работе выхлопной системы.

Как произвести ремонт глушителя

В случае, если глушителю вашего автомобиля требуется ремонт или же полная его замена, не рекомендуется производить данную работу самостоятельно, поскольку существует большой риск того, что вы только ухудшите состояние выхлопной системы, а возможно и всего транспортного средства в целом. Для того, чтобы не допустить подобной ситуации, обращайтесь исключительно в специализированные автосервисы. В нашем автосервисе квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетенцией в области работы с выхлопными системами, со знанием дела проведут диагностику выхлопной системы вашего автомобиля, а также, при необходимости, произведут ремонт или установку нового глушителя за максимально короткие сроки.

В случае если вы столкнулись с какой-либо неисправностью в работе выхлопной системы и вам требуется ее диагностика, ремонт или замена глушителя, то специалисты нашего салона с радостью помогут вам в этом, поскольку мы осуществляем все виды данных работ!

Peugeot 308 схема двигателя

На автомобили для российского рынка устанавливают поперечно расположенные четырехтактные бензиновые двигатели с рядным вертикальным расположением цилиндров объемом 1,6 л, мощностью 120 л.с. и турбированные бензиновые двигатели того же объема мощностью 140 и 150 л.с.
Кроме того, на российский рынок поставляют незначительное количество автомобилей с турбированными дизельными двигателями объемом 1,6 и 2,0 л, мощностью 110 и 136 л.с. соответственно. В данном разделе подробно описан атмосферный бензиновый двигатель рабочим объемом 1,6 л. Конструкция остальных двигателей во многом аналогична. Особенности конструкции двигателя с турбонаддувом описаны в отдельном подразделе (см. «Особенности конструкции двигателя с турбонаддувом», с. 121).

Двигатели с верхним расположением двух пятиопорных распределительных валов имеют по четыре клапана на каждый цилиндр. Распределительные валы двигателей приводятся во вращение пластинчатой цепью, натяжение которой обеспечивается автоматическим натяжителем. На всех двигателях клапаны приводятся непосредственно от распределительных валов через роликовые толкатели с гидрокомпенсаторами.

Головка блока цилиндров изготовлена из алюминиевого сплава по поперечной схеме продувки цилиндров (впускные и выпускные каналы расположены на противоположных сторонах головки). В головку запрессованы седла и направляющие втулки клапанов. Впускные и выпускные клапаны имеют по одной пружине, зафиксированной через тарелку двумя сухарями. Головка блока центрируется на блоке втулками и прикреплена к блоку тринадцатью болтами. Между блоком и головкой установлена безусадочная металлоармированная прокладка. В верхней части головки блока цилиндров выполнено по пять опор подшипников скольжения двух распределительных валов и промежуточного распределительного вала механизма регулирования высоты подъема впускных клапанов. Нижние части опор изготовлены за одно целое с головкой блока цилиндров, верхняя крышка распределительных валов прикреплена к головке болтами. Отверстия опор обрабатывают в сборе с крышками, поэтому крышки невзаимозаменяемы.

Блок цилиндров 12 представляет собой единую отливку из алюминиевого сплава, в которую вставлены чугунные гильзы, образующие цилиндры, рубашку охлаждения, верхнюю часть картера и пять опор коленчатого вала, выполненные в виде перегородок картера. В нижней части блока выполнены пять постелей коренных подшипников с картером 13 крышки опор коренных подшипников коленчатого вала, прикрепленным к блоку болтами. Картер крышки опор коренных подшипников обработан в сборе с блоком и невзаимозаменяем.

В постелях подшипников (в верхних частях опор) есть выходные отверстия масляных каналов, предназначенных для смазки коренных подшипников. На блоке цилиндров выполнены специальные приливы, фланцы и отверстия для крепления деталей, узлов и агрегатов, а также каналы главной масляной магистрали.

Коленчатый вал, изготовленный из стали, вращается в коренных подшипниках, снабженных тонкостенными вкладышами с антифрикционным слоем. Верхние вкладыши, установленные в блоке цилиндров, имеют канавку на внутренней поверхности и сквозную прорезь, по которой из выходного отверстия масляного канала масло поступает к шариковому клапану с форсункой. В нижних вкладышах нет ни канавок, ни прорезей. Осевое перемещение коленчатого вала ограничено двумя одинаковыми упорными полукольцами, установленными в проточки постели второго коренного подшипника.

Отсчет цилиндров и, следовательно, коренных и шатунных подшипников на двигателях автомобилей Peugeot ведется от маховика.

К заднему концу коленчатого вала шестью болтами прикреплен маховик. На переднем конце коленчатого вала установлены звездочка привода газораспределительного механизма и шкив привода вспомогательных агрегатов.

Маховик отлит из чугуна, установлен на заднем конце коленчатого вала через установочную втулку и закреплен шестью болтами. На маховик напрессован зубчатый обод для пуска двигателя стартером.

Органы управления Пежо 308

Комбинация приборов бензиновых и дизельных версий с механической коробкой передач, комбинация приборов бензиновых и дизельных версий с механической коробкой передач, либо с 6-ступенчатой секвентальной, либо с автоматической, уведомляющие сигнализаторы отдельных систем, кнопка диагностики «Check», указатель температуры охлаждающей жидкости, указатель пробега до планового технического обслуживания, индикатор уровня масла в двигателе, счетчик пробега, счетчик пробега за поездку, регулятор подсветки панели управления.

Peugeot 308 с 2007. Руководство по ремонту

книга по ремонту

Автомануал по ремонту Peugeot 308 в электронном виде. Руководство будет всегда под рукой во время обслуживания и ремонта автомобиля, для этого его достаточно бесплатно скачать на планшет или телефон в формате pdf.

Перед использованием автомануала проверьте соответствие года выпуска и двигателя автомобиля.

Язык: русский

Формат: pdf

Размер: 664,6 Mb

Peugeot 308. Руководство по ремонту

В оригинале, точки подключения должны находиться в следующих местах: Точка плюсового подключения Точка подключения земли Соответственно «плюс» я буду брать со штатной колодки, которая в любом случае болтается под торпедо, а вот минус, как мне показалось, проще взять с 15 контакта панели кнопок, так как по схеме этот провод и приводит в оригинальную точку подключения: Схема подключения кнопок включения ЕСП На этом с теорией закончено, дальше будут просто фото блока ЕСП, трубок и разъёма датчика положения кузова. По факту, видимо, их назначение дублируется и в подрулевом с датчиком положения руля, так как я уже который день езжу с новым подрулевым без каких-либо проблем.

Release 0. Я до сих пор думаю — как бы мне самостоятельно всё сделать, не прибегая к помощи сервиса : Проводку-то я сам сделаю и проложу без проблем, а вот со слесаркой в такую погоду без тёплого гаража — как-то не очень : И да, отвечая на возможный вопрос о распиновке самого блока абс и есп — она полностью идентична, то есть просто вытащил фишку из одного и воткнул в другой : Пробег: км. Для обсуждения лучше создать тему или написать мне в личку , если поиск ничего не дал.

Как скачать книгу бесплатно? Книга «Peugeot Не имеет значения, кем будут производиться необходимые работы, — каждый водитель просто обязан знать элементарные процедуры ухода и устранения неполадок.

SVG — формат сжатой масштабируемой векторной графики, его плюсы: масштабирование и печать схемы без потери качества, малый размер по сравнению с JPG, возможность просмотра при помощи подключаемого к IE плагина не все браузеры корректно обрабатывают SVGZ. Книга по ремонту Peugeot содержит в себе все необходимые сведения, которые помогут владельцу разобраться в устройстве автомобиля, научат грамотному уходу за автомобилем, своевременному техническому обслуживанию и правильному ремонту. Но пока немного теории. Prerelease: В интересах сохранения информативности данной темы, делаем только запросы на получение схем.

Объявление

Руководство по ремонту Peugeot разделено на главы: Устройство автомобиля описываются общие сведения и паспортные данные автомобиля ; Инструкция по эксплуатации подготовка к выезду, рекомендации по безопасности движения ; Неисправности в пути советы, которые помогут Вам в случае неожиданной поломки в дороге ; Техническое обслуживание подробные рекомендации по проведению всех процедур обслуживания ; Инструкции по ремонту двигатель, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, а также включены сборочно-разборочные работы, необходимые в процессе ремонта Peugeot ; Электрооборудование подробный мануал по диагностике и устранению неисправностей, отдельно описаны основные блоки и даны подробные электрические схемы Peugeot Не имеет значения, кем будут производиться необходимые работы, — каждый водитель просто обязан знать элементарные процедуры ухода и устранения неполадок. Все материалы книги основаны на конкретном опыте, полученном в процессе полной разборки и сборки Peugeot высококвалифицированными автомеханиками.

Любая из процедур ремонта Peugeot приведена по принципу от простого к сложному: от простейших операций по обслуживанию, регулировке, замене деталей, до глобального ремонта со сборочно-разборочными работами. Но пока немного теории.

Его достаточно закачать в свой телефон либо планшет и в любой ситуации на дороге Вы сможете им воспользоваться. Как скачать книгу бесплатно? Поймите правильно Руководство по ремонту Эксплуатация любого автомобиля Peugeot невозможна без знаний его устройства, особенностей обслуживания и ремонта. Для получения электросхем, сообщаем VIN своего льва, который внимательно списываем либо с ПТС, либо под лобовым стеклом, либо в подкапотном пространстве.

Peugeot 308 с 2007. Руководство по ремонту

Книга по ремонту Peugeot 308

Эксплуатация любого автомобиля Peugeot 308 невозможна без знаний его устройства, особенностей обслуживания и ремонта. Не имеет значения, кем будут производиться необходимые работы, — каждый водитель просто обязан знать элементарные процедуры ухода и устранения неполадок.

Книга по ремонту Peugeot 308 содержит в себе все необходимые сведения, которые помогут владельцу разобраться в устройстве автомобиля, научат грамотному уходу за автомобилем, своевременному техническому обслуживанию и правильному ремонту.

Руководство по ремонту Peugeot 308 разделено на главы: Устройство автомобиля (описываются общие сведения и паспортные данные автомобиля); Инструкция по эксплуатации (подготовка к выезду, рекомендации по безопасности движения); Неисправности в пути (советы, которые помогут Вам в случае неожиданной поломки в дороге); Техническое обслуживание (подробные рекомендации по проведению всех процедур обслуживания); Инструкции по ремонту (двигатель, трансмиссия, ходовая часть, рулевое управление, тормозная система, а также включены сборочно-разборочные работы, необходимые в процессе ремонта Peugeot 308); Электрооборудование (подробный мануал по диагностике и устранению неисправностей, отдельно описаны основные блоки и даны подробные электрические схемы Peugeot 308).

Полезные ссылки

Поймите правильно Сегодня забрал блок ESP с трубками у lexrosh , так же он поделился разъёмами из которых можно сделать именно то, что мне нужно. SVG — формат сжатой масштабируемой векторной графики, его плюсы: масштабирование и печать схемы без потери качества, малый размер по сравнению с JPG, возможность просмотра при помощи подключаемого к IE плагина не все браузеры корректно обрабатывают SVGZ. Книга по ремонту Peugeot содержит в себе все необходимые сведения, которые помогут владельцу разобраться в устройстве автомобиля, научат грамотному уходу за автомобилем, своевременному техническому обслуживанию и правильному ремонту.

Для получения электросхем, сообщаем VIN своего льва, который внимательно списываем либо с ПТС, либо под лобовым стеклом, либо в подкапотном пространстве. Prerelease: В интересах сохранения информативности данной темы, делаем только запросы на получение схем.

Я до сих пор думаю — как бы мне самостоятельно всё сделать, не прибегая к помощи сервиса : Проводку-то я сам сделаю и проложу без проблем, а вот со слесаркой в такую погоду без тёплого гаража — как-то не очень : И да, отвечая на возможный вопрос о распиновке самого блока абс и есп — она полностью идентична, то есть просто вытащил фишку из одного и воткнул в другой : Пробег: км. Все материалы книги основаны на конкретном опыте, полученном в процессе полной разборки и сборки Peugeot высококвалифицированными автомеханиками.

Release 0. Я до сих пор думаю — как бы мне самостоятельно всё сделать, не прибегая к помощи сервиса : Проводку-то я сам сделаю и проложу без проблем, а вот со слесаркой в такую погоду без тёплого гаража — как-то не очень : И да, отвечая на возможный вопрос о распиновке самого блока абс и есп — она полностью идентична, то есть просто вытащил фишку из одного и воткнул в другой : Пробег: км. Как скачать книгу бесплатно? пежо 308 Ситрон с4 не работает вентилятор предохранитель реле блок управления вентелятором

Читайте также: