Сколько масла заливается в стойку тойота

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

Какое масло заливают в амортизаторы?

Исправная работа амортизаторов – залог комфортной и более безопасной езды. При нехватке масла в этой детали подвески удлиняется тормозной путь, чаще требуется ремонт. Какое масло выбрать для амортизаторов?

Почему нужно менять масло для амортизаторов?

Главная функция амортизаторов – гашение колебаний во время езды. При своевременной замене масла в детали подвески движение авто будет более мягким и плавным. В поворотах автомобиль тоже будет более устойчивым, а сцепление шин с дорогой – более качественным.

При неисправности амортизатора частично разрушаются ступицы и подшипники, шины изнашиваются неравномерно. Иногда происходит полная утрата сцепления шин с дорогой, что может привести к аварии.
На работу амортизаторов сильно влияет консистенция жидкости и ее количество. Для деталей с мембраной и без нее требуется разное количество смеси. Элемент подвески с мембраной разделяет резиновой диафрагмой воздух и масло. При чрезмерном заполнении жидкости воздушного пространства в детали не остается. В результате амортизирующий элемент работает нестабильно.
Детали без мембраны не имеют воздушного слоя, поэтому кислород для полного хода штока находится в массе маслянистой жидкости. Когда шток входит, вязкость масла снижается. При недостатке и избытке масла работа амортизатора будет нестабильной.

Как залить смазку в устройство, которое отвечает за гашение колебаний во время езды?

Если жидкость у этого элемента подвески подтекает – скорее всего, требуется замена детали. Во время езды можно услышать стук, свойственный этой детали. Это тоже может свидетельствовать о проблемах с амортизатором из-за недостатка масла, но чаще проблема кроется в агрессивной езде.

Какое масло лить в амортизатор?

Зная, какие проблемы могут возникнуть при несвоевременной замене жидкости в амортизаторе, водители задумываются о том, какой именно купить продукт.

Что за средство для удаление царапин?
Нам постоянно поступают вопросы в комментарии что это за такие средства "жидкое стекло", и вообще что за куча рекламы по авто тематики сейчас на рынке. В итоге решили проверить на практике, на сколько это правда. Скажем так, использовали 3 средства. Одно средство зарекомендовало себя так себе, после нанесения осталось на этом месте выгорелое пятно. Второе средство, при нанесении не показало вовсе никакого эффекта.
Третье средство SILANE GUARD, по началу так же ощущалось что не будет эффекта. но тем не менее после того как раствор побыл на поверхности несколько минут, эффект был прекрасным. Конечно, не так все красиво как рекламируют.

Вели дискуссию на местном СТО, сказали что средства да, действенные, но их нужно применять только согласно инструкции. А не как кому вздумается.

Прочитать.

Производители смазочных смесей указывают степень вязкости на упаковках продуктов. Покупателю стоит ориентироваться на эти показатели, поскольку каждому региону свойственны индивидуальные температурные и погодные условия.

Также при выборе смазочной жидкости обязательно нужно учитывать, что густая смесь идеально подходит для дорог без значительных повреждений. Автомобиль утрачивает маневренность при вождении на дорогах с крупным количеством ям и неровностей асфальта.

Масляная консистенция

Вязкая жидкость в амортизаторах позволяет отлично управлять автомобилем на скорости. Автомобиль может быть более устойчивым при резких поворотах во время нормального движения.

при агрессивной и быстрой езде автомобиль с жидким маслом менее устойчив в поворотах, чем с густым;
за счет ускоренной работы подвески улучшается сцепление с трассой;
автомобиль с таким типом масла для детали подвески более маневренный и управляемый;
действие масляной смеси на амортизатор позволяет быстрее перемещать вес авто;
жидкая консистенция подходит для вождения на неровной дороге, поэтому она рекомендована для внедорожников.

Некоторые водители используют жидкость, отработанную коробкой передач. Временно такая замена может помочь. Однако специалисты рекомендуют использовать новое ATF, ГРЖ-12, МГП-12 или другую амортизаторную жидкость. Если региону характерны морозы – для детали подвески отлично подойдет трансмиссионная жидкость со степенью вязкости 75W.

Некоторые масляные смеси для амортизаторов содержат силикон. Степень вязкости таких жидкостей несколько отличается от ATF. Она измеряется в cPs. Этот показатель приблизительно равен cSt и почти в 10 раз меньше общепринятого WT. Так 250 cPs=23.5 wt, а 350 cPs=30 wt.

Активные присадки масла могут размягчать резинку. Поэтому масла, содержащие в своем составе крупное количество присадок, для амортизаторов не подходят.
После приобретения подходящего масла при заливке в данный элемент подвески люди допускают основную ошибку: ввод неверного количества жидкости. Сколько же его требуется?

Сколько заливают масла?

Для большинства деталей без антипробоя высокой точности при заливе масла не требуется. Однако, чрезмерно малое количество смеси приводит к сильно глубокому залеганию IFP. Это создает стук и поломку амортизатора. При чрезмерном заполнении детали жидкостью в некоторых случаях у водителей выбивало крышку расширительного бочка.

Детали с антипробоем требуют высокой точности при заливе жидкости. Причем чем больше позиций против пробоев имеет амортизатор, тем важнее точность. Если масла недостаточно, антипробой может перестать функционировать, а излишек приводит к полной поломке детали.

В данную деталь заливают обычно не более четверти литра жидкости. В детали некоторых моделей заливают всего 100 мл. Все зависит от:

Диаметра штока. Для его определения следует циркулем измерить толщину и диаметр детали.
Хода штока измеряется в мм. Его определяют с помощью измерения длины детали, выступающей из корпуса амортизатора.
Диаметра IFP. Он равен внутреннему диаметру расширительного бачка. Соответственно, для определения диаметра IFP некоторые водители измеряют внутреннюю часть бачка.
Площади штока и поршня.
Величины перемещения IFP во время работы амортизатора.
Глубины IFP. Чем он глубже – тем менее заполнен амортизатор.

Зная все эти факторы, можно легко определить, сколько именно в деталь подвески нужно заливать смазочной жидкости.

Как правильно залить смазку в амортизирующее устройство?

И немного о секретах Автора

Моя жизнь не только связана с авто, а именно ремонтом и обслуживанием. Но и так же я имею хобби как все мужчины. Мое хобби - рыбалка.

Я завел личный блог в котором делюсь своим опытом. Много чего пробую, различные методы и способы для увеличения улова. Если интересно, можете прочитать. Ничего лишнего, только мой личный опыт.

Формула расчета количества заливаемого масла в амортизатор

Зачастую кто в первые принялся сам ремонтировать или восстанавливать свой амортизатор задаются вопросом сколько же масла в него нужно заливать. Начинают искать темы в интернет и, как правило, чего-то конкретного, так и не находят. Происходит это как правило из за того что при правильной сборке амортизирующего элемента нужной объем масла в нем получается автоматически, излишки попросту выдавливаются на этапе правильной сборки и прокачки.

Рассчитать количество масла необходимое для заливки в амортизаторы автомобиля

Так как объем масла в бачке амортизационного устройства и влияет только на положение этого плавающего клапана. Если масла в амортизирующий элемент вы налили слишком мало, то ИФП заляжет слишком глубоко и возможно, что при полном разжатии будет чиркать и дно самого бачка, что приведет к так называемому – стуку в амортизаторе.

А если нальете слишком много масла в амортизатор, то существует вероятность что плавающий клапан станет наоборот упираться уже в верхнюю крышку бачка амортизатора, из за чего могут появиться протечки масла на амортизаторе, а в некоторых случаях может даже выбить и верхнюю крышку.

Большинство современных амортизаторных устройств и агрегатов предоставляют некоторую свободу действий в глубине установки плавающего клапана ИФП – как правило это характерно для амортизаторов без антипробоя. В таких амортизаторах достаточно установить ИФП в такое положение, чтоб он ничего не касался при работе не дна не верхней крышки.

Но существует и большое множество амортизирующих устройсв, для которых ИФП должно выставляться с погрешностью не более 1-2 миллиметров. Это характерно для амортизаторов с антипробоем, так как при слишком большой глубине установки ИФП – антипробой попросту не будет работать.

Некоторые мастера при сборке амортизаторов ложат монетку между ИФП и крышкой бачка. При такой манипуляции шток необходимо полностью утапливать в само тело амортизирующего элемента при этом лишнее масло само вытекает через ослабленные не затянутые ещё резьбы, или же специально предусмотренные для этого отверстия и по логике вроде бы как поршень сам занимает необходимое правильное положение.

Но как это и бывает так-то оно так по логике, но только лишь в теории. Так как на практике амортизаторы обладаю отбойником, который имеет толщину в среднем 9-16 мм и продавить его как положено до конца руками у вас просто не получиться так как не хватит усилия.

И как итог 9-16 мм штока остаются снаружи и в объеме масло на плоскость амортизатора или так сказать на толщину отбойника 9-16мм становиться больше чем нужно. А потом когда вы все собрали и установили на автомобиль, такой элемент начинает попросту течь. До тех пор, пока лишнее масло не вытечет или же не выбьет крышку бачка, а ещё бывает, выдавливает уплотнения.

Самым верным способом узнать необходимое количество масла для заливки в амортизатор

это правильно рассчитать глубину установки ИФП – плавающего клапана амортизатора. Высчитывается от через соотношение штока и расширительного бачка. Вот небольшой ексель файл, который помогает рассчитывать, необходимую пропорцию масляничного вещества, но при этом нужно знать некоторые параметры, которые там нужно вводить, вот их расшифровка

Для амортизирующих агрегатов без бачка формулу можно чучуть изменить. По такой же формуле можно рассчитать и количество масло в амортизаторе хендай санта фе. Не забудьте прочитать и этот пост Что нужно знать о масле для амортизаторов автомобиля.

Собственно, на этой ноте мы и заканчиваем наш пост о заправке амортизаторов, если вы знаете ещё методы расчета, пожалуйста, опишите их в комментариях, помогите собратьям, автовладельцам.

Заправочные емкости и технические жидкости toyota, заправочные объемы тойота

Заправочные емкости почти всех марок Toyota

Требования фирмы Тойота по техническому обслуживанию в российских условиях:

-Замена ремня газораспределения каждые 100.000 км пробега
-Замена приводных ремней:
дизельный двигатель каждые 40.000 км пробега
бензиновый двигатель каждые 60.000 км пробега
-Замена масла в бензиновом двигателе каждые 10.000 км пробега
в дизельном двигателе каждые 5.000 км пробега
-Замена фильтра масляного при каждой замене масла
-Замена охлаждающей жидкости каждые 40.000 км пробега
-Замена свечей зажигания каждые 20.000 км пробега
-Замена фильтра топливного
дизельный двигатель каждые 20.000 км пробега
бензиновый двигатель каждые 40.000 км пробега
-Замена фильтра воздушного каждые 40.000 км пробега
-Замена фильтра воздуха кондиционера каждые 40.000 км пробега
-Замена тормозной жидкости каждые 40.000 км пробега
-Жидкость сцепления проверять каждые 10.000 км
-Жидкость гидроусилителя руля проверять каждые 10000 км
-Замена масла в механической КПП каждые 20.000 км пробега
-Замена масла в автоматической КПП каждые 20.000 км пробега
-Замена масла в раздаточной коробке каждые 20.000 км пробега
-Замена масла в дифференциалах каждые 20.000 км пробега
-Замена смазки в подшипниках ступиц каждые 20.000 км пробега
-Смазка крестовин карданного вала каждые 10.000 км пробега

При замене трансмиссионной жидкости инструкция Тойота велит открутить поддон коробки, снять сетчатый фильтр, промыть его и поддон в свежей жидкости для АКПП и поставить обратно. При этом следует не потерять магнитики, расположенные на поддоне. Менять фильтр при этом НЕ НУЖНО. Еще практика показывает, что замена жидкости АКПП иногда чудесным образом влияет на плавность и правильность переключения передач.

Воздушный фильтр: 40.000км, каждые 10.000км продувать.
Антифриз: каждые 40.000 км.

Свечи: обычные - каждые 20.000 км, платиновые - каждые 100.000 км при нормальном бензине:) Ставить нужно только те свечи, которые указаны в инструкции. Как правило, это NGK и ND (Nippon Denso, сейчас переименована в Denso).

Бош и прочий Чемпион лучше не ставить - у них, как правило, другие параметры. Ремни: каждые 100.000 км.
Тормозная жидкость и жидкость ГУР: каждые 40.000 км. В ГУР можно - нужно заливать масло ATF (то же масло, что и в АКПП).

Заправочные емкости Тойота Эстима

Заправочные емкости Тойота Фанкарго

Заправочные емкости Тойота Харриер

Заправочные емкости Тойота Хилюкс

Масло для амортизаторов

Благодаря амортизатору, автомобиль в процессе езды движется плавно, без внезапных толчков и неприятных колебаний. При разгоне и резком торможении колеса автомобиля, поочередно, то задние, то передние, получают дополнительную нагрузку и в связи с этим, сцепление у транспортного средства сильно ухудшается. Главная задача амортизационного устройства как раз и состоит в том, чтобы удержать автомобиль в качественном сцеплении с дорогой, то есть сохранить плавность его хода и движения.

Амортизаторы могут быть с мембраной или без нее. Наличие мембраны внутри амортизирующего устройства позволяет разделить масло и воздух. Если количество используемого масла будет больше необходимого, то будет нарушен баланс и не останется места для воздушного слоя, что приведет к снижению степени гашения колебаний. Безмембранный амортизатор не имеет воздушного слоя, поэтому весь воздух находится непосредственно в масле, что заставляет его пениться, значительно снижая вязкостные свойства. Разделение масляного слоя и воздушного при помощи мембраны позволяет обеспечить более стабильное действие амортизатора и повысить коэффициент работы подвески.

Вязкость масла

При выборе масла в амортизатор автомобиля необходимо учитывать его вязкость. Консистенция амортизирующей жидкости обязательно указывается производителем на упаковке в виде номера. Чем выше этот номер, тем выше вязкость жидкости. А чем выше вязкость жидкости, тем больше сопротивления будет встречать поршень амортизатора в процессе работы. При слишком низкой вязкости амортизационный поршень быстрее изнашивается.

Амортизационную жидкость требуется выбирать с учетом температурных условий и качества дорог той местности, где по большей части будет эксплуатироваться автомобиль. Так, например, при низких температурах и ухабистых дорогах лучше всего заливать в амортизирующие устройства масло низкой вязкости. Тогда сцепление с дорогой увеличивается в разы. Высоковязкое масло отлично подходит для трассы, а также при эксплуатации транспортного средства при высоких температурных режимах.

Зная характеристики масла, жидкого или густого, можно легко выбрать наиболее подходящее из них в зависимости от условий эксплуатации транспортного средства. Какое масло в амортизаторе лучше использовать?

Плюсы жидкого масла

Жидкое масло предназначено для автомобилей, по большей части передвигающихся по неровным дорогам, с выраженными ухабами и ямами. Его использование дает следующие преимущества:

Увеличивает скорость реакции амортизационного устройства на внешние действия водителя. Это позволяет автомобилю стать более маневренным на дороге.
Повышает качество работы амортизатора, позволяя улучшить сцепление автомобиля с дорогой. При разгоне или резком торможении значительно быстрее перемещается вес транспортного средства. В результате улучшается его управляемость.
Происходит смягчение ударов и защита от возникающих нагрузок при возникновении неровностей.

Плюсы густого масла

Густое масло идеально подходит для автомобиля, который чаще всего эксплуатируется на ровных трассах без каких-либо видимых повреждений. Его использование позволяет:

Сохранять автомобилю устойчивость на поворотах при езде на больших скоростях.
Медленно изнашиваться амортизатору, что значительно увеличивает срок его службы, в отличие от использования масла малой вязкости.

Выбирать масло необходимо в соответствии с указанными характеристиками.

Объем масла в амортизаторе

Чтобы важная составляющая подвески прослужила владельцу долгое время, необходимо соблюдать определенные нормы при замене масел в амортизаторе. У конкретного амортизирующего устройства имеется собственное нормирование. Недостаток масляной жидкости или ее случайный перелив способствует:

сокращению срока его действия;
глубокому залеганию поршня;
появлению характерного стука в подвеске;
протечкам амортизатора;
пробоям из-за высокого расположения поршня;
выходу из строя всего элемента.

Амортизирующее устройство с функцией антипробоя требует более высокой точности заправки. Крайне важно контролировать количество масла, необходимого для заливки. Сколько масла в амортизаторы нужно залить?

В среднем объем смазочной жидкости в амортизационном устройстве не должен превышать четвертую часть литра. Но в каждом конкретном случае эта цифра индивидуальна. Все зависит от следующих параметров:

Диаметра поршневого штока. Измеряется циркулем.
Ходового параметра поршневого штока. Обычно указывается в технических характеристиках, но можно определить самостоятельно по выступающей части корпусного каркаса амортизирующего устройства.
Диаметра внутреннего поплавкового поршня IFP. Для этого достаточно знать внутренний диаметр амортизационного бачка.
Соотношения объемов площадей штока и поршня.
Хода поршня ИФП (величина его перемещения) и глубина его залегания.

Зная все эти параметры, можно определить необходимое количество смазочной жидкости.

Сколько масла заливается в стойку тойота

Сергей Кучев (Sergei_38)

Очень много споров в конференции по поводу целесообразности данной процедуры. Я решил прокачивать стойки по двум соображениям:

- нет денег на новые стойки совсем

- очень интересно самому попробовать.

Первый вопрос: какую жидкость лить?

На форуме вопрос не вызвал ажиотажа и ответы сильно разнились: от подсолнечного :) до TOYOTA SHOCK ABSOAVER FLUID 08886-00805 . Есть еще вариант, описаный в faq - dextron . Но так как это не спец. жидкость для амортизаторов, то разбирательства продолжались.

Дальнейшая проработка вопроса выявила, что кроме этих крайностей существуют вполне доступные по цене отечественные спец. жидкости - АЖ-12Т и МГП-10. Поход в автоград заставил приземлиться - продавцы и не слышали ни о каких спец. жидкостях фирмы Toyota . Особо продвинутые предлагали декстрон. Случайно в одном из киосков купил последнюю баночку жидкости АЖ-12Т. 45 рублей за литровый бутылек.

В выходной заехал в бокс. Снятие стойки на Карине Е сложностей не вызывает. На сход-развал тоже не влияет, т.к. нет эксцентрических болтов. При сборке все становится четко на свои места.

1. Нужно сорвать гайку на штоке амортизатора и провернуть ее на один-два оборота. Головка на 19, желательно с удлиннителем.

2. Затем снимаем колесо. Откручиваем тормозной шланг от корпуса стойки ключем на 14. На этом фото видно, что стойка течет.

3. Откручиваем стойку от ступицы двумя накидными ключами на 19.

4. Затем откручиваем верхнюю опору стойки головкой на 14. Летом менял эту верхнюю опору на корейскую RBI - качество резины не очень. На морозе дубеет сильнее, чем родная, по поверхности поползли "морщинки". Хотя подшипник работает уже 15 т.км. Посмотрим, насколько его хватит.

5. Затем аккуратно, чтобы не повредить наружный пыльник привода, опускаем стойку вниз и достаем ее. На увеличенном фото видно, что отбойник стойки совсем развалился.

6. Устанавливаем стяжки для пружин, поджимаем пружину, затем откручиваем до конца верхнюю гайку на штоке.

7. Снимаем опору стойки, пружину, пыльники. Выясняется, что стойка уже сделана разборной российскими умельцами. Так что остается только зажать гайку в тисках (за не имением ключа на 52) и медленно вращая стойку, открутить ее. Резьба нормальная, не обратная.

8. Вот причина потеков стойки:

9. Достаем внутренности и сливаем старое масло:

Тут возникает вопрос: сколько жидкости заливать? Залили и прокачали стойку до полностью утопленного штока.

10. Закрутили гайку обратно. Подумалось, что в этом случае стойка будет "пробивать", так как в таком положении ей работать не удастся из-за отбойника и пружины, т.е. они ей никогда не дадут сжаться до крайнего положения, следовательно она слишком легко будет сжиматься и разжиматься в обычном рабочем положении. Поэтому вытащили шток на длинну отбойника+еще 4 см. Долили жидкость и собрали стойку в обратном порядке.

Отбойник отлично подходит от ВАЗ 2109:

- С количеством жидкости вроде бы угадали - стойка не пробивает и лишнюю жидкость не выдавило. Но все-таки хотелось бы услышать комментарии специалистов по поводу точного количества жидкости.

- Поражает работоспособность японской стойки. Сальник не меняли, только поправили пружинку. Шток без повреждений, радует своей зеркальной поверхностью.

- Все-таки этой стойке далеко до характеристик Bilstein газ+масло ;)

То Sergey 38:
Вы меня конечно извините, но марки масел следующие – АЖ-12Т и МГП-10. Причем цифры обозначают вязкость масла в сантистоксах при +50 градусов Цельсия. Поэтому АЖ-12 «жестче», вязкость у нее выше. Но за то температура застывания у АЖ-12Т целых -52 градуса, а у МГП-10 – всего –40. У АЖ-12Т вязкость при –40 – 6500 сантистоксов, при +100 – 3,6. МГП-10 вязкость при –40 и +100 не нормируется.
Или может я чего то путаю.

Вот и сравните наши и не наши. В первом приближении, конечно что то похожее, особенно при плюсовых температурах. Но только ИМХО для нашего климата немаловажной характеристикой является вязкости при низких температурах, а здесь наши масла не на высоте.

ИМХО из отечественных гидравлических масел мне больше нравится авиационное – АМГ-10, оно при –40 не такое дубовое и его можно сравнить с импортными. Только нужно проверить его на совместимость с материалом сальников- некоторые несовместимы и начинают сопливеть. Ну и еще вопрос, а где Вы АМГ-10 возьмете?

И позвольте встречный вопрос, а как Вы в стойку 5 атмосфер газа (азот, хладон-фреон и т.д.) закачаете? Штатная стойка под давлением, иначе стойка нормально работать не будет, точнее клапан, он изначально расчитан на работу при наличии наддува.
Поэтому согласен с тайфуном, потекли - менять нужно, парой.

Если пригодится, то Вам в копилку:
1. Из наших, отечественных гидравлических масел все таки лучше АМГ-10, оно предназначено для работы в гидравлике самолетов. А как наверное Вам известно, даже пассажирские современные самолеты летают на высотах около 9000 м при круглогодичной температуре за бортом –40 и ниже. То есть это масло нормально работает при таких низких температурах. Где его достать? … ну подумайте сами.
При использовании АМГ-10 появляются плюсы и минусы (что плюс, что минус разбирайтесь сами, это дело очень личное):
- оно гарантированно качественно, характеристики его стабильны и не зависят от производителей (+);
- стойки не «дубеют» на морозе, ну нет эффекта телеги на колесах при минусовых температурах (по моему +);
- машина становится более мягкая, комфортная (у меня машина семейная, по моему +, но для GТешников это -);
- не все сальники переносят это масло (может и -, но я ставлю японские, так вот с ними проблем нет). Я проверяю на стойкость самым простым способом – беру маленькую банку, заливаю туда АМГ и бросаю туда же сальник, предназначенный для следующей замены. Перед «броском» замеряю размеры сальника. Время выдержки большое – последний «ремпомплект» отмокает у меня уже полгода, просто они вроде не сопливят, геометрию держат и мне проще их до очередного ремонта держать в банке с маслом, чем вытаскивать, оттирать-промывать и где то хранить. А так они спокойно лежат в масле в закручивающейся майонезной баночке. Был один случай нестойкости, но это были наши, отечественные сальники.
2. Не мне Вас учить как делать прокачку и выгонять воздух из внутреннего цилиндра. А вот по поводу промывки стойки керосином многие забывают, имею в виде внутренний цилиндр и поршень. Чуть не забыл, если стойки уже совсем умерли и их уже «пробивало» до характерного стука, то вероятнее всего клапана на поршне уже того, в смысле этого – сломанные они. Тогда ремонт стойки это скорее самоуспокоение, работать она нормально не будет. Менять их надо или клапана менять, вместе с поршнем.
3. Впаивают сосок от камеры? Ну это не наш метод.
Можно конечно сделать проще, просверлить отверстие во внешнем цилиндре и вставить туда короткий сосок от безкамерки (Вы наверно уже встречали, есть стандартный - длинный сосок, а есть короткий). Не задаю вопрос, как в обе стойки закачать одинаковое давление, это в принципе более или менее реально – от одного компрессора-ресивера одновременно подается на обе стойки и по достижении нужного давления отключается. К сожалению менее, потому, что все равно разница давлений будет из за ниппелей. И знаете почему? Дело в том, что ниппель открывается при определенной разнице давления на входе и выходе. Эта разница давлений определяется пружинкой ниппеля, а она на каждом ниппеле разная, ну самую малость, но разная. Учитывая это получается, что мы подаем на вход одинаковое давление, но на выходе получим разное. А если еще учесть малый объем накачиваемой полости … в общем реальная разница получается примерно в 0,3 атмосферы. То есть стойки получатся разные. Ну и кроме того, при езде, в стойке давление может достигать десятков атмосфер. Простите меня грешного, но ниппель на такое не рассчитан. Он элементарно начнет травить. По этим причинам от ниппелей я отказался.
Правда сейчас езжу на просто отремонтированных, без «наддува» и Вы будете правы, назвав все вышесказанное теоретизированием. Просто покопавшись во всем этом околостоечном появилась другая идея того же «наддува». К сожалению на своих стойках это еще не сделал (ну как то они пока еще и так бегают), поэтому считаю, что делиться опытом еще рановато.
4. Часто меняют не целиком стойку, а ставят в старую картридж. В этом случае внутренний цилиндр с поршнем вынимают и во внешний цилиндр вставляют тот самый картридж. Здесь есть одна тонкость, про которую часто забывают и из за этого картридж умирает раньше, чем мог бы, смерть наступает чаще всего летом.
Так вот, когда картридж уже вставлен, то в полость между этим самым картриджем и стенкой старой стойки нужно залить любое масло, хоть отработку. А смысл то этого в том, что поставив картридж в стойку без масла мы получим как бы термос. Картридж при езде будет греться, между ним и внешней стенкой находится воздух, который как известно плохой проводник тепла, т.е. картридж тепло никуда передавать не сможет, будет греться, греться, ну и перегреется до поломки. Когда мы в этот простенок нальем масло, то тепло от картриджа через масло будет передаваться к внешней стенке и рассеиваться в окружающую нас природу.

Количество масла и объемы тех. жидкостей в Тойота Саксид

Toyota Succeed – автомобиль класса LAV. Предназначен для коммерческих перевозок. Выпускается японской компанией с 2002 года. Представлен в нескольких версиях – пассажирская и грузо-пассажирская. Первая комплектуется двигателем объемом 1,5 литра и коробкой передач автомат 4-ступенчатый. Вторая – дизельной силовой установкой и 5-ступенчатый МКПП.

В 2006 году модель пережила рейстайлинг. Производитель обновил бортовой компьютер, колер фонарей, расположенных сзади, снизился расход топлива до 6,2 литра на 100 км.

На отечественный рынок не осуществляется официальных поставок авто. Встретить Тойоту Саксид можно в основном в Сибири и на Дальнем Востоке. Причем модель с правым расположением руля.

Сколько масел и жидкостей лить в Toyota Succeed (2002-2014 г.в.)

Место заправки/смазки

Объем заправки, литров

Наименование масла/жидкости

Что заливать в системы Тойота Саксид

Интервал замены масла – 15 тысяч км. Может сокращаться до 10 тысяч км, если условия эксплуатации Toyota Succeed тяжелые. Преждевременную замену жидкости поможет определить состояние фильтра. Если моторное масло пришло в негодность, то он забит. Рекомендована смазка 5W-20, SL/GF-3.

Механическая коробка передач нуждается в обслуживании каждые 45 тысяч км. В некоторых ситуациях этот промежуток уменьшают. Например, тяжелые условия эксплуатации. Для МКПП используется Gear Oil Special II (API GL-3, SAE 75W-90).

Обслуживание АКПП проводиться раз в 100 тысяч км. Применяется Automatic Fluid Type T-IV.

Применяется антифриз Long Life Coolant. Рекомендации по замене – один раз в пять лет.

Интервал замены – раз в 2 года или каждые 100 тысяч км. Подойдет Luxe ATF Dexron-III. Объем заправки – 0,7 л.

Масло в двигателе Toyota Camry, 9 поколение (XV70), 2018 - наст. вр.

2.0 л, 150 л.с., бензин, АКПП, передний привод, 2018 - наст. вр.

Комплектации: 2.0 AT Классик, 2.0 AT Стандарт, 2.0 AT Стандарт Плюс
Двигатель: 6AR-FSE

Объем масла в двигателе	Классификация SAE	Интервал замены	Моторное масло
4.4 л *	0W-20, 5W-20, 5W-30	15000 км / 12 месяцев **	Подобрать

Тип масла: синтетика
Допуск производителя: API SL, SN, SM

2.0 л, 150 л.с., бензин, вариатор (CVT), передний привод, 2021 - наст. вр.

Комплектации: 2.0 CVT Классик, 2.0 CVT Стандарт, 2.0 CVT Стандарт плюс
Двигатель: M20A-FKS

Объем масла в двигателе	Классификация SAE	Интервал замены	Моторное масло
л *	-	км / месяцев **	Подобрать

Тип масла: синтетика

2.5 л, 181 л.с., бензин, АКПП, передний привод, 2018 - наст. вр.

Комплектации: 2.5 AT Классик, 2.5 AT Люкс Safety, 2.5 AT Престиж Safety, 2.5 AT Стандарт Плюс, 2.5 AT Элеганс Safety
Двигатель: 2AR-FE

Объем масла в двигателе	Классификация SAE	Интервал замены	Моторное масло
4.4 л *	0W-20, 5W-20, 5W-30	15000 км / 12 месяцев **	Подобрать

Тип масла: синтетика
Допуск производителя: API SL, SN, SM

2.5 л, 200 л.с., бензин, АКПП, передний привод, 2021 - наст. вр.

Комплектации: 2.5 AT GR Sport, 2.5 AT Классик, 2.5 AT Люкс Safety, 2.5 AT Престиж Safety, 2.5 AT Стандарт плюс, 2.5 AT Элеганс
Двигатель: A25A-FKS

Объем масла в двигателе	Классификация SAE	Интервал замены	Моторное масло
л *	-	км / месяцев **	Подобрать

Тип масла: синтетика

3.5 л, 249 л.с., бензин, АКПП, передний привод, 2018 - наст. вр.

Комплектации: 3.5 AT Executive Safety, 3.5 AT Люкс Safety
Двигатель: 2GR-FKS

Объем масла в двигателе	Классификация SAE	Интервал замены	Моторное масло
6.4 л *	0W-20, 5W-30	15000 км / 12 месяцев **	Подобрать

Тип масла: синтетика
Допуск производителя: API SL, SM, SN

3.5 л, 249 л.с., бензин, АКПП, передний привод, 2021 - наст. вр.

Комплектации: 3.5 AT Executive Safety, 3.5 AT GR Sport
Двигатель: 2GR-FKS

Объем масла в двигателе	Классификация SAE	Интервал замены	Моторное масло
6.4 л *	0W-20, 5W-30	15000 км / 12 месяцев **	Подобрать

Тип масла: синтетика
Допуск производителя: API SL, SM, SN

* - указан сервисный объем масла.

** - при эксплуатации автомобиля в тяжелых условиях (повышенная нагрузка, суровые окружающие условия, низкое качество топлива, городские пробки и поездки на короткие расстояния) рекомендуется сократить интревал замены моторного масла в 2 раза.

Сколько масла заливается в стойку тойота

Потекли стойки амортизаторов, посмотрел, они разборные. Не подскажите, какое масло туда надо заливать?

_________________
SV32, 3S FE 1991г.

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой - Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой - DAS AUTO .

_________________
SV32, 3S FE 1991г.

двухтрубные газомасленные стойки - на них даже написано - атейшн, не вскрывать, опасно, ку..ку.

а вообще в жизни говорят все надо попробывать, только я бы сначала эту тему "пробил" на СТО где востанавливают стойки, узнал бы тонкости.

_________________
Управлял шесть лет японской мечтой - Toyota Vista Ardeo , теперь управляю немецкой мечтой - DAS AUTO .

_________________
Тойота Ардео 3S-FE(4WD)
Тойота Соарер 1JZ-GTE

просто залить -эффекта не будет - необходимо прокачать цилиндр. ..а проблему с наполением газом стойки умельцы решают ввариванием обычного вентиля(как в диске колеса) в верхнюю часть стойки -с помощью него можно менять жесткость стойки . можно все сделать самому , но лучше доверить специалистам .

_________________
Тойота 2000г., но не Ардео, 1ZZ, пробег 170 тыс. км была,
Тойота 2008г., но все равно 1ZZ

_________________
Тойота Ардео 3S-FE(4WD)
Тойота Соарер 1JZ-GTE

_________________
SV32, 3S FE 1991г.

_________________
Vista SV30 1993 года - была

_________________
Vista Ardeo 1999, SV50, D4, Мультик, TV.

_________________
Я не парюсь. Уже не курю. Просто люблю на солнце посидеть.
(из личных наблюдений. )

Последний раз редактировалось fei5656 27 июл 2010, 04:52, всего редактировалось 1 раз.

Залил в задние стойки ТАД-17, хотя советовали МГП-10 (не смог найти).
Езжу уже третий день.

Стойки стали гораздо жестче, на скорости неровности чувствуются гораздо меньше, чем когда едешь медленно. На поворотах, машина стала вести себя устойчивее.

Хочу немного спустить масло (грамм - 5-10) и накачать воздуха до 2 атм. как думаете, стойки станут мягче?

_________________
Vista SV30 1993 года - была

Залил в задние стойки ТАД-17, хотя советовали МГП-10 (не смог найти).
Езжу уже третий день.

Хочу немного спустить масло (грамм - 5-10) и накачать воздуха до 2 атм. как думаете, стойки станут мягче?

Заправочные емкости и марки ГСМ Toyota Allion

Toyota Allion – комфортный и просторный седан. Производится он достаточно давно более 15 лет. Вначале был продолжением линейки Карина, но уже через некоторое время стал известен, как самостоятельный автомобиль. Имеет несколько поколений: второе 2007 год больше популярно в Японии, рестайлинг 2010 известен по всему миру.

Как и другие машины, Toyota Allion требует планового обслуживания. Выполняется оно просто и по стандартной схеме. Старый расходный материал сливается, фильтр выкручивается, закручивается новое приспособление, заливается свежее масло. Для выполнения данной процедуры потребуется минимальный перечень инструментов:

Пустая емкость;
Тряпка;
Новые расходные материалы.

Выполнить замену масла самостоятельно несложно. В этом процессе пригодятся советы мастеров:

Предварительно необходимо прогреть мотор в течение 5 минут. Теплая жидкость лучше вытекает из двигателя;
Процедуру удобнее проводить на смотровой яме;
Улучшить стек отработанного масла с картера можно путем откручивания заливной пробки горловины и вытягивая щупа;
Пустая емкость должна быть объемом не менее 5 литров;
Масло горячее, поэтому работать необходимо аккуратно;
Перед установкой нового фильтра в него наливается сто грамм вещества и смазывается резиновый уплотнитель;
Уровень заливки свежей жидкости не доходит до максимальной отметки, но выше минимальной.

После того, как масло заменено, необходимо завести автомобиль. Он должен поработать на холостых ходах в течение десяти минут. Повторно проверяется уровень масла и при необходимости добавляется до необходимой отметки.

Читайте также: