Шумоизоляция ланос своими руками шевроле ланос

Обновлено: 15.05.2024

Шумоизоляция ланос. Введение, количество материала, цены.

Приветствую всех читателей. Я думаю что у многих владельцев до сих пор всё-же возникает вопрос по поводу ШВИ своего автомобиля, хоть эта тема достаточно изъезжена!
Хочу сразу предупредить, что хрустящий ШРУС хрустеть тише не станет, стучащая стойка стабилизатора всё также продолжит стучать, изъезженые шаровые опоры также будут доставлять дискомфорт при вождении, ну и конечно же писк колодок не уберёт никакая шумка, так что несомненно шумоизоляция и музыка в машину рекомендуется как финальная доработка, а не как способ снизить шум убитого автомобиля.
На собственном опыте убедился в том, что лучше делать всё сразу, а не по частям, если покупать шумоизолирующую продукцию пачками — в некоторых магазинах выходит дешевле, если катать всё одним разом, то эффект ощутим сразу, и длительнотсь привыкания к этой приятной тишине будет дольше, чем если катать всё по отдельности а потом отвечать на вопросы знакомых : Ну шо как, лучше стало ? смысл есть?
Смысл есть всегда, Но его намного больше при комплексном подходе!
Тем более если уж и разбирать салон, то разбирать полностью, потому что со снятыми сиденьями легче снять потолок и весь прилегающий пластик. Торпеду кстати тоже не забудьте, шумка салона без шумки моторного щита, это постоянный рёв мотора в тихом салоне.

Данный процесс подразумевает минимум 2-3 полных дня без 4хколёсного друга.
Если делать полную шумоизоляцию автомобиля, то этот процесс можно разбить на несколько времязатратных этапов, а именно:
1) Шумоизоляция салона, дверей, арок изнутри салона, крыши, шумоизоляция пластика салона — это если всё один раз разобрать, и потом неторопясь один раз собрать. ( при этом запастись сразу тремя-пятью десятками новых клипс, благо они практически на всех элементах пластика одинаковые)
2) Шумоизоляция полов и крышки багажника, задних крыльев, задней консоли багажника изнутри. Хоть она выпонена в виде коробки, но всё же вибрации даёт нехилые.
Я делал шумоизоляцию всего автомобиля сам и не без помощи друзей. скажу сразу подробно про все плюсы и минусы этого процесса при выполнении работ своими руками:
Плюсы :
1) Это конечно же комфорт и пониженный уровень шума в салоне.
2) При правильной укатке виброизоляция выполняет роль герметика для швов и стыков.
3) Защита металла от коррозии при правильном монтаже ШВИ материала. Даже когда полы начнут прогнивать, ноги еще будет держать большой слой шумоизоляции в совокупности с ковриками :)
4) В салоне заметно теплее в холодное время года.
5) Звучание акустики, музыка звучит намного чище.</i>
Минусы:
1) Высокая стоимость на любые виды ШВИ. Ориентировочная круглая сумма в районе 15-20 к рублей
2) Прибавка в весе, которая слегка повлияет на расход топлива.
3) Время, это большие затраты по времени, если брать в учёт полный комплекс работ, — разборку, сборку и сам процесс в целом. В среднем весь процесс может затянуться не менее чем на 3-4 дня.
Итак, счёт 5:3. Поехали

Основной и очень важной задачей для правильного результата является выбор материала. На горизонтальные поверхности я предпочёл фирму шумофф, у них достаточно приятный герметик, мне нравится запах, нравится их адгезия к металлу.

ВИБРОИЗОЛЯЦИЯ
Не могу отдать предпочтение той или иной фирме. У меня в автомобиле раскатан и заклеен материал обеих конкурирующих фирм по шви материалам. У каждой есть свои интересные материалы, которые можно грамотно применить на каждый вид поверхности

Полы, дно, арки салона

Рекомендую укатывать на большие площади 2мм,
Если укатывать 4мм, то лучше в два слоя, так вы получите наилучший результат, потому что будет 2 слоя фольги и два слоя смолы, лучше демпфирования за счёт многослойности а не за счёт толщины. на арки изнутри и на низ моторного щита 3мм
Расход материала для модели Ланос :
Пол салона: 4 листа 2мм виброизоляции, пол над баком 2 листа виброизоляции.
Арки из салона, нижняя часть моторного щитка — 5 3мм вибры. Обрезки можно укатывать на звонкие части металла. находящегося под пластиком. Как определить что звонко стучит, думаю не сложно.
Итого на все конструкционно неподвижные поверхности салона:
Вибра 2мм — 6 листов 750х540мм
Вибра 3мм — 5 листов 750х540мм
Полы, арки из салона, низ моторного щита.

Крыша -2.5 листа шумофф м2, либо Stp aero +
Итого на поверхность крыши:
Виброизоляция 2мм — 2.5 листа 750х540мм

При шумоизоляции крыши на ланосе лучше запаситесь одним тюбиком кузовного герметика, ибо производитель экономит и наносит его между листами и рёбрами жёсткости в достаточно малом количестве!
Подробнее

Пол багажника, пол под запаску, задняя консоль : 6 листов шумофф М2, арки из багажника 2 листа шумофф М3
задние крылья и перегородки крыльев можно закатать из обрезков.

Итого на все конструкционно неподвижные поверхности багажного отделения:
Вибра 2мм — 6 листов 750х540мм
Вибра 3мм — 2 листа 750х540мм

Двери, Капот, Крышка багажника. Как уже говорилось, на эти поверхности дабы не сильно нагружать петли и навесы, целесообразно применять Stp Aero либо aero +
капот вибра 2мм — 1.5 листа
крышка багажника вибра 2мм — 1 лист
Двери: 5 листов 3мм виброизоляции на внутреннюю поверхноть, 5 листов 2мм виброизоляции на поверхность крепления обшивок.

Итого на подвижные открывающиеся кузовные части :
9 листов виброизоляция 2мм
5 листов виброизоляция 3мм

Также я производил процедуру виброизоляции передних крыльев, <= подробности можете прочитать непосредственно в посте. Причина была одна — левое крыло стоит китайское, и чтобы оно меньше вибрировало и давало меньше трещин по кантикам я его усилил и закатал, а правое крыло для симметрии.

ШУМОПОГЛОЩЕНИЕ
Рекомендуемые к использованию материалы:
Я больше отдаю предпочтение шумопоглощающим материалам фирмы STP, потому что при тех же результатах ценник более гуманный:

Здесь главное не переборщить в выборе толщины. Много вы не выиграете, потому что результат больше зависит не от общей толщины шумки, а от правильности комбинации.
Оптимальные комбинации для горизонтальных поверхностей:
Виброизоляция 3мм, шумоизоляция accent 6мм.
Виброизоляция 3мм, войлочная шумоизоляция 4-6мм.

На хороших изгибах лучше всего применять сплэн. Он очень хорошо кладётся на любые углы и прекрасно держится, при условии правильной подготовки поверхности.
Аналог сплэна это шумофф комфорт м3, этой толщины вполне достаточно поверх вибры.

По расходу материала могу сказать что шумопоглощающий материал идёт 1:2 по соотношению шумка:вибра, включаем калькуляторы, и начинаем считать.
ШУМОИЗОЛЯЦИЯ

Полы Noiseblock 3 слой после шумки — оптимально, но не обязательно. Укладываются только на ровные горизонтальные поверхности
Я укладывал нойзблок только на дно автомобиля:

Также спешу заметить, что на оффициальном сайте STP я нашёл наборы непосредственно для Chevrolet lanos седан, разделённые на три конфигурации, эконом, стандарт, премиум:

Также по расчёту материала выходит вот такая вот таблица

Обратите внимание, в наборе сразу идёт мастика и листы для виброзоляции арок с рекомендацией монтажа и нанесения снаружи.
Я бы не рекомендовал закатывать арки с наружней стороны кузова, потому что этим можно ускорить коррозию арок. Идеально вы их всё-равно не прокатаете ввиду сложного конструктива, а в пузырьках воздуха будет скапливаться конденсат.
Против мастики ничего не имею, но как по мне проще гравитекс, либо пушсало+ обычный битум.

Спасибо за внимание. Побольше вам тишины и комфорта, а ровные дороги сделают это вместо шумки. Удачи ребят.

Шумоизоляция: от "А" до "Э"

В моем БЖ есть целый ряд статей про шумоизоляцию. В свое время я ей посвятил много сил и довел машину до такого состояния, что она по уровню комфорта могла сравниться с неплохими иномарками. По брусчатке мой ланос двигался без единого сверчка! На трассе в авто шумел только двигатель и звук ветра из уплотнителей. Думаю, это ответ на частый вопрос: действительно ли шумка помогает?

Да, шумка помогает, и очень сильно. Но лишь при условии, что сделана она ГРАМОТНО! Увы, в 80 процентах на драйве я вижу, как люди стелят шумку абсолютно неверно, думая, что главное — это количество материала, а не качество работ. Конечно, эффект будет, но совсем не тот, который можно получить.

Поэтому в этой, резюмирующей статье, я решил собрать все, что знаю о шумке и о том, что же с ней делать. Если Вы считаете себя спецом по этой части — проходите мимо. Если Вы — любитель коментов "и так сойдет" или же "а мне и так нравится" — тоже можете не задерживаться.

Итак, шумоизоляция. Рано или поздно этот вопрос касается владельцев всех автомобилей, неважно, ездите вы на ВАЗ 2110 или Mercedes GL. В любом случае, на плохих дорогах металл и пластик имеют свойство расшатываться, отчего возникают неприятные сверчки, шумы, дребезжание и прочая ерунда, доставляющая дискомфорт. Чтобы довести машину до ума и сделать ее предельно тихой, люди и придумали шумоизоляцию.

Сразу отмечу, что нет единого способа шумки. Все зависит от того, какие Вы преследуете цели. Можно, например, поставить задачу уменьшить количество шума извне. В дешевых авто задачей может стоять убрать громкий шум двигателя внутри. Либо же простая борьба со сверчками. Совсем другой по исполнению задачей будет создание автомобиля с крутым автозвуком. Во всем этом есть свои тонкости. На некоторых я постараюсь остановиться подробнее или отметить в статье различия, однако моя статья, в первую очередь, нацелена на тех, кто хочет сделать в своем авто тишину.

Из чего состоит шумоизоляция

Итак, шумка состоит из трех частей. Первое — это виброизоляция. Ведь сам автомобиль вибрирует, а звук, как известно, это и есть вибрация. Когда частота колебаний достигает 20Гц (20 колебаний в секунду), мы начинаем слышать гул. Таким образом, как бы странно это ни звучало, большую часть шумов создает именно Ваш автомобиль. Поэтому напихать вату в двери — эффекта не даст. Первым делом нужно применить виброизоляцию. Это — битумный материал, бывает разной толщины и плотности. Он обволакивает металл, не давая ему вибрировать, тем самым создавая тишину.

Вторая часть — это, собственно, шумоизоляция. Это — мягкий пористый материал, который поглощает в себя шумы, приходящие извне. Отдельно тут можно выделить еще термоизоляцию — это в случае, если шумка имеет фольгированный слой. Фольга создает эффект термоса. Однако, насколько значительный эффект — сложно судить, я его не почувствовал. Через стекла как грело солнце, так и греет. Мне больше помогает тонировка. Однако, кто живет на севере, отмечают, что с фольгированной шумкой в машине дольше сохраняется тепло.

И третья часть, не менее важная — это антискрип. Это — самоклеющаяся ткань, которая клеится на торцах и в местах стыка разных элементов авто, чаще всего пластика с кузовом. Таким образом, при езде по кривой поверхности между двумя соседними элементами существует мягкая прокладка, они не трутся друг об друга и не скрипят.

Каждой из этих трех частей стоит уделить особое внимание. Если Вы создаете авто для автозвука, то уделите внимание виброизоляции — выбирайте брендовые материалы и не жалейте их. Если у Вас старая машина, шумящая на кочках — постарайтесь по максимуму проклеить весь пластик антискрипом. Если Ваша цель — комплексная шумоизоляция — следуйте моим советам, и все получится.

Какую выбрать вибру

Раньше на рынке материалов выбор был не столь велик. Когда я начинал, в моей стране из вибры были только STP и Vikar. Из шумки брендом был Сплен. Сейчас же ларьки, торгующие шумками, впечатляют разнообразием. Материалы внешне очень разные. Соответственно, у них и разные свойства.

Выбирая виброизоляцию, отталкивайтесь от того, что Вы ею будете обрабатывать. Определите, какие элементы у Вас больше всего подвержены вибрациям. Обычно это моторный отсек, пол, колесные арки. В авто с автозвуком стоит хорошо провибрить двери возле динамика, заднюю полку, а также крышку багажника, задние тонкие крылья.

Меньше вибрациям подвержены двери, стойки. Еще меньше — крыша. Сюда можно выбрать в целях экономии что-нибудь подешевле.

Какую выбрать шумку

Если речь идет о шумоизоляционном материале, то тут можно их комбинировать. Возьмите шумку разного состава и разных производителей. Проклеивая двери, наклейте на наружную филенку одну шумку, на внутреннюю — другую. На пластик можно третью наклеить. Проклеивая моторный отсек или колесные арки, можно их клеить друг на друга. Смысл заключается в том, что разные шумки удерживают разные частотные диапазоны. Поэтому, используя шумки разного состава, можно достичь лучшего эффекта.

Еще шумки отличаются тем, что есть поглощающие шумы, а есть — отталкивающие шумы. Увы, я не компетентен в этом вопросе. Может, кто-то другой дополнит статью информацией.

В целях экономии люди нередко прибегают к строительным материалам — изолон, полифом, алюфом. Я сам такие использовал и остался доволен. Они, в общем-то, по свойствам ничем не хуже автомобильных, однако стоят дешевле. С другой стороны, строительные материалы хуже клеятся, а в авто могут со временем и отклеиваться. Поэтому, при использовании лучше обрабатывать их дополнительно клеем, хотя бы края.

Так же стоит отметить, что некоторые дешевые материалы могут впитывать влагу, что со временем приведет к коррозии. Поэтому постарайтесь у продавца выяснить, что из представленного им ассортимента может навредить автомобилю.

Однажды провел небольшой эксперимент — валялись у меня дома кусочки сплена, изолона и полифома. Я по очереди клеил их на динамик телефона и включал музыку. Конечно, эксперимент не точный, правильнее было бы заклеить этими материалами коробочки и положить туда телефон. Но столько материала у меня не было.

По итогу полифом тест провалил — он слабо поглощал звук. Изолон и сплен оказались примерно на одном уровне. Однако стоимость изолона на порядок дешевле.

При выборе антискрипа у меня особых отметок не было. Тут стоит выбирать между толстыми и тонкими материалами.

Куда какую клеить вибру

Выше я уже написал, что виброизоляцией стоит хорошо обрабатывать элементы, больше всего подверженные вибрациям — моторная перегородка, пол, колесные арки. В случае с автозвуком — это задняя полка, багажник. Сюда лучше выбрать дорогой и толстый материал. Можно руководствоваться правилом "чем больше, тем лучше". С другой стороны, для дверей, крышки багажника и потолка это правило стоит забыть. Двери и крышка багажника — подвижные элементы. Если наклеить толстую и тяжелую виброизоляцию, они со временем начнут проседать. Потребуется регулярная подтяжка и смазка. Поэтому на эти детали лучше взять материал толщиной не более 2мм.

На потолок же толстую вибру лучше не клеить, так как летом на солнце она может просто начать под своей же массой отпадать. Да тут толстая и не надо — основная цель шумки потолка — защита от капель дождя. Вибра толщиной полтора-два миллиметра вполне справится.

Клея вибру, стоит помнить, что наша цель — не давать металлу вибрировать. Чтобы ее достичь, достаточно заклеить 75-80% поверхности. Поэтому, чтобы не сильно утяжелять авто и сэкономить деньги, вибру режут на куски (размер произвольный) и клеят с отступом друг от друга. Отступ в полтора-два сантиметра вибрировать не будет либо эта вибрация будет незначительна. Также не надо заклеивать технические отверстия — это пустая трата денег. Клея вибру, стоит выбирать прямые тонкие участки. Места с изгибом, швы, утолщенные — само собой, вибрируют меньше, чем ровные и тонкие.

С другой стороны, если Вы подготавливаете авто для автозвука, лучше заклеить всю поверхность (особенно на дверях и багажнике), включая эти самые технические отверстия. Таким образом создается так называемая "акустическая коробка". За динамиком можно приклеить кусок самой толстой вибры, чтобы не давать металлу и шанса на вибрации. Сделав это, Вы получите сочный, глубокий бас.

Куда какую клеить шумку

Наклеивая шумку, можете тоже определить для себя, откуда больше шума. Из моторной перегородки — звук двигателя. Из колесных арок — шум резины. Из-под пола — стук камней и гул дороги. Из дверей — шумы окружающего мира.

На крышу лучше взять что-нибудь тоненькое, чтобы не мешало установке потолка на место. На двери лучше шумки не жалеть, это основной источник шума в данном случае. Подготовьте разные материалы и каждым из них заклейте свою филенку, и даже пластик. Пол, пороги, моторную перегородку можете клеить даже друг на друга, хуже от этого не будет. В багажник чаще всего люди экономят шумку, тут сами сидухи защищают от шума. Но если финансы позволяют — то никто не мешает постелить шумку и там.

Как правильно клеить вибру

Первое, что мы наносим — это виброизоляцию. Очень часто вижу ошибку, где материал просто приклеивают, и все. Это неправильно, таким образом мы получаем вибрирующий металл, к которому приклеен кусок битума. Давайте действовать по инструкции.

Во-первых, вибру надо хорошо разогреть. Она должна стать мягкой, а если хорошо перегреть, то вообще будет тянуться. Для этого лучше производить все работы летом, на солнце. Полежав 5 минут под палящими солнечными лучами, материал достигает нужной кондиции. Если Вы работаете не на солнце, то вибру стоит прогревать промышленным феном. Можно также ее ложить на обогреватель. В общем, она должна стать мягкая и тягучая.

Сейчас есть материалы, которые не надо греть, они и так мягкие. Можете воспользоваться ими. В любом случае просто приложить материал — недостаточно. Его надо вдавить в металл. Для этого нам поможет валик или тупой конец большой отвертки. Везде, где можем достать — вкатываем материал. Текстура фольгированной поверхности должна исчезнуть. Качество оклейки можно проверить со временем — плохо вкатанный материал отрывается от поверхности, хорошо вкатанный остается на ней, и его ничего оторвать невозможно. Битум тянется, рвется, но от металла не отлипает.

Важной особенностью вибры является защита от коррозии, но только в том случае, если все сделано правильно. Если материал вкатан плохо, да еще местами скопились пузырьки воздуха — там может начать собираться влага, которая приведет к ржавчине. Обратите на это особое внимание.

Если Вы решили клеить вибру цельными листами, то в местах стыка клейте ее внахлест друг на друга. Именно так получится закрытое пространство.

Как правильно клеить шумку

Что касается шумоизоляции, то здесь, наоборот, надо клеить ее максимально цельными листами. Ни в коем случае не режьте шумку на куски. Не зря ведь она продается не листами, а рулонами! Если Вы порезали шумку на кусочки, и, как и вибру, поклеили с расстояниями друг от друга — эффект будет минимален. Материал не может сдержать шум, для распространения которого изначально были оставлены щели. Кроме того, маленькие куски со временем на плохих дорогах просто отпадут.

Отметьте на рулоне поверхность (например, контур дверной карты или багажника) и вырежьте шумку по этому шаблону. Далее, чуть-чуть оторвав защитную пленку, приклейте край, и после, отрывая шаг за шагом пленку, приклейте шумку на всю поверхность. Обращайте внимание на пузыри — их не должно быть. Шумка должна хорошо прилегать. Если по какой-то причине приходится клеить ее из нескольких кусков — клейте вплотную друг к другу, без отступов, чтобы шуму не оставалось ни миллиметра пустого пространства.

Далее торцы проклейте антискрипом. Тут все просто, отдельных тонкостей я не выделил. Главное -уделить внимание всем элементам, даже самым мелким и незначительным. Клеить надо аккуратно, чтобы антискрип не торчал на видных поверхностях — это просто не красиво.

Что мы имеем? Если все правильно сделать, то машина становится более цельной по ощущениям. Стыки на дороге проходит, как одно целое, а не каждая деталь в отдельности. Звук двигателя (после шумки моторной перегородки) отдаляется на несколько метров вдаль. При этом появляется ощущение дорогого авто. Открытые стекла вызывают антипатию. Музыку не надо громко включать — ее слышно на минимальной громкости. За пределами авто музыку, наоборот, не слышно — мы не мешаем окружающим людям. Задних пассажиров так же лучше слышно, не надо кричать через весь салон. После 7-часовой поездки голова не трещит от постоянного гула.

Что так и не смог победить — это надоедливый свист ветра на скорости. По всем остальным параметрам тяжело достигнуть полной тишины. Побеждая одного сверчка — появляется другой. Но, тем не менее, никто не мешает стремиться к идеалу. Главное — не превратиться в маньяка. Ведь, придя в очередной раз в автомагазин с желанием что-нибудь прошумить, можно словить на себе взгляд продавца, говорящий: "может, хватит уже"?

Вместо эпилога

Маленький "совет домохозяйки": если у Вас двери закрываются звонко, просто намотайте на петлю замка немного изоленты. Это смягчит удар и сделает звук более глухим.

Шумоизоляция Шевроле Ланос

Шевроле Ланос, а уж тем более Сенс, относятся к числу очень бюджетных автомобилей. В связи с этим, производители стараются сэкономить на отделке, самыми заметными недоделками являются вибро и шумоизоляция. Больше всего в салоне произолирован пол автомобиля. В качестве шумоизоляционного материала на заводе используют двух миллиметровый слой битумного материала. К тому же, на полу находится ворсистый ковер, по верх которых лежат резиновые коврики. Подштамповка под запаску обработана вибропластом. А все остальные части кузова автомобиля - двери, потолок, задние арки, крышка багажника - придется изолировать самим.

Подробно опишем весь процесс аккуратной деинсталляции обшивки салона, для установки шумки. Важно не повредить клипсы, хотя на Ланосе все сделано из довольно крепкого материала, но аккуратность все же не помешает. Бережно отгибаем клипсы и начинаем избавляться от обшивки

Большую часть, а именно 70% всего шума проходит через двери, поэтому с них и начнем. Для того чтобы избавить двери от обшивки вам понадобится: снять треугольную облицовку зеркал, открутить три самореза в нижней части карты и один в районе ручки открытия дверей. Затем нужно будет вынуть рамку ручки замка, для этого потребуется подцепить ее плоской отверткой. Изъять ручку и потянуть нижнюю часть обшивки на себя.

В качестве рабочих материалов используется виброизолирующий материал толщиной в 1,5 мм и битумизированный материал толщиной 4 мм. Такой вариант подходит для людей, которые не увлекаются музыкой. Начнем работу. Сначала нужно будет протереть внутреннюю часть двери уайт-спиритом. Это нужно для того, чтобы обезжирить поверхность. Далее, чтобы материал стал клейким, его нужно будет нагреть, для этого подойдет и обычный фен. После того, как обезжирили поверхность, нужно поклеить виброизоляцию принудительно не нагревая ее, затем приступим к прогреву шумки. Главное - не переусердствуйте с нагревом, иначе может потечь битум. Приклейте битумный материал к вибре, таким образом передние двери готовы. Над задними дверями работа менее кропотливая, так как на ней нет динамиков. Способ проклейки задних дверей ничем не отличается от передних, так что нет смысла заново расписывать. Если вы боитесь браться за это дело сами, то воспользуйтесь помощью тех, кто имеет опыт подобных дел.

Шумоизоляция Chevrolet Lanos Chevrolet Lanos

В настоящее время Chevrolet Lanos является одной из самых популярных в своём классе и ценовой категории машин, благодаря большому числу своих достоинств. В то же самое время, этот автомобиль не лишён и определённых недостатков, как и многие автомобили этой ниши. Производители, стремясь максимально снизить цену автомобилей бюджетной ценовой категории, зачастую приносят в жертву некоторый комфорт, качество отделки салона, управляемость машины. Одним из таких параметров является уровень шума в салоне автомобиля.

Шумы внутри салона складываются из нескольких составляющих, это шум работающего двигателя, звук от проезжающей рядом машины, звуки, издаваемые работающей подвеской, звуки, издаваемые вибрирующими металлическими элементами кузова (по идее, этот тип шумов по частотным параметрам совпадает с наружными шумами, так как собственно наружные шумы их и генерируют) и шумы самого салона, скрипы пластиковой обивки и т.п., то есть так называемые «сверчки».

Если говорить о дорогих автомобилях, то в них больше всего раздражают салонные «сверчки». Проблемой же бюджетных автомобилей является отсутствие полноценной шумоизоляции, поэтому первоочередной задачей является установка дополнительной эффективной шумоизоляции. Естественно, меры по снижению внутрисалонных шумов тоже должны быть выполнены.

В первую очередь, разберёмся, какая заводская шумозащита установлена на Ланосе. Не правы те, кто утверждают, что её нет как таковой. От задних сидений и до нижней стенки моторного отсека пол салона имеет достаточно плотное битумное вибродемпфирующее покрытие, толщина которого составляет примерно 2мм. Также звукоизоляционным материалом прикрыты пол багажника и место под запасное колесо, под которым находится крепление глушителя. Кроме того, звукоизоляционными матами довольно хорошо прикрыты стенка моторного отсека, центральный тоннель и часть пола салона до задних сидений. Дополнительную помощь в борьбе с шумами, особенно с высокочастотными, оказывают имеющиеся на полу и в багажнике ковровое покрытие, пластиковое покрытие боковин и стенки багажника.

Теперь подумаем о том, как можно улучшить и дополнить имеющуюся звукоизоляцию. Необходимо знать, что основные и правильные методы нейтрализации шумов в салоне – это конструктивные. То есть установка специальных компенсаторов шумов, издаваемые различными узлами автомобиля, правильный подвес двигателя, коробки передач и т.п. На то, как хорошо кузов поглощает шумы оказывает значительное влияние его жёсткость, наличие дополнительных рёбер на «мембранах». Установка дополнительной шумоизоляции может в значительной мере снизить имеющиеся в салоне шумы, сделать езду гораздо более комфортной, однако она всё же не способна полностью компенсировать имеющиеся конструктивные недостатки машины. Иначе говоря, невозможно повысить уровень машины на пару классов, и тем более сделать полную и совершенную звукоизоляцию.

Итак, теперь поговорим о дополнительно шумоизоляции и поглощении вибраций. Есть два подхода, относительно мер по снижению уровня шума и типа используемых для этого материалов. Первый метод можно назвать «экономичным», он предполагает использование дешёвых строительных материалов наподобие рубероида, жидкого битума, пенопласта, поролона, пенополиэтилена и т.п. Использование подобных материалов действительно поможет сэкономить деньги, однако стоит учитывать, что они не предназначены для подобного применения, они являются материалами внешней отделки зданий, они могут иметь довольно неприятный запах и выделять вредные для здоровья испарения. О времени, которое уйдёт на укладку этих материалов и удобство работы при этом говорить и вовсе не стоит. Единственным исключением здесь является пенополиэтилен, который в автомобильном варианте практически ничем не отличается от строительного, разве что большей ценой. Из имеющихся же отличий можно упомянуть отсутствие у строительного пенополиэтилена липкого слоя. Да и вообще, закрытоячеистая структура строительного пенополиэтилена не самым лучшим образом справляется с шумоизоляцией.

Другим подходом к снижению уровню шума является использование профессиональных, специализированных шумозащитных материалов. Распространёнными марками, производящими подобные материалы являются StP и Noisebuster.

Итак, начнём обрабатывать Ланос. Первой трудной работой, которую нам придётся выполнить, будет аккуратная разборка салона автомобиля. К счастью, конструкторы Ланоса довольно хорошо продумали расположение и способы крепления деталей салона: облицовки, дверных карт, и т.п. Поэтому, никакого особенного специнструмента здесь вам не понадобится. Необходимо лишь соблюдать определённую долю аккуратности. А вообще, салон Ланоса сделан в целом довольно хорошо, и сломать там что-либо при его разборке скорее всего не получится.

Если вы собираетесь производить полную звукоизоляцию, необходимо разбирать багажник, снимать сидения, потолок, ковёр, заднюю полку у седана и дверные карты. На оголившийся металл наносится поглощающее покрытие, на тоннель, на пол салона, на пол багажника, на место под задними сиденьями, на задние арки, на место под запасное колесо, на пороги, на заднюю стенку багажника. В качестве подобного материала используется эффективный битум Визомат-ПБ3,5 или Визомат-МП.

На указанные зоны нужно стараться нанести как можно больше покрытия. На двери и на крышу покрытие нужно наносить аккуратнее. Если на Ланосе значительно переутяжелить двери, то через некоторое время это может привести к появлению люфтов в замках дверей, что приведёт к постоянному щёлканью механизмов замков во время езды. Для крыши тоже есть некоторые пределы нагружения. Необходимо также знать, что крыша далеко не самый главный источник шума в салоне, значительная часть шумов высокой частоты, излучаемых крышей, поглощается потолком. Особенность покрытия крыши машины материалом такова, что при нагреве крыши часть битума может отвалиться под действием собственного веса, даже не смотря на высокую клеющую способность битума.

Поэтому действуем мы следующим образом. Филенки дверей покрываются дешёвым и лёгким битумом Визомат-ПБ2, который кроме того обладает лучшими поглощающими способностями, чем Вибропласт-М1 или М2, который рекомендуется для подобных случаев и отличается более высокой ценой. После этого наносим на филенки второй слой покрытия. Это будет Битопласт-10Л, обладающий хорошими шумопоглощающими характеристиками и отличающийся достаточной долговечностью Имеющиеся в дверях технологические отверстия мы закрываем вибропластом, очень удобным материалом при работе с поверхностями сложного рельефа.

Полезно будет также уплотнить посадку дверной карты, подложив уплотнительный материал в тех местах, где она входит в контакт с металлом двери. Это поможет избежать возможных скрипов. Подобная обработка не сильно увеличивает вес дверей, превращая их в закрытые ящики, заполненные шумопоглощающим материалом. Кроме того, после подобной переделки закрывающиеся двери издают более солидный и внушительный звук, характерный для машин более высокого класса.

Крыша покрывается Визоматом-ПБ2, а для шумоизоляции используется пенополиэтилен закротоячеистого типа. Хотя острой необходимости в области крыши для этого нет.

Для седанов покрыть шумопоглощающим материалом необходимо также и заднюю полку. На практике оказалось, что даже такая незначительная вещь, как шумоизоляция на полке способна значительно снизить уровень шума в задней части машины и улучшить звучание акустической системы. Также необходимо закрыть в полке по возможности больше отверстий.

Также шумоизоляционный материал наклеивается на покрытие багажного отделения, по всей его площади.

Места, в которых пластиковые детали салона касаются друг друга необходимо проклеить специальными прокладками, пистоны, в облицовке багажного отсека, мы заменяем на аналогичные, но имеющие более плотную посадку, это позволит избежать люфтов и соответственно вибраций.

А теперь поговорим о том, почему в данную программу не входят задняя стенка моторного отсека, крышка багажника, капот. Во-первых, объём работ существенно увеличится. Для того, чтобы из салона можно было добраться до стенка моторного отсека, необходимо демонтировать торпедо, педальный узел, печку, блок управления печкой. Также необходимо ослабить рулевой вал. После этого станет возможным произвести демонтаж стандартной звукоизоляции моторного отсека, избежав её повреждения. Но, даже если произвести все эти операции и установить дополнительную звукозащиту, то какого-либо ощутимого эффекта это не даст. Точно так же не имеет смысла устанавливать звукоизоляцию на крышки капота и багажника.

Итого, что мы получаем в итоге. Изменяются ходовые шумы, они становятся гораздо менее утомительными, вы перестаёте обращать внимание на шумы, издаваемые подвеской при неровностях дороги. Уровень внешних шумов, издаваемых другими машинами, и прочей техникой, становится намного ниже. Кроме того, салон машины, после подобной переделки, начинает быстрее прогреваться и медленнее остывать.

О шумоизоляции. Часть 3 — багажник, пол и крыша

Продолжаю про шумоизоляцию, так как если Вы желаете получить максимальный комфорт, то не стоит останавливаться на сделанном. Хотя комфорт каждый понимает по-разному. Некоторых вполне устроит ланос и в стоковом варианте, другим понравится шумоизоляция одних только дверей, а некоторые не остановятся в процессе шумоизоляции никогда. Сегодня намерен рассказать про шумоизоляцию багажника, пола и крыши. Как всегда, эта запись рискует нарваться на негативные отзывы в стиле «в багажник хватило бы только вибры, шумка там нужна, как зайцу стоп-сигнал» и «полку надо делать лучше – там динамики».

На пол стоит стелить максимально-возможную толщину виброизоляционного материала, так как отпадать ему некуда, отклеиваться тоже, подвижных проседающих со временем частей не наблюдается. Я стелил 4мм, однако все-таки не все вибрации исчезли. Так что правило «чем больше – тем лучше» тут действует в полной мере.
Некоторые утверждают, что после шумоизоляции пола педали нажимаются не до конца и пол становится не ровный – ерунда это все. Пол ровный, так как изолон более-менее упругий материал. Педали нажимаются так же, как и нажимались ранее. Но если Вы все-таки этого опасаетесь – можно под педалями не стелить шумку. Также рекомендую, насколько это возможно, зашумить моторный отсек. После шумоизоляции двигатель Вы будете слышать еще больше, чем раньше, так что шумка на стенки моторного отсека поможет хотя бы немного уменьшить этот эффект.
На багажник надо выделить день. Разборка, как и сборка, много времени не занимает — 5 больших пластмассовых панелей. Поклейка вибры простая — пространство открытое. Вот с шумкой сложнее — изгиб колесных арок цельным листом не покроешь, поэтому я делал из кусков. К сожалению, изолон не очень крепко сидит на изгибах, так что старайтесь все-таки использовать как можно более цельные куски.
Первое — снимаем первую панель. Крепится она 4 пистонами сверху, одним пистоном под ковриком и двумя пистонами по краям, в треугольные выступы.Проблем со снятием не будет.

Вторая и третья панель следуют за первой слева и справа. Крепятся одним пистоном скраю (открывается после снятия первой панели), одним пистоном выше и тремя пистонами сбоку. Эти три пистона держат сразу 4 и 5 панель.

Четвертая и пятая панель находятся над колесными арками. Итак, мы сняли три пистона, остался один ниже динамика, и два со стороны салона. Для снятия этих панелей необходимо начинать разбирать салон, поэтому, чтобы зря не терять время, есть смысл разобрать сразу и салон и клеить все одновременно.

Я не буду распыляться и про салон напишу отдельно, сейчас речь о багажнике. Клеим виброй, как и прежде, заклеивая процентов 80 поверхности. В процессе работы можно простукивать места, так как некоторые довольно глухие, а некоторые, наоборот, звонкие. И, тем самым, можно выбирать, в какие места клеить вибры больше, в какие меньше. Кстати, то же самое касается и других частей кузова. За колесные арки залазим как можно глубже. Глубина там около 40 см. На дно багажника я клеил бимаст супер, на бока — М2. Быть может, и на дно не надо супер, все-таки это багажник
Сверху наносим шумку. Я поделил багажник на 4 зоны. 1 — место под запаской. Клеится одним листом без проблем. Далее — боковая сторона этой выемки, высота 13 см. Тоже проще вырезать цельную полосу. Хотя высота не везде одинакова. Третья зона — это дно багажника за пределами места под запаску. Аккуратно вырезаем по форме и стелим, заезжая аж под заднюю седушку. Потом легче будет пол стелить в салоне. Ну и четвертая зона — бока. За счет неровностей цельными листами стелить сложно, поэтому используем остатки. Кстати, не подклеивайте вплотную к стойкам. У меня так при первом тестдрайве стойка очень скрипела об шумку. Хорошо, что еще не собрал пластик — пришлось подрезать шумку.

Панели пока не ставим, так как необходимо еще обработать полку и салон. Крышку багажника я не клеил, так как у меня не было облицовки, а без нее не очень эстетично. О крышке багажника расскажу позже, уделив особое место амортизаторам.
Далее приступаем к полке. Для снятия полки необходимо вынуть три пистона сверху и три пистона за спинкой сидения. Затем откручиваем два болта в багажнике, держащие стоп-сигнал. Все, полку можно снимать. В дальнейшем можно еще открутить динамики, чтобы не мешали работать.

В полке очень много технологических отверстий. Можно их закрывать виброй, можно — нет. Я решил, что нет. Я музыку громко не слушаю и, считаю, что мне это без лишней надобности. Шумку клеим цельным листом, вырезая отверстия под динамики и провода стоп-сигнала. Кстати, стелил шумку 8мм, полка стала без проблем.

Про разборку салона писать не хочу — об этом есть множество литературы в интернете. На каждую панель можно потратить много букав, хотя на самом деле все снимается элементарно, держится на пистонах. Внимательнее со светлыми панелями — там стоят хорошие пистоны, и скорее крепление на панели сломается, чем этот пистон вылезет. Так что аккуратно. Сидушки снимаются простым откручиванием 4-х болтов. Ковролин по-центру цельный, так что снять ковролин можно, только разрезав его. Но я думаю, что это не проблема.
Кстати, стоит сказать о родной шумке. На полу лежит материал, схожий с тем, который кладут в стулья. Он впитывает влагу, так что стоит, наверное, его выкинуть. Передний даже фольгированный. От моторного отсека тоже тянутся листы какого-то пароллона. Его можно оставить.

Вибру и шумку я клеил как можно глубже на моторный отсек. Один раз порезался об металл. Многие говорят, что после поклейки шумки двигатель как будто работает громче. В моем случае вроде даже тише. Так что, я думаю, не зря я туда пихал руки.

Далее обрабатываем виброй пол. Проблем тут никаких нет. Куски желательно делать не большие, так как пол рельефный и раскатывать большие куски будет сложно. Лично я нарезал куски 26,5х15см, таким образом лист уходил без остатков. Четырехмиллиметровую вибру раскатывать сложно, так что рекомендую прогревать как можно лучше. Вот тут и почувствовал преимущество промышленного фена перед бытовым.
Кстати, стоит заметить, что часть пола была обработана заводской виброй. Видимо, это места, максимально подверженные вибрациям.

Шумку я поделил на 4 зоны. Первая и вторая — это цельные листы, начинающиеся в районе моторного отсека, и заканчивающиеся в районе задней сидушки (где заканчивается шумка багажника). Длина около 210см. Третья зона — цельный лист от ручника до задней сидушки. От ручника и в сторону моторного отсека клеим остатки, так как цельные вырезать очень сложно. Ну и четвертая зона — это все остальное. Обклеиваям по максимуму все, что видим.

На шумку салона уходит день. Пока машина разобрана, можно сразу снять и крышу. Она снимается элементарно. Крыша гибкая, поэтому вытянуть ее из салона не составит труда. Для начала снимаем ручки. Ручки держат два самореза. Выкручиваем их и дергаем ручку. Затем снимаем козырьки от солнца.

После этого снимаем плафон — подковыриваем отверткой и выкручиваем саморез. И последний штрих — три пистона в крыше сзади. Кстати, пистоны тут плохие, но не пожалейте и купите новые, так как я поставил дюбеля с шурупами на их место, но они смотрятся не очень эстетично. Обратите внимание на фото — это заводская вибра

Вибра клеится элементарно. После пола на потолок полтора миллиметра раскатывать легко, греть еще проще. Режем квадратами, как и на пол, и вкатываем в потолок. Сверху ложем шумку. Ширина потолка чуть больше ширины листа изолона, поэтому по бокам надо прилепить остатки. На потолок клеил изолон 5мм, так как побоялся, что может не стать. Кстати, таки и не стал, сзади слева потолок чуть-чуть провисает, однако, думаю, это не проблема. Чтобы от этого избавиться, надо в том месте подрезать немного шумку.

Ну и дальше приступаем к сборке пластиковых панелей. Как и писал ранее — обрабатывал их шумкой. Главное — не переусердствовать, чтобы они стали на место. Ложите не больше 5мм, отступая по полтора сантиметра от краев. Там, где кузов подвержен вибрациям, можно ложить вибру. Я делал это на кожухе вокруг КПП и на панелях в передней части авто. Не знаю, насколько это эффективно и есть ли в этом смысл, но все равно остатки пришлось бы выбрасывать, так что я ничего не потерял.

Собирая багажник, следуйте строгой последовательности, потому что я сначала собрал салон, а затем вновь снимал пластик за седушками
Хотел сделать замеры шума в разные моменты работы, однако эксперимент не получился. На шум влияет множество других факторов, например, шум двигателя. Так что на получившейся АЧХ понижение шума незначительное
Если какие-то моменты упустил — прошу прощения, напомните мне о них, опишу. Ожидайте следующую запись про шумоизоляцию крышки багажника и установку газовых амортизаторов. Если есть вопросы — задавайте

Тюнинг Шевроле Ланос – тонкости улучшения бюджетной малолитражки

Тюнинг Chevrolet Lanos обретает все большую популярность не только среди наших соотечественников, но и среди владельцев этой модели в далеком зарубежье. Ланос позиционируется, как бюджетная малолитражка для комфортной езды по городу. С помощью чип-тюнинга двигателя и модернизации кузова своими руками Шевроле обретет мощность и оригинальный внешний вид.

1 Перепрошивка ЭБУ двигателя Lanos

Прежде, чем начать доработку элементов Шевроле, стоит поработать над блоком управления двигателем авто. Чип-тюнинг станет оптимальным методом повышения мощности машины при минимальных финансовых затратах. Для выполнения работы потребуется запастись лицензионным программным обеспечением и оригинальными проводами. В случае использования пиратских утилит чип-тюнинг не только не повысит характеристики вашего авто, но и существенно навредит работе ЭБУ. Итак, нам понадобится:

Загрузчик Combiloader;
Последняя версия прошивки для ЭБУ Ланос;
K-Line адаптер;
Ноутбук с Windows XP.

2 Шумоизоляция и рычаг коробки передач для Chevrolet

Учитывая стандартную экипировку Ланос, автомобиль можно отнести к эконом-классу. Это также подтверждает салон модели, который не отличается особым внутренним убранством. Что касается качества элементов кабины, то здесь все сделано по минимуму: минимум освещения приборной панели, минимум комфорта для пассажиров сзади. В конце концов, даже ручка коробки передач изготовлена из пластика, который не так уж и сложно сломать.

Вывод напрашивается сам собой – улучшение салона просто необходимо. И первое, с чего мы начнем – это установка шумоизолирующего материала. Для этого можно воспользоваться либо хорошо знакомой нам войлочной изоляцией, либо материалом, который выпустила компаний Шевроле уже “вдогонку” за Ланос. Второй отличается от войлока лучшими шумоизолирующими качествами, меньшей стоимостью и практичностью в использовании. Так, чтобы очистить материал от фирмы Шевроле, не нужно выкручивать множество крепежей.

Достаточно вытащить его целиком, почистить, обработать специальной пастой, которая находится в комплекте, и установить обратно на место в салоне. Следующим шагом тюнинга кабины Ланос станет замена рычага коробки передач. Для этого можно приобрести металлические детали от компаний Bosch или продукцию модельного ряда фирмы Pirelli. Чтобы заменить рычаг, потребуется демонтировать старую деталь. Вначале выкручиваем 2 болта, удерживающие штатную рукоятку, и вытаскиваем ее. Вместо нее вставляем новый элемент и крепим его с помощью крепежей.

После этих процедур вождение Шевроле Ланос станет более удобным. Теперь вам не придется каждый раз переживать о том, с какой силой толкнуть рычаг КПП, и какое отверстие в салоне заткнуть, чтобы прослушать любимую песню.

3 Устанавливаем светодиодные или неоновые лампы

Помимо чип-тюнинга и модернизации салона, не стоит забывать и об экстерьере машины. Кузов авто выполнен в полном соответствии стандартов семейства Ланос. Овальные передние фары автомобиля не способны обеспечить хорошую видимость на дороге, из-за чего водители вынуждены дорабатывать оптику автомобиля своими руками. Для этого можно воспользоваться светодиодными или неоновыми лампами, которые можно разместить по бокам или сзади штатных фар. Помимо дополнительных ламп, нам также понадобится клей и двусторонний скотч.

Прежде, чем доработать фары Шевроле, потребуется снять его передний бампер. Для этого нужно отщелкнуть фиксаторы и открутить 4 крепежа снизу детали. Далее вытаскиваем защитное стекло заводской оптики и собственно сами приборы. После стоит почистить пространство, где расположена оптика, а также вымыть защитное стекло. Затем используем двусторонний скотч, к нему крепим неоновые или светодиодные лампы, края которых фиксируем с помощью клея. После того, как вы убедились, что дополнительные осветительные приборы стоят неподвижно, можно устанавливать штатные фары. В конце остается прикрепить бампер и продолжить эксплуатацию Шевроле Ланос.

После выполненного своими руками улучшения интерьера и экстерьера ваш автомобиль обретет абсолютно новую жизнь. Он не просто станет намного мощнее и комфортнее, но и прослужит вам значительно дольше.

Читайте также: