Шумоизоляция ваз 2112 своими руками

Обновлено: 06.07.2024

шумоизоляция ваз 2112

знакомый решил сделать на ваз 2112 шумку. ну и поскольку я не раз помогал делать и себе сам одевал машину. то не отказался помочь.
вобщем нам понадобиловь на кузов 12-ки:
вибропласт второй — 20 листов
сплен8 — 8 листов
сплен4 — 2 листа
обезжириватель — 1 литр (3М)
ножик канцелярский — 2 шт
изолента — 10 метров
скотч тлстый армированный — 4 шт по 10 м.

изначально планировалось все проложить вибропластом, затем дно и крышу проклеить сплен8 и двери сплен4. так все и вышло.

1. это то, что у нас есть — исходник

2.разбираем салон. начали с задней части, та как самое плоское именно там)))

3. салон разобран. и выяснилось, что в машине лужа воды. оказалось, что предыдущий владелец тонировал машину со съемом лобового стекла. то есть лобовик тонирован. и приклеян лобовик обратно мега хреново. и по нему и льется вода. пытались заделать — не вышло. владелец поехал на срез стекла.

когда проливали стекло, то я смотрел откуда же вода польется, он начинает лить и мне прям струя на лицо… вот так приклеяли стекло.

разбор полным ходом. все что не кузов, то вынесено

4. после разбора все тщательно промыто, а затем протерьо насухо и обезжирено. затем ровными кусочками начали приделывать вибропласт.
ВНИМАНИЕ! его обязательно надо чем-то прижать прокатать.

5. после того как улдожили вибропласт, принимаемся за сплен8. после проклеивания сплена швы и стыки проклеяны скотчем армированным.
нигде такого не встречал, так что это сугубо мой замут. хотело сь, чтоб ничего не попадало в стык.

ВНИМАНИЕ! ОСТАВЬТЕ ОКОШКО В НИШЕ ПОД ЗАПАСКУ ГДЕ НАБИТ ВИН НОМЕР.

не забудьте, что вибропласт также нужно обезжирить, а после можно приклеивать сплен

6. на двери отлично лег сплен 4. кусок подгоняется по дверной карте. так же по карте смотрите все отверстия. и намечаете их на сплене.

ВНИМАНИЕ!
тяга замка может залипать на сплене и замок не будет открываться. поэтому вдоль тяги клейкую сторону нужно проклеить широким скотчем. а шов потом также им залепить.

7. ну и все это нужно собрать.
вот что получилось в результате( только провода к усилку симпатичней уложили)
и владелец доволен работой. стало действительно тише.

Шумоизоляция ваз 2112 просто необходима

Проклеить авто шумоизоляцией не столько достижение комфорта, сколько насущная необходимость. Во всех салонах отечественных автомобилей звукоизоляция отсутствует, а если и имеется местами, о все равно пропускает посторонние звуки. Поэтому приходится устранять подобный недостаток своими руками.

Для чего нужна

Шумоизоляция сегодня нужна не только любителям хорошей музыки:

Посторонний шум в салоне мешает нормально разговаривать
Кроме того, шум оказывает раздражающее действие на водителя, снижает его реакцию и тем самым создает угрозу его жизни
Длительное нахождение в салоне с постоянным шумом нарушает нервную деятельность, повышает раздражительность человека, ухудшает сон
Наконец, от громкого шума сужаются сосуды в организме, что повышает нагрузку на сердце, и может вызвать стенокардию со временем
Здоровье не купишь, поэтому заботиться нужно сразу
Шумоизоляция самому ваз 2112 решит все проблемы
Чтобы у вас не было напряга со временем и деньгами, рекомендуется выполнять её поэтапно, начиная с легких участков, которые не требуют разборки салона

Начинаем с капота

Крышка капота и перегородка двигательного отсека, наиболее простые участки, с которых можно начать, заодно и потренироваться:

Виброизоляция клеится исключительно между ребрами жесткости

Она снижает уровень шумов от мотора в салон, плюс дает термоизоляцию, которая необходима двигателю зимой
Чтобы достичь ощутимого эффекта надо проводить совместно с обработкой моторного щита
Грамотная шумоизоляция выполняется в три слоя
Первый слой всегда кладется вибродемфер, так гласит инструкция
Вибродемфер непременно должен иметь фольгированный слой для лучшего отражения тепловых волн, потому что температура под капотом при работающем моторе достигает довольно высокой отметки
Материал вы накладываете на плоские поверхности между рёбрами жесткости, как на фото выше
Второй слой кладется из фольгированного теплоизоляционный материала, например, Сплен
Этот второй слой играет роль термоизоляции и звукоизоляции, покрывается им вся площадь, включая рёбра жёсткости
Третий слой обычно составляет стандартная (заводская, штатная) шумоизоляция
Крышку багажника обрабатываем аналогичным способом

Переходим к двигательному щиту

Чтобы произвести качественную шумоизоляцию моторного щитка в салоне необходимо снять приборную панель:

Обрабатываем крышу

Работа по шумоизоляции крыши наиболее простая и одновременно наименее затратная:

Тут для качественной шумоизоляции крыши достаточно установить всего два слоя
Как всегда, первым слоем идет виброизоляция, ею застилаете всю ровную поверхность крыши
Рекомендуется Визомат, в качестве виброизолирующего материала, столщиной два миллиметра
Вторым слоем — шумоизолирующий слой из Акцента
На рёбра жестокости накладывается Битопласт, с толщиной 5миллиметров, либо 10миллиметров, вся ровная поверхность —Акцентом, с толщиной 10миллиметров В пространстве под ручками и плафонами заклеивается Битопластом 4миллиметра

Крыша, обработанная виброизоляцией

Шумоизолируем днище

Когда будет выполняться ваз 2112 шумоизоляция, самому вам придется разбирать салон, снимать все коврики и кресла:

Кроме того, снимаете штатную шумку, если присутствует
Только после полной разборки салона, начинается прокладывание виброизоляции Визоматом, Вибропластом, либо Бимастом Бомбом (цена которого вам нравится больше) обрабатываете всю плоскую поверхность тоннеля, и днища
В процессе установки вибропоглощающего материала важно его герметично наклеить, плотно прокатать, чтобы убрать пузыри

Обработка днища салона звукоизоляцией

Поверх него прокладывается шумопоглотитель Акцент, либо Изотон
Толщина для шумоизолирующего материала для днища нужна как минимум 10миллиметров
В шумоизолировании тоннеля рекомендуется 10-миллиметровый слой Битопласта
Акцентом толщиной 8 миллиметров проводится обработка багажника — в том числе и ниша для запасного колеса
Третьим слоем устанавливаете стандартную шумоизоляцию
Снаружи днище рекомендуется обработать «жидкой» шумкой, ею же обрабатывают снаружи арки колес
Она проста в нанесении и удобна при обработке трудных участков, плюс долговечна и защищает от коррозии
Она намного легче листовой изоляции, что немаловажно
Наносится быстрее, при помощи распылителя

Шумка дверей

Сначала демонтируется обшивка с дверей (эта операция одинакова для всех дверей):

Затем устанавливаются шумоизоляционные материалы, сначала поверхности обрабатываются обезжиривателем (спиртом либо ацетоном)
Исключением будет нижняя часть двери, где нанесено антикоррозийное покрытие
Шумоизоляция тоже будет выполнена из нескольких слоев

Первый слой

Виброизолятор наклеивается на внутреннюю поверхность внешней стороны (филенку) двери автомобиля:

Для удобства, лучше заранее разрезать его на куски
Заводится материал сквозь технологические отверстия во внутренней обшивке, предварительно прогрев его феном для лучшего крепления
Кладете внахлест
Чем большую площадь вы покроете, тем лучше
А чтобы устранить воздушные пузыри, материал раскатывайте жестким валиком либо рукояткой отвертки

Затем, поверх виброизоляции накладывается звукоизоляционный материал (лучше Акцент), однако, при этом, желательно покрыть максимальную площадь
Затем полностью закрываются виброизоляцией (как минимум фольгой) все технологические отверстия на внутренней стороне двери
Используйте Маделин, чтобы «спрятать» места контактов (а так же провода, области крепления динамиков и места прилегания обшивки к дверце)
Некоторые автолюбители дополнительно устанавливают Битопласт на внутренней стороне обшивки
После выполнения шумоизоляции двери, обшивку монтируют в обратной последовательности
Рекомендуем не пользоваться после этого автомобилем примерно двое суток, нужно дать «шумке» хорошо приклеиться

Обшивка, проклеенная битопластом

Советы по улучшению процесса:

Все провода нужно подписать либо пометить при разборке разноцветной лентой, либо маркером
Саморезы тоже обозначить и разложить по размерам и порядку снятия
При наклеивании материалов избегайте щелей, гораздо лучше класть внахлест
Не пользуйтесь домашним феном, чтобы разогревать материалы
Начинайте укладывать материал с цельных кусков, а потом по мере надобности дорезать мелкие
Виброматериалы разогревайте, пока чёрная их поверхность не станет липкой
При обработке багажника используйте более тонкие листы
Оставляйте свободными отверстия под крепеж
Не забывайте обезжиривать все поверхности
Дополнительно, ознакомьтесь с нашим видео материалом

Количество и виды материалов

Компоненты, применяемые в шумоизоляции отличаются характеристикам, методами их крепления и ценой:

Шумоизоляция ВАЗ 2112

При передвижении на автомобилях отечественного производства в салон постоянно проникает посторонний шум, чтобы избавится от неприятных звуков приходится проводить полную звукоизоляцию машины своими руками.

Произвести устранение производственных недоработок можно самостоятельно что в значительно мере поможет увеличить комфортность во время передвижения. Хотя в машинах марки ВАЗ 2112 величина шумоизоляции лучше, чем у более ранних моделей, тем не менее, она не дотягивает до качества зарубежных машин.

Проведение полной звукоизоляции авто Ваз 2112 своими руками потребует немало временных затрат и значительных финансовых расходов, поэтому проводить данные работы лучше поэтапно.

Полная шумоизоляция ваз 2112 потребует демонтажа многих элементов салона, изначально можно сделать неполную изоляцию деталей, не требующих демонтажа.

Изоляция капота

Изолирование самого капота особого уменьшения шума на дает, и некоторые хозяева машин вообще не проводят работ с капотом. Но совместно с проведением изоляции моторного щитка достигается значительное уменьшение шумов. Во время изоляции капота как самого простого в работе элемента легко получить опыт в обращении с шумопоглощающими изделиями.

Первичное покрытие – вибродемфер марки «Визомат МП», «Бимаст Супер», имеющие фольгинированное покрытие для отражения теплового излучения, под капотом работающего мотора создается достаточно высокий температурный режим, поэтому вибродемфер должен иметь устойчивость к высокой температуре. Его накладывают между ребер жесткости на ровные поверхности.

Для вторичного слоя следует применять изделия, покрытые фольгой, отражающей звуковые волны. Закрепляется по всей поверхности капота включительно с ребрами жесткости.

Для третьего покрытия подходит заводской шумоизоляционный слой.

Изоляция крыши

Первичный слой выполняет функции виброизоляции, для этой цели используется «Визомат» толщиной 2 мм, им накрывают все плоскости между ребрами жесткости.

Вторичный слой поглощает шум, для покрытия применяется покрытие 10 миллиметровой толщины – «Акцент». На ребра жесткости укладывается «Битопласт» толщиной от 5 до 10 мм на ваше усмотрение. Под осветительные фонари и ручки лучше устанавливать покрытие толщиной в 5 мм для предотвращения коробления обшивки.

Звукоизоляция щитка двигателя

Для проведения качественной изоляции моторного щитка потребуется провести демонтаж торпеды, поэтому соответственно следует совместно и делать звукоизоляцию приборной панели.

Первое покрытие делается из вибродемферов обладающих значительным коэффициентом звукопоглощения, к примеру: «Визомат», «Бимаст Бомб» и пр. Для закрытия технологических отверстий используется такие же изделия, но тоньше. Боковые стороны также покрываются нетолстым покрытием марок – «Бимаст Стандарт» или «Бибропласт GOLD».

Вторичный слой служит для шумоизоляции, для обработки применяется «Акцент» толщиной 10 или 15 мм. В тех местах где торпеда прилегает к кузову и для боковых панелей для устранения скрипов применяется 10 мм Битопласт.

Третий слой – звукоизоляция, производится на арках передних колес из звукоизолирующего покрытия марки «Сплэн» имеющего толщину 4, 8 мм, наносится сверху вторичного покрытия.

В качестве четвертого слоя укладывают штатную изоляцию, если она пришла в негодность следует заменить ее новую, монтаж стандартного покрытия для достижения полного эффекта обязателен.

Шумоизоляция полов

Толщина материала используемого для изоляции днища должна быть не менее 10 мм.

Первым укладывается виброизоляционный слой на плоские поверхности и тоннель. В качестве покрытия используется «Визомат» или «Бимаст Бомб». Особенно тщательно следует укладывать вибродемферы для обеспечения полной герметичности.

Для укладки второго слоя применяют «Изотон» или «Акцент» имеющий толщину 10 мм, для тоннеля можно применить «Битопласт» толщиной 10 мм, для изоляции месторасположения запаски применяется «Сплэн» толщиной 8 мм. После укладки все стыки тщательно герметизируются.

Слой три – это стандартная шумоизоляция, ее установка обеспечивает максимальный эффект.

С наружной стороны днище, арки колес желательно покрыть «жидкой резиной». Ее просто наносить, удобно обрабатывать труднодоступные места, она имеет длительный срок службы и предохраняет покрытые участки от коррозии. Жидкая шумоизоляция имеет небольшой вес, быстро наносится пульверизатором.

Шумоизоляция дверей

Во время проведения шумоизоляции дверей ваз 2112, изначально с дверей снимается обшивка, поверхности обезжириваются ацетоном, растворителем, спиртом. Далее разрезанный на куски виброизоляционный материал наклеивается изнутри на филенку двери, сквозь технологические проемы на внутренней стороне. Материал улаживается внахлест, на прогретую строительным феном поверхность.

Для устранения пузырей покрытие раскатывается жестким валиком или другим подходящим инструментом.

Сверху на виброизоляцию улаживается материал, поглощающий звуки, наилучшее «Акцент».

Далее виброизоляционым материалом покрытым фольгой закрываются все технологические проемы на внутренних поверхностях дверей.

Места прилегания обшивки к двери, провода, места контактов, крепления динамиков обрабатывайте «Маделином».

После того как проведена шумоизоляция дверей ваз з2112 своими руками, машиной желательно не пользоваться двое суток.

Шумоизоляция авто

Материалы

Хотелось бы пару слов сказать по поводу шумоизоляционных материалов. Продукция Стандартпласта стала в целом хуже и дороже. Постараюсь аргументировать.

К битопласту у меня нет нареканий, он отлично показал себя в предыдущей кампании, со временем практически не теряет своих волшебных свойств и исправно выполняет свою функцию.

Еще раз хочу отметить увеличение цены на продукцию СТП, даже с учетом простого соотношения лист/руб. А если учесть уменьшение толщины вибропласта (как основного материала), то работы по шумоизоляцию выйдут еще дороже.

Крыша

Две половинки крыши неодинаковые по площади: спереди немного больше стандартного листа, сзади – чуть меньше. Передний лист можно и не надставлять…

Вариант установки антенны. Я чуть-чуть ошибся с отверстием в крыше, прошлось немного подпилить задний усилитель крыши. Все соединения и основание антенны в обязательном порядке посажено на силиконовый герметик.

Передние двери

На внешней стороне двери я наклеил только один слой визомата, только лишь в область динамика приклеив дополнительно пару кусков в среднем 25х30 см каждый. Насколько это поможет, пока сказать не могу, но хуже быть точно не должно.

Обивка двери

Почти всю обратную сторону заклеил визоматом. Куски старался вырезать так, чтобы наклеивать их на ровные участки, без нахлестов и перегибов. По периметру, между пистонов также наклеил полоски визомата. Дополнительно между ручкой двери и подиумом уложил фигуру из визомата МП, для усиления. Чтобы легче устанавливать обивку на дверь, места крепления пистонов в пластиковых кронштейнов обмазал черной замазкой, добытой из обрезков вибропласта. Думаю, что пистоны теперь и греметь не будут и обивка должна прочнее держаться.

По жаре визомат немного отклеивается на выпуклых участках, пришлось подрезать.

После подобной обработки обивка значительно потяжелела, особенно после установки подиума, звук от постукивания по поверхности стал значительно глуше. Все это не может не радовать, если бы не одна проблема, и достаточно серьезная. АЧХ салона имеет огромный, порядка 8 децибел горб в районе 125 Гц. И пока не ясно что является причиной: двери, их обшивка, центральная консоль или салон целиком. Причем подобную картину я наблюдал во всех автомобилях 10-го семейства, которые мне довелось прослушать.

Багажник

При установке нового сабвуфера пришлось задемпфировать металлические поверхности вокруг него. Сняв коврик, наклеил полоску вибропласта шириной 25-30 см за аркой колеса. Оставшийся от стандартного листа кусок наклеил на саму арку. Больше ничего пока наклеивать не стал.

Картинки получились только правой стороны. То же самое я проделал и с левой стороной багажника, там, где усилитель.

Герметизация дверей

Пластиковая обшивка дверей, хотя она и заклеена изнутри и стала заметно жестче из-за подиумов, все равно сильно играет. Безусловно, она является источником паразитных призвуков, что негативно сказывается на АЧХ аудиосистемы.

Найти подходящий для этих целей алюминиевый лист нужной толщины (около 3 мм) оказалось непросто и в итоге мне пришлось вырезать заглушки из очень страшного, местами обожженного и непонятно чем заляпанного корпуса стиральной машины.

Выкройку делал из лиса ватмана, прикладывая бумагу к двери, затем вырезал заготовки. Затем сверлил отверстия под саморезы и с обратной стороны демпфировал металл вибропластом. Все детали выреза сразу по две штуки.

Получившиеся заглушки грел феном по периметру и прикручивал саморезами. Мелкие технологические отверстия просто залеплял вибропластом в виде замазки; там, где заглушка не могла полостью закрыть проем, сверху накладывал кусочки вибропласта.

Шумоизоляция ваз 2112 просто необходима

Для чего нужна

Шумоизоляция сегодня нужна не только любителям хорошей музыки:

Посторонний шум в салоне мешает нормально разговаривать
Кроме того, шум оказывает раздражающее действие на водителя, снижает его реакцию и тем самым создает угрозу его жизни
Длительное нахождение в салоне с постоянным шумом нарушает нервную деятельность, повышает раздражительность человека, ухудшает сон
Наконец, от громкого шума сужаются сосуды в организме, что повышает нагрузку на сердце, и может вызвать стенокардию со временем
Здоровье не купишь, поэтому заботиться нужно сразу
Шумоизоляция самому ваз 2112 решит все проблемы
Чтобы у вас не было напряга со временем и деньгами, рекомендуется выполнять её поэтапно, начиная с легких участков, которые не требуют разборки салона

Тюнинг салона ваз 2112 – подборка фото

Классная подборка фотографий самого разнообразного тюнинга салонов ВАЗ-2112 – от самых ярких вариантов, до весьма изысканных. Возможно некоторые из этих фотографий вдохновят вас на тюнинг вашего ВАЗ 2112

Начинаем с капота

Виброизоляция клеится исключительно между ребрами жесткости

Она снижает уровень шумов от мотора в салон, плюс дает термоизоляцию, которая необходима двигателю зимой
Чтобы достичь ощутимого эффекта надо проводить совместно с обработкой моторного щита
Грамотная шумоизоляция выполняется в три слоя
Первый слой всегда кладется вибродемфер, так гласит инструкция
Вибродемфер непременно должен иметь фольгированный слой для лучшего отражения тепловых волн, потому что температура под капотом при работающем моторе достигает довольно высокой отметки
Материал вы накладываете на плоские поверхности между рёбрами жесткости, как на фото выше
Второй слой кладется из фольгированного теплоизоляционный материала, например, Сплен
Этот второй слой играет роль термоизоляции и звукоизоляции, покрывается им вся площадь, включая рёбра жёсткости
Третий слой обычно составляет стандартная (заводская, штатная) шумоизоляция
Крышку багажника обрабатываем аналогичным способом

Переходим к двигательному щиту

Чтобы произвести качественную шумоизоляцию моторного щитка в салоне необходимо снять приборную панель:

Поэтому совместно с капотом, обрабатывается внешняя сторона, которая разборки не требует
Все так же, два слоя таких же материалов, и в той же последовательности
А процедуру в салоне совмещают с шумоизоляцией торпедо
Первый слой тоже будет виброизоляционный материал, идеально подходит Вибропласт или Бимаст
На все боковые поверхности, а так же технологические отверстия тоже следует нанести вибродемфер, только более тонкий
Вторым слоем подразумевается проклейка шумоизолирующим материалом, здесь так же всю поверхность покрывают Акцентом (внутри салона Акцент выигрышнее Сплена)
Толщина звукоизолятора берется десять, а лучше пятнадцать сантиметров
Специалисты при этом рекомендуют заклеивать места соприкосновения приборной панели и кузова панели 10-миллиметровым битопластом, чтобы уменьшить скрип, а в местах, где он не входит, использовать более тонкий антискрип — маделин
Следующим слоем устанавливайте заводскую шумоизоляцию, если она была
Если стандартная шумоизоляция непригодна для дальнейшего применения — можете приобрести новую

Обрабатываем крышу

Работа по шумоизоляции крыши наиболее простая и одновременно наименее затратная:

Тут для качественной шумоизоляции крыши достаточно установить всего два слоя
Как всегда, первым слоем идет виброизоляция, ею застилаете всю ровную поверхность крыши
Рекомендуется Визомат, в качестве виброизолирующего материала, столщиной два миллиметра
Вторым слоем — шумоизолирующий слой из Акцента
На рёбра жестокости накладывается Битопласт, с толщиной 5миллиметров, либо 10миллиметров, вся ровная поверхность —Акцентом, с толщиной 10миллиметров В пространстве под ручками и плафонами заклеивается Битопластом 4миллиметра

Крыша, обработанная виброизоляцией

Шумоизолируем днище

Кроме того, снимаете штатную шумку, если присутствует
Только после полной разборки салона, начинается прокладывание виброизоляции Визоматом, Вибропластом, либо Бимастом Бомбом (цена которого вам нравится больше) обрабатываете всю плоскую поверхность тоннеля, и днища
В процессе установки вибропоглощающего материала важно его герметично наклеить, плотно прокатать, чтобы убрать пузыри

Обработка днища салона звукоизоляцией

Поверх него прокладывается шумопоглотитель Акцент, либо Изотон
Толщина для шумоизолирующего материала для днища нужна как минимум 10миллиметров
В шумоизолировании тоннеля рекомендуется 10-миллиметровый слой Битопласта
Акцентом толщиной 8 миллиметров проводится обработка багажника — в том числе и ниша для запасного колеса
Третьим слоем устанавливаете стандартную шумоизоляцию
Снаружи днище рекомендуется обработать «жидкой» шумкой, ею же обрабатывают снаружи арки колес
Она проста в нанесении и удобна при обработке трудных участков, плюс долговечна и защищает от коррозии
Она намного легче листовой изоляции, что немаловажно
Наносится быстрее, при помощи распылителя

Лада 2112 › Бортжурнал › Делаем шумоизоляцию дверей

Покатавшись с людьми у кого полностью сделана шумка машины, мне очень понравилось, т.к. в машине очень тихо, никаких посторонних шумов, что даже позволяет спокойно разговаривать на высоких скоростях. И особенно имеет большой плюс для тех кто увлекается автозвуком. И так что нам понадобиться: 1) ножницы 2) фен промышленный 3) виброизоляция — я использовал 2 фирмы: а) Абрис — во всех 4 дверях

Дальше выложу немного фоток, как это все делалось: 1) Процесс снятия обшивки показывать не буду, т.к. думаю это не для кого не секрет и труда не составит. 2) протираем всю внутреннюю часть двери от пыли, чтобы лучше клеялась виброизоляция 3) вырезаем нужные нам куски, так что бы удобнее было нам просунуть в тех. отверстия и наклеить

Ну и кто как, а я решил заклеить и тех. отверстия в двери виброй

Сразу скажу, что как оказалось, с передними дверями работать легче, т.к. там тех. отверстия больше, соответственно легче подлезть.

Заключение: в машине стало тише, меньше всякого постороннего шума. Теперь я начал слышать звук работы двигателя, раньше это почти не слышал, т.к. движка у меня работает тихо. Для полного комфорта думаю зашумить арки, т.к. уж очень теперь их стало слышно.

p/s/ забыл добавить, на одну дверь, в среднем уходит 1,5 листа вибры на Ваз 2110-12

Спасибо всем за внимание

Шумка дверей

Сначала демонтируется обшивка с дверей (эта операция одинакова для всех дверей):

Затем устанавливаются шумоизоляционные материалы, сначала поверхности обрабатываются обезжиривателем (спиртом либо ацетоном)
Исключением будет нижняя часть двери, где нанесено антикоррозийное покрытие
Шумоизоляция тоже будет выполнена из нескольких слоев

Первый слой

Виброизолятор наклеивается на внутреннюю поверхность внешней стороны (филенку) двери автомобиля:

Вибро-шумоизоляция! Как много в этом слове…

Вибро-шумоизоляция! Как много в этом слове… Процесс этот описан и переписан от «А» до «Я». Огромное количество статей, вариантов, материалов. Мы с "Кварцевой" не будем оригинальными, ничего нового нами не придумано. Материалы использованы достаточно стандартные. Но, все же, расскажем Вам о том, как проходил процесс шумки.
Итак, начнем с капота.
Снимаем штатную обшивку, она крепится на клипсах. Клипсы, конечно же одноразовые и использовать их повторно не возможно. Поэтому заранее был куплен комплект новеньких клипсов. После снятия обшивки, металл необходимо обезжирить. Существует масса средств для обезжиривания. Я использовал обычный растворитель 646. Но тут не стоит увлекаться, иначе можно повредить ЛКП. Достаточно просто слегка пройтись чистой тряпочкой, промоченной в растворителе. Далее, даем немного просохнуть капоту и берем лист STP gold. Нужно отметить, что материалом достаточно закрыть только покрытия, не покрывая перегородки-усилители. Тут, так же, нужно отметить, что большую роль играет температура окружающей среды. Если заниматься шумкой в зимнее время, до материал необходимо греть строительным феном. Но так как мы работали в условиях теплой и можно сказать почти жаркой погоды, то фен не понадобился. Итак, вырезаем из листа STP gold форму, соответствующую отверстию, прикладываем и убеждаемся что все нормально. Далее отклеиваем защитную пленку на STP gold. Прикладываем материал к отверстию и начинаем разглаживать материал. Для разглаживания материала я использовал деревянную лопатку, которой на кухне переворачивают блины, яичницу и т.д. думаю, вы понимаете о чем речь. Материал очень легко клеится и поддается разглаживанию. В случае, если появились лишние остатки по краям, их можно аккуратно срезать канцелярским ножом. Итак, материал приклеен, убеждаемся в том, что нет пустот под приклеенным материалом, в случае если обнаружены пузыристые образования, достаточно просто ножиком проткнуть пузырек и выпустить воздух. Итак, материал приклеен, по такой же технологии укатываем остальные части капота

После того, как весь капот укатан в STP gold, начинается самое интересное. Теперь нам понадобится чудо материал — сплэн (толщиной 8мм). Материал так же на клеевой основе. Если STP предназначен для поглощения вибро, то сплэн – это шумопоглотитель. Его необходимо покрывать цельными отрезками поверх приклеенного STP. При укатывании капота, я все же, резал сплэн так же как и STP. Так оно ИМХО удобнее и практичнее. Это дает возможность потом не искать отверстия под клипсы. Сплэн очень хорошо клеится. И оторвать его от уже приклеенной поверхности крайне сложно, особенно от «голого» металла. Поэтому будьте внимательны, при работе с этим материалом. После того как все отверстия капота укатаны сплэном, можно ставить на свое законное место штатную обшивку капота.

Итак, капот обработан. Теперь приступаем к багажнику. Там все гораздо интереснее.
Подготавливаем багажное отделение для работы (вынимаем все вещи, запасное колесо, домкрат и т.д.) Откручиваем пластиковую обшивку (она крепится на саморезах), снимаем обшивку из карпета, убираем в сторону проводку и приступаем к обезжириванию всего металла, куда будет клеиться материал. Даем немного просохнуть. Далее, вырезая STP по размерам приступаем к приклеиванию. В багажнике много разных углов, отворотов, углублений и т.д. Поэтому вырезаем материал аккуратно и не спеша. Нужно стараться проклеивать STP стык в стык. Но если в каких-то местах приходится накладывать материал друг на друга, то в этом нет ничего критичного. Тем же методом, что и с капотом, разглаживаем материал чудо-лопаткой.

Нужно отметить, что внизу, в багажном отделении, под запасным колесом, выбит номер кузова а/м. Его, как вы понимаете, ни в коем случае закатывать нельзя. Иначе возникнут проблемы с доблестными работниками ГИБДД.
Таким образом, не спеша, укладываем весь багажник в STP. Боковые части багажника (арки) так же проклеиваем материалом. Боковые части крыла, так же заклеиваем и разглаживаем.

После приклеивания всего багажного отделения в STP, приступаем к материалу сплэн. Вот здесь сплэн необходимо укладывать полными листами, закрывая всю поверхность, оставив, только место, где выбит номер кузова. Отмечу, что проводку лучше не укатывать, ее потом необходимо будет проложить поверх сплэна, закрепив скотчем. Желательно уложить проводку в моделин или другой подобный материал. После того, как весь багажник укатан в материал, приступаем к укладыванию проводки. Аккуратно закрепляем ее скотчем. После этого приступаем к сбору багажника. Устанавливаем на место обшивку из карпета и пластиковые элементы обшивки.
Ну а теперь приступаем к работе с пятой дверью. Снимаем обшивку из карпета и что мы видим? Да-да…масса отверстий и совсем мало места. Тут понадобится побольше усидчивости и терпения. Так как пятая дверь полностью перекрыта перекрытиями из металла, для укладки материалов остается мало места. Материал можно только уложить через отверстия в двери. Поэтому придется вырезать его мелкими кусочками, и продев его в отверстия пытаться уложить и разгладить. Стараемся так же, клеить STP стык в стык. Но если, все же, где-то будут наложения друг на друга – опять-таки, это не критично. После того, как STP приклеен, так же, приступаем к проклейке сплэном. Когда все закатано, остается только вырезать по размеру материал кусок из сплэна и приклеить его на внутреннюю часть обшивки пятой двери из карпета. Затем устанавливаем обшивку на свое законное место и закрепляем ее клипсами. Вот и все готово.
Теперь можно приступать к работе с потолком. Для работы необходимо снять обшивку потолка. Делается это следующим образом.
1. снимаем пластиковую обшивку на передних стойках. Она крепится на клипсах, таких же как и клипсы дверей.
2. откручиваем солнцезащитные козырьки
3. откручиваем все ручки над дверями, а над водительской снимаем заглушки
4. снимаем штурманский фонарик, поддев его отверткой
5. снимаем салонный плафон и датчик температуры внутри салона (ДТВС)
Вот и все. Обшивка сама спустится вниз под своим же весом. Не знаю, как в моделях ВАЗ 2110, но в «двенашке» обшивка потолка легко вышла через пятую дверь.

Потолок не требует особых извращений. Все делается по той же технологии. Не забываем обезжиривать площадь проклеивания. Делать потолок – это, наверное, самое легкое. Так как площадь позволяет, то на потолок легко укладываются целые листы STP, которые нужно будет подрезать только лишь в некоторых местах. Тут главное не заклеить отверстия для салонного плафона и отверстия для ручек над дверями и крепления солнцезащитных козырьков. После завершения проклейки все собираем в обратном порядке (ручки над дверями, козырьки, салонный плафон и штурманский фонарик, и стойки и ДТВС). Совместив приятное с полезным я обработал ДТВС чудо-средством WD40. Теперь его совсем не слышно. А то раньше этот «невидимый карлсон» покоя не давал своим жужжанием))))).
После того как все собрали, приступаем к проклейке дверей. Работа с дверями – это самое трудозатратное. Очень невелика площадь проклеивания, все приходится укладывать в отверстия, что очень не удобно!
Итак, начнем. Снимаем карты дверей. Думаю, всем давно известно как это делается, поэтому я не буду описывать этот процесс. Обезжириваем внутреннюю часть двери. И вырезая отрезки, просовывая в отверстия, стараемся полностью проклеить STP всю внутреннюю площадь двери. Попутно, я обработал все тем же чудо-средством WD40 все механизмы двери (замки, тросик стеклоподъемников, ЦЗ и сами петли и ограничители дверей). После проклейки дверей в STP, таким же образом проклеиваем всю площадь внутренней части двери в сплэн. Далее необходимо закрыть все технологические отверстия. Для этого вырезаем STP по размерам отверстий и приступаем к проклеиванию.

Ну а теперь, когда все отверстия закрыты, необходимо вырезать кусок из сплэна и полностью закрыть всю площадь двери, оставив только отверстия для клипс. Отлично! Осталось вырезать отрезок из сплэна и наклеить его на внутреннюю часть карты двери. Так и делаем. Проклеиваем полностью карту, вырезаем необходимы отверстия. Надо так же, отметить, что я заменил все клипсы обшивки дверей. Использовал двухконтактные клипсы нового поколения. Стоят они не дорого (33 рубля упаковка) и служат гораздо больше, да и снять их потом гораздо легче. Не то, что заводские. После установки новых клипс, возвращаем карту дверей на ее законное место, усаживая ее на новые клипсы. Ну вот собственно и все! Теперь можно проверить результат.
Открываем дверь! Чувствуете на сколько она стала тяжелее, и как приятно она открывается? Ну а теперь попробуйте ее закрыть…Ну как? Впечатляющий результат, верно? Я просто насладиться не могу звуком закрывания моих дверей. Особенно радует, когда сидишь внутри машины, и кто-то закрывает дверь. Глухой, еле слышный звук, почти иномарочный звук. Ух…как же здорово! Ну просто нарадоваться не могу. Исчез этот лязг и грохот расшатавшейся карты дверей, исчез звон при закрывании двери, исчез непонятно откуда бравшийся гул. Оказывается из двери. Как же здорово! Эффект превосходит все ожидания!
А что с крышей? Постучите по потолку с улицы. Приятно звучит, правда? Нет металлического эхо, нет лязга, нет звона. Крыша приятно глухо отзывается на стук. Теперь нам не будет страшен этот неповторимый грохот, когда за окном идет сильный дождь, или когда на эстакадах МКАДа сверху на крышу неожиданно капает капля воды. Здорово! Тишина, тишина, и еще раз тишина!
Ну как же багажник, спросите вы. Оу…это просто супер! Странно, куда подевался звук громыхания в задней части? Неужели наш барабанщик, который все это время жил в багажнике, издох? Да-да…там так же царит тишина и покой. Нет постукивания, нет трущегося звука, нет громыхания. Куда все подевалось? Материал заслужено поглощает все эти посторонние звуки! Здорово! Но это не предел. Теперь нам предстоит обтянуть все пластиковые части багажника в карпет и основательно закрепить их на новые клипсы и саморезы. Но это чуть позже. А пока, наслаждаемся полученным эффектом. Это просто неописуемо приятно!
Вот так вот, всего за один день (с 10.00 до 20.00) была проделана адская работа в 4 руки. Надо отметить, что получилось на удивление быстро и качественно. Эффект достигнут, и это самое главное!
Конечно, вы скажите, что это не полноценная работа. Надо закатывать пол и щиток передка. И это справедливее утверждение. Все это будет, обязательно будет, но чуть позже. Пусть это станет вторым этапом вибро-шумоизоляции. А пока, наслаждаемся достигнутым эффектом.

Снять торпеду ваз 2110 своими руками видео

Сразу скажем, что разобрать панель ВАЗ 2110 в принципе не сложно, но это очень трудоемкая работа, требующая времени и внимания. Дело в том, что для снятия панели придется полностью открутить рулевое колесо и отсоединить массу электрических колодок. Что бы не испортить электрику перед разборкой торпедо ВАЗ 2110 обязательно отсоедините аккумуляторную батарею (АКБ). Вот так панель “десятки” выглядит схематично.

На этом рисунке подробно, в мельчайших деталях, показан весь крепеж панели ВАЗ 2110.

1 – панель
2 – боковое сопло вентиляции и отопления салона
3 – накладка панели приборов
4 – винты крепления накладки
5 – винты крепления панели
6 – коробка
7 – накладка консоли
8 – крышка
9 – щиток панели приборов
10 – крышка монтажного блока

Если снять панель полностью, то должно остаться только это, смотрим фото –

Красными стрелками указаны места креплений гаек и винтовых шурупов, а две большие белые стрелки указывают на специальные установочные штыри. При установке панели она должна быть установлена именно на них, они служат для центрирования торпедо относительно кузова.

Снятие установка панели ВАЗ 2110

Далее пошаговая инструкция по снятию торпедо “десятки”.

Отсоединяем аккумуляторную батарею
Снимаем рулевое колесо и подрулевые переключатели
Обязательно снимаем верхнюю облицовку туннеля пола
Снимаем бардачок и отвинчиваем винты крепления
Снимаем ручку гидрокорректора фар потянув на себя
Откручиваем гайку гидрокорректора и вынимаем его
Снимаем верхние боковые дефлекторы воздуховодов поддев их отверткой
Под дефлекторами обнаруживаем гайки крепления панели, откручиваем их
Откручиваем винты снизу торпедо, рядом с рычагом открытия капота, у монтажного блока, в нише вещевого ящика и т.д.
Теперь можно снимать уплотнители дверных проемов, снимаем накладки закрывающие передние стойки кузова
Отсоединяем колодки электропроводки
Можно снимать панель удерживая рычажок регулировки положения рулевой колонки, в нужном положении

Полностью открученная панель ВАЗ 2110 держится на двух направляющих штырях, (смотри на фото выше) на них указывают белые стрелки. Сборку панели проводим в обратном порядке.

Оклейка салона и багажника

Теперь необходимо произвести шумоизоляцию пола автомобиля. Для этого используются вибропласт и сплен. Первым слоем укладывается вибропласт, его необходимо нанести на максимальную площадь. Укрывайте материал как можно лучше, чтобы он приставал к металлической поверхности. Вторым слоем наносится сплен. Его также необходимо наклеить на максимальную площадь днища салона.

В последнее время пользуется популярностью такой тип шумоизоляции, как нанесение резинобитумной смеси на днище автомобиля снаружи. Это позволяет уменьшить уровень вибрации, исходящей от колёс и дорожного покрытия. Но намного эффективнее будет, если одновременно с этим обработать внутреннюю поверхность днища. Внутри багажника нужно всё тщательно проклеить вибропластом. Здесь будет немного сложнее, так как имеется ниша под запасное колесо, выступы для стоек амортизаторов, иногда вылезают края саморезов.

Добавить комментарий Отменить ответ

Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.

В интерьере ВАЗ 2110 торпедо является наиболее заметной частью. Каждому водителю хочется садиться в стильный и ухоженный салон. Но штатная панель выглядит угловато и серо. Особенно это заметно после длительной эксплуатации, когда на панели появляются потертости, царапины и трещины. Автомобилисты решают эту проблему разными способами – кто-то ставит другую штатную торпеду от ВАЗ 2110, другие водители предпочитают устанавливать европанель – так называется накладка от стороннего производителя. Накладка позволяет преобразить салон и превратить «десятку» в иномарку, хотя бы внутри. Что бы вы не выбрали, везде снятие панели является обязательным условием. В этом материале мы расскажем, как правильно демонтировать штатную панель и установить версию евро.

Начало проведения работ

Первым делом необходимо выбрать материал, с помощью которого будет проводиться шумоизоляция ВАЗ-2110 своими руками. Самым дешевым материалом окажется поролон, пропитанной мастикой на основе резино-битума. Но намного проще окажется купить готовые материалы, благо на рынке их великое множество. Вам потребуется:

Вибропласт, представляющий из себя пластичный материал с покрытием из фольги. Способен поглотить почти всю вибрацию металла. Его необходимо наклеивать на все свободные поверхности из металла. Можно использовать аналоги этого материала.
В качестве теплоизолятора можно использовать сплен. Он способен не только сохранять тепло, но и поглощать излишний шум. Сплен необходимо наклеивать на вибропласт. Желательно наклеить его на всей поверхности.
Скотч на основе алюминия необходим для проклеивания стыков между материалами.

Альтернативная торпеда

Альтернативное торпедо мягче, чем штатное торпедо «десятки», но главное преимущество – это отсутствие неприятного скрежета и скрипа. Автомобилисты решают избавиться от штатной именно из-за скрипа. Для автомобиля ВАЗ 2110 предусмотрено несколько видов панелей, которые отличаются по дизайну.

Продается панель комплектом:

Сама панель, которая является альтернативой штатному пластику.
Кнопки, кронштейны и вставки для воздуходувов и приборных щитков.
Набор проводов и колодка для сдвоенного выключателя.
Кнопки для ближнего света, обогрева, габаритов и противотуманок.
Заглушки под кнопки, устанавливаются в местах, где клавиши не нужны.

Сколько материала потребуется

Для шумоизоляции салона ВАЗ-2110, багажника и капота потребуется следующее количество материалов:

Вибропласта не менее 32 листов.
Сплена толщиной 4мм на основе клея не менее 7 листов.
Сплена 4 мм с основой из герметика не менее 11 листов.
Один рулон битопласта.
Один рулон ленты антискрип.
Не менее двух мотков алюминиевого скотча.

Максимальное количество вибропласта, необходимого для качественной изоляции автомобиля, может составить 39 листов. Сплена на клею и герметике – 14 и 8 листов соответсвенно. Лучше возьмите материалов для шумоизоляции с запасом, чтобы не прерывать работу.

Снимаем торпеду

Снятие и установка новой торпеды на ВАЗ 2110 занимает много времени, также советуем запастись терпением, так как в этой части салона «десятки» множество соединений и проводов. Каждое действие должно быть аккуратным, так как крепления ВАЗ 2110 очень хрупкие, их можно легко сломать. После этого панель уже не встанет нормально, а в автомобиле заметно прибавиться скрипа во время движения.

В некоторых случаях полностью демонтировать штатную панель не нужно. В нашей статье предоставлено описание полного разбора.

Необходимый инструмент

Чтобы снять корпус, в вашем арсенале должны быть:

Этикеты с клеящейся основой.
Маркер или карандаш.
Набор отверток и ключей.

Главными помощниками в этой работе станут ключ на 10 и крестовая отвертка. Карандаш или смывающийся маркер нам нужен для того, чтобы помечать снятые элементы. Касается это и самоклеящихся этикеток. Проводов и деталей слишком много, после разбора вы уже забудете, где какой компонент стоят. Пометки и наклейки напомнят вам о местоположении проводов и деталей.

Подготовительные работы

Кто-то предпочитает проводить разбор без демонтажа других компонентов салона, но это существенно усложняет и продлевает работу. Мы рекомендуем подготовить салон, так как вам понадобится место для маневров. Снимите кресла и руль – соблюдайте эту последовательность. Также стоит разобрать туннель пола.

Для этого необходимо открутить саморезы и подвинуть деталь ВАЗ 2110 назад. С нижней частью проделываем такую же операцию. Следующий шаг – это демонтаж бардачка, теперь можно снять монтажный блок и реле. В процессе необходимо маркировать каждый провод. Особенно аккуратно нужно обращаться со спидометрами.

Снятие – пошаговая инструкция

Находим центральный панель, с правой стороны от него расположены два самореза – откручиваем их. То же самое проделываем и с противоположной стороной. Теперь с обоих сторон демонтируем щиток, как это показано на фото.

Готово, торпеда демонтирована, вы можете заменить отдельные ее компоненты, поставить другую панель от ВАЗ 2110 или провести тюнинг при помощи европанели. Сборка проходит в обратной последовательности. Вместо штатной панели будет установлена накладка? Тогда переходим к следующему разделу.

Подготовительные мероприятия

Разобрав салон и закупив необходимое количество материалов, можно приступать к начальным стадиям шумоизоляции.

Тщательно удалите все загрязнения, пыль, мусор с мест, где планируется оклеивание шумоизоляции;
Помимо салона, установить дополнительную шумку можно на капот, багажник. Для этого снимается обшивка и получается доступ к металлу;
Зачищенные поверхности обрабатываются обезжиривателями. Вполне подойдет уайт-спирит. После обработки высушите все насухо.

Работая с такими веществами как уайт-спирит, обязательно используйте защитную маску, респиратор. Надышавшись испарениями, вы можете получить серьезное отравление и не только.

Оклеивание

Начинается работа с наклеивания вибропласта. Чтобы материал лучше ложился и приставал к поверхности, его следует подогреть. Лучше всего строительным феном.
Нагрев лист, вырезанный по форме участка металла, прикладывайте его к поверхности.
Особое внимание обратите на щиток передка, за которым располагается двигатель. Это источник наибольшего количества шума. Потому оклеивание начинайте оттуда.
Также тщательно обработайте вибропластом передние, задние двери, сняв с них обшивку, и участок, где проходит глушитель.
Теперь переходим к изолону. В зависимости от того, что вы собираетесь шумоизолировать, вам может потребоваться порядка 6 листов. Ведь обработать шумкой можно не только днище салона, багажник, капот и двери, но также нишу для запасного колеса, колесные арки, пол багажника, крышу.

Такие участки как крыша, арки, двери, багажник оклеиваются изолоном без обязательного использования вибропласта. Хотя если вы делаете работу для себя и на длительную перспективу, вибропласт там не помешает.
На участках, где изолон клеится на открытые участки металла, а не поверх вибропласта, используйте монтажную пену. Она надежно удерживает материал, плюс обеспечивает дополнительные шумопоглощающие свойства.
Если вы шумоизолируете двери, тогда сперва идет слой вибропласта, а затем изолона. Здесь без двойного слоя не обойтись.
При разборке дверей вы увидите отверстия в торцах двери. Именно они являются источниками пыли и грязи, проникающей под обшивку. Потому рекомендуем обработать их шумкой и закрыть.
Изолон следует вырезать по форме участков двери и прочих поверхностей. Наклеивается материал сверху вибропласта с помощью малярного скотча.
Для пистонов обшивки потребуется обязательно сделать прорези в изоляторе. Убедитесь, что пистоны входят до конца, иначе изоляция будет болтаться.

Изолирование багажника

Поролон

Поролон не нужно клеить повсеместно в качестве третьего слоя. Здесь есть свои нюансы, о которых мы вам расскажем.

Первым делом используем поролон, а не самодельный битопласт. До него очередь еще дойдет;
Поролон потребуется для шумоизоляции ниши для запасного колеса;
Не забудьте в поролоне вырезать участок, чтобы материал не закрывал номер кузова вашего автомобиля;
Этот же материал отлично подойдет для шумки потолка;
Битопласт также хорошо послужит для шумки потолка, тогда шумозащита будет вообще великолепной;
Битопласт рекомендуется использовать для дверей. Он защищает от лишнего шума, обеспечивает лучшее звучание акустической системы вашего автомобиля;
Наклеиваются оба материала, то есть поролон и самодельный битопласт, с помощью монтажной пены или жидких гвоздей. Выбирайте вариант, который вам понравится больше.

Выбирая для монтажа шумоизоляции жидкие гвозди, убедитесь, что данный состав может эксплуатироваться в условиях повышенной влажности, холода, жары и пр.

Шумка капота

Самостоятельная шумоизоляция — это процесс трудоемкий и достаточно сложный местами. Вовсе не обязательно пытаться изолировать все и сразу. Действуйте поэтапно, шаг за шагом. Начать можно с капота, багажника, колесных арок.

А вот если вы взялись за разборку салона, тогда лучше провести полномасштабную шумоизоляцию сразу, дабы потом не пришлось повторять процедуры по демонтажу панели, дверных карт, сидений, обшивки потолка и пр.

Шумоизоляция дверей

Для устранения пузырей покрытие раскатывается жестким валиком или другим подходящим инструментом.

Сверху на виброизоляцию улаживается материал, поглощающий звуки, наилучшее «Акцент».

Места прилегания обшивки к двери, провода, места контактов, крепления динамиков обрабатывайте «Маделином».

После того как проведена шумоизоляция дверей ваз з2112 своими руками, машиной желательно не пользоваться двое суток.

Читайте также: