Шевроле круз щелчки при движении

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Щелчок шума на Chevrolet Cruze

Быть подверженным постоянному шуму на вашем транспортном средстве, как правило, раздражает, автомобиль настолько сложен, что постоянно трудно определить его происхождение и, тем более, найти деталь, которая его производит. Если вы уже испытали шум на вашем Chevrolet CruzeСкорее всего, мы сможем поддержать вас. Фактически, наши сотрудники редакции решили написать эту страницу контента, чтобы рассмотреть основные причины щелчка на Chevrolet Cruze. Вот почему, во-первых, мы увидим, каковы причины этого типа шума, исходящего из вашего блока двигателя, затем причины шума, исходящего от вашего направления, и, наконец, источники щелкающего шума на Chevrolet Cruze, исходящие из ваших подвесок.

Я слышу щелчок на Chevrolet Cruze, который находится на моем двигателе

Проверьте свой высокий двигатель

Если вы обнаружите шум щелчка на Chevrolet Cruze, и этот шум расположен в верхней части двигателя, это означает, что он исходит от вашей головки цилиндров и сопутствующих деталей. Причиной этих тикающих шумов на Chevrolet Cruze могут быть два элемента. Либо гидравлические толкатели Обычно мы слышим щелкающие звуки из-за неисправной системы «гидравлического нагнетания», часто в холодном состоянии и исчезают в горячем состоянии. В противном случае это взаимодействие ваших коромысел или их состояние износа. В этом случае не забудьте поменять их.

Проверьте свой низкий двигатель

Если вы указали регион происхождения шумов щелчка Chevrolet Cruze, исходящих из вашего маломощного двигателя, возможно, ваш штоки или поршневые валы являются причинами. В обоих случаях риск в долгосрочной перспективе - поломка двигателя. Эти два ремонта очень сложны, и большинство механиков предложит вам сменить двигатель вашего Chevrolet Cruze.

Проблема сгорания

Наконец, если вы чувствуете, что этот щелкающий шум на Chevrolet Cruze связан со сгоранием вашего двигателя, есть три возможных триггера. Проверьте состояние ваших свечей накаливания что в случае износа может помешать правильному сгоранию топливной смеси. Тогда вполне вероятно, что ваш ремень ГРМ сдвинут и что он неправильно управляет синхронизацией различных элементов двигателя для обеспечения хорошего сгорания. И, наконец, самая классическая причина, происходит от вашей инъекции, которая либо заблокирована, либо повреждена одна или несколько форсунок. В этом случае, не стесняйтесь проверить эту страницу контента, которая подробно описывает различные звуки впрыска на Chevrolet Cruze.

Я слышу щелчок на Chevrolet Cruze в моем направлении

Проверьте состояние карданов

Одна из основных причин щелчка в направлении вашего Chevrolet Cruze связана с направлением движения автомобиля. Действительно, карданы и их сильфоны являются частями, которые постоянно испытывают напряжение при смене направления или когда вы поворачиваете свои колеса, и износ одного из них может создать тикающий тип звука, когда вы приближаетесь к зоне остановки вашего рулевого управления. сильфон с отверстиями очень быстро повлияет на карданный вал и должен быть заменен в течение короткого времени, иначе придется менять весь карданный вал. Рассмотрите возможность взглянуть на это. Если вы хотите получить более подробную информацию о кардан шумы на шевроле круз, не стесняйтесь читать это полное руководство.

Проверьте остальную часть вашего направления

Наконец, когда вы обнаруживаете щелчок на вашем Chevrolet Cruze, вполне вероятно, что это именно то направление, которое задействовано. Как и карданные подвески, рулевая часть мобилизуется при повороте колес. В этом случае детали, которые могли быть повреждены в результате нормального износа или удара (например, тротуары) рулевые тяги, стабилизатор поперечной устойчивости, сайлентблоки или рулевые треугольники.

Я слышу звук щелчка на Chevrolet Cruze из-за подвески

Проверьте подвеску

Если вы столкнулись с шумом щелчка на своем Chevrolet Cruze после того, как проехали лежачий полицейский, крайне вероятно, что ваш блок подвески причина шума. На самом деле, это может быть подвесные чашкикоторые, когда они мертвы, имеют резину (silentbloc), которая действует как буфер и амортизатор для верхней части подвески, которая больше не выполняет свою задачу, и во время небольших толчков, которые сжимают подвески. Чтобы убедиться, что это проблема, которая вас беспокоит, следуйте по вмятине и на низкой скорости сосредоточьтесь на шуме, исходящем от вашей передней оси, когда вы проезжаете через отверстия. Если это чашкирассмотрите возможность их замены в ближайшее время, так как это может повредить другие детали и потребовать более дорогого ремонта.

Проверьте пружину и цилиндр

Если вы обнаружите щелчок на вашем Chevrolet Cruze на уровне подвески, вполне вероятно, что объяснение может быть вызвано износом пружины или деформацией ударного цилиндра. Чтобы проверить состояние пружины, поместите автомобиль на ровную поверхность и измерьте, чтобы высоты от земли до нижней части кузова были эквивалентны с каждой стороны (пустой автомобиль для измерения). Вы также можете проверить между передней и задней частями, если есть слишком большой зазор, это означает, что, скорее всего, ваши пружины изношены, если вы видите утечку, перейдите немного дальше в статье, чтобы найти ответ на эту проблему. Для цилиндра проверка визуальная, убедитесь, что он работает по прямой оси. И что нет угла, который изменил бы его надлежащее функционирование. Если один из них сломается в обеих ситуациях, вам следует подумать о его замене. Если у вас есть ощущение, что этот шум больше похож на скрип на шевроле круз чем щелчок, не стесняйтесь обращаться к этой статье.

Щелчки при повороте руля влево или вправо в районе колеса при движении и на месте: почему щёлкает руль при повороте

В процессе эксплуатации транспортного средства многие автомобилисты начинают замечать, что при повороте руля слышен непонятный стук. Этот тревожный симптом может свидетельствовать о наличии серьёзной поломки деталей машины, поэтому игнорировать его нельзя. Подробней о причинах появления щелчков руля в различных ситуациях, основные признаки проблемы и тонкости диагностики неисправностей деталей по особенностям стука — далее в статье.

Причины щелчков в разных ситуацияхПри повороте руля при движенииПри повороте руля на местеПри повороте руля до упораПри резком повороте руляСтук на кочках при вывернутом рулеВ районе колесаПричины и диагностика стука в отдельных деталяхВ рулевой колонкеСтупичный щелчокЩелчки в рулевой рейкеВ стойкеВидео: щелчки при повороте руляvar index=document.getElementsByClassName('index-post');if (index.length>0)0)>>

Причины щелчков в разных ситуациях

Щёлканье при поворачивании руля может возникать по разным причинам, сигнализируя о наличии неисправности в том или ином механизме.

Знаете ли вы? Ежедневно в мире сходит с конвейера более 165 000 автомобилей, которые производятся для удовлетворения повышенного спроса на новые машины.

Чтобы правильно определить поломку, нужно проанализировать такие факторы:

тип щелчка — степень громкости и отчётливости звука, периодичность его появления;из какой именно части автомобиля слышен шум;когда руль начинает щёлкать — во время движения или стоянки, при резком выкручивании рулевого колеса или только в результате его плавного заворачивания в одном определённом направлении.

По характерным особенностям стука и обстоятельствам его возникновения можно делать выводы о том, в чём именно заключается проблема.

При повороте руля при движении

Иногда водитель начинает замечать периодические щелчки руля во время езды. Они могут быть однократными и появляться исключительно при трогании машины с места, но недооценивать этот факт нельзя. В первую очередь среди возможных причин следует рассмотреть обыкновенный наклон двигателя, в результате которого он ударяется о лонжерон и производит соответствующий звук. Но если одиночный стук повторяется каждый раз в начале езды, то стоит проверить подушки двигателя и степень расшатанности карданного вала.

Рекомендуем для прочтения:

Стук при повороте руля на месте

Дёргает руль при повороте машины в движении

Скрипит руль при вращении

Почему бьёт руль на скорости

Основные причины появления повторяющегося стука у движущегося авто:

поломки или расшатывание рейки (в частности износ резиновых уплотнителей);проблема с крестовиной карданчика — в результате длительной эксплуатации она подвергается износу, расшатывается, ударяясь о другие металлические детали с громким звоном;износ рулевых тяг — если в эти механизмы постоянно проникает пыль и вода (например, машина часто ездит по лужам или пыльным грунтовым дорогам), то они начинают болтаться и стучать;неисправность опорных подшипников, амортизаторов — для проверки степени расшатанности этих элементов, их можно подвигать вручную после снятия колеса;частичная поломка стойки стабилизатора — об этом свидетельствует глухой стук, который наблюдается при частичном повороте руля в одном из направлений.

При повороте руля на месте

Приглушённое дребезжание иногда слышится, когда водитель выкручивает «баранку» во время стоянки авто на месте. Причины этого явления такие же, как и в случае со щелчками руля при движении. Единственное отличие в том, что на неподвижной машине сложнее заметить поломку амортизатора или стабилизатора, т. к. руль обычно не издаёт никаких посторонних звуков. Появление посторонних щелчков в условиях выключенного двигателя чаще всего говорит о расшатывании крепежей, фиксирующих различные механизмы, поэтому все гайки нужно тщательно перепроверить и подкрутить их для надёжной фиксации деталей.

При повороте руля до упора

В некоторых случаях автомобилист слышит лязганье или скрежет только при таком повороте, когда выполняется выкручивание руля до крайней отметки. Этот факт может объясняться тем, что во время проведения ремонтных работ, крепежи, фиксирующие определённые детали, были закручены не до упора и ослабли в процессе эксплуатации машины. Поэтому возникает люфт отдельных элементов, а неплотно закреплённый компонент ударяется о другие металлические поверхности с характерным скрипом.

Важно! Иногда причиной стука при повороте руля может быть посторонний предмет (например, камень), попавший на подрамник и застрявший там.

При резком повороте руля

Когда водитель резко выкрутил руль в одну из сторон, амортизаторы и опорные подшипники автомобиля испытывают повышенную нагрузку. Поэтому при наличии повреждений в этих механизмах отчётливое металлическое лязганье появляется именно во время резких поворотов.

В этом случае основные причины стука обычно такие:

износ наружного шарнира равных угловых скоростей (ШРУСа) — эти элементы находятся на каждой из сторон кузова машины (слева и справа), а о повреждении конкретной детали свидетельствует стук руля во время поворота в противоположную сторону;разрыв пружины амортизатора — обычно она лопается сверху или снизу и издаёт неприятный скрежет во время крена кузова транспортного средства;люфт опорных подшипников — чаще всего возникает при их естественном износе.

Стук на кочках при вывернутом руле

Иногда автомобилист слышит щелчки или стук только во время передвижения по неровной местности (ямам, выбоинам, бордюрам и т. д.).

Важно! Чтобы не повредить элементы подвески, преодолевать неровные участки дороги рекомендуется осторожно, двигаясь с минимальной скоростью.

Для нахождения истинных причин посторонних звуков нужно провести диагностику машины, проверяя надёжность креплений и общее состояние таких элементов:

рулевая рейка;пружины амортизаторов;рулевые наконечники и тяги;верхний и нижний рычаги;стойки стабилизатора.

В районе колеса

Если при повороте руля стук чётко слышится именно в области колеса, то это с большой вероятностью говорит о неисправностях находящихся возле него механизмов.

Основные причины этого явления:

частичная поломка ШРУСа — проявляется хрустом и скрипом, а повреждённые внешние шарниры требуется полностью заменить;износ или расшатывание рулевых наконечников — часто сопровождается люфтом колеса, возникает при разрывах и трещинах окружающих эти детали чехлов (пыльников) и недостаточной фиксации соответствующих элементов крепежами;неисправности рулевой рейки — проявляются металлическим стуком во время езды по ухабам и буграм, а также при поворачивании руля на заглушённом двигателе;обломанные пружины амортизаторов — во время движения машины по прямой и на поворотах их обрывки цепляются за другие элементы, издавая лязгающий металлический стук;поломка стойки стабилизатора — её главным признаком является глухой стук, а также значительное накренивание и раскачивание кузова авто при вхождении в повороты.

Причины и диагностика стука в отдельных деталях

Лязгающие щелчки и непонятный стук поворачивающегося руля часто становятся тревожным признаком неисправностей отдельных деталей системы рулевого управления. Устранять поломку нужно сразу же, т. к. езда с изношенными или повреждёнными механизмами не только приведёт к поломке других деталей, но и может привести к аварии, угрожая безопасности пассажиров транспортного средства.

Знаете ли вы? Первая автомобильная авария случилась 30 апреля 1896 года. Её участниками стали велосипедист Эвелин Томас и водитель авто «Дьюри» Генри Уэллс.

Основной причиной стука является износ деталей или их непрочное соединение друг с другом. Чтобы понять, в чём именно заключается проблема, нужно проанализировать все имеющиеся симптомы и осмотреть нижнюю часть авто.

В рулевой колонке

Если щелчки доносятся из рулевой колонки, то наиболее вероятным источником шума является крестовина карданного вала. Со временем она начинает скрипеть при вращении, т. к. регулярная эксплуатация транспортного средства приводит к естественному износу некоторых составляющих деталей механизма. Для диагностики проблемы нужно удерживать рукой карданчик, одновременно поворачивая руль в стороны.

Если после выполнения таких манипуляций был замечен люфт, то необходима полная замена крестовины или её ремонт. Во втором случае обычно выполняют демонтаж игольчатых подшипников, заменяя их на капролактановые вставки. Эта процедура помогает убрать образовавшийся в соединении зазор, обеспечивая более тесное соприкосновение деталей друг с другом.

Важно! Чтобы снять подшипник, его выбивают с помощью маленького молотка, нанося точные удары строго по основанию вилки под элементом.

Источником стука во время вращения руля движущегося авто также могут являться ступичные подшипники. Они являются частью шасси, служат для вращения колёс и способны выдерживать большие пробеги, но со временем изнашиваются и нуждаются в замене. Основным признаком износа ступичного подшипника является характерный гул, который хорошо слышно в салоне машины. О неисправности левого элемента можно судить по шуму, появляющемуся при повороте вправо, а если стук слышится в ответ на выкручивание «баранки» налево, то требуется замена детали справа.

Интенсивность и громкость гула может меняться и зависит от скорости передвижения автомобиля, качества дорожного полотна и манеры езды водителя. При разгоне или во время преодолевания неровных участков пути (ухабов, кочек) шум значительно возрастает. По мере износа деталь начинает постукивать, а при вывороте руля отчётливо слышится металлический скрежет.

Основные причины уменьшения срока службы детали:

постоянное попадание воды и грязи под сальники;нехватка смазки;некачественный материал подшипника;механические повреждения элемента (трещины, глубокие царапины);перегрузка автомобиля;езда с изношенными или повреждёнными амортизаторами.

Чтобы избавиться от ступичных щелчков руля, выполняют замену подшипника. Если ездить аккуратно, преодолевая плохие участки дорожного полотна на небольшой скорости, то новая деталь может выдержать пробег до 100 тыс. км.

Знаете ли вы? В 1865 году на территории городов Англии автомобиль мог передвигаться только со скоростью до 3 км/ч. Перед машиной обязательно шёл человек с флагом, который предупреждал пешеходов о приближении авто.

Щелчки в рулевой рейке

Неисправности этой детали являются самой распространённой причиной возникновения постукивающих щелчков при вращении руля. Чтобы точно диагностировать проблему, нужно провести проверку агрегата на выключенном двигателе, установив транспортное средство на ручник. Во время процедуры один человек из кабины прокручивает руль, а второй залезает под переднюю часть машины и отслеживает, откуда именно доносится стук.

Основные причины щелчков из рулевой рейки:

недостаточная фиксация составляющих агрегата крепежами — соседние детали механизма болтаются и начинают громко стучать друг о друга;износ опорной пластиковой втулки, сопровождающийся её расшатыванием — приводит к появлению зазоров;болтающиеся подшипники вала — приводят к появлению звонкого повторяющегося стука, ударяясь о соседние детали;повреждения на поверхности вала механизма — наличие ржавчины, задиров или царапин;большие зазоры между зубцами скрепляющихся деталей агрегата — их признаками являются глухие щелчки, возникающие при поворотах руля на выключенном двигателе;износ антифрикционной прокладки.

Во время езды с повреждёнными амортизаторами появляется характерный стук в стойке. Он заметно усиливается при выполнении манёвра резкого поворота, а корпус машины начинает заметно раскачиваться. Чтобы подтвердить наличие проблемы в этой части автомобиля, достаточно положить руку на шток стойки и попробовать подвигать кузов в вертикальном направлении, раскачивая его за крыло. В такой ситуации руль щёлкает, если в механизме наблюдается пониженное давление.

Узнайте, что делать, если слышен стук при повороте руля.

Такое явление возникает в результате износа сальника или различных повреждений на штоке (задиров, вмятин), что приводит к появлению зазоров между соседним деталями. Испорченные элементы заменяют новыми. Если в стойке амортизатора лопнула пружина, то её нужно заменить в паре с противоположным элементом — это позволяет избежать перекоса кузова и способствует равномерному распределению нагрузки на колёса.

При появлении постукивания, лязга или скрежета во время поворотов руля нужно обязательно разобраться, почему возникают посторонние звуки, а также правильно найти их источник. С помощью представленной в статье информации можно понять, в чём именно заключается поломка и какие детали автомобиля нуждаются в срочной замене.

Разбираемся из за чего щелкает опора стойки

Всем привет! Как то так получается что опоры стоек я меняю раз в год, каждый раз, примерно через год после установки опоры стоек выходят из строя и начинаются появляться неприятные звуки при повороте руля. Опоры всегда устанавливал LEMFÖRDER. В этот раз я решил разобраться в чем собственно дело.
Раньше я ездил в сервис для замены опор, и каждый раз отдавал по 2к рубля за это, но с недавних пор я решил что хочу ремонтировать и обслуживать свою машину сам. Пошел в магаз купил ключ накидной на 24, стяжки пружин, (ключ на 18 и звездочки у меня были ) и принялся за работу.

Вот собственно про какие неприятные звуки я и говорил.

Дальше будет интересно тем кто хотел бы сам поменять опоры стоек, ведь это совсем не сложно и занимает не так много времени.

1.Домкратим машину и ставим на что нибудь, ведь домкрат нам еще пригодится

2.Выворачиваем руль, подставляем домкрат под рычаг подвески через какую нибудь деревяшку

3. Начинаем откручивать гайку стойки стабилизатора ключ на 18 + удерживать шток от проворачивания торкс 40. Далее домкратим рычаг до тех пор, пока шток крепления стойки стабилизатора не будет перпендикулярно к стойке, иначе его будет закусывать и его не вынуть, потом отсоединяем ст. стабилизатора от стойки амортизатора и уводим его в сторону. ( если не вывернуть руль ст. стаба не вынуть, она будет упираться в стенку) После того как отсоединили, опускаем и убираем домкрат из под рычага.

4. Откручиваем стойку сверху, но не до конца, оставляем пару витков чтобы стойка висела. Ключ на 24 + удерживаем шток от проворачивания — торкс 45

5. Откручиваем стойку от поворотного кулака ключ на 18, как только открутили и вынули болты, стойка остается висеть на верхней гайке, а поворотный кулак нужно будет удерживать при отсоединении от стойки и потом подпереть его чем нибудь ( я подпер пустым ведром )

6.Далее одной рукой держим стойку а другой откручиваем, оставшиеся пару витков, гайку и вынимаем стойку

7. Стягиваем пружину стяжками ( мне стяжки не пригодились тк у меня стоят пружины Eibach Pro-Kit — 30 и они без нагрузки почти не давят на опору стойки, но и не болтаются в тоже время)

8, После того как стянули пружину, откручиваем опору стойки. ключ на 24 + торкс 45

Я какое же было моё удивление когда у меня в руках оказалась опора, я то думал что ее заклинило и она не крутится а она свободно вращалась, правда было немного хруста от песка ( как оказалось потом не в самом подшипнике)

Ну а дальше раз уж были куплены новые опоры, установил их а со старыми начались разборки.

Внутри подшипника оказалось все чисто и достаточно смазки, Да в чем же тогда дело то?

А вот в чем дело то оказалось, согнулся сам железный каркас опоры и подшипник из за этого стоял криво

На фото ниже видно что каркас немного согнулся в лево

А на этих фото видно как криво сидел подшипник

Остался один большой вопрос, от чего сгибается каркас опоры? в ямы в большие я не попадал, тем более с периодичностью в год. Наверно этому еще способствуют 18 катки и низкий профиль резины.

Чуть не забыл, не забываем при сборке намазать без фанатизма болты графиткой чтобы не прикипали .

По времени заняло у меня одного около 1.5 часа не спеша.

Всем удачи на дорогах! Оцениваем, комментируем, поправляем — может что то я сделал не так
Не стесняемся, подписываемся, лайкаем, впереди еще много всего интересного.

Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить

Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.

К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.

Свист и гул

Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?

В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.

Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.

Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.

Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.

На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.

Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.

Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».

Что-то стучит

Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.

По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.

Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.

Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.

Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.

Что-то трещит

Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.

Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.

Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.

Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.

Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.

Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.

В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.

Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.

Слишком звонко и слишком глухо

Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.

Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.

Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.

Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.

Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.

Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.

Хрустит колесо. Интересная причина

Если на Вашем авто хрустит колесо, то в этом не обязательно виноват шрус. Со мной случилась вот такая интересная история.

При очередной поездке на абсолютно ровной дороге, я почувствовал не слабый удар, который прокатился по педалям и рулевому колесу. И сразу же начал издаваться хруст спереди и немного слева.

На испуганном лице пассажира явно была выражена просьба быстрее остановиться и посмотреть, что случилось. Остановившись, я вывесил колесо и попробовал его провернуть и пошатать. Люфта не было абсолютно, а вот вращалось с заеданиями в определенных положениях. Сняв тормозные колодки ситуация не изменилась.

Так как мы находились далеко от дома, было принято решение медленно доехать до ближайшего СТО, чтобы посмотреть на подъёмнике.

По дороге хруст продолжался и в голове стала всё больше проскакивать мысль, что, скорее всего, моему кошельку придётся похудеть на сумму, равную цене нового шруса (шарнир равных угловых скоростей). Осталось только узнать внутренний или наружный.

Проверить это обычно не сложно. Если хрустит колесо при вывернутом руле, а при движении прямо не хрустит, значит приходит конец наружному шрусу. А если хрустит колесо при движении прямо, значит, скорее всего умирает внутренний шрус.

В моём случае хруст был практически всегда, что заставляло меня ещё больше расстраиваться, так как внутренний шрус менять немного сложнее и стоит он дороже наружного.

Денег с собой на замену не было, поэтому не спеша поехали мы домой, решив заняться этим вопросом на следующий день.

Звук постепенно перерос в более звонкий металлический хруст. То появлялся, то исчезал. Затем в течение нескольких минут хруст пропал, но началась ощутимая вибрация по педалям, рисуя в моём воображении умирающую главную передачу, дифференциал и всё, что только можно представить.)))

Спустя метров 500 прошла и вибрация. В итоге, оставшиеся 10 км мы ехали на абсолютно исправном автомобиле, без каких-либо звуков)))

Так я и заехал в гараж, с мыслью завтра демонтировать привод и смотреть что да как.

Приехав домой и подумав, что такие проблемы просто так не проходят, решил снимать сначала шрус для проверки, а потом, если нужно, то и дальше копать. Вскрытие, как говорится, покажет.

И тут всё стало на свои места! Вывесив в очередной раз колесо, сразу бросился в глаза его люфт, которого буквально полчаса назад не было!

Люфт был не слабый. При внимательном осмотре была обнаружена сильная коррозия и некоторые части подшипника на валу привода

Засунув отверткой эти части обратно в щель и крутнув колесо, я услышал этот самый до боли знакомый хруст!

Вот так бывает. Так что если хрустит колесо, то это необязательно виноват шрус, как принято считать. Подшипник до этого не выл, не скрипел, не пищал и не люфтил.

Вывод. Не стоит всегда полагаться на мнения других, пусть даже опытных. Точно всегда покажет только вскрытие. Диагностика вещь необходимая, но не всегда точная.

Также не спешите покупать запчасти, если не уверенны на 100%, что проблема именно в ней. Такую интересную историю я писал в статье про провисшую дверь Лачетти.

Рулевая рейка «Шевроле»: признаки и причины неисправности, диагностика и ремонт

Одна из частых поломок деталей автомобиля – рулевая рейка. Подобная неисправность может быть опасной, так как эта конструкция предназначена для управления автомобилем.

Рулевая рейка «Шевроле»: особенности конструкции

Чтобы знать, когда может понадобиться ремонт рулевой рейки и иметь об этом хоть приблизительное представление, рассмотрим особенности конструкции этой детали на примере «Шевроле Ланос» или «Круз»:

В этом автомобиле рулевой механизм – «рейка-шестерня» с рулевыми тягами.
Литой картер рулевой системы из сплава алюминия крепится к подрамнику.
Приводная шестерня картера с косыми зубцами действует в постоянном зацеплении с зубчатой рейкой.
У шестерни есть два подшипника: передний – игольчатый, задний – шариковый.
Шестерню от движения удерживает шариковый подшипник с помощью стопорного кольца и крепёжной гайки. От возможных дефектов гайка укрыта чехлом-пыльником.
Опорой для правой части рейки (в виде цилиндра) служит втулка в корпусе рулевого агрегата, левая часть прижата к шестерне упором с пружиной. Пружина надёжно зафиксирована регулировочной и добавочной контргайкой.
В торцах рейки расположены шаровые шарниры рулевых тяг, ограничивающие движение детали, упираясь при её максимальной амплитуде хода в картер. Выходы рейки из картера имеют защиту – резиновые гофрированные чехлы. Если в шаровых есть люфт, рулевые тяги подлежат замене.
На наружные торцы тяг навинчены наконечники с шаровыми пальцами, закреплёнными в рычагах поворотных кулаков. Соединения наконечников зафиксированы контргайками.
Вал рулевого управления снабжён карданными шарнирами и мягкой муфтой.

Как понять, что рулевая рейка неисправна: признаки

На проблемы с рулевой рейкой часто жалуются владельцы «Шевроле Круз», рассмотрим на его примере признаки неисправностей этой конструкции.

Затруднённый поворот руля, при вращении чувствуется сопротивление, приходится прилагать усилия при управлении автомобилем.
Под машиной остаются лужицы маслянистой жидкости.
При ежедневном добавлении жидкости срабатывает сигнал лампы.
Слышен сильный стук, исходящий из передней части авто, особенно при движении по неровной поверхности.
Гул при вхождении в повороты.

Эти признаки говорят о том, что неизбежна полная диагностика и ремонт рулевой рейки «Шевроле».

Наиболее частые причины поломки и износа реек

Первая и самая частая причина «усталости» конструкции – спешка и неаккуратность на неровных участках дороги: ямы, колдобины, трамвайные пути, заезд на бордюр. Рулевая рейка находится в тесном взаимодействии с колёсами, поэтому перечисленные факторы – быстрый путь к ремонту.

Резкий старт с места при движении, особенно если колёса выкручены в сторону до упора, также приведут к замене рулевой рейки любого автомобиля, хоть «Шевроле Авео», хоть «Ланос» или «Круз».

Диагностика неисправности рулевой рейки

Проводить самостоятельную диагностику не желательно, если всё же решились, то делать это нужно предельно аккуратно. Часты случаи ремонта конструкции из-за диагностики вручную: резко вывернуть колесо и подёргать тяги или расшатать механизм. В случае подозрительных стуков, например, в рейке «Шевроле Лачетти», следует провести такие действия:

Остановиться, дальнейшее движение может быть опасным.
При заглушенном моторе проверить свободный ход руля, поворачивая его из стороны в сторону. Увеличение люфта означает износ внутренней части конструкции. Щелчки на крайних точках движения говорят скорее о дефекте рулевых наконечников.
Обнаружили течь в салоне – потёк верхний сальник рулевой рейки «Шевроле Лачетти».
Открыв капот, можно осмотреть рейку и пыльники на предмет износа визуально.

Регулировка рулевой рейки

Разберёмся, в каких случаях рулевая рейка «Шевроле» нуждается в регулировке на примере «Шевроле Ланос». Если в рулевом агрегате увеличен зазор между самой рейкой и шестернёй, при движении будет слышен стук, у руля будет увеличен люфт, что затруднит управление машиной.

Отсутствие зазора будет уводить машину при движении в сторону, водителю придётся постоянно выравнивать ход. Подобные неисправности требуют регулировки. Рулевые механизмы и с гидроусилителем, и без него регулируются одинаковым способом.

Для выполнения процедуры нужны ключи на «26» и на «50». Проводятся следующие действия:

Чтобы облегчить доступ к регулировочной части механизма, снимается вакуумный усилитель.
Контргайка ослабляется, регулировочную пробку заворачивают, пока не возрастёт усилие, затем на 30 градусов отворачивают и проверяют лёгкость движения рейки. Руль при этом поворачивается до упора в обе стороны.
Затем затянуть контргайку динамометрическим ключом на «50» до момента 70Нм.
Вакуумный усилитель ставится на место, проверяется результат выполненной регулировки.

Как производится ремонт рулевой рейки на Chevrolet

Ремонт рулевой рейки в автосалоне рассмотрим на примере «Шевроле Авео». Мастер выполняет следующие действия:

Начинает разборку механического устройства: с помощью ключа выкручивает шарниры рулевых тяг. Затем откручивает гайку прижима штока, извлекает пружину и шток.
Извлекает стопорное кольцо из корпуса распределителя, выкручивает тыльную опору, отворачивает гайку золотника и выбивает распределитель из корпуса.
С распределителя снимает подшипник и сальник рулевой рейки «Шевроле Авео», из корпуса детали достаёт шток, из тыльной опоры выбивает центрирующую втулку.

После разбора все детали очищаются от пыли и грязи и прочих продуктов износа, затем обезжириваются.

На токарном станке мастер шлифует шток и шейки распределителя.

Все детали обработаны, и мастер приступает к сборке:

Гребёнка штока промазывается специальной смазкой.
На поршень штока устанавливает новый сальник и промазывает его смазкой.
Шток устанавливает в корпус рулевой рейки.
Устанавливает распределитель в корпус рулевого редуктора и запрессовывает подшипник.
Смазав сальник, прессует в корпус распределителя и фиксирует его стопорным кольцом.
В тыльную опору устанавливает уплотнительное кольцо, затем новую центрирующую втулку.
Полость опоры промазывает смазкой, используя оправку, запрессовывает сальник на место.
Тыльную опору устанавливает обратно на рулевую рейку и притягивает.
Заполняет смазкой и устанавливает прижим штока, затем ставит пружину и притягивает гайку прижима.
Прикручивает гайку золотника, затем пробку золотника заполняет смазкой и прикручивает на место.

Проверяет работоспособность червячной передачи, проводит последние регулировки. В конце работы механизм проверяют на стенде на работоспособность и отсутствие течи. После проведённых ремонтных работ о стуке рулевой рейки «Шевроле Авео» можно забыть.

Полезные советы от автолюбителей

На форумах автолюбителей частый вопрос об этом механическом устройстве задают владельцы «Шевроле» разных моделей. Самые частые вопросы поступают владельцев «Шевроле Каптива», «Круз» и «Лачетти».

У «Шевроле Каптива» ремонт рулевой рейки нужен, если есть следующие признаки:

гул на поворотах (забиты клапана),
увеличение люфта хода руля (износ внутренних деталей механизма).

Стук и гул при движении «Шевроле Круз»: нужно проверить уровень жидкости ГУРа, натяжение ремня привода. Если есть шум и вибрация при движении на неровностях, нужна либо регулировка, либо полная замена, точнее скажет мастер на СТО. При ударах на ровной поверхности и прямом движении проблема может быть в деталях ходовой: стабилизаторы, амортизаторы, втулки.

Автовладельцы также интересуются, есть ли в продаже для марки «Шевроле» ремкомплект рулевой рейки. Его можно заказать через Интернет, например, ремкомплект для «Шевроле Лачетти» стоит от 1200 до 2500 в рублях.

Общий совет для владельцев «Шевроле»: узнать по звуку, что именно не так, невозможно, нужно обращаться в СТО за полной диагностикой. Если износились или ослаблены наконечники рулевых тяг, тяги могут отсоединиться от системы поворотов. Это чревато поворотами руля без фактического управления им, а исход может быть плачевным.

Хруст при повороте руля: причины и способы ремонта

Хрустящие звуки при повороте руля не являются частой неисправностью, поэтому могут поставить автовладельцев в тупик – у многих просто нет опыта борьбы с этой напастью из-за ее нераспространенности. Между тем, явление очень коварное. Пускать на самотек ситуацию с рулевым управлением очень опасно, поэтому при появлении первых же странностей (в том числе и звуковых) в его работе нужно реагировать. Проблема в том, что у хруста есть одна очевидная причина и множество неочевидных. Хорошо, если проблему получится устранить явным способом, потому что в противном случае причину скрипа можно искать долго.

Поворот руля

Хруст при повороте руля в движении

Яркая особенность «рулевого» хруста – раздается ли он только в движении или слышен на месте. Эта классификация позволяет выбрать нужное направление поиска. Если хруст слышен в поворотах и маневрах в движении, то с высокой долей вероятности проблема в ШРУСе. Шарниры равных угловых скоростей позволяют смещать плоскость передачи крутящего момента. Обычно в переднеприводном автомобиле их две пары – внутренние стоят недалеко от выхода из коробки передач, а внешние – непосредственно около колеса и позволяют передавать крутящий момент даже когда колеса вывернуты. Именно при повернутом руле на скорости и появляется резкий звук, частотой зависящий от вращения колес. Его трудно спутать с чем-то другим, водители, у которых хотя бы раз начинали хрустеть ШРУСы, второй раз поломку опознают без труда.

Вообще, ШРУС – конструкция достаточно простая и надежная. Очень редко они умирают от естественного износа, а если это и случается, то на очень больших пробегах, как минимум в несколько сотен тысяч километров. Однако ШРУСы могут выйти из строя при любом пробеге, даже совсем маленьком, причиной будут проблемы с пыльниками.

Шрусы на схеме

Своеобразные резиновые чехлы, призванные защищать ШРУСы от грязи и воды, либо рвутся от контактов с острыми камнями, гвоздями, проволокой и прочим мусором, разбросанным на дороге, либо слетают с крепления. Как долго служит защищенный шарнир и как мало шарнир, в который попадает грязь и вода. Обычно от повреждения пыльника до хруста проходит немного времени. В теории, если вы заметили повреждение пыльника, но ШРУС еще не захрустел, то можно узел промыть, смазать и закрыть новым пыльником, но редко кто хотя бы еженедельно осматривает автомобиль с ямы или подъемника, поэтому повреждение пыльника обычно становится очевидным уже после того, как ШРУС захрустел. В подавляющем большинстве случаев проблемы возникают с внешними ШРУСами.

Пыльники шруса

Если дело дошло до хруста, то шарнир нужно менять. В зависимости от конструкции автомобиля ситуация может развиваться по-разному. Самый оптимальный вариант – если конструкция авто предполагает отдельную замену ШРУСа, тогда все просто – купили и поменяли, трудоемкость замены тоже зависит от конкретной модели автомобиля, самое трудное обычно это снять шарнир с привода.

Неисправности ШРУСа – это самая верная причина хруста при повороте руля в движении. Но если проверка всех шарниров не показала проблем, еще можно обратить внимание на ступичный подшипник. У этой запчасти ресурс сильно зависит от марки авто, у некоторых автомобилей подшипник может выйти из строя уже на малом пробеге просто в силу неудачной конструкции.

Ступичные подшипники

Строго говоря, звук, который издает сломавшийся подшипник, можно назвать скорее воем, чем хрустом, но мало ли, в вопросах поломок трудно быть однозначным, да и звуки все люди классифицируют по-разному. Если есть подозрение на ступичный подшипник его не трудно диагностировать. Достаточно по очереди вывесить передние колеса, раскрутить их и внимательно послушать на предмет посторонних звуков. Тут все должно быть очевидно – хрустит или не хрустит.

Хруст при повороте руля на месте

Если неприятные звуки при повороте руля появляются, когда машина стоит на месте, то ШРУС и ступичный подшипник можно не трогать, причина в другом месте. Возможных вариантов много, и среди них нет однозначного лидера по частоте возникающих проблем.

1. Трение рулевого колеса. На некоторых автомобилях рулевое колесо от износа или неправильной установки при повороте может задевать пластмассу облицовки рулевой колонки и издавать противные звуки. На некоторых автомобилях на руле есть специальная металлическая часть для электрической цепи звукового сигнала, она может немного сместиться и начать ходить по непредназначенной для нее дорожке. Обычно поломки такого типа легко устранить – локализовав источник постороннего звука, снять рулевое колесо и правильно его установить, чтобы ничего не терло и не задевало.

Установка рулевого колеса

2. Если это не руль, то придется разбирать рулевую колонку. В ней можно обратить внимание на то не задевает ли крестовина колонки за что-нибудь (иногда случаются курьезы, что крестовины трется о коврик для ног, который сильно сполз вперед), и нет ли искривлений самого вала, возможно что-то где-то открутилось, или забилось. Проблема такого рода должна быть очевидна при визуальном осмотре, но придется все разобрать. Еще одной причиной посторонних звуков может быть проблема в соединении рулевого вала и рулевой рейки. До этого механизма тоже нужно добраться и осмотреть.

Схема рулевого управления

3. Наконец, проблема может быть в самой рулевой рейке, например, вследствие износа подшипников. Но вообще рейка – агрегат сложный и там может быть много потенциальных проблем, поэтому ее диагностику есть смысл оставить напоследок и заниматься ей на сервисе с нормальным подъемником и опытным механиком. Того, что может захрустеть, в рейке много, и нужно все детально проверить. Диагностика и ремонт рулевой рейки настолько объемная тема, что выходит за рамки этого материала.

4. Хруст при вращении руля на месте может быть и из-за проблем в подвеске, а именно из-за опорных подшипников. Они позволяют амортизатору вращаться вместе с рулевым кулаком. Обычно опорные подшипники достаточно живучи, но, как и ШРУСы, могут преждевременно выйти из строя из-за попадания песка и грязи. Проверить «опорники» несложно, нужно снять защитный колпак, прижать верхнюю часть амортизатора рукой и покачать автомобиль – стуков и люфтов быть не должно. Если есть напарник – еще лучше, можно его попросить покрутить руль, а самому внимательно послушать звуки и проверить люфты в подшипнике.

Новый и старый опорный подшипник

Как вы могли убедиться: если при повороте руля слышен хруст – потенциальных причин тому может быть очень много. Какие-то (как трение рулевого колеса) раздражают, но на безопасности не сказываются, другие (вроде проблем с рулевой рейкой) требуют скорого исправления, потому как последствия могут быть очень трагичные. Не сулит ничего хорошего и долгая езда на поломанном ШРУСе. Поэтому к появлению хруста в рулевом колесе мы бы советовали отнестись серьезно, может в итоге это будет и пустяк, но зачем рисковать жизнью? Пользуясь информацией из этой статьи, минимальную диагностику могут провести в домашних условиях своими силами даже начинающиеся автовладельцы. Если найти причину посторонних звуков найти не получилось, то лучше обратиться в хороший сервис.

Читайте также: