Шумоизоляция багажника на ланосе

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 04.10.2024

Шумоизоляция ланос нуждается в доработке

Состояние остальной звукоизоляции

Кроме того, на полу расположен ворсистый ковер, поверху которого уложены резиновые ковры. Подштамповка обработана вибропластом под завязку.

Материалы

Начинаем подготовку к обработке с изучения необходимых материалов:

Перечисленные выше материалы имеют самоклеющийся слой, не требуют прогревания, кроме виброизоляции. Их можно приобрести как листами, так и готовыми нарезанными комплектами

Набор инструментов

Чтобы выполнить работу качественно и быстро, нужны следующие инструменты:

Строительный фен либо иной мощный нагреватель, для прогрева виброизоляции (домашний фен не годится, слабоват)
Стандартные наборы ключей и отверток (придется снимать обшивку и прочие мешающие детали)
Ножницы и сапожный нож (либо просто прочный острый нож для нарезки материалов )
Растворитель (Уайт-спирит или спирт, для обезжиривания)
Ветошь
Твердый валик (прикатывать виброматериал, мягкие покрасочные не годятся)
Может пригодиться ведро с водой, отмывать загрязнения

Подробно о шумоизоляции

Начинаем с капота

Почему с крышки капота?

Это наиболее простой участок, не требующий много времени и усилий, плюс на нем можно потренироваться тем, кто сталкивается с этой работой в первый раз:

Открываете капот, снимаете заводскую изоляцию, если она присутствует
Затем нужно зачистить и отмыть поверхность
После этого обезжириваете Уайт-спиритом (или что там у вас вместо него) поверхность металла
Затем нужно вырезать виброматериал по форме углублений на крышке капота (см. Шумоизоляция капота без проблем)
Если приобрели комплект нарезанных материалов, тогда пропускаете этот этап
Если материал у вас не нарезан, стоит сначала из картона изготовить лекала (шаблоны), четко помещающиеся во впадины капота
По лекалам вырезаете виброматериал, снимаете защитную пленку
Прогреваете материал, затем приложите к поверхности и прокатывайте валиком, рекомендуется катать от центра куска к его краям, чтобы выгнать воздушные пузырьки
Если пузыри оставить, качество виброизоляции снижается, прочность крепления материала тоже, плюс возникает ржавчина от накопившегося в таких пузырьках конденсата

Расположение кусков виброизоляции в капоте

После того, как прикатали вибропоглотитель во впадины (покрывать ребра жесткости не целесообразно: эффекта ноль, зато расход материала повышается), вырезаете кусок шумопоглотителя или шумоотражателя, чтобы перекрывал всю поверхность капота
Рекомендуется применять материал с покрытием из фольги, он более устойчив к повышенным температурам, фото привожу ниже

Вот так наклеивают на капот шумопоглотитель

Если хотите, можете третьим слоем вернуть заводскую изоляцию (если она стояла до обработки).

Переходим к потолку

Потолок нуждается в обработке не только для снижения шума в дождь, еще заглушаются посторонние звуки извне и гул от сопротивления воздуха на больших скоростях.

Важно: От перегрузки потолок может прогнуться внутрь, поэтому рекомендуется использовать виброизоляцию 2 миллиметра а шумопоглотитель не толще пяти.

На потолке виброизоляцией проклеивают все пространство между ребрами жесткости

Шумоизоляция кладется с максимальным покрытием всей поверхности
Затем возвращаете штатную обшивку на место

Переходим к дверям

Ланос шевроле шумоизоляция дверей начинается со снятия ручек и обшивки, затем:

Производите обезжиривание
Через технологические отверстия заводите кусками вибропоглотитель и прикатываете

Через специальные технологические отверстия заводите и прикатываете вибропоглотитель

После этого обезжириваете наружную поверхность и заклеиваете её, технологические отверстия при этом тоже заклеиваются
Не забудьте обезжирить поверхность перед наклеиванием материала

Заклеиваете технологические отверстия и всю метеллическую поверхность

С дверями тоже не стоит шутить, излишний вибропоглотитель, вызывает ненужное утяжеление, от которого сгибаются петли, и двери проседают и плохо закрываются
Затем большим куском шумопоглотителя покрываете максимально возможную поверхность
Кроме того, рекомендуется шумопоглотителем проклеить изнутри обшивку двери (см. Шумоизоляция дверей Ланос своими силами)
После этого можно собирать все обратно, только проклейте Маделином область соприкосновения обшивки с металлом, а так же вокруг рукояток

Обработка салона

Инструкция по обработке салона имеет определенные нюансы:

Начинаете со снятия всех сидений, при разборке запоминайте порядок

Совет: Крепеж лучше сразу складывать в коробку, чтобы не искать, а наклеивая материалы, оставляйте открытыми крепежные отверстия, шпильки и кронштейны, иначе возникнут затруднения при сборке.

Салон шевроле ланос, проклеенный вибропоглотителем

Снимаете все коврики и обшивку днища
Затем отмывание и обезжиривание
Днище требует мощной изоляции (см. Шумоизоляция днища автомобиля: что нужно учитывать при выполнении), поэтому виброматериал кладется толщиной 5 миллиметров или толще, шумопоглотитель рекомендуется 10 миллиметров
Арки колес проклеивают двойным слоем виброизоляции
Обработка днища багажного отделения и шумоизоляция задней полки ланос выполняется совместно с обработкой кузова
Багажное отделение несправедливо игнорируют при шумоизоляции, через багажник проникает шум от глушителя и звуки с улицы, плюс, если установить колонки в багажнике, тогда это улучшает их звучание
После обработки собираете салон обратно

Наружная обработка

Наружную обработку днища машины тоже могут пропустить в автосалоне, однако вам, как владельцу, лучше её не игнорировать:

Через днище в салон проникает гул и вибрации от трансмиссии, шелест покрышек и стук камешков
Для обработки можете применить стандартные материалы (листовые)
А можете использовать мастику либо напыляемую шумоизоляцию
Цена её, может оказаться выше, зато преимуществ больше
«Жидкая» шумоизоляция гораздо легче листовой
Она долговечнее и защищает от повреждений лакокрасочное покрытие корпуса
Наносится проще и её можно нанести в труднодоступных местах, где листовые материалы не ложатся
Нанести самостоятельно сможет каждый, только необходима канава или эстакада

Шумоизоляционная обработка шевроле завершена, если остались непонятные детали, посмотрите видео.

О шумоизоляции. Часть 3 — багажник, пол и крыша

Продолжаю про шумоизоляцию, так как если Вы желаете получить максимальный комфорт, то не стоит останавливаться на сделанном. Хотя комфорт каждый понимает по-разному. Некоторых вполне устроит ланос и в стоковом варианте, другим понравится шумоизоляция одних только дверей, а некоторые не остановятся в процессе шумоизоляции никогда. Сегодня намерен рассказать про шумоизоляцию багажника, пола и крыши. Как всегда, эта запись рискует нарваться на негативные отзывы в стиле «в багажник хватило бы только вибры, шумка там нужна, как зайцу стоп-сигнал» и «полку надо делать лучше – там динамики».

На пол стоит стелить максимально-возможную толщину виброизоляционного материала, так как отпадать ему некуда, отклеиваться тоже, подвижных проседающих со временем частей не наблюдается. Я стелил 4мм, однако все-таки не все вибрации исчезли. Так что правило «чем больше – тем лучше» тут действует в полной мере.
Некоторые утверждают, что после шумоизоляции пола педали нажимаются не до конца и пол становится не ровный – ерунда это все. Пол ровный, так как изолон более-менее упругий материал. Педали нажимаются так же, как и нажимались ранее. Но если Вы все-таки этого опасаетесь – можно под педалями не стелить шумку. Также рекомендую, насколько это возможно, зашумить моторный отсек. После шумоизоляции двигатель Вы будете слышать еще больше, чем раньше, так что шумка на стенки моторного отсека поможет хотя бы немного уменьшить этот эффект.
На багажник надо выделить день. Разборка, как и сборка, много времени не занимает — 5 больших пластмассовых панелей. Поклейка вибры простая — пространство открытое. Вот с шумкой сложнее — изгиб колесных арок цельным листом не покроешь, поэтому я делал из кусков. К сожалению, изолон не очень крепко сидит на изгибах, так что старайтесь все-таки использовать как можно более цельные куски.
Первое — снимаем первую панель. Крепится она 4 пистонами сверху, одним пистоном под ковриком и двумя пистонами по краям, в треугольные выступы.Проблем со снятием не будет.

Вторая и третья панель следуют за первой слева и справа. Крепятся одним пистоном скраю (открывается после снятия первой панели), одним пистоном выше и тремя пистонами сбоку. Эти три пистона держат сразу 4 и 5 панель.

Четвертая и пятая панель находятся над колесными арками. Итак, мы сняли три пистона, остался один ниже динамика, и два со стороны салона. Для снятия этих панелей необходимо начинать разбирать салон, поэтому, чтобы зря не терять время, есть смысл разобрать сразу и салон и клеить все одновременно.

Я не буду распыляться и про салон напишу отдельно, сейчас речь о багажнике. Клеим виброй, как и прежде, заклеивая процентов 80 поверхности. В процессе работы можно простукивать места, так как некоторые довольно глухие, а некоторые, наоборот, звонкие. И, тем самым, можно выбирать, в какие места клеить вибры больше, в какие меньше. Кстати, то же самое касается и других частей кузова. За колесные арки залазим как можно глубже. Глубина там около 40 см. На дно багажника я клеил бимаст супер, на бока — М2. Быть может, и на дно не надо супер, все-таки это багажник
Сверху наносим шумку. Я поделил багажник на 4 зоны. 1 — место под запаской. Клеится одним листом без проблем. Далее — боковая сторона этой выемки, высота 13 см. Тоже проще вырезать цельную полосу. Хотя высота не везде одинакова. Третья зона — это дно багажника за пределами места под запаску. Аккуратно вырезаем по форме и стелим, заезжая аж под заднюю седушку. Потом легче будет пол стелить в салоне. Ну и четвертая зона — бока. За счет неровностей цельными листами стелить сложно, поэтому используем остатки. Кстати, не подклеивайте вплотную к стойкам. У меня так при первом тестдрайве стойка очень скрипела об шумку. Хорошо, что еще не собрал пластик — пришлось подрезать шумку.

Панели пока не ставим, так как необходимо еще обработать полку и салон. Крышку багажника я не клеил, так как у меня не было облицовки, а без нее не очень эстетично. О крышке багажника расскажу позже, уделив особое место амортизаторам.
Далее приступаем к полке. Для снятия полки необходимо вынуть три пистона сверху и три пистона за спинкой сидения. Затем откручиваем два болта в багажнике, держащие стоп-сигнал. Все, полку можно снимать. В дальнейшем можно еще открутить динамики, чтобы не мешали работать.

В полке очень много технологических отверстий. Можно их закрывать виброй, можно — нет. Я решил, что нет. Я музыку громко не слушаю и, считаю, что мне это без лишней надобности. Шумку клеим цельным листом, вырезая отверстия под динамики и провода стоп-сигнала. Кстати, стелил шумку 8мм, полка стала без проблем.

Про разборку салона писать не хочу — об этом есть множество литературы в интернете. На каждую панель можно потратить много букав, хотя на самом деле все снимается элементарно, держится на пистонах. Внимательнее со светлыми панелями — там стоят хорошие пистоны, и скорее крепление на панели сломается, чем этот пистон вылезет. Так что аккуратно. Сидушки снимаются простым откручиванием 4-х болтов. Ковролин по-центру цельный, так что снять ковролин можно, только разрезав его. Но я думаю, что это не проблема.
Кстати, стоит сказать о родной шумке. На полу лежит материал, схожий с тем, который кладут в стулья. Он впитывает влагу, так что стоит, наверное, его выкинуть. Передний даже фольгированный. От моторного отсека тоже тянутся листы какого-то пароллона. Его можно оставить.

Вибру и шумку я клеил как можно глубже на моторный отсек. Один раз порезался об металл. Многие говорят, что после поклейки шумки двигатель как будто работает громче. В моем случае вроде даже тише. Так что, я думаю, не зря я туда пихал руки.

Далее обрабатываем виброй пол. Проблем тут никаких нет. Куски желательно делать не большие, так как пол рельефный и раскатывать большие куски будет сложно. Лично я нарезал куски 26,5х15см, таким образом лист уходил без остатков. Четырехмиллиметровую вибру раскатывать сложно, так что рекомендую прогревать как можно лучше. Вот тут и почувствовал преимущество промышленного фена перед бытовым.
Кстати, стоит заметить, что часть пола была обработана заводской виброй. Видимо, это места, максимально подверженные вибрациям.

Шумку я поделил на 4 зоны. Первая и вторая — это цельные листы, начинающиеся в районе моторного отсека, и заканчивающиеся в районе задней сидушки (где заканчивается шумка багажника). Длина около 210см. Третья зона — цельный лист от ручника до задней сидушки. От ручника и в сторону моторного отсека клеим остатки, так как цельные вырезать очень сложно. Ну и четвертая зона — это все остальное. Обклеиваям по максимуму все, что видим.

На шумку салона уходит день. Пока машина разобрана, можно сразу снять и крышу. Она снимается элементарно. Крыша гибкая, поэтому вытянуть ее из салона не составит труда. Для начала снимаем ручки. Ручки держат два самореза. Выкручиваем их и дергаем ручку. Затем снимаем козырьки от солнца.

После этого снимаем плафон — подковыриваем отверткой и выкручиваем саморез. И последний штрих — три пистона в крыше сзади. Кстати, пистоны тут плохие, но не пожалейте и купите новые, так как я поставил дюбеля с шурупами на их место, но они смотрятся не очень эстетично. Обратите внимание на фото — это заводская вибра

Вибра клеится элементарно. После пола на потолок полтора миллиметра раскатывать легко, греть еще проще. Режем квадратами, как и на пол, и вкатываем в потолок. Сверху ложем шумку. Ширина потолка чуть больше ширины листа изолона, поэтому по бокам надо прилепить остатки. На потолок клеил изолон 5мм, так как побоялся, что может не стать. Кстати, таки и не стал, сзади слева потолок чуть-чуть провисает, однако, думаю, это не проблема. Чтобы от этого избавиться, надо в том месте подрезать немного шумку.

Ну и дальше приступаем к сборке пластиковых панелей. Как и писал ранее — обрабатывал их шумкой. Главное — не переусердствовать, чтобы они стали на место. Ложите не больше 5мм, отступая по полтора сантиметра от краев. Там, где кузов подвержен вибрациям, можно ложить вибру. Я делал это на кожухе вокруг КПП и на панелях в передней части авто. Не знаю, насколько это эффективно и есть ли в этом смысл, но все равно остатки пришлось бы выбрасывать, так что я ничего не потерял.

Собирая багажник, следуйте строгой последовательности, потому что я сначала собрал салон, а затем вновь снимал пластик за седушками
Хотел сделать замеры шума в разные моменты работы, однако эксперимент не получился. На шум влияет множество других факторов, например, шум двигателя. Так что на получившейся АЧХ понижение шума незначительное
Если какие-то моменты упустил — прошу прощения, напомните мне о них, опишу. Ожидайте следующую запись про шумоизоляцию крышки багажника и установку газовых амортизаторов. Если есть вопросы — задавайте

Шумоизоляция багажника Daewoo Lanos

багажник данного автомобиля делался уже не в первый раз, но опять он приезжает ко мне с баллоном от газа (в прошлый раз был с метаном)… поэтому сразу у кого газа нет — расход материала немного по-больше… за не совсем эстетический вид багажника — вопросы к владельцам автомобиля (автомобиль уже не первой свежести, все же 13 лет)… опять же для тех кто соберется с силами делать эту процедуру самостоятельно решил "сваять" инструкцию по разборке…
по материалам — использовалось
Шумофф М3 (виброизоляция) — 15 листов,
Шумофф М4 (виброизоляция) — 10 листов,
шумоизоляция Ultimate Soft 6 — 6 листов…

начинаем разбирать багажник — вытягиваем все его содержимое — остаются только пластиковые обшивки…
1) снимаем накладку багажника (вытягиваем 7 клипс)

2) снимаем накладки за задними фонарями (по 4 клипсы с каждой стороны)

3) снимаем накладку задней арки… она состоит из двух частей — одна часть в багажнике, вторая в салоне…
вытягиваем клипсы со стороны багажника (по одной с каждой стороны)

затем снимаем клипсы со стороны салона (по 2 на арках и три — на верхней перемычке)

теперь можно снять верхнюю перемычку и вытянуть обшивку арки со стороны багажника
4) снимаем задние сиденья — откручиваем 4 болты и снимаем спинки, затем откручиваем один болт фиксирующий сидушку и все вытягиваем из салона авто…

5) выкручиваем болты ремней безопасности и шурупы фиксирующие накладку заднего порога

6) снимаем накладки задних порогов (держаться на клипсах и скобах)

7) снимаем обшивки задних стоек (держаться на пяти клипсах)

8) снимаем обшивку задних арок со стороны салона

на этом разборка окончена…
все вычищаем, вымываем, обезжириваем и получаем багажник готовый к работе

далее укладываем и прикатываем виброизоляцию… тут использовалась виброизоляция 3 и 4 мм (на арках 4 мм)…

теперь как бы можно укладывать шумоизоляцию, но тут небольшой нюанс — в прошлый раз я сразу все обклеил и только после этого начал собирать обшивку — намучался очень сильно, т.к. не везде хотела садиться… поэтому теперь решил поэтапно это делать…
итак обрабатываем арки со стороны салона и под задним диваном

ставим на место обшивку…
обрабатываем задние арки со стороны багажника

ставим на место обшивку
и закрываем оставшиеся места…

ставим на место сиденья

в итоге в такой последовательности все отлично село и собралось…

по затратам около 90$ (материалы (1900грн.) + работа 400 грн.), приблизительно 6 часов по работе…

Шумоизоляция Chevrolet Lanos Chevrolet Lanos

В настоящее время Chevrolet Lanos является одной из самых популярных в своём классе и ценовой категории машин, благодаря большому числу своих достоинств. В то же самое время, этот автомобиль не лишён и определённых недостатков, как и многие автомобили этой ниши. Производители, стремясь максимально снизить цену автомобилей бюджетной ценовой категории, зачастую приносят в жертву некоторый комфорт, качество отделки салона, управляемость машины. Одним из таких параметров является уровень шума в салоне автомобиля.

Шумы внутри салона складываются из нескольких составляющих, это шум работающего двигателя, звук от проезжающей рядом машины, звуки, издаваемые работающей подвеской, звуки, издаваемые вибрирующими металлическими элементами кузова (по идее, этот тип шумов по частотным параметрам совпадает с наружными шумами, так как собственно наружные шумы их и генерируют) и шумы самого салона, скрипы пластиковой обивки и т.п., то есть так называемые «сверчки».

Если говорить о дорогих автомобилях, то в них больше всего раздражают салонные «сверчки». Проблемой же бюджетных автомобилей является отсутствие полноценной шумоизоляции, поэтому первоочередной задачей является установка дополнительной эффективной шумоизоляции. Естественно, меры по снижению внутрисалонных шумов тоже должны быть выполнены.

В первую очередь, разберёмся, какая заводская шумозащита установлена на Ланосе. Не правы те, кто утверждают, что её нет как таковой. От задних сидений и до нижней стенки моторного отсека пол салона имеет достаточно плотное битумное вибродемпфирующее покрытие, толщина которого составляет примерно 2мм. Также звукоизоляционным материалом прикрыты пол багажника и место под запасное колесо, под которым находится крепление глушителя. Кроме того, звукоизоляционными матами довольно хорошо прикрыты стенка моторного отсека, центральный тоннель и часть пола салона до задних сидений. Дополнительную помощь в борьбе с шумами, особенно с высокочастотными, оказывают имеющиеся на полу и в багажнике ковровое покрытие, пластиковое покрытие боковин и стенки багажника.

Теперь подумаем о том, как можно улучшить и дополнить имеющуюся звукоизоляцию. Необходимо знать, что основные и правильные методы нейтрализации шумов в салоне – это конструктивные. То есть установка специальных компенсаторов шумов, издаваемые различными узлами автомобиля, правильный подвес двигателя, коробки передач и т.п. На то, как хорошо кузов поглощает шумы оказывает значительное влияние его жёсткость, наличие дополнительных рёбер на «мембранах». Установка дополнительной шумоизоляции может в значительной мере снизить имеющиеся в салоне шумы, сделать езду гораздо более комфортной, однако она всё же не способна полностью компенсировать имеющиеся конструктивные недостатки машины. Иначе говоря, невозможно повысить уровень машины на пару классов, и тем более сделать полную и совершенную звукоизоляцию.

Итак, теперь поговорим о дополнительно шумоизоляции и поглощении вибраций. Есть два подхода, относительно мер по снижению уровня шума и типа используемых для этого материалов. Первый метод можно назвать «экономичным», он предполагает использование дешёвых строительных материалов наподобие рубероида, жидкого битума, пенопласта, поролона, пенополиэтилена и т.п. Использование подобных материалов действительно поможет сэкономить деньги, однако стоит учитывать, что они не предназначены для подобного применения, они являются материалами внешней отделки зданий, они могут иметь довольно неприятный запах и выделять вредные для здоровья испарения. О времени, которое уйдёт на укладку этих материалов и удобство работы при этом говорить и вовсе не стоит. Единственным исключением здесь является пенополиэтилен, который в автомобильном варианте практически ничем не отличается от строительного, разве что большей ценой. Из имеющихся же отличий можно упомянуть отсутствие у строительного пенополиэтилена липкого слоя. Да и вообще, закрытоячеистая структура строительного пенополиэтилена не самым лучшим образом справляется с шумоизоляцией.

Другим подходом к снижению уровню шума является использование профессиональных, специализированных шумозащитных материалов. Распространёнными марками, производящими подобные материалы являются StP и Noisebuster.

Итак, начнём обрабатывать Ланос. Первой трудной работой, которую нам придётся выполнить, будет аккуратная разборка салона автомобиля. К счастью, конструкторы Ланоса довольно хорошо продумали расположение и способы крепления деталей салона: облицовки, дверных карт, и т.п. Поэтому, никакого особенного специнструмента здесь вам не понадобится. Необходимо лишь соблюдать определённую долю аккуратности. А вообще, салон Ланоса сделан в целом довольно хорошо, и сломать там что-либо при его разборке скорее всего не получится.

Если вы собираетесь производить полную звукоизоляцию, необходимо разбирать багажник, снимать сидения, потолок, ковёр, заднюю полку у седана и дверные карты. На оголившийся металл наносится поглощающее покрытие, на тоннель, на пол салона, на пол багажника, на место под задними сиденьями, на задние арки, на место под запасное колесо, на пороги, на заднюю стенку багажника. В качестве подобного материала используется эффективный битум Визомат-ПБ3,5 или Визомат-МП.

На указанные зоны нужно стараться нанести как можно больше покрытия. На двери и на крышу покрытие нужно наносить аккуратнее. Если на Ланосе значительно переутяжелить двери, то через некоторое время это может привести к появлению люфтов в замках дверей, что приведёт к постоянному щёлканью механизмов замков во время езды. Для крыши тоже есть некоторые пределы нагружения. Необходимо также знать, что крыша далеко не самый главный источник шума в салоне, значительная часть шумов высокой частоты, излучаемых крышей, поглощается потолком. Особенность покрытия крыши машины материалом такова, что при нагреве крыши часть битума может отвалиться под действием собственного веса, даже не смотря на высокую клеющую способность битума.

Поэтому действуем мы следующим образом. Филенки дверей покрываются дешёвым и лёгким битумом Визомат-ПБ2, который кроме того обладает лучшими поглощающими способностями, чем Вибропласт-М1 или М2, который рекомендуется для подобных случаев и отличается более высокой ценой. После этого наносим на филенки второй слой покрытия. Это будет Битопласт-10Л, обладающий хорошими шумопоглощающими характеристиками и отличающийся достаточной долговечностью Имеющиеся в дверях технологические отверстия мы закрываем вибропластом, очень удобным материалом при работе с поверхностями сложного рельефа.

Полезно будет также уплотнить посадку дверной карты, подложив уплотнительный материал в тех местах, где она входит в контакт с металлом двери. Это поможет избежать возможных скрипов. Подобная обработка не сильно увеличивает вес дверей, превращая их в закрытые ящики, заполненные шумопоглощающим материалом. Кроме того, после подобной переделки закрывающиеся двери издают более солидный и внушительный звук, характерный для машин более высокого класса.

Крыша покрывается Визоматом-ПБ2, а для шумоизоляции используется пенополиэтилен закротоячеистого типа. Хотя острой необходимости в области крыши для этого нет.

Для седанов покрыть шумопоглощающим материалом необходимо также и заднюю полку. На практике оказалось, что даже такая незначительная вещь, как шумоизоляция на полке способна значительно снизить уровень шума в задней части машины и улучшить звучание акустической системы. Также необходимо закрыть в полке по возможности больше отверстий.

Также шумоизоляционный материал наклеивается на покрытие багажного отделения, по всей его площади.

Места, в которых пластиковые детали салона касаются друг друга необходимо проклеить специальными прокладками, пистоны, в облицовке багажного отсека, мы заменяем на аналогичные, но имеющие более плотную посадку, это позволит избежать люфтов и соответственно вибраций.

А теперь поговорим о том, почему в данную программу не входят задняя стенка моторного отсека, крышка багажника, капот. Во-первых, объём работ существенно увеличится. Для того, чтобы из салона можно было добраться до стенка моторного отсека, необходимо демонтировать торпедо, педальный узел, печку, блок управления печкой. Также необходимо ослабить рулевой вал. После этого станет возможным произвести демонтаж стандартной звукоизоляции моторного отсека, избежав её повреждения. Но, даже если произвести все эти операции и установить дополнительную звукозащиту, то какого-либо ощутимого эффекта это не даст. Точно так же не имеет смысла устанавливать звукоизоляцию на крышки капота и багажника.

Итого, что мы получаем в итоге. Изменяются ходовые шумы, они становятся гораздо менее утомительными, вы перестаёте обращать внимание на шумы, издаваемые подвеской при неровностях дороги. Уровень внешних шумов, издаваемых другими машинами, и прочей техникой, становится намного ниже. Кроме того, салон машины, после подобной переделки, начинает быстрее прогреваться и медленнее остывать.

Шумоизоляция Daewoo Lanos (Sens, ZAZ Lanos, Lanos II, Lanos Sport)

Этот уровень формируют внешние шумы, проникающие в салон (шум двигателя, шум проезжающего мимо автомобиля, шум работы подвески), шумы, которые излучают колеблющиеся металлические детали кузова (в принципе, эти шумы по частотной характеристике близки и повторяют внешние шумы, т.к. последние являются причиной их возникновения), а также собственные шумы салона (скрипы и другие виды т.н. "сверчков"). Если в дорогих автомобилях возникающие внутрисалонные шумы вызывают наибольшее раздражение, то в бюджетных общий неудовлетворительный уровень шумоизоляции кузова выводит на первый план именно задачу качественной дополнительной шумоизоляции. Безусловно, борьба со "сверчками" нам также предстоит :).

Начнем с описание заводской защиты кузова Ланоса от шумов. Неправы те, кто утверждает, что ее и вовсе нет. Пол салона (от нижней части стенки моторного отсека до задних сидений) имеет достаточно плотное покрытие битумным вибродемпфирующим материалом толщиной около 2 мм. Также небольшой участок в районе пол багажника - место под запаску прикрыт виброизоляцией (прямо под ним находится заднее крепление глушителя). Касательно штатной шумоизоляции, то стенка моторного отсека (полностью), участки пола салона до задних сидений и центрального тоннеля также достаточно плотно закрыты заводскими шумоизоляционными матами. Кроме того, далеко не последнюю роль в борьбе с шумами (особенно это касается высокочастотных) играет ковровое покрытие на полу и в багажнике, пластиковые облицовки боковин и задней стенки багажника и т.д.
Таким образом, можем смело сделать вывод о том, что о дополнительной шумозащите салона производитель все же думал.

Пришло время поговорить о том, как можно улучшить ситуацию. Следует помнить, что все же основными методами борьбы с шумами внутри салона являются конструктивные: специальные компенсаторы шумов узлов автомобиля, качественный подвес двигателя, КПП и т.д. Также на степень демпфирования кузова очень влияет его жесткость, дополнительные ребра на основных "мембранах". Дополнительная шумоизоляция действительно способна качественным образом улучшить ситуацию, но кардинальным образом побороться с конструктивными недоработками не способна. Иными словами, машина не вырастет на пару классов :), никто также не в состоянии сделать так, чтобы "ничего не было слышно" (очень часто слышу от клиентов такие вопросы. ).

Итак, о дополнительном вибродемпфировании и шумоизоляции. Среди установщиков существуют очень различные подходы к этому вопросу. Кто-то считает, что незачем использовать специализированные материалы, можно обойтись строительными: рубероиды, жидкий битум, различные "шумопоглощающие" мастики, пенополиэтилены, поролон, пенопласт и т.д. С одной стороны, это действительно способ серьезно сэкономить, с другой - эти материалы часто для внешнего применения, могут издавать неприятный запах, иметь вредные испарения. Про удобство применения, скорость укладки и, в конце концов, эффективность вообще лучше промолчать. Единственный материал, который можно смело использовать в шумоизоляции - это вспененный пенополиэтилен. Строительный вариант на вид и по сути ничем не отличается, а стоит дешевле. Правда, строительные редко встречаются с липким слоем да и эффективность закрытоячеистого пенополиэтилена в роли шумоизолирующего материала оставляет желать лучшего. К тому же лично у меня практически нет претензий к штатным деталям шумоизоляции Ланоса за исключением разве что пола багажника (ведь там только ковер. ).

Многие установщики выбрали для себя профессиональные материалы для вибродемпфирования и шумоизоляции. Ассортимент представленных на украинском рынке материалов, к сожалению, не очень велик. Отчасти это можно объяснить относительной дороговизной импортных материалов (Dynamat, Wurth, Teroson. ), а также их меньшей универсальностью и, как ни удивительно, меньшим ассортиментом. В России широко распространены 2 торговые марки производителей материалов: StP и Noisebuster. По определенным причинам последний, насколько мне известно, в Украину официально не поставляется, поэтому большинство мастерских используют StP (Стандарпласт). Кто-то слепо следует заводским рекомендациям, кто-то пытается экспериментировать (к числу таких отношу и свою мастерскую), кто-то откровенно халтурит :).

В статье хочу изложить свои принципы обработки автомобиля Деу Ланос. Отнюдь не пытаюсь претендовать на абсолютную правоту, однако наша работа основана на немалом собственном опыте (за годы занятий шумоизоляцией имел дело с массой совершенно различных автомобилей), опыте общения с украинскими и российскими коллегами, мы уделяем очень большое внимание культуре работы с салоном и т.д. Это я к тому, что моему мнению можно доверять :).

Дополнительный шумоизоляционный материал можно наклеить на ковер багажника по всей площади, это не вызовет неудобств в доступе к запаске.
Места контактов пластиковых элементов салона при сборке проклеиваются специальным прокладочным материалом, пистоны облицовки багажника мы заменяем на аналоги с более плотной посадкой, что исключит люфты.

Приведенное мной описание отнюдь не является единственно возможным, но, судя по всему, именно этот вариант можно назвать наилучшим с точки зрения соотношения "цена/качество".
Многие зададут вопрос, а как же стенка моторного отсека, крышка капота, крышка багажника? Неужели обработка этих зон не дает никакого эффекта? Попробую объяснить, почему я не включаю эти участки в оптимальную программу.

Для доступа к стенке моторного отсека со стороны салона необходимо демонтировать ряд узлов: торпедо, печку, блок управления печкой, частично педальный узел. Желательно также ослабить крепления рулевого вала в салоне. Эти меры дадут возможность демонтировать штатную деталь шумоизоляции стенки моторного отсека без серьезного ее повреждения. Однако, вопреки ожиданиям, даже самая тщательная обработка стенки не дает серьезного результата. Об этом мне сообщали клиенты, которые несмотря на рекомендации все же заказывали подобную услугу. Данная процедура вряд ли полноценно осуществима самостоятельно, в условиях мастерской стоит немало, а эффект оставляет желать лучшего. Поэтому было принято решение в рамках "разумных" вариантов обработки автомобиля обработку стенки моторного отсека со стороны салона не предлагать. Демпфирование крышки капота также не приносит сколь-нибудь ощутимых результатов, хотя многие все же заказывают :). Да и нет у StP действительно хороших материалов для качественной шумоизоляции крышки капота. Обработка крышки багажника может понадобиться лишь тем, кто планирует установку мощного сабвуфера в заднюю полку или в багажнике.

Несколько слов об антикоррозионной обработке. Изначально с завода кузова Ланосов имеют внутрисалонную обработку скрытых полостей, а также зон вроде филенок дверей и металла задних крыльев. Даже это отнюдь не обильное покрытие нам приходится смывать с плоскостей, т.к. демпфирующие материалы клеются на чистые обезжиренные поверхности. При желании Вы можете заказать услугу "антикора" внутренних скрытых полостей при щумоизоляции, когда разобран весь салон. Для Ланоса это не необходимость, но для самоуспокоения можно :).

Что же мы получаем в результате полной шумоизоляции Ланоса? Автомобиль кажется намного собраннее, характер ходовых шумов меняется, Вы практически перестаете обращать внимание на шумы подвески при проезде неровностей дороги, на брусчатке и т.д. Внешние шумы (проезжающий мимо трамвай или Камаз :), например) слышны намного "дальше". Впрочем, у меня на сайте масса отзывов от владельцев Ланосов, думаю владельцы могут гораздо лучше меня описать изменения, которые ожидают Вас в результате процедуры шумоизоляции :). Не следует забывать и об антикоррозионном эффекте битумных покрытий участков кузова, о значительном снижении теплообмена салона с окружающей средой, салон быстрее прогревается, медленнее охлаждается, дольше сохраняет тепло.

Согласно нормам охраны труда повышенный уровень шума может приводить к массе неблагоприятных для организма последствий. Для людей, которые вынуждены проводить в машине много времени, этот вопрос весьма актуален. Да и в дальних поездках есть шанс устать ощутимо меньше.
Среди отрицательных сторон шумоизоляции могу отметить, наверное, лишь незначительное увеличение массы автомобиля (не более 30-40 кг).

Несколько слов о частичной шумоизоляции Ланоса. Очень часто слышу мнение о том, что обработка дверей дает максимальный эффект. Много отзывов подобного характера можно найти и у меня на сайте. Однако, это не совсем так. У себя в мастерской нам приходилось начинать частичную шумоизоляцию и с багажника (я объединяю багажник с местом под задними сиденьями, задними крыльями и задней полкой), и с пола, с дверей, даже с крыши. Подобные эксперименты с последующим опросом клиентов показали, что, говоря о частичной шумоизоляции, наиболее актуальными зонами обработки являются двери и багажник. Главное помнить, что Вы всегда можете продолжить обработку, но основной эффект (скажем, около 60% максимально достижимого) дают именно эти зоны.

В завершении хотелось бы сказать о том, что как и любой другой "тюнинг", шумоизоляция салона практически не оценивается при продаже автомобиля, это дополнительное удобство, делающее эксплуатацию автомобиля более приятной. Хотя в последнее время люди все же начинают обращать внимание на установленное дополнительное оборудование, ведь автомобиль, к которому владелец относился бережно и денег на него не жалел, как правило, сразу видно. Т.е. такой автомобиль легче продать.

Шумоизоляция ЗАЗ Lanos

В указанную цену входит материал и услуги по его монтажу. Гарантия 3 года.

Есть вопросы по выбору шумоизоляции?
Наши специалисты помогут!

Получить консультацию специалиста

Шумоизоляции «Эксклюзив» - используем материалы профи и премиум StandartPlast

Шумоизоляция пола салона

Первый слой.

Вибропоглощающий материал StP Profi Plus 3,5 мм. Вибронагруженные зоны(арки, передний пол под ногами водителя и переднего пассажира, пол под ногами задних и передних пассажиров, «полка» под задними сидениями)

Второй слой.

Звукопоглощающий материал Акцент премиум 6 мм.

Третий слой.

Материал звукоизоляционный NoiseBlock 2. (Благодаря третьему слою заметно снижаются общий гул и шум от днища и арок автомобиля.)

Шумоизоляция багажника

Первый слой.

Вибропоглощающий материал StP Profi Plus 3,5 мм. На пол багажника.
Материал Bimast Bomb Premium. На задние колёсные арки
Вибропоглощающий материал StP Profi Lite 1,7 мм. На внутреннюю поверхность задних крыльев

Второй слой.

Теплоизоляционный материал Барьер 4 КС. На пол багажника.
Звукопоглощающий материал Бипласт премиум 15мм. На задние колёсные арки
Звукопоглощающий материал Акцент премиум 10. На внутреннюю поверхность задних крыльев

Третий слой.

Материал NoiseBlock 2. (Исключение: кроме колёсных арок.)

Шумоизоляция крыши

Первый слой.

Вибропоглощающий материал StP Profi Lite 1,7 мм.

Второй слой.

Материал Бипласт Премиум 15 К.

Шумоизоляция дверей

Первый слой.

Вибропоглощающий материал StP Profi 2,5 мм. на внешнюю панель двери

Второй слой.

Звукопоглощающий материал Акцент премиум 10.

Все технологические отверстия двери.

Вибропоглощающий материал StP Profi 2,5 мм. В данном случае этот материал выступает в роли звукоизоляционной мембраны. Так создаётся закрытый объём, в котором акустика будет работать правильно.

Пластиковые обшивки дверей.

Вибропоглощающий материал StP Profi Lite 1,7 мм. Таким образом, мы убираем неприятные резонансы обшивки на некоторых частотах работы дверного динамика.

По всей площади пластиковой обшивки двери.

Бипласт премиум 15К . Этот материал может сжиматься практически полностью. Он уберёт скрип пластика и погасит оставшиеся шумы и вибрации.

По периметру, где клипсы.

Полоски из Бипласт 5 К

Шумоизоляция Эксклюзив. Материалы:

StP Profi Plus 3,5 мм
StP Profi 2,5 мм
StP Profi Lite 1,7 мм
Акцент премиум 6мм
Noiseblock 2мм
Бипласт 5 К
Бипласт премиум 15К
Акцент премиум 10
Bimast Bomb Premium

Остался вопрос по материалам шумоизоляции "Эксклюзив"? Задайте его в онлайн-чате

Оптимальная шумоизоляция Ланоса

Есть возможность недорого сделать шумоизоляцию. Хотелось бы совета. Какую оптимальную делать? Что бы не переплачивать. Знаю, что многие делают полную "обесшумку" и потом сильно разочаровываются. Полную делать не собираюсь. В проекте: двери, наверное багажник. Что еще?

Имхо пол, моторный отсек обязательно, это же самые основные места шума от колес и двигла.

Частичную делать большого смысла нету, все-равно потом захочется полную. Лучше делать все и сразу, тем более если есть возможность не дорого.
Двери и багажник это скорее для музыки, чтоб не дребезжало и не резонировало при большой громкости. А основные источники шума (двигатель, колеса, выхлопная) остануться и будут еще сильнее выделяться.
А качество обесшумливания зависит от используемых материалов и от того как добросовестно сделаю мастера.

ЗЫ У меня щас сделано практически все, кроме моторного отсека. И очень хочется сделать и его, потому что остался шум и от передних колес и от мотора с выхлопной

Изменено Mihas (21:55 05/07/2010)

В ответ на:
Есть возможность недорого сделать шумоизоляцию. Хотелось бы совета. Какую оптимальную делать? Что бы не переплачивать. Знаю, что многие делают полную "обесшумку" и потом сильно разочаровываются. Полную делать не собираюсь. В проекте: двери, наверное багажник. Что еще?

это тебе у "гуру" обесшумки - fetusu уж кто, а он совет даст

Сделай шумку дверей, багажника, пол салона+под задним сидением, задние арки, заднюю полку с динамиками. Если захочется, то и крышу. Гггг, практически полная шумка получилась.
Стенку моторного отсека особого смысла нет. Работы дофига, а эффект не очень.
Хорошо ощутима шумоизоляция дверей, пола+под задним сидением, и багажника+крылья и арки багажника. Для музыки, то надо немного по другому шумить передние двери и обезательно заднюю полку - звук будет получше, даже со штатными динамиками.

двери, крыша, пол, полка, багажник

В ответ на:
Сделай шумку дверей, багажника, пол салона+под задним сидением, задние арки, заднюю полку с динамиками. Если захочется, то и крышу. Гггг, практически полная шумка получилась.

А сколько это все весит, интересно

В ответ на:
Сделай шумку дверей, багажника, пол салона+под задним сидением, задние арки, заднюю полку с динамиками. Если захочется, то и крышу. Гггг, практически полная шумка получилась.

А сколько это все весит, интересно

Я слыхал, что полная шумка Ланоса завесит на 30-33 кг.

Думаю сделать в первую очередь двери, багажник, пол, арки. Крышу не буду, скорее всего, она не самая шумная деталь и заводской изоляции там хватает. Отсек двигателя вообще нет смысла изолировать. Его не заглушить и придется снимать всю панель, это гемор и дорого. Главный смысл для меня-убрать все скрипы и трески, шум улицы. Аудио- акустикой своей я и так доволен, так что заднюю полку тоже не трону.

В ответ на:
. Аудио- акустикой своей я и так доволен, так что заднюю полку тоже не трону.

То ты так думаеш, что доволен. Сделай, там совсем не трудно. Просто виброй проклей метал и все. Низких частот чуть больше станет. А после шумки дверей передние динамики заиграют сочнее и басовитее.

ЗЫ. Скрипы надо будет тебе убирать спец. материалом, проклеивая между деталями.

Daewoo Lanos

Вместе с тем, характеристики и многие технические решения Ланоса отнюдь не являются верхом совершенства. Стремясь максимально удешевить автомобили бюджетного класса, производитель часто жертвует некоторой степенью комфорта, управляемости, качеством отделки салона и др. Одним из таких показателей класса автомобиля является уровень шума внутри салона.

Если в дорогих автомобилях возникающие внутрисалонные шумы вызывают наибольшее раздражение, то в бюджетных общий неудовлетворительный уровень шумоизоляции кузова выводит на первый план именно задачу качественной дополнительной шумоизоляции. Безусловно, борьба со "сверчками" нам также предстоит.

Таким образом, можем смело сделать вывод о том, что о дополнительной шумозащите салона производитель все же думал.

Пришло время поговорить о том, как можно улучшить ситуацию. Следует помнить, что все же основными методами борьбы с шумами внутри салона являются конструктивные: специальные компенсаторы шумов узлов автомобиля, качественный подвес двигателя, КПП и т.д. Также на степень демпфирования кузова очень влияет его жесткость, дополнительные ребра на основных "мембранах". Дополнительная шумоизоляция действительно способна качественным образом улучшить ситуацию, но кардинальным образом изменить конструктивные недоработки не способна. Иными словами, машина не вырастет на пару классов, никто также не в состоянии сделать так, чтобы "ничего не было слышно" (очень часто слышу от клиентов такие просьбы).

Итак, о дополнительном вибродемпфировании и шумоизоляции. К сожалению, среди установщиков существуют очень различные подходы к этому вопросу. Кто-то считает, что незачем использовать специализированные материалы, можно обойтись строительными: рубероиды, жидкий битум, различные "шумопоглощающие" мастики, пенополиэтилены, поролон, пенопласт и т.д. С одной стороны, это действительно способ серьезно сэкономить, с другой - эти материалы часто для внешнего применения, могут издавать неприятный запах, иметь вредные испарения. Про удобство применения, скорость укладки вообще лучше промолчать. Единственный материал, который можно смело использовать в шумоизоляции - это вспененный пенополиэтилен. Строительный вариант на вид и по сути ничем не отличается, а стоит дешевле. Правда, строительные редко встречаются с липким слоем да и эффективность закрытоячеистого пенополиэтилена в роли шумоизолирующего материала оставляет желать лучшего. К тому же, лично у меня, практически, нет претензий к штатным деталям шумоизоляции Ланоса, за исключением, разве что пола багажника (ведь там только ковер).

Многие установщики выбрали для себя профессиональные материалы для вибродемпфирования и шумоизоляции. Ассортимент представленных на украинском рынке материалов, к сожалению, не очень велик. Отчасти это можно объяснить относительной дороговизной импортных материалов (Dynamat, Wurth, Teroson), а также их меньшей универсальностью и, как ни удивительно, меньшим ассортиментом. В России распространены две торговые марки производителей материалов: StP и Noisebuster. По определенным причинам последний, насколько мне известно, в Украину официально не поставляется, поэтому большинство мастерских используют StP (Стандарпласт). Кто-то следует заводским рекомендациям, кто-то пытается экспериментировать (к числу таких отношу и свою мастерскую), кто-то откровенно халтурит.

В статье хочу изложить свои принципы обработки автомобиля Дэу Ланос. Отнюдь не пытаюсь претендовать на абсолютную правоту, однако наша работа основана на немалом собственном опыте (за годы занятий шумоизоляцией имел дело с массой совершенно различных автомобилей), опыте общения с украинскими и российскими коллегами. Мы уделяем очень большое внимание культуре работы с салоном и т.д.

Итак, приступим. Первая проблема, с которой нам придется столкнуться - грамотная разборка салона. В Ланосе, к счастью, производитель очень неплохо продумал крепления различных элементов: дверных карт, облицовок, поэтому никакой специальный инструмент для такой работы не требуется. Некоторая доля аккуратности, безусловно, не помешает, но, как показывает практика, практически ничего сломать не удается, даже если вы ранее не сталкивались с разборкой салона автомобиля.

На этих зонах полностью оправдывает себя принцип "чем больше, тем лучше". Двери и крыша требуют более аккуратного похода. Дело в том, что значительное утяжеление дверей может привести к возникновению люфтов механизмов замков, что при конструкции замков такого типа, как в Ланосе, чревато постоянными щелчками
механизмов при езде. Касательно крыши также есть некоторые ограничения. Крыша отнюдь не является самой шумящей зоной автомобиля: ее высокочастотное излучение в значительной мере поглощается потолком.

Специфика крепления материала к металлу крыши такова, что тяжелый битум при нагреве автомобиля на солнце может частично "отлипнуть" под собственным весом, несмотря на высокую адгезию клеевого покрытия. Поэтому для дверей мы, как правило, применяем следующий вариант: на филенку двери наносится легкий и недорогой
битум Визомат-ПБ2 (обладающий даже лучшими демпфирующими свойствами, чем рекомендуемый заводом для таких случаев более дорогой Вибропласт-М1 (М2). Вторым слоем на филенку можно нанести шумопоглотитель с обеспечивающей долговечность битумной пропиткой Битопласт-10Л. Технологические отверстия под картой двери
(их часто называют "акустическими") там, где с завода имеется пылезащитная пленка, закрываем Вибропластом - при сложном рельефе этот материал действительно незаменим.

Безусловно, не лишним будет также уплотнить посадку самой карты, подкладывая прокладочный материал в местах ее контакта с металлом двери (во избежание возникновения скрипов). Таким образом, двери утяжеляются не слишком значительно, а созданные нами из них "закрытые ящики" с поглотителем внутри обеспечивают хороший и многогранный эффект, если судить по отзывам клиентов. Также двери закрываются с более солидным звуком, характерным для автомобилей более высокого класса. Крышу мы демпфируем Визоматом-ПБ2, а в качестве шумоизоляционного материала можем применять закрытоячеистые пенополиэтилены (Сплэн), хотя их роль в зоне крыши менее значительна.

Места контактов пластиковых элементов салона при сборке проклеиваются специальным прокладочным материалом, пистоны облицовки багажника мы заменяем на аналоги с более плотной посадкой, что исключит люфты.

Многие зададут вопрос, а как же стенка моторного отсека, крышка капота, крышка багажника? Неужели обработка этих зон не дает никакого эффекта? Попробую объяснить, почему я не включаю эти участки в оптимальную программу. Для доступа к стенке моторного отсека со стороны салона необходимо демонтировать ряд узлов: торпедо, печку, блок управления печкой, частично педальный узел. Желательно также ослабить крепления рулевого вала в салоне. Эти меры дадут возможность демонтировать штатную деталь шумоизоляции стенки моторного отсека без серьезного ее повреждения. Однако, вопреки ожиданиям, даже самая тщательная обработка стенки не дает серьезного результата. Об этом мне сообщали клиенты, которые несмотря на мои рекомендации все же заказывали подобную услугу. Данная процедура вряд ли полноценно осуществима самостоятельно, в условиях мастерской стоит немало, а эффект оставляет желать лучшего. Поэтому было принято решение в рамках "разумных" вариантов обработки автомобиля обработку стенки моторного отсека со стороны салона не предлагать. Демпфирование крышки капота также не приносит сколько-нибудь ощутимых результатов, хотя многие все же заказывают. Да и нет у StP действительно хороших материалов для качественной шумоизоляции крышки капота. Обработка крышки багажника может понадобиться лишь тем, кто планирует установку мощного сабвуфера в заднюю полку или в багажнике.

Среди отрицательных сторон шумоизоляции могу отметить, наверное, лишь незначительное увеличение массы автомобиля (не более 30-40 кг).

Читайте также: