Шноркель на ниссан атлас своими руками

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Пошаговое руководство по изготовлению шноркеля для любого автомобиля

Шноркель для автомобилей — тюнинг, являющийся необязательной частью автомобиля и представляющий собой впускную трубку двигателя (защиту двигателя). Это приспособление нужно для циркуляции воздуха между работающим мотором и внешней по отношению к автоустройствам средой.

Также устройство используется для предотвращения попадания внутрь воды, пыли, песка и других субстанций и, как следствия этого, возникновения гидроудара либо поломок двигателя. Шноркель делают своими руками либо покупают заводское изделие, выбирая по форме и модели машины, для которой он предназначается.

Можно ли сделать воздухозаборник для мотора самому?

Изготовить воздухозаборник для мотора можно самостоятельно. Главное — необходимо помнить и соблюдать основные правила:

размещение готовой детали должно быть рассчитано так, чтобы вода не могла в него проникнуть даже при частичном погружении транспортного средства в воду, то есть следует поднимать верхний край устройства как можно выше крыши авто;
трубка, ведущая к мотору, может выполняться из металла, пластика, стекловолокна;
конструкция шноркеля не должна иметь более двух колен (изгибов);
при самостоятельном изготовлении трубки для автошноркеля нужно помнить, что его сторона, которая прилегает к кузову, должна точно повторять изгибы последнего;
прежде, чем выполнять установку всех сделанных частей шноркель-приспособления, стоит убедиться в возможности сделать своими руками полностью герметичную конструкцию.

Только заранее подготовив материалы и инструменты, можно приступать к работе по изготовлению шноркеля и его монтажу.

Материалы

Воздуховод для двигателя может быть пластиковый (пластмассовый) или металлический. Соответственно для автошноркеля понадобится пластиковая, стеклопластиковая или металлическая трубка. Если необходимо сделать её самостоятельно, подойдёт второй вариант. Также для описываемого приспособления потребуется гипс (только в случае самостоятельной отливки), крепёжные детали (хомуты, болты), мовиль, резиновые уголки, патрубок, герметик. Далее также понадобится держатель и сама труба.

Голова и сетка

Голова в системе воздуховода (ещё одно её название — гусак) представляет собой верхнюю деталь автошноркеля. Головы автошноркелей имеют разные диаметры и отличающуюся друг от друга по форме и размеру. Гусак приобретают, как готовое изделие, так и производят самостоятельно (тут может пригодиться деталь с другой, неработающей техники).

Процесс изготовления автошноркеля не будет правильным без наличия специальной сеточки. Сетка вставляется в голову шноркеля для предотвращения попадания посторонних предметов внутрь автомобиля. Величина ячеек сетки должна подбираться в зависимости от характера местности, в которой будет эксплуатироваться машина: для противостояния мелкодисперсной пыли следует обращать внимание на мелкоячеистые сеточки, против крупных каменных фракций защитит сетка с большими промежутками.

Клеим каркас

Прежде, чем сделать воздухозаборник для мотора, нужно склеить каркас. Он может выполняться из проволоки, стекломатериала, иных подручных материалов. Каркас — это основа будущего автошноркеля, поэтому он должен быть крепким для обеспечения бесперебойной и долгой работы машины в любых условиях.

Самым распространённым вариантом изготовления каркаса является обтягивание согнутых по нужной форме прутиков стекломатом. Геометрически правильную и эстетически красивую форму конечному изделию можно придать с помощью нанесения корректирующего слоя шпаклёвки. Для изготовления автошноркелей из тонкостенных металлотруб или для отливки из гипса каркас делать не потребуется.

Тоннель фильтра

Для правильного функционирования сделанного шноркеля, следует проверить, соответствует ли тоннель воздушного фильтра следующим правилам:

внешняя труба или тоннель должна быть направлена по направлению движения так, чтобы воздух при езде транспортного средства сам заходил в автошноркель, делая своеобразный турбонадув;
для профилактики механических поломок шноркеля, вперёд нужно направлять не только отверстие тоннеля;
если нужно сделать наверху конструкции колено, направляйте его вперёд.

Изменение положения автошноркеля целесообразно только при экстремальных, постоянно меняющихся условиях поездки (например, во время прохождения сложных участков гонок на пересечённой местности, лесам и болотам)

Сборка, покраска и установка автошноркеля

Предварительный этап сборки и подключения шноркеля состоит не только в подготовке материалов, инструментов. Подумайте, есть ли всё нужное дополнительное оборудование. При обнаружении нестыковок гофры, труб во время подготовки можно немного сместить детали, которые будут прикреплять указанную составляющую шноркель-устройства к корпусу автомобиля.

В некоторых случаях делают также небольшое перемещение расширительного бачка или других функциональных узлов машины, мешающих прокладке элементов шноркеля.

Вторым этапом будет окраска детали. Прежде, чем покрасить изготовленный шноркель, следует подвесить его в удобном положении, зафиксировать и тщательно обезжирить. После зашкуривания изделия потребуется взять баллон со специальной автокраской, встряхнуть его распылить по всей поверхности. После высыхания первого слоя можно нанести второй и третий.

Для сборки и установки шноркеля нужно:

аккуратно просверлить в крыле авто отверстие нужного диаметра;
вставить в полученное обработанное и смазанное мовилем отверстие коротко обрезанную трубу для образования связи между внутренней и внешней частью шноркеля;
измерить и обрезать трубу;
просверлить отверстия в стойке лобового стекла (сверху и снизу должно быть по одному отверстию);
установить держатели (желательно использовать их вместе с пластиковыми подкладками);
прикрепить основание патрубка снаружи, а изнутри вставить обрезанную пластиковую трубу, которую также следует закрепить держателями;
прикрепить наружную часть шноркеля;
состыковать патрубки в подкапотной части автомобиля.

После окончания работ загерметизируйте промежутки так, чтобы не осталось ни одного отверстия.

Шноркель из стеклопластика

Для реализации идеи стеклопластикового шноркеля нужно:

приобрести около четырёх килограмм смолы, стекломат размером 2 * 1 м (его плотность должна быть в пределах трёхсот грамм на квадратный метр), гипсовый материал весом 20 кг (пригодится для изготовления болванки с точной формой будущего шноркеля);
отполировать часть кузова и покрыть его воском (нужно, чтобы сделать плотно прилегающий к кузову шноркель);
наложить трёхсантиметровый слой гипса на кузов в тех местах, где будет пролегать шноркель;
сформировать из гипса продолжение матрицы, отрезав после высыхания лишний материал ножовкой и покрыв несколькими слоями алкидного лака;
наклеить куски стекломата на подготовленную матрицу, смазывая эпоксидной смолой.

После высыхания автошноркеля и отделения его от матрицы можно производить установку. Она не отличается от описанной выше установки шноркеля из металла либо пластика.

Форма и материалы для изготовления шноркеля — на усмотрение автолюбителя, главным условием остаётся соблюдение герметичности. Водителю стоит подбирать материал, исходя из бюджета и способа последующей эксплуатации авто: чем экстремальней будут условия, тем прочнее должен быть шноркель.

Nissan Atlas F23: технические особенности и тюнинг

Nissan Atlas с кузовом модификации F23 вывели на рынок в 1992 году после очередного рестйлинга. Грузовик изменился не только внешне, но и претерпел ряд технических метаморфоз внутри. Рассказываем о технических нюансах представителя второго поколения.

Nissan Atlas F23: комплектация и исполнение

Nissan Atlas F23 после конструкторской доработки получил обновлённые кабину и силовой агрегат. В частности, уменьшились размеры решётки радиатора, а также на смену традиционным одиночным круглым осветительным приборам пришли фары в новом дизайне прямоугольной формы.

Спустя 7 лет изготовитель вторично подвергает модель обновлению, изменяя не только бампер и решётку, но и дизайн интерьера. Всё делается для того, чтобы компактно разместить под капотом Ниссан Атлас F23 4-цилиндровый двигатель в одной из двух версий: бензиновой — KA20DE и дизельной QD32. Оба силовых агрегата имеют рядный тип и водяное охлаждение, но отличаются друг от друга объёмом и показателем мощности.

Кстати, для данной модели предлагают сразу два варианта КПП: либо 5-ступенчатая механическая, либо 4-ступенчатая автоматическая коробка передач на электронном управлении.

Наряду с этим, линейка грузовых автомобилей пополняется моделями грузоподъёмностью в 1250 кг с двухрядной кабиной и 1300 кг с однорядной. Однако популярность в России по-прежнему остаётся за грузовиками с однорядной кабиной на полторы тонны в полноприводной и моноприводной модификациях (4WD и 2WD).

Разработчик предлагает грузовик с рамой кузова из стали или дерева, но с разными параметрами. Так для моноприводной модели в стандартном исполнении кузова: длина – 3100 мм, ширина – 1620/1610 мм, высота – 380 мм, а клиренс составляет 735 мм.

А для полноприводного грузовика эти параметры следующие: длина – 3100 мм, ширина – 1620/1610 мм, высота – 380 мм, клиренс уже равен 805 мм. Для обеих версий предусмотрены задние оси с двускатной ошиновкой; колёса с диаметром R15.

Рыночная стоимость Nissan Atlas F23 и отзывы владельцев

На территории Россиикупить Ниссан Атлас F23 проще на торговых онлайн площадках, где он представлен лишь в категории «подержанных авто». Второе поколение Nissan Atlas F23 выпускалась вплоть до 2007 года. Сейчас практически нет в продаже первенцев рейстайлинговой серии 1992 года, но зато достаточно лотов с Ниссан Атлас F23 от 1999 года.

Стартовая цена на такие модели начинается с 380 000 рублей для дизельной версии и с 350 000 рублей для бензиновой. Порог цен варьируется в зависимости от года выпуска, комплектации и срока эксплуатации машины.

Львиная доля этих японских лёгких грузовиков приглянулась россиянам не только за функциональность, но и за неприхотливость в обслуживании. Однако в адрес грузовика владельцы высказывают различные мнения…

Например, обладатель дизельного мини-грузовика Nissan Atlas F23 из Москвы отметил, что о ходовых качествах данной марки слышал только положительные отзывы. Он отдал предпочтение машине благодаря показателю грузоподъёмности и габаритам кузова.

Грузовик достался ему с пробегом в 165 000 км, но несмотря на это, состояние у него было хорошее. Расход горючего по трассе на 100 км составлял 10-11 литров, а в городе уходило 13-14 литров. Выжимал грузовик 135 км/ч, но опять-таки «порожняком». А вообще по магистрали уверенно шёл со скоростью 100-110 км/ч.

В течение года владелец проехал на своём «Атласе» 30 000 км. Признаётся, что в основном не загружал авто выше порога грузоподъёмности. Под завязку — до 2 тонн пришлось нагрузить лишь пару-тройку раз, но и тогда машина показала себя хорошо, разве что разгон стал тупее.

Единственное, с чем пришлось столкнуться в процессе эксплуатации хозяину, это периодичное дёрганье и появление белого дыма на 2000 оборотах. Оказалось, что двигатель не развивает полную мощность в данном режиме из-за засора металлической сетки в ТНВД. Казалось бы, мелочь, но приходится возиться с этой проблемой, чтобы грузовик нормально работал.

У многих есть притязания к осветительным приборам Nissan Атлас, поэтому большинство владельцев сразу меняют оптику фар, «поворотников» и «габаритов». Однако у москвича с освещением всё сложилось, да и по обзорности машина соответствовала его ожиданиям.

Некоторые считают подвеску Atlas F23 жестковатой, но в разы мягче отечественных марок. И из зимних заносов машина плавно выходит на поворотах с небольшим грузом в отличие от оппонентов. Нет проблем с запасными частями и комплектующими, поэтому Nissan Atlas F23 не только мобильно обслуживают и ремонтируют, но даже успешно тюнингуют.

Тюнинг Nissan Atlas F23. Примеры и мнения

Тюнинг — удовольствие не дешёвое. Настолько расточительных автовладельцев-россиян, которые готовы дорабатывать грузовики, можно сосчитать по пальцам.

Оказывается, и для японского грузовика второго поколения нашлись свои ценители, которым в удовольствие тюнинговать свой далеко не раритетный Nissan Atlas F23.

К примеру, один из жителей Приморья фактически «одел» свой дизельный «Атлас» в рифлёный алюминий и нержавейку. Сначала преобразился кузов грузовика, где появились на передней стойке и на бортах новые защитные алюминиевые накладки с «рисунком».

Здесь же после доработки пришлось «мудрить» с крепежом, ибо теперь по-старинке — за стойки кузова закрепить груз было невозможно.

Решением стало использование рым-болтов, поскольку поиск оригинальных японских крючков из нержавеющей стали был равноценен поиску иглы в стоге сена.

Так что болты с петлёй после нехитрых технических манипуляций превратились в крючки, и равномерно разместились по периметру кромки кузова и стойки.

Очередь дошла и до кабины. Внешний облик её изменился благодаря замене штатных пластиковых крыльев на рифлёные алюминиевые. После чего настал черёд «одеваться» в хром решётке над фарами и собственно лицевой части кабины. Постепенно элементов, отполированных до зеркального блеска, становилось всё больше: козырёк, «щёки», бампер и видоизменённые подножки.

Впрочем, тюнинг последних повлёк за собой и внедрение дополнительного освещения в виде бортовых фонарей, по 5 единиц с каждой стороны, а также новых опор для подножек.

Проводку находчивый владелец запитал к габаритам по японской технологии: обжим двух проводов одной гильзой. После чего, данная система освещения компактно разместилась в пластиковом «гофре», и закрепилась хомутами к подножке.

Кроме того, на месте стандартных стоп-сигналов вскоре появились двухсекционные фонари, которые пришлось подгонять в размер, а также заменить в них 24-вольтовые лампы на светодиодные.

Полномасштабный тюнинг встречается не так часто среди автовладельцев, но те, кто этим занимается не первый год и не только экспериментирует с собственными машинами, всегда довольны преображением. Правда, не стоит забывать и о другой стороне медали — не всякий тюнинг допустим, согласно нормам ГОСТ.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Что из себя представляет шноркель и как он монтируется в авто

При этом шноркель относится к необязательным элементам устройства авто (вариантам тюнинга), поэтому купить машину им оборудованную можно только с рук (бывшую в употреблении) и то это довольно проблематично, так как с настолько усовершенствованными автомобилями владельцы расстаются крайне редко.

Что же тогда делать? Установить шноркель на авто самостоятельно. Но для некоторых даже несколько тысяч (именно столько стоит готовый внешний воздухозаборник) – это довольно дорого. Если и вы из их числа, то вам не остается ничего другого, как не только установить, но и сделать шноркель своими руками.

Как это сделать, существует масса способов. Сегодня же с вами мы рассмотрим самый простой и быстрый из них.

Итак, для создания шноркеля вам понадобятся:

моноциклон (воздухозаборник от трактора «Беларусь»);

Когда все необходимое будет под рукой, отправляйтесь в гараж и переходите к сборке.

История появления

Двигатель внутреннего сгорания еще называют атмосферным, поскольку работает он на топливно-воздушной смеси, иными словами для работы нужен не только бензин, но и воздух. Если воздух перестанет поступать, двигатель просто заглохнет.

Название шноркель, или шнорхель, пришло из немецкого языка (schnorchel), что в переводе значит дыхательная трубка. Изначально к машинам он не имел никакого отношения, а устанавливался на немецкие подводные лодки, чуть позже на танки.

Можно ли сделать воздухозаборник для мотора самому?

размещение готовой детали должно быть рассчитано так, чтобы вода не могла в него проникнуть даже при частичном погружении транспортного средства в воду, то есть следует поднимать верхний край устройства как можно выше крыши авто;
трубка, ведущая к мотору, может выполняться из металла, пластика, стекловолокна;
конструкция шноркеля не должна иметь более двух колен (изгибов);
при самостоятельном изготовлении трубки для автошноркеля нужно помнить, что его сторона, которая прилегает к кузову, должна точно повторять изгибы последнего;
прежде, чем выполнять установку всех сделанных частей шноркель-приспособления, стоит убедиться в возможности сделать своими руками полностью герметичную конструкцию.

Какую функцию выполняет

На машины шноркели стали ставить значительно позже, и только на те, которые эксплуатировались в пустынях. Они позволяли уменьшить количество пыли, попадавшей в воздушный фильтр.

Сегодня это очень распространенная деталь для внедорожников, вынужденных часто преодолевать водные преграды. Благодаря шноркелю высота воздухозаборника значительно повышается, что в свою очередь снижает вероятность получения гидроудара.

Дополнительным плюсом является отбор более чистого воздуха. Водители эксплуатирующие автомобили со шноркелем, отмечают существенное снижение загрязнения воздушного фильтра. В простонародье его часто называют хоботом или шнорком.

Идеальным решением считается шноркель с поворотной насадкой. На открытой местности и при высоких скоростях рекомендуется направлять воздухозаборник по ходу движения, при езде по лесу насадку разворачивают назад, чтобы не нахвататься веток и листьев.

Как выбрать оборудование

Как и в любом деле, касающейся покупки для автомобиля важного аксессуара, выбирать шноркель надо очень тщательно, учитывая комплекс нескольких ключевых факторов:

в каких именно условиях он будет эксплуатироваться вместе с машиной. От этих условий зависит выбор материала, из которого смастерен «хобот», обеспечивает ли он надежную герметичную защиту. Также место расположения на машине;
чётко определившись с тем, где именно он будет установлен, рассматривают варианты его габаритов, размеры шноркеля;
необходимо учесть ценовой момент. Поскольку диапазон стоимости шноркелей на современном автомобильном рынке весьма внушительный. Так, можно встретить от вполне доступных для обычного бюджета сумм до внушительных цен, совладать с которыми по карману лишь избранным автомобилистам.

Конструкция шноркеля

Шноркель — это по сути воздухозаборник, берущий начало от воздушного фильтра, и выведенный на уровень крыши автомобиля. В теории это позволит ему погружаться в воду по самую крышу, хотя в реальности мало кто из любителей бездорожья отважиться на такой экстрим.

Самые простые модели и самодельные варианты состоят из трубы и насадки, профессиональные имеют куда более сложную конструкцию, оснащаются дренажной системой для отвода попадающих влаги и грязи. Материалом для изготовления могут выступать пластик, металл, резина, современные композиты.

Любой владелец автомобиля стремится к тому, чтобы его железный конь был не только функциональным, но и выглядел эстетично. Поэтому современным шноркелям стараются придать гармоничный вид, в идеале он должен смотреться как единое целое с автомобилем. Поэтому на пути от воздушного фильтра до крыши, шноркель обычно имеет множество изгибов, и главное требование здесь – его полная герметичность.

Сборка, покраска и установка автошноркеля

В некоторых случаях делают также небольшое перемещение расширительного бачка или других функциональных узлов машины, мешающих прокладке элементов шноркеля.

Виды насадок

Существует несколько типов насадок, каждый из которых по-своему выполняет возложенные на нее задачи.

Гусак – та самая поворотная насадка, в простонародье гусь. По многочисленным отзывам владельцев, хорошо справляется с отведением влаги через дренажные отверстия, но мало эффективен в борьбе с пылью и грязью, которые попадают через шноркель в воздушный фильтр.

На форумах часто разгораются жаркие споры по поводу работы гусака. Одни утверждают, что и с отведением влаги у него большие проблемы, другие говорят, что зачастую его просто неправильно устанавливают. Насадку нельзя надевать до упора, тогда прорези на боках (а они нужны именно для этого) будут справляться со своей задачей.

Циклон – более продвинутый вариант насадки. В зависимости от внешнего вида может называться грибом, кастрюлей, ковшом, коробочкой. В конструкции циклона предусмотрен свой резервуар-пылесборник, который необходимо периодически очищать, вытряхивая скопившийся мусор и пыль.

В основе работы лежит метод эжекции. Эжекция – процесс смешения сред, в котором одна воздействует на другую и выталкивает ее в необходимом направлении.

Проще говоря, сначала воздух засасывается снизу и проходя через сетчатый экран очищается от крупных частиц. После раскручивается лопастями, тяжелые частицы и вода оседают в пылесборнике, а очищенный воздух поступает в двигатель.

Коробочка, или циклон-2 работает по схожему принципу, но не имеет пылесборника, а сразу выкидывает мусор через специальное отверстие. Также работает «грибок» от американской фирмы Sy-Klone.

Стоимость таких насадок может варьироваться от 1000 до 50000 рублей, в зависимости от производителя. Бюджетным вариантом является установка циклона от трактора МТЗ, его можно приобрести за 200-500 рублей.

Материалы

Шноркель своими руками

Если потратиться даже на самый недорогой вариант для вас проблематично, всегда можно сделать такое устройство самостоятельно. Перед этим рекомендуем посетить несколько магазинов и внимательно изучить конструкцию шноркелей для вашей модели авто.

Сразу учтите, изготовленный своими руками шноркель, будет иметь далеко не заводской вид. Хотя можно заморочиться, сделать каркас из проволоки, обтянуть его стекломатом, покрыть лаком и так далее. Но тогда стоимость самоделки наверняка превысит заводской вариант.

Список того, что вам понадобится:

Пластиковая сантехническая труба 60-го диаметра, поворотные уголки и крепления для нее;
Резиновая гофра чуть меньшего диаметра, для прокладки под капотом;
Герметик, уплотнительные резинки, хомуты, саморезы;
Пластиковая, а лучше металлическая сеточка.

Процесс монтажа будет иметь свои особенности в зависимости от марки автомобиля, но в целом алгоритм действий следующий.

Гофра прокладывается под капотом к воздухозаборнику и герметично крепится к нему.
Снаружи труба прокладывается по крылу, вдоль рамки лобового стекла до уровня крыши.
В крыле сверлится отверстие и труба с гофрой соединяются с помощью хомутов.

Делаем сами

Отечественные производители предлагают готовые шноркели по цене от 5 до 15 тысяч рублей. Импортные обойдутся минимум в 20 тысяч. А есть модели и за 50 тысяч рублей.

Потому многие умельцы и экономные любители экстрима отдает предпочтение самодельным шноркелям. Схем и чертежей есть масса. Но приведу пример самой простой конструкции.

Вам потребуется гофрированная, гибкая и прочная труба с диаметром около 65 мм и длиной от 1,5 до 2 метров;
Дополнительно купите хомуты. Лучше с болтово-гаечным соединением для прочной установки;
В стойке делаются отверстия, и к ним монтируются хомуты;
Под диаметр трубы в капоте делается проем и качественно герметизируется после установки гофры;
Труба соединяется с воздушным фильтром, выводится через капот и фиксируется хомутами.

Это один из многочисленных вариантов самодельных шноркелей.

Нужен он вам или нет, вопрос сугубо индивидуальный. Зато теперь вы точно не будете удивляться странным конструкциям, возвышающимся над автомобилем.

А пользовались ли вы когда-то шноркелем и каковы были ощущения при езде в экстремальных условиях? Напишите об этом в комментариях и поделитесь опытом.

У меня на этом все. Спасибо за внимание! Не забывайте подписываться!

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)

Подпишитесь на обновления и получайте статьи на почту!

Гарантируем: никакого спама, только новые статьи один раз в неделю!

Клеим каркас

Подобрать по дизайну

Конечно, многим внедорожным автомобилям совершенно «ровно» на дизайн шноркеля. Лишь бы работал так как нужно, то есть вешаем просто черную пластиковую или резиновую трубу. Однако сейчас существуют различные шноркели, некоторые ателье выпускают в цвет кузова, другие могут сделать его применяя пластик, третьи — хрома. Если хотите, то это сейчас часть и внешнего тюнинга, который, может быть вполне гармонично сочетаться с остальными узлами авто, такими как лебедками, дисками бамперами и т.д.

Установка шноркеля на Y61 ZD30

Обклеиваем малярным скотчем поверхность крыла где будет нанесена разметка. Выставляем шаблон на крыле, закрепляем и наносим разметку:

Керним центра отверстий и с помощью циркуля размечаем место под отверстие воздуховода и крепеж:

По периметру будущей дырки высверливаем тонким сверлом отверстия и затем края обрабатываем полукруглым напильником.

Хотя в мануале не указывается, что крыло нужно снимать, решили, что без него будет попроще убрать лишние детали воздуховода. Хотя слабо представляю как без снятия крыла выкручивать два верхних болта крепления трубы и как ее отдирать от отверстия в арке - приклено на совесть. (PS Для снятия крыла необходимо снять накладку вдоль ветрового стекла):

Вот через это небольшое отверстие и попадает воздух в воздушный фильтр. Размерчик явно маловат, имхо. Поролон, видимо, для снижения резонансных шумов.

Здесь же выведены трубки от сапунов:

Все лишнее убрано, можно приступать к работам под капотом:

Три торчащих болта крепления воздушного фильтра нужно демонтировать. Можете даже не пытаться что-то придумать - кроме как срезать, других вариантов не существует:

Корпус воздушного фильтра закреплен к арке колеса тремя НЕСЬЕМНЫМИ болтами. В чем фишка поставить крепеж, который невозможно открутить - так и не понял.

Срезать болты лучше всего Дремелем, но перерыв все в гараже, так и не нашел его. Пришлось резать болгаркой и срубать зубилом. Варварство, конечно.

В площадке сверлим отверстия. Резиновые втулки используем, а штатные непоймичто заменяем на нормальные болты.

Вот так было штатно (отсутствует резиновая втулка):

Демонтируем переходной "стаканчик" от корпуса воздушного фильтра к кожуху под крылом и ставим на его место Г-образное колено от шноркеля:

Дальше дело техники. Посредством резиновых переходников и хомутов соединяем Г-колено с центральной трубой. Ставим крыло, выставляем шноркель, размечаем стойку ветрового стекла.
Снимаем шноркель, сверлим стойку ветрового стекла и запихиваем туда вкладыши-пистоны.
По периметру той части шноркеля, что прилегает к крылу проклеил поролоную ленту (5х5 мм), чтобы уменьшить попадание грязи между корпусом шноркеля и крылом. В принципе, можно было
этого и не делать - корпус очень плотно садится к поверхности крыла.
Ставим шноркель, изнутри затягиваем хомуты на резиновых переходниках. Крепим шноркель на стойке ветрового стекла.
Готовый продукт:

Как сделать и установить шноркель своими руками

В статье мы рассмотрим что такое шноркель, историю появления этой детали, какую роль он играет и как его установить. Также вы узнаете о видах насадок и самых известных производителях.

История появления

Какую функцию выполняет

Конструкция шноркеля

Виды насадок

Существует несколько типов насадок, каждый из которых по-своему выполняет возложенные на нее задачи.

В основе работы лежит метод эжекции. Эжекция – процесс смешения сред, в котором одна воздействует на другую и выталкивает ее в необходимом направлении.

Производители

Наиболее известными производителями являются иностранные компании, среди которых:

Австралийские Safari и Airteck, Airflow Snorkels;
Американские Sy-Klone, 4WD Systems;
Mantec из Великобритании;
Китайские Telawei.

В России несколько фирм специализируются на производстве шноркелей для отдельных моделей авто (GKA, RedBTR).

Шноркель своими руками

Список того, что вам понадобится:

Пластиковая сантехническая труба 60-го диаметра, поворотные уголки и крепления для нее;
Резиновая гофра чуть меньшего диаметра, для прокладки под капотом;
Герметик, уплотнительные резинки, хомуты, саморезы;
Пластиковая, а лучше металлическая сеточка.

Гофра прокладывается под капотом к воздухозаборнику и герметично крепится к нему.
Снаружи труба прокладывается по крылу, вдоль рамки лобового стекла до уровня крыши.
В крыле сверлится отверстие и труба с гофрой соединяются с помощью хомутов.

Самостоятельная установка шноркеля

Ниже вы можете посмотреть видео по установке на наиболее известные модели внедорожников.

Ниссан атлас регулировка торсионов

Добрый день) машину валит на правую сторону,но торсион с правой стороны натянут сильнее раза в два. что делать?

Крутить до тех пор пока расстояние до отбойников (передних) не станет 24мм.

А еще предыдущие хозяева могли вкрутить торсионы разной жесткости.

завтра замерю,но на глаз растояние одинаково,а торсион правый натянут значительно сильнее,это даже видно по резьбе на натяжном болту

Скорей всего, снимали натяжной кронштейн и назад поставили со смещением. У меня так же по разному закручены, но на работе это не скажется если торсионы одинаковой жесткости.

У меня тоже криво стоят, натануты по болту по размному, но фактически преднатяг одинаков. Посмотри пружины, сравни кол-во витков на всякий случай.
М/д отбойниками должно быть порядка 22мм

а как проверить их какой они жесткости.

Все что можешь сделать ты это промерить штангелем диаметр торсионов и сравнить.

..вот это скорее всего.

..думаю придёться вывешивать передок,откручивать оба кронштейна и ставить одиноково.

Не обязательно.Можно попробовать снять торсион и провернув его поставить опять.Тот размер,что на картинке,в книжке от легиона указан 139+/-4мм.Регулировочные болты у меня тоже закручены по разному.Смотришь обычно,чтоб два пальца примерно между рычагом и отбойником входило и примерную высоту от центра оси колеса до подкрылка выравниваешь.Главное:не забыть порасслабить все сайленты на рычагах,затянуть торсионы,машину покачать и тогда уже затягивать сайлентблоки.Остальное на развале выравняют.

..на нижнем рычаге с внутренней стороны стоит подушка-отбойник,ищи,должён быть!!

поправочка подушка котрая отбойник резиновая не на рычаге а на раме. мерить между Ней и рычагм нижним.

Нашел, ага, спасибо! Расстояние, при стоящей на земле машине, должно быть 20-25 мм, я правильно понимаю?

Если зад приподнимали, то морду под зад подгоняют, по возможности не сильно уходя от рекомендуемых миллиметров до отбойника. Я сантиметры там не мерил. Просто взял пару головок из набора 17-19 кажется. И по высоте примерил, одна в аккурат между отбоиником вставала и рычагом.С другой стороны сделал так же. В идале распутсить сайлентблоки при этом(особенно если намечается подъем передка выше штатного положения), и после дотяжки обязательно покачать машину и перепроверить замеры. Пол должен быть ровным, давление одинаковым в шинах по осям.

я вот всё никак не пойму-нафига шевелить передние сайлентблоки,если ход подвески ограничен и неизменен.
просветите нашу серость

тогда,чтобы было всё по справедливости-торсионы надо заменить,правильно?))
он ведь не лифтует,а только регулирует свои старые уставшие пружины.
а сайленты скоро и так помрут (новые купит и прикрутит-заодно валы еще подсядут малость и-норма будет)

Nissan Atlas, 1994, P4F23, TD27 нужны ответы

Опции темы

Поиск по теме

я имел ввиду перед установкой, проще же поменять пока снято.

ну это понятно буду всё проверять. спешить особо некуда но хотелось бы всё до лета успеть сделать.

забрал все запчасти. всё в сборе передняя подвеска и рулевые тяги. на следующей неделе буду потихоньку прикручивать на место.

фару купил за 2000руб. не знаю дорого или нет. правда без стекла поворотника. нужны зеркала. хотя есть старые но у них частично обломлено крепление.

ну вот я б тебе фару продал за 1400.

1992 года, почти как твой, только бортовой p2f23
235000 на спидометре,моих получается 130000

рессоры на атласе выглядят просевшими изначально, до отбойника около 5 см на пустом

двигатель вроде работает, масло синтетика, 1 литр на доливку на 10000 км

конструкция конечно смешная у них. ниже мой тип рессор. я честно говоря тоже думал что новые рессоры также смотрятся просевшими. а у меня они на пустом в отбойник упираются.

я этим не заморачивался, я так понимаю там отбойник выполняет роль подрессорника, если нагрузить тонну товидно что не так уж и сильно проседает.

по перевороту серьги ничего не скажу, не знаю

может так оно и есть. ладно. на колёса поставлю. нагружу а там посмотрим

CulibinGarage › Blog › Nissan Atlas (двухкобинник) укрепление рамы.

Эту трещину пытались залечить приварив кусок метала, но тем самым прослабили метал рамы.

Еще была трещина сбоку у левого колеса но за впечатлить не удалось.

Договорившись о стоимости начали снимать кабину.

С начала домкратами до возможности вставить под кабину поперечные трубы, потом подъемником.

Пару часов обезьянничества и кабина порознь с рамой.

Было решено прокрепление делать из стали 3-й марки толщиной в 6 мм. Все крепления усилителей к раме на болтах, дабы игра рамы не терялась, исключить прослабление японского метала сваркой.

В место где лопнуло посадочное место болта торсиона с обеих сторон изготовили косынки. Нижними краями уперлись в посадочное место торсиона, сверху приварили поперчены и скрепили с рамой болтами.

Место у колеса, во внутрь вставили лист для усиления. Он и на скручивание будет жестче срабатывать, не давая раме лопаться и на хождение вверх вниз вряд ли порвется, так как 3-я сталь очень тягучая, болты расположены только треугольниками.

Кабину обратно, тест драйв показал что все работает более чем замечательно.

Читайте также: