Схема системы охлаждения ленд ровер фрилендер 1

Обновлено: 02.07.2024

KV6 или Чайник под капотом. Начало.

Система охлаждения Land Rover Freelander L314 с двигателем 2,5 л., он же KV6, он же 25K4F.
Много о ней баек ходит, много предпринималось попыток её переделать, но как грелся этот движок, так и греется, как лопались и закручивались винтом головы, так и продолжают. Как взрывала она мозг владельцам, так и взрывает.
Вроде ничего сложного — помпа, малый круг, большой круг, термостат, радиатор, пара охладителей да расширительный бачок, но как это всё увязано… Шланги, как кольца Сатурна, опоясывают движок со всех сторон в различных направлениях.
И чтобы хоть как-то упорядочить представление об этом кошмаре, его модификациях во времени и пространстве, а также в попытках его совершенствования в разное время ОЧумелыми ручками пытливых хозяев, решил я потратить немного времени и написать пару-тройку неспешных заметок "чайника"…

Но обо всём по порядку. И наверное начать лучше с исходной системы, устанавливавшейся производителем на Фрилах c KV6 до VIN …2А****** (актуальна для "европейцев").

Помпа, обычный центробежный насос, приводимый в действие ременной передачей от зубчатого шкива коленвала, при запуске двигателя, под давлением направляет антифриз непосредственно в блок двигателя на охлаждение цилиндров и в шланг магистрали маслоохладителей. В ПЕРВОЙ части малого круга, пройдя через блок цилиндров, поток антифриза упирается в закрытый байпасный клапан термостата и по боковому каналу отводится в так называемый Г-образный патрубок, откуда через тройник, встроенный в толстый шланг уходящий на основной радиатор, отводится на радиатор печки. Отдав тепло салону машины, ОЖ, минуя два тройника (с расширительного бачка и с маслоохладителя раздатки), через тройник, к которому также подходит магистраль маслоохладителей, поступает в центральную часть термостата, из которой через прямой патрубок засасывается помпой. Шланг же, уходящий на основной радиатор, в это время ОЖ не пропускает т.к. основной клапан термостата просто закрыт.

ВТОРАЯ ЧАСТЬ малого круга охлаждения — магистраль маслоохладителей, представляющая собой цепочку из двух маслонаполненных радиаторов и одного охладителя. Поступление ОЖ во второй круг начинается со шланга, одетого на штуцер, идущий из корпуса блока цилиндров. Практически сразу в шланг вставлен тройник, делящий ОЖ на два потока. Шланг первого направления последовательно соединяет маслоохладители двигателя и АКПП, выходя на тройник, соединённый с центральной частью термостата, на который также замыкается первая часть малого круга. Шланг второго направления за двигателем уходит на охладитель раздатки, а пройдя через него, выходит на тройник первой части малого круга.

Таким образом, обе части малого круга замыкаются на тройнике из которого антифризу только одна дорога — в центральную часть термостата на омывание термоэлемента и дальше, через прямой патрубок, на центральную часть крыльчатки помпы. И так круг за кругом — до открытия термостата…

Но вот — СВЕРШИЛОСЬ. Термостат нагрелся до температуры открытия (82°C ± 2°C) и началось неспешное движение основного клапана термостата вниз (полное открытие клапана — 102°C) и напиравшая сверху под давлением ОЖ из большого круга ринулась вниз, смешиваясь с ОЖ из малого круга, охлаждая её и принося многострадальному двигателю отдохновение относительной прохлады. Описывать — что, куда и зачем, я думаю не имеет смысла — кроме основного радиатора тут ничего сложносочиненного.

И вновь продолжается круговорот ОЖ в двигателе.

Продолжение о модификациях во времени и пространстве — в следующей неспешной заметке

Решение проблема охлаждения и перегрева двигателя 25K4F на Freelander

Прежде чем описать суть проблемы и процесс переделки, хочу сообщить, что данной модернизации подверглись 7 автомобилей из Владивостока и Приморского края и один на о. Сахалин. Метода работает — и отзывы от владельцев только положительные, и одна рекламация – немного ухудшилась работа печки.

Проблема – перегрев двигателя. Возникает при отрицательных температурах за бортом. При исправном термостате, проверенной на герметичность системе охлаждения, проверенной крышке расширительно бачка – термостат не открывается. В основном после продолжительной поездки со скоростью выше 40 км/час, при остановке в пробке или на парковке температура двигателя поднимается до уровня 106-110 градусов (включаются вентиляторы охлаждения) иногда бывало и выше — до 120-125. При осмотре обнаруживается, что нижний патрубок радиатора – ледяной. Т.е. охлажденный антифриз не поступает в блок, термостат закрыт, циркуляции через радиатор отсутствует. Бороться можно с этой проблемой резко поддавая газу на нейтралке, смысл такой что при перегазовке байпасный клапан термостата приоткрывается. Горячий антифриз из блока омывает элемент термостата, и он потихоньку начинает открываться.

А потом обратно захлопывается, т.к. на него попадает ледяная ОЖ из радиатора. И так продолжается до тех пор, пока температура в нижнем патрубке радиатора не поднимется выше 55- 60 градусов. Потом все работает как часы, пока не начал движение, радиатор остывает – и все повторяется заново. Весь этот процесс детально отсмотрен при помощи БК на ЕЛМ + Контроллер включения вентиляторов радивтора с датчиком температуры на нижнем патрубке радиатора-. Вытекающие из этого неприятности – течи везде, рвет шланги, расширительный бачок… и т.д. Все прелести перегрева.

Почему это происходит? Среди множества выявленных непонятностей – проблемными обозначены два препятствия для нормальной работы системы охлаждения. Первое: несоответствие диаметров. На входе в помпу (прямой патрубок) – 30 мм, и входящий в термостат (шланг тонкий на омывание термоэлемента) 16 мм. В результате такого явления, в области прямого патрубка и термостата очевидно возникновение разрежения, которое препятствует открытию шарикового клапана в элементе термостата. Этот клапан постоянно закрыт и давление (между малым и большим кругами) не выравнивается. Второе: охлаждающая жидкость выходит из блока двумя путями, сосок на блоке (справа по ходу движения со стороны кабины снизу) и тройник 32-32-20 под дроссельной заслонкой. Первый путь разделяется на две ветки – (подогрев коллектора + раздатка) и (маслянный радиатор + радиатор АКПП). Второй путь – подача на печку. Охлаждающая жидкость пройдя все эти козьи тропы, изрядно охладившись собирается в один тройник 16-16-16 (под ДЗ) — подается в термостат на омывание термоэлемента. Температура ее вряд ли достаточна для открытия термостата, очевидно далека от температуры ОЖ в блоке и зависит от температуры за бортом и скорости вращения вентилятора печки. Много антифриза утекло, прежде чем было найдено одно решение для двух этих препятствий.

Решение: убрать холодную ОЖ от термостата – модернизируем прямой патрубок PEP 101970 приварив к нему сосок и переключить сброс туда. На омывание термостата – подаем напрямую обратку печки. Тем самым получается, что увеличивается объем жидкости на входе в помпу и теоретически поднимаем температуру подачи на омывание термоэлемента. Обе проблемы решены.Вам потребуется 2-3 метра шланга на 16 (мы использовали силикон), два прямых ершика на 16, десяток хомутов, токарь + сварщик. У токаря заказать металлический клон прямого патрубка от термостата к помпе (PEP 101970) и еще сосок на 16 – который приварить к нему сварщиком.

1. Отсоединяем тонкий шланг (который на омывание термостата) от маленького тройника под ДЗ, соединяем его шлангом через ершики с обраткой печки. Обратку печки снять с тройника под пластиковым коллектором. Тройник под пластиковым коллектором заглушить, есть такие заглушки силиконовые.

2. Новый прямой патрубок вставляем на штатное место, от ново внедрённого соска на 16 кидаем шланг напрямую в тройник 16-16-16 под ДЗ, на то место где раньше была подача в термостат.

Ну и в завершение, установленный ранее контроллер включения вентиляторов позволяет держать двигатель в пределах 90-96 градусов в любое время года.

Спасибо Максиму Владивосток Запчасти Фрилендер Б/П по РФ. Владивостокза предоставленные з/ч и гараж

Ленд Ровер Фрилендер 1. Слив охлаждающей жидкости двигателя K1.8, промывка системы и заполнение

1. Осмотрите двигатель и компоненты системы охлаждения, чтобы убедиться в отсутствии течей.

2. Проверьте шланги на предмет наличия трещин, деформации и надёжности присоединительных частей.

3. Снимите нижнюю защиту двигателя.

НАРУЖНЫЕ ДЕТАЛИ, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, Нижний щит защиты двигателя.

4. Снимите крышку заливной горловины расширительного бачка.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не отворачивайте крышку на горячем двигателе, чтобы не получить ожог паром или охлаждающей жидкостью.

5. Установите ёмкость для сбора вытекающей охлаждающей жидкости.

6. Ослабьте хомут и отсоедините нижний шланг от радиатора.

7. Дайте охлаждающей жидкости слиться.

Заполнение

1. Промойте систему, подав в неё воду под низким давлением. Не подавайте в систему воду под высоким давлением, поскольку этим можно повредить радиатор.

2. Присоедините нижний шланг радиатора и закрепите его хомутом.

3. Приготовьте охлаждающую жидкость нужной концентрации.

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЁМКОСТИ, ЖИДКОСТИ И МАСЛА, Система смазки.

4. Выверните винт из отверстия для выпуска воздуха, расположенного в шланге системы охлаждения.

5. Выверните винт (в отверстии для выпуска воздуха) из выводящего шланга отопителя.

6. Медленно наливайте охлаждающую жидкость в расширительный бачок, пока из отверстия для выпуска воздуха на шланге системы охлаждения не начнёт идти непрерывная струя жидкости.

7. Вверните винт в отверстие в шланге системы охлаждения и затяните его.

8. Продолжайте заполнять систему охлаждения пока жидкость не польётся из отверстия в выводящем шланге отопителя.

9. Вверните винт в отверстие в выводящем шланге отопителя и затяните его.

10. Продолжайте доливать жидкость пока её уровень не достигнет горловины расширительного бачка и не остановится.

11. Установите пробку заливной горловины расширительного бачка на место.

12. Установите на место нижнюю защиту двигателя.

НАРУЖНЫЕ ДЕТАЛИ, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, Нижний щит защиты двигателя.

13. Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.

ВНИМАНИЕ: НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ систему кондиционирования.

14. Заглушите двигатель и дайте ему остыть.

15. Убедитесь в отсутствии протечек и долейте жидкость в бачок до отметки "MAX".

Ленд Ровер Фрилендер 1. Заполнение системы охлаждения двигателя K1.8

Заполнение

1. Приготовьте охлаждающую жидкость нужной концентрации.

ЗАПРАВОЧНЫЕ ЁМКОСТИ, ЖИДКОСТИ И МАСЛА, Система смазки.

2. Установите регулятор обогрева салона в положение максимального нагрева.

3. Выверните винт (в отверстии для выпуска воздуха) из выводящего шланга отопителя.

4. Выверните винт из отверстия для выпуска воздуха, расположенного в трубе системы охлаждения.

5. Медленно наливайте охлаждающую жидкость в расширительный бачок, пока из отверстия для выпуска воздуха не начнёт идти непрерывная струя жидкости.

6. Вверните винт в отверстие в выводящем шланге отопителя и затяните его.

7. Вверните винт в отверстие в трубе системы охлаждения и затяните его.

8. Установите пробку заливной горловины расширительного бачка на место.

9. Запустите двигатель и прогрейте его до рабочей температуры.

ВНИМАНИЕ: НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ систему кондиционирования.

10. Убедитесь в том, что из сопел системы отопления идёт тёплый воздух.

ПРИМЕЧАНИЕ: Отсутствие тёплого воздуха на выходе из сопел может говорить о наличии воздушной пробки в радиаторе отопителя. При необходимости, остудите двигатель, отверните крышку расширительного бачка и повторите процедуру прокачки системы охлаждения с использованием отверстия для выпуска воздуха.

11. Заглушите двигатель и дайте ему остыть.

12. Убедитесь в отсутствии протечек и долейте жидкость в бачок до отметки "MAX".

Автор: Валерий Моторин Раздел: LAND ROVER

Land Rover провел несколько сервисных кампаний, в которых приняло участие более 40 000 единиц Freelander. Акции затронули: подвеску, электрику, стояночный тормоз, крепление и регулировку передних сидений, а так же блокировку замков задних дверей. В 2003 году Фрилендер претерпел легкий рестайлинг, который коснулся фар, бамперов и решетки радиатора. Большинство элементов из черного пластика заменили окрашенными в цвет кузова.

Land Rover Freelander выпускался в трех кузовных версия: 5-дверный и два 3-дверных. Причем две последние модификации довольно просторные на заднем ряду, поскольку имеют почти ту же длину, что и 5-дверная модификация. Кроме того, обе разновидности могут быть как с мягким, так и с жестким верхом задней части крыши.

Внутри Ленд Ровер Фрилендер 1 довольно суров. Формы интерьера простые, а отделочные материалы среднего качества. В просторной кабине посадка водителя за рулем высокая, что позволяет обеспечить хороший обзор. К сожалению, багажник не слишком большой и вмещает всего 370 литров. Однако, при необходимости его объем можно увеличить до 1315 литров, сложив задние сиденья.

Более предпочтителен 6-цилиндровый 177-сильный мотор рабочим объемом 2,5 л, который позволяет разогнаться до 100 км/ч за 10 секунд, к тому же он достаточно эластичный. Данный двигатель имеет меньше проблем, но довольно прожорлив. В городских условиях движения ему потребуется около 15 л/100 км.

В линейке дизельных двигателей доступны только два силовых агрегата рабочим объемом 2 литра. Один из них 2.0 DI производства Rover, который очень слаб – всего 98 л.с. и имеет сравнительно много проблем с оборудованием, как правило, из-за сбоев в работе различных датчиков. Владельцы часто жалуются на вялую динамику – чуть более 15 секунд, с которой не готовы мириться даже, несмотря на сравнительно низкий расход топлива – около 7 л/100 км.

Другой двигатель 2.0 TD4 изготовлен BMW и имеет обозначение М47. По сравнению с Роверским дизелем он имеет приемлемые характеристики (112 л.с.), обеспечивая лучшую динамику (14,4 с) притом же уровне расхода топлива (около 8 л/100 км). Но БМВ-эшный турбодизель порой доставляет проблемы с турбонагнетателем или системой впрыска.

Перед покупкой автомобиля необходимо проверить состояние подвески. Наиболее уязвимы стойки и втулки стабилизатора, поперечные рычаги. Очень часто отказывает система помощи при спуске – HDC. На автомобилях первых лет производства нередко возникают проблемы с системой отопления. Электрооборудование так же не является сильной стороной Freelander. Нередко выходит из строя оборудование двигателя, кондиционер или датчики системы ABS. Неприятные сюрпризы могут доставить электрические стеклоподъемники.

Особенно тщательно необходимо проверить работу углового редуктора IRD. Если после начала движения будут слышны посторонние звуки, значит, в ближайшее время предстоит его ремонт. Так же возможна утечка трансмиссионного масла из редуктора. Кроме того очень часто выходит из строя вискомуфта. Порой встречаются проблемы и с рулевым управлением.

Покупка подержанного Land Rover Freelander первого поколения связана с большим риском из-за большого числа запущенных экземпляров. Поэтому, независимо от того, какую версию двигателя Вы выберите, необходимо быть готовым к регулярному посещению автосервисов, где придется оставить не малую сумму денег. Те, кто решится на приобретение бензинового V6, должны помнить о большом аппетите двигателя.

Поиск ухоженного Фрилендера может стоить больших усилий и времени. Лучше сконцентрироваться на более молодых экземплярах, в которых производитель уже выполнил ряд технических доработок с целью исключения возможности появления неисправностей. Кроме того в крайние годы производства значительно улучшилось качество отделочных материалов интерьера.

Главное преимущество Freelander – его внедорожные способности. Довольно большой дорожный просвет существенно облегчает преодоление препятствий. Для потенциальных покупателей могут показаться привлекательными интересный дизайн, функциональный и просторный салон и высокий уровень комфорта в движении.

Руководство Land Rover Freelander 1 2001-2004 K1.8, KV8, Td4 - страница 194

1. Отсоедините "отрицательную" клемму аккумуляторной батареи.

2. Снимите воздушные шланги впускной системы.

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, Воздуховоды впускной системы.

3. Отсоедините разъём от датчика давления топлива.

ВНИМАНИЕ: Перед тем, как отсоединять какую-либо из частей топливной системы, тщательно очистите прилегающее пространство от грязи, пыли и отложений, чтобы предотвратить попадание в систему посторонних частиц.

4. При помощи высокой торцевой головки осторожно выверните датчик давления топлива. Утилизируйте уплотнительную шайбу.

ВНИМАНИЕ: Всегда закрывайте пробками штуцеры и отверстия, чтобы защитить систему от попадания грязи.

Установка

1. Протрите датчик давления топлива.

2. Установите новую уплотняющую шайбу на датчик давления топлива. Чтобы удержать шайбу на датчике давления топлива,используйте вазелин.

3. Вверните датчик давления топлива и затяните его. Момент затяжки 38 Нм.

4. Присоедините разъём к датчику давления топлива.

5. Установите воздушные шланги впускной системы.

СИСТЕМАТОПЛИВОПОДАЧИ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, Воздуховоды впускной системы.

6. Присоедините "отрицательную" клемму аккумуляторной батареи.

Freelander 1. Реле топливоподкачивающего насоса: до мая 2003 года

Демонтаж

1. Откройте ящик для мелких вещей на панели управления и снимите крышку блока предохранителей.

2. Найдите и выньте реле топливоподкачивающего насоса.

Установка

1. Вставьте реле.

2. Поставьте крышку блока предохранителей и закройте ящик.

Freelander 1. Реле топливоподкачивающего насоса: после мая 2003 года

Демонтаж

1. Снимите крышку с блока предохранителей в салоне автомобиля.

2. Найдите и выньте реле топливоподкачивающего насоса.

Установка

1. Вставьте реле.

2. Установите крышку на блок предохранителей в салоне автомобиля.

Freelander 1. Фильтр/отстойник топливоподающей магистрали: после мая 2003

Демонтаж

1. Снимите топливоподкачивающий насос в сборе с фильтром.

СИСТЕМАТОПЛИВОПОДАЧИ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, Топливоподкачивающий насос в сборе с фильтром: после мая 2003 года.

2. Разложите ветошь вокруг топливных трубок для сбора вытекающего топлива.

3. Ослабьте хомут и снимите топливный шланг от насоса к отстойнику.

ВНИМАНИЕ: Перед разъединением или снятием компонентов системы убедитесь, что прилегающие к местам соединений поверхности очищены от грязи. Установите пробки в отверстия штуцеров и трубопроводов для защиты от попадания грязи в систему.

4. Снимите отстойник топлива с модуля топливоподкачивающего насоса в сборе с фильтром.

ВНИМАНИЕ: Провод "массы" должен оставаться на месте при снятии отстойника.

Установка

1. Установите отстойник топлива на модуль топливоподкачивающего насоса в сборе с фильтром.

2. Протрите присоединительные части топливных шлангов.

3. Установите топливный шланг от насоса к отстойнику и закрепите его хомутом.

4. Уберите ранее разложенную ветошь.

5. Установите модуль топливоподкачивающего насоса в сборе с фильтром.

Freelander 1. Фильтр тонкой очистки топлива: до мая 2003 года

Демонтаж

1. Отсоедините "отрицательную" клемму аккумуляторной батареи.

2. Отверните болт крепления кожуха топливного фильтра к кронштейну.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Пары топлива легко воспламенимы, а в замкнутом помещении они также токсичны и взрывоопасны. Во время работы с топливом необходимо иметь под рукой огнетушитель пенного типа, углекислотный (СО2), газовый или порошковый.

3. Приподнимите и наклоните кожух фильтра от кронштейна.

4. Отсоедините разъём от головки топливного фильтра.

5. Разложите ветошь для впитывания топлива под топливным фильтром.

6. Пометьте расположение топливных шлангов, нажмите на язычки разъёмов и отсоедините оба шланга от головки фильтра.

ВНИМАНИЕ: Всегда закрывайте пробками штуцеры и отверстия, чтобы защитить систему от попадания грязи.

7. Снимите топливный фильтр.

8. Удерживая корпус фильтра, открутите его головку.

Установка

1. Протрите топливный насос и ответные привалочные поверхности.

2. Смажьте уплотнительное кольцо нового фильтра чистым маслом.

3. Наживите фильтр на головку фильтра, наверните его до соприкосновения уплотнения с головкой фильтра и доверните ещё на пол-оборота.

4. Вставьте фильтр в кожух.

5. Присоединитетопливные шланги кголовке фильтра, соблюдая правильность их положения.

6. Подсоедините разъём к головке фильтра.

7. Закрепите кожух топливного фильтра болтами крепления.

8. Уберите разложенную ранее ветошь.

9. Присоедините "отрицательную" клемму аккумуляторной батареи.

Freelander 1. Топливный фильтр тонкой очистки: после мая 2003 года

Демонтаж

1. Снимите топливоподкачивающий насос в сборе с фильтром.

2. Разложите ветошь вокруг топливных трубок для сбора вытекающего топлива.

3. Ослабьте хомут и снимите топливный шланг от насоса к топливному фильтру.

4. Ослабьте крепления и снимите топливный фильтр с модуля топливоподкачивающего насоса.

Установка

1. Протрите присоединительные части топливных шлангов.

2. Установите топливный фильтр на модуль топливоподкачивающего насоса.

ВНИМАНИЕ: Проверьте, чтобы стрелка на фильтре при его установке была направлена к задней части автомобиля.

3. Наденьте шланг на топливный фильтр и закрепите его.

4. Уберите ранее разложенную ветошь.

5. Установите модуль топливоподкачивающего насоса в сборе с фильтром.

СИСТЕМА ТОПЛИВОПОДАЧИ ДИЗЕЛЬНОГО ДВИГАТЕЛЯ, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ, Топливоподкачивающий насос в сборе с фильтром: после мая 2003 года.

Freelander 1. Радиатор охлаждения топлива: до мая 2003 года

Демонтаж

1. Отсоедините "отрицательную" клемму аккумуляторной батареи.

2. Снимите шумоизолирующий кожух двигателя.

ДВИГАТЕЛЬ - Td4, Впускной и выпускной распредвалы, Шумоизолирующий кожух двигателя, модели, выпущенные до мая 2002 года.

3. Перед началом работы очистите места, прилегающие к радиатору и к топливным штуцерам. Следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить радиатор при его установке.

4. Поставьте под радиатор ёмкость для сбора проливающегося топлива.

5. Ослабьте 2 хомута и снимите шланги с топливного радиатора.

ВНИМАНИЕ: Всегда закрывайте пробками штуцеры и отверстия, чтобы защитить систему от попадания грязи.

6. Отверните 2 болта крепления топливного радиатора к верхней поперечине рамки радиатора. Снимите радиатор с автомобиля.

7. Отверните 2 болта и снимите кронштейны с топливного радиатора.

Установка

1. Установите кронштейны с резиновыми подушками на топливный теплообменник и затяните болты моментом 10 Нм.

2. Установите радиатор охлаждения топлива и затяните гайки крепления моментом 10 Нм.
3. Протрите присоединительные части топливных шлангов.

4. Присоедините к радиатору топливные шланги и закрепите его хомутами.

5. Установите на место шумоизолирующий кожух.

6. Присоедините "отрицательную" клемму аккумуляторной батареи.

Freelander 1. Радиатор охлаждения топлива: после мая 2003 года

Демонтаж

1. Отсоедините "отрицательную" клемму аккумуляторной батареи.

2. Перед началом работы очистите места, прилегающие к радиатору и к топливным штуцерам. Следует соблюдать осторожность, чтобы не повредить радиатор при его установке.

3. Поставьте под радиатор ёмкость для сбора проливающегося топлива.

4. Разложите ветошь вокруг топливных трубок для сбора вытекающего топлива.

5. Снимите скобу, скрепляющую вместе подводящий и отводящий топливные шланги.

6. Отсоедините отводящий топливный шланг от магистрали обратного слива.

7. Отсоедините подводящий топливный шланг от топливного радиатора. Утилизируйте хомут.

8. Отверните 4 гайки крепления кронштейнов радиатора охлаждения топлива к верхней поперечине рамки радиатора и осторожно и снимите радиатор.

9. Пометьте положение для облегчения сборки и отверните 2 болта крепления кронштейнов к топливному радиатору. Снимите кронштейны с резиновыми втулками.

Установка

1. Установите кронштейны с резиновыми втулками на топливный радиатор.

2. Затяните болты крепления кронштейнов к топливному радиатору, момент затяжки 10 Н-м.

3. Установите радиатор охлаждения топлива на верхнюю поперечину рамки радиатора и затяните гайки его крепления моментом 10 Н-м.

4. Протрите присоединительные части топливных шлангов.

5. Присоедините подводящий топливный шланг и закрепите его новым хомутом.

6. Присоедините отводящий шланг к магистрали обратного слива.

7. Установите скобу, скрепляющую вместе подводящий и отводящий топливные шланги.

Предохранители и реле Land Rover Freelander

Рассмотрены автомобили 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 года выпуска.

Блок предохранителей и реле в моторном отсеке Ленд Ровер Фрилендер 1.

Схема расположения предохранителей в блоке под капотом автомобилей 1997-2000 года выпуска.

(30A) Антиблокировочная система тормозов (ABS)

(60A) Выключатель освещения

(60A) Замок зажигания

(60A) Блок предохранителей/реле-приборная панель

(60A) Замок зажигания

(40A) Электродвигатель вентилятора конденсатора кондиционера

(20A) Управление двигaтелем

(15A) Аварийная сигнализация

(10A) Звуковой сигнал

(40A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения

Схема расположения предохранителей и реле в блоке под капотом автомобилей 2000-2006 года выпуска.

Реле системы управления двигателем

Реле звукового сигнала

Реле электромагнитной муфты компрессора кондиционера

(60A) Замок зажигания

(80A) Электропривод стеклоподъемников, блок предохранителей/реле-приборная панель, обогреватель заднего стекла, многофункциональный блок управления

(40A) Электродвигатель вентилятора системы охлаждения

(100A) Свечи накаливания

(40A) Антиблокировочная система тормозов (ABS)

(40A) Реле дальнего света фар, блок предохранителей/реле-приборная панель

(40A) Антиблокировочная система тормозов (ABS)

(40A) Выключатель фар

(15A) Реле свечей накаливания-Дизель

(20A) Управление двигателем

(15A) Управление двигателем

(15A) Система кондиционирования, блок управления электродвигателем вентилятора системы охлаждения, электродвигатель вентилятора охлаждения блока управления, система управления АКПП

(20A) Управление двигателем

(15A) Звуковой сигнал

(15A) Аварийная сигнализация

(30A) Электродвигатель вентилятора кондиционера/отопителя

(20A) Инерционный выключатель отсечки подачи топлива-бензин

Дополнительный блок предохранителей в моторном отсеке (автомобили с обогрево лобового стекла)

Блок предохранителей и реле в салоне Land Rover Freelander 1.

Схема расположения предохранителей и реле в блоке для автомобилей 1997-2000 года выпуска.

Реле дальнего света фар

Реле обогревателя заднего стекла

Реле разъема питания дополнительного оборудования

Реле электропривода люка

Реле электропривода стеклоподъемников

Реле-прерыватель указателей поворота

Многофункциональным блок управления

Реле электродвигателя насоса ABS

(15A) Электропривод зеркал заднего вида на дверях, омыватель заднего стекла

Freelander 1. Система охлаждения и охладитель наддувочного воздуха

Среди множества выявленных непонятностей — проблемными обозначены два препятствия для нормальной работы системы охлаждения. На входе в помпу прямой патрубок — 30 мм, и входящий в термостат шланг тонкий на омывание термоэлемента 16 мм.

В результате такого явления, в области прямого патрубка и термостата очевидно возникновение разрежения, которое препятствует открытию шарикового клапана в элементе термостата. Этот клапан постоянно закрыт и давление между малым и большим кругами не выравнивается. Второй путь — подача на печку.

Система Охлаждения

На омывание термостата — подаем напрямую обратку печки. Тем самым получается, что увеличивается объем жидкости на входе в помпу и теоретически поднимаем температуру подачи на омывание термоэлемента.

Обе проблемы решены. Отсоединяем тонкий шланг который на омывание термостата от маленького тройника под ДЗ, соединяем его шлангом через ершики с обраткой печки. Обратку печки снять с тройника под пластиковым коллектором.

Система охлаждения бензинового двигателя KV6 / Freelander

Тройник под пластиковым коллектором заглушить, есть такие заглушки силиконовые. Новый прямой патрубок вставляем на штатное место, от ново внедрённого соска на 16 кидаем шланг напрямую в тройник под ДЗ, на то место где раньше была подача в термостат.

Проверьте шланги на предмет наличия трещин, деформации и надёжности присоединительных частей. Снимите нижнюю защиту двигателя.

Снимите крышку заливной горловины расширительного бачка. Не отворачивайте крышку на горячем двигателе, чтобы не получить ожог паром или охлаждающей жидкостью. Установите ёмкость для сбора вытекающей охлаждающей жидкости. Ослабьте хомут и отсоедините нижний шланг от радиатора.

Дайте охлаждающей жидкости слиться. Заполнение 1.

Промойте систему, подав в неё воду под низким давлением. Не подавайте в систему воду под высоким давлением, поскольку этим можно повредить радиатор. Присоедините нижний шланг радиатора и закрепите его хомутом.

Land Rover Freelander

Сначала в качестве платформы для него избрали компактный хетчбэк Rover Maestro, потом переориентировались на Honda Shuttle, что опять отодвинуло сроки выпуска. Ситуация изменилась, когда фирму купила BMW. Работа закипела, былые наброски были пересмотрены и откорректированы, недостающие элементы доработаны. Первые «фрилы» показали еще в 1996-м, но пробная партия в 500 штук не покинула границы Англии. В 1998 году Land Rover Freelander появился в салонах Европы и мгновенно поднялся на пьедестал рыночного почета. Однако время шло, и оказалось, что он не так уж и безупречен. А тут еще BMW продала компанию Land Rover концерну Ford Motors, у которой был собственный кроссовер – Escape/Maverick и новый проект – Discovery 3. О Freelander вспомнили лишь тогда, когда продажи стали заметно падать, а количество нареканий на качество расти. Случалось, что новенькие кроссоверы не могли отъехать и пяти миль от дилера… С таким положением дел Ford мириться не мог. Американцы взялись за дело круто – они это умеют: провели в 2004 году рестайлинг и дали Freelander новый шанс на успех. Но немного опоздали, и репутация самого маленького Landy оказалась подмочена. Говорят, второе поколение надежнее. Но мы сейчас о первом.

МОЩНЕЕ, НО ДОРОЖЕ
Наилучшим образом реализовать потенциал Freelander может V-образный 2.5-литровый двигатель от Rover 825. Одновременно он является наиболее затратным в плане обслуживания. Чтобы заменить, скажем, три ремня, приходится возиться весь рабочий день. При нормо-часе в $40 минимум… Кроме того, V-образный мотор слишком велик для компактного автомобиля, и места под капотом нет вовсе – добраться до некоторых узлов без снятия двигателя просто невозможно. Из странных, но неприятных поломок можно отметить неисправность дроссельной заслонки, которая иногда обозначает себя, как ни странно, загоранием пиктограммы отказа противобуксовочной системы. Случается обрыв заслонок, снижающих шум впуска в коллекторе. Узел не ремонтируется, а новый стоит более $1000. Диагностирует его отказ наличие сильных щелкающих или дребезжащих звуков из области впускного коллектора, которые слышны даже на холостом ходу. Словом, мотор мощный, тяговитый, но обходится недешево.

Дизели в России почти не встречаются, но зарубежные пользователи и эксперты утверждают, что оба мотора достаточно выносливы и надежны, чтобы обратить на них внимание. По их же мнению, «роверовский» дизель L-серии не столь безупречен, как «бээмвэшный» TD4, но гораздо менее привередлив в отношении качества топлива и много проще в обслуживании. Основная его проблема – течь масла. В нашем случае придирчивому осмотру подлежат прокладка крышки картера и сальники распредвала. Дизель же из Баварии не терпит грязи во всем ее проявлении: в топливе, в воздухе, в масле. Поэтому гарантия надежной работы будет внимательное отношение к фильтрам, да и к заправочной станции.

МАТЧАСТЬ: LAND ROVER FREELANDER

НЕПОЛНЫЙ ПРИВОД
Отказ от традиционного постоянного полного привода разработчики Freelander попытались компенсировать противобуксовочной системой, но это помогает только внимательным и аккуратным водителям. Остальные жалуются на шум переднего редуктора, заклинивание виско-муфты и поломки заднего дифференциала. Запомните: этот Land Rover – переднеприводной автомобиль с подключаемым полным приводом при пробуксовке ведущих колес. Поэтому работать с педалью газа нужно не столько ногами, сколько головой. Передавишь – сожжешь муфту и зароешься, недожмешь – не получишь полного привода и противобуксовочная система не включится.

Отдельной раздаточной коробки в обычном понимании у Freelander нет, она совмещена с узлом главной передачи переднего моста. В случае наличия гула надо сразу убедиться в отсутствии стружки в масле. Особенно это касается владельцев Freelander с мотором 1.8 литра, выпущенных до 2001 года. Детали механизма в запчасти не поставляются, и агрегат меняется в сборе. Обратить внимание следует на состояние ШРУСа карданного вала, который также не ремонтируется, а меняется в сборе, в отличие от задней крестовины, которую можно купить отдельно, равно как и подвесные подшипники вала, их два. Важно обратить внимание на переднюю часть вала, именно она приводит к выходу из строя остальных узлов передачи, виско-муфты, редуктора отбора мощности – и попадаешь на ремонт стоимостью до $3000. Редуктор и дифференциал заднего моста не капризны и преждевременно изнашиваются только у слишком «спортивных» водителей, что является сигналом к более пристальному осмотру и других узлов. Случается обрыв передней и боковых опор корпуса дифференциала, выражающийся в стуках и сильной вибрации. Редуктор не ремонтируется и меняется в сборе, замене подлежат только сальники и выходные подшипники.

МЕНЯЙТЕ МАСЛО
Проблем с коробками передач немного. Неисправности появляются лишь от небрежного отношения. Если уровень масла упадет ниже нормы, появляются шумы. В случае с механической PG1 это грозит заменой подшипников, иногда всего пары, а в случае с автоматической Jatco – несколько большими неприятностями, которые порой выливаются в замену агрегата, поскольку ремонтируют АКПП официалы неохотно. У «автомата» нет фильтра, только магнитные улавливатели. Головной болью для владельца автомобиля с «механикой» может стать привод механизма сцепления. Он не обслуживается, поскольку герметичен и меняется в сборе, а требует замены частенько вследствие закисания вала привода вилки или трещин крепления рабочего цилиндра.

ОБЛЕГЧИЛИ, А ЗРЯ
Обширное применение легких сплавов в силовых элементах подвески и ходовой части нельзя назвать подходящим вариантом для эксплуатации на наших дорогах. При покупке обязательно надо внимательно осмотреть точки крепления корпуса заднего редуктора, упомянутого рабочего цилиндра сцепления, элементов рулевого управления на предмет наличия трещин. При малейшем подозрении узел или деталь необходимо заменить. Тщательно следует исследовать сохранность сайлент-блоков задних рычагов, особенно на моделях, выпущенных до 2001 года. Осматривая переднюю подвеску, нужно обратить внимание не только на «традиционные» зоны – стойки стабилизатора, шаровые опоры, но и на крепление пластиковых защит, которые могут разболтаться и на ходу стучать, как неисправная подвеска.

ЛУЧШЕ С КРЫШЕЙ
Несущий кузов Freelander сделан из стали, лишь передние крылья отлиты из пластика. Корпус кроссовера отлично противостоит коррозии, но кузовной ремонт довольно дорог, включая и крылья, которые хоть и не мнутся, как стальной лист, но все равно ломаются. На рынке встречаются три версии автомобиля – пятидверный универсал, трехдверный тентованный кабриолет и трехдверный универсал со съемной пластиковой крышей. Несмотря на наличие трех дверей, колесная база этих версий не меньше пятидверных, а иной тип кузова лишь маркетинговый ход. Замки панелей пластиковой крыши и механизм тента быстро изнашиваются и гремят на ходу. Новая крыша стоит около $1500, но встречаются и бэушные. Проблемы с опускным стеклом задней двери могут возникнуть в мороз, особенно после оттепели, когда намерзает лед. Задний дворник пластиковый и не любит забившегося за запаску снега. Стеклоподъемники всех дверей неремонтируемые. Самый дорогой, естественно, тот, что от стекла задней двери.

ЛЮБОВЬ ПРИНЦЕССЫ
Владельцы Freelander делятся на два примерно равных лагеря. Одни прощают и обожают, другие пинают и ненавидят. Первым просто повезло, и они не жадные. Вот что сказал один из тех, кто примкнул к лагерю обожателей: «Если влюбился в королеву, ну, ладно, в принцессу, будь готов к ее запросам!» Таким образом, при желании купить Freelander у потенциального владельца должна быть не только удача, но и сервис-центр, куда он может отогнать автомобиль перед покупкой, а потом после покупки, и неоднократно, энная сумма денег на регламентное обслуживание и крепкие нервы, чтобы пережить неожиданные крупные траты, потому что мы лотереям не верим…

Land Rover Freelander 1 – "легендарное корыто"

Заехал я однажды , лет десять назад, на СТО. На соседнем подъёмнике висел Land Rover Freelander первого поколения. Рядом стоял расстроенный хозяин специфической внешности, который раздражённо сетовал автослесарю: «Блин буду, Уася, я столько не зарабатываю, сколько это корыто просит!».

Запомнилась мне эта фраза очень хорошо. С тех пор обхожу чудесные творения славного британского автомобилестроения стороной.

Сами британцы охотно шутят над отечественным автопромом: « Если Land Rover едет, то он едет из автосервиса или его тащат на тросе в сервис», «Если под Range Rover нет масляной лужи, то и масла в нём нет»…

Сегодня попытаюсь объективно взвесить все плюсы и минусы данного аппарата. Так ли он плох на самомо деле?

Компактный кроссовер Land Rover Freelander начали выпускать в 1997 году, и он стал первым европейским перкетником. Подобные модели на 2-3 года раньше начали выпускать японские производители (это были, например, Toyota RAV4 и Honda CR-V ), а Lada Niva к тому моменту стояла на конвейере уже свыше 20 лет.

У Фрилэндера были версии с пятидверным и с трехдверным кузовом , причем у трехдверки задняя часть крыши была съемной, что позволяло превратить автомобиль в частично открытый пляжный вариант.

По конструкции сей пепелац был типичным паркетником : несущий кузов, постоянный полный привод с вискомуфтой, отсутствие понижающей передачи и блокировок дифференциалов.

Автомобиль был разработкой «Ровера» , но окончательная «доводка» и подготовка производства велась при содействии компании BMW, купившей в то время британского автопроизводителя.

Машина была для своих владельцев сплошной огромной проблемой, впрочем, как и все автомобили этой марки.

На Freelander устанавливались откровенно дохлые двигатели : бензиновый мотор 1.8 (117 л. с.) или двухлитровый турбодизель мощностью 98 сил, коробки передач — пятиступенчатые, механическая или автоматическая.

Такие силовые агрегаты для достаточно тяжелой машины были слабы, поэтому в конце 2000 года Land Rover Freelander получил новый двигатель V6 2.5 мощностью 177 л. с., который предлагался только в паре с «автоматом». Тогда же старый «роверовский» дизель был заменен более современным дизельным мотором BMW объемом два литра (112 л. с.).

Если говорить о надежности , то самым удачным вариантом считается 2.5 V6 с автоматом, хотя эту версию ругают и за расход топлива, и за то, что в случае ремонта механикам почти для любой операции приходится снимать двигатель из-за крайне тесного подкапотного пространства. А что Вы хотели? Это же Ведровер!

Из-за слабого мотора даже на лёгком бездорожье приходится газовать, убивая сцепление , поэтому долго оно не живет. Изношенные синхронизаторы КПП встречаются довольно часто, равно как и гул коробки передач . Раздатка является ещё одним слабым местом этого чуда технической мысли, а посему стоит на авторазборах неприлично дорого. Но Вы купили Ведровер, чего уж теперь жаловаться?

Не отличаются живучестью и другие узлы трансмиссии, к примеру, муфта подключения полного привода, приводные валы , карданы . Причем их работоспособность достаточно сложно диагностировать перед покупкой : даже если в данный момент трансмиссия вполне живая, не факт, что это будет и завтра.

И да, многие узлы, по старой британской традиции, невозможно разобрать для ремонта - они предназначены для замены целиком. А что Вы хотели, это же Ведровер.

К примеру, гидропривод сцепления продается как единая неразборная деталь , без возможности его прокачки. При этом у него очень часто обламывается кронштейн крепления рабочего цилиндра, вследствие чего повреждается сам цилиндр - нужно заказывать новый узел в сборе. Неудивительно, что многие умельцы уже давно приспособились заменять этот одноразовый гидропривод на детали от Lada Niva (. ) -так дешевле, надежнее, и появляется возможность прокачать систему. А чего Вы ожидали от Ведровера?

В 2004 году Land Rover Freelander получил обновленный интерьер и внешний облик. В таком виде машина выпускалась до 2006 года.

В 2006 году вышло второе поколение, которое выпускалось по 2014 год. Но это уже совсем другая история , о которой я позже обязательно напишу.

Ну что, подводя итоги всему, написанному выше, могу сказать – бегите от этого корыта подальше. Лучше уж купить Ниву, чем Ведровер. Дешевле выйдет и нервы будут целее.

Читайте также: