Скрипит дверь bmw e46

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Скрип, двери е46

Так же скрипело и у меня на Е46. Действительно при опускании стёкол скрип прекращается,соответственно сама дверь тут непричём,скрипят стёкла об уплотнители. Специально не стал ремонтировать,но при ремонте стеклоподъёмника(раз уж снял обшиву),я подтянул направляющие сткла и всё.Скрипа нет на этой двери. нужно ещё и с водительской стороны тоже проделать

вот посты из этой темы и конкретно по делу:

"Ребята, стекло вы опускаете и тем самым вы меняете жесткость двери. Я связан по роду деятельности с дверями и оборудованием дверей. Этот скрип один наш форумчанин вроде бы победил протерев тщательно чем-то уплотнитель в том месте, куда заходит стекло. Больше от него вроде ничего по этой теме не было.
И кто думает что бархотки мазать ничем нельзя? У нас есть производство по производству РТИ, и бархотки мы делаем. Почему нельзя их смазывать? Дайте инфу или молчите. Это бархотка верхняя, которая идет по периметру двери сверху и при закрывании двери налегает на молдинг крыши (черный до 318, хром с 320). Т.е. всякое дерьмо (птичье, дождь из серной кислоты и другая хрень) может смачивать эту бархотку, а силиконом нельзя? Вы чего придумали? ::
Так вот, вы, наверное, заметили, что во время дождя у вас скрип пропадает? Если это стекла внутри уплотнителей скрипят, то у вас хреновые уплотнители? Вода не течет в салон? Нет? Тода далее. Стеклоподъемники во время дождя перестают скрипеть. Вода льется в двери и смазывает их? ::hm::
Во время дождя намокают верхнии бархотки и скрип пропадает. Когда дождь заканчивается и если еще солнышко особенно вылезло, то подсыхающие бархотки начинают скрипеть. Замена уплотнителей (по гарантии / не по гарантии) не помогает. Пробуйте - эксперементируйте. Скрипеть могут все четыре двери. Слишком большое количество силикона может не помочь, надо именно найти ту пропорцию, когда скрип исчезает. И если двери смазать и сразу захлопнуть, то тоже может не помочь.
Удачи."

Устранение скрипов салона на примере BMW X5

Думаю, ни для кого не секрет, что машины с кузовами типа "сарай" очень склонны к генерированию всяких подозрительных внутрисалонных шумов. Поэтому пришлось доводить до ума даже хвалёную ~~немецкую~~ американскую сборку на примере Х5 E70.

PS под катом много картинок

Этап №1:
Даже в новой машине полка в багажнике начинает почти сразу скрипеть, особенно при медленной езде по пересеченной местности. Устраняется этот скрип крайне просто: покупается толстый лист мягкой шумоизоляции и вырезаются небольшие прямоугольники, которые впоследствии клеятся в паз для установки полки, как это показано на картинке ниже:

Далее проклеиваем скотчем ответные пазы, в которые входит декоративная планка.

Теперь необходимо установить декоративную накладку на свое место. Для этого надо точно попасть всеми тремя клипсами в пазы. В противном случае они сломаются. Перед тем как втыкать, не забудьте отодвинуть уплотнитель багажника двери.

Этап №4:
Почти у всех новых X5 сильно скрипят ручки дверей. Причиной скрипов, в основном, является трение кожаной наружной части ручки с прорезиненной пластмассой внутренней части ручки. К примеру в 3-й серии БМВ обе они выполнены из одного материала, и трение не вызывало скрипов. Решение опять же включает в себя обильную смазку ))

Используем микрофибровую тряпочку, подкладываем ее под ручку, дабы не залить все вокруг WD-40. Начинаем орошать щель между кожей и пластиком. Не стоит бояться. Все излишки WD-40, стекающие вниз по ручке, легко устраняются микрофибровой тряпочкой.

Скрипят двери уплотнителям, как лечить?

Вылечил с водительской стороны, простой регулеровкой петли на кузове, её надо чуть чуть подвинуть как бы в сторону салона. Сейчас тишина.

zhenya

Просмотр профиля kasyak

Просмотр профиля

Если что, они на 2ух болтах TORX, размер не помню. Part 51211969995 (LATCH STRIKER)

П.С. извеняюсь, петля замка, так будет точнее.

jackt

Просмотр профиля

к кузову да, но не к двери самой, потом есть ремкомплекты . купил 4 шт руки никак не дойдут поставить, а уже зима .

Добавлено через минуту:

Саня520

Просмотр профиля Recar

Просмотр профиля zhenya

Просмотр профиля пилот

Просмотр профиля Recar

Просмотр профиля

я же написал что новый поставил. всеравно скрипим. попробую подтянуть петли..

Хрюша Просмотр профиля Gleb

Просмотр профиля

А можно по подробней для чайников, только недавно купил машину.(первая машина в жизни). не разбираюсь что за петля и как к ней добраться и как подвинуть. (IMG:https://forum.bmwland.ru/style_emoticons/default/umnik2.jpg)

Vasil Просмотр профиля

14.45 Что скрипит?

Один из важнейших показателей комфортабельности машины – уровень акустических шумов внутри салона. Известно, что езда на новеньких, только что с конвейера, автомобилях – если они без серьезных дефектов – поначалу может доставлять удовольствие. Но как долго длится эта идиллия? Какое-то время спустя транспортное средство, по образному выражению читателей, превращается в погремушку. Иногда – довольно быстро, к 15–20 тысячам километров пробега. Иными словами, активный, много ездящий автомобилист может столкнуться с этим грустным фактом, не "откатав" и года.

Автомобиль стареет быстро. Еще быстрей ветшает начинка его салона – от механизмов сидений, их обивки, элементов отделки дверей и потолка до различных клавишей, кнопок, пластмассовых рычажков, рукояток. Все это, если пользоваться формальной терминологией, изнашивается: езда на автомобиле даже по вполне приличным дорогам начинает сопровождаться посторонними шумами. Автолюбитель слышит скрипы, стуки и даже хрюканье. В чем первопричина грустной метаморфозы? Думается, возможность перерождения автомобиля в передвижной шумовой оркестр, в первую очередь, определяется культурой его конструирования – тем, что называют школой. Но школы, как мы все понимаем, бывают разные.

В то же время переход автомобиля в это состояние может ускоряться (замедляться) действиями самого владельца, а они, владельцы, тоже разные! Один машину бережет, следит за каждым ее капризом, другой относится к ней, как к врагу, попавшему в плен.

Но вернемся к школе конструирования. Сняв обивку двери старенького – "Saab", например, – вы увидите всевозможные рычажки, тяги, тросики и т. п. Детали хлипкие, да и закреплены они "просто" либо "очень просто"! Похоже, конструктор заботился о том, чтобы механика не дребезжала в день продажи автомобиля.

Одна из наиболее распространенных причин постороннего шума в салоне – именно разбалтывание соединенных деталей из-за их вибрационного износа. В подвижных узлах к этому добавляется износ от взаимного перемещения деталей.

Отчего, например, возникает "зуд" какой-либо декоративной панели, если она плотно, неподвижно соединена с основой кузова или двери? На деле и панель, и основа вибрируют, и часто – по-разному. Значит, в их контакте происходят вибрационные перемещения, изнашивающие материал. Дальше – заколдованный круг: виброперемещения больше – износ больше, сильней шум.

Свидетельством вибрационного износа некоторых пластмассовых деталей может быть характерная пыль в местах контакта, следы взаимного истирания. Ликвидируйте виброперемещения – исчезнет износ.

Вибрационные перемещения деталей, подобных внутренним декоративным панелям дверей, часто удается свести к минимуму с помощью дополнительных креплений, например винтами-саморезами. Бывает, делают иначе: между панелью и дверью устанавливают прокладку из поролона, губчатой резины, латекса – материалов, хорошо гасящих вибрацию.

Как с этим бороться, уже сказано. Есть еще один способ, проверенный бывалыми автолюбителями: панель с внутренней ее стороны обклеивают дополнительным слоем шумоизоляции – хоть старым одеялом. Дело трудоемкое, но решившийся на него будет вознагражден: стуки глушатся почти полностью.

Вообще, когда приходится воевать с шумами, вызываемыми вибрацией какой-либо панели, не стоит относиться к этому, как к делу заведомо простому, легкому, особенно, если вибрация жесткой панели ничем не демпфируется (то есть не гасится). Тут, даже дополнительно укрепляя ее винтами-саморезами, можно не добиться желаемых результатов, – перестав "зудеть" на одной скорости, панель может подать еще более противный голос на другой. Использование же мягких прокладок обычно дает положительный эффект.

Столько раз упомянув слово "вибрации", не грех сказать, о каких именно идет речь. К сожалению, различные детали в салоне, с разными размерами, массой, жесткостью и т. д., имеют и соответствующие им "любимые" частоты вибрации, на которые охотно отзываются "зудом", постукиваниями, шорохами и т. п. Сами же вибрации вызывает работа двигателя, коробки передач, трансмиссии, вращение колес, наконец, неровности дороги. Спектр частот настолько богат, что любая деталь, получив незаконную свободу вибрировать, "свою" частоту непременно найдет.

Эту свободу приходится так или иначе ограничивать. Вибрирует какой-нибудь выключатель? Подклеивают к нему тонкую полоску поролона или поджимают дополнительной пружинкой. Дребезжит тяга внутри двери? Подпирают ее подушечкой из того же поролона . или слегка подвязывают резинкой к каркасу двери.

Заглянув под приборную панель, вы увидите картину полного хаоса: жгуты проводов и отдельные провода, многочисленные электрические разъемы, тросики. Рядом приборы, выключатели. Тут же коллекция бесхозных болтиков-гаечек, попавших сюда еще при сборке автомобиля. Все это дребезжит, бряцает, особенно, зимой, когда жгуты проводов от мороза твердые, как палка, и так же, как она, бьют по деталям конструкции. Вот почему многие автолюбители буквально набивают пространство под панелью приборов поролоном или латексом.

Кстати, поразительные результаты дает дополнительная шумоизоляция моторного отсека и заодно пространства под приборной панелью. Делают это с помощью куска поролона, наклеенного на картон, который закладывают от педалей вверх до кромки "торпедо". Понятно, что такой "глушитель" должен быть надежно закреплен и не мешать управлению.

Шум в салоне автомобиля во многом объясняется свойствами использованных материалов. К сожалению, часто детали выполняют из пластмассы, нестойкой к износу, хрупкой и т. д. Естественно, "разбалтывание" узла, собранного из них, может произойти очень скоро.

Если детали работают в условиях хотя бы немного повышенной температуры, важно, чтобы они не коробились, не усаживались. На деле мы видим этот процесс в любом нашем автомобиле.

Особая разновидность шума – скрипы. Причины скрипа могут быть самыми разными, но все они объединяются первопричиной – движением одной детали относительно другой в прижатом состоянии и работой сил трения. Почему бы, например, не заскрипеть краешку приборной панели, если дверь в закрытом состоянии плотно к ней прижата? Весь кузов на неровностях дороги "дышит", детали взаимно перемещаются, вызывая скрип. Исчезнет он, если вы сумеете устранить "незаконный" контакт. Чаще всего при этом ослабляют затяжку крепежных винтов и смещают приборную панель, насколько нужно.

Пружины сидений в местах контакта с каркасом имеют "противоскрипное" покрытие. Но его слой довольно непрочен, он изнашивается. И вот вам – скрип. Устранить его можно по-разному. Один надевает на пружину пластиковую трубочку, другой наматывает изоляционную ленту, третий смазывает графитной смазкой. Все способы достаточно несерьезные – этих мер хватает ненадолго.

Скрип в шарнирных соединениях лучше всего устраняется именно периодическим применением графитной смазки.

Еще одна разновидность скрипа – крайне неприятный звук, возникающий при включении вентилятора отопителя, когда вал электродвигателя вращается во втулках статора без смазки. Тут выход один – разборка двигателя, очистка от грязи и восполнение смазки.

Как видим, избавиться от скрипа можно двумя путями – или устранить взаимное перемещение плотно прижатых деталей, или смазать трущиеся детали.

Что скрипит? БМВ 3 Е30

Скрип в шарнирных соединениях лучше всего устраняется именно периодическим применением графитной смазки.

Ремонт ограничителя двери bmw e46

BMW 3 series white sport › Logbook › Ремонт ограничителя двери! От слов к делу…

Всем привет.
Забегая немного вперед, сразу хочу сказать, что втулки ограничителя заменены успешно, всё работает как и должно работать! Деньги выкидывать на новый ограничитель в сборе не вижу смысла.

Ремкомплект приобретался у нашего одноклубника. Так как всё подошло, могу смело рекомендовать его. Есть ремкомплекты на многие модели авто.

Как это было, ниже…
Первым делом, чтоб добраться до ограничителя двери, нужно снять дверную карту.
С нижней части ручки дверной накладки есть выемка, где можно поддеть лопаткой.

Поддеваем блок кнопок со стороны указанной стрелкой.

Отсоединяем от блока разъем, чтоб можно было отцепить проводку и полностью снять обшивку.
Разъем довольно интересный: не просто на защёлке, а с специальной качелькой-съемником. Хз, для чего, быть может чтоб не отключился сам.

Чтоб его отцепить, нужно освободить качельку из защелки и потом с помощью самой качельки отключить разъем переведя качельку в другое крайнее положение.
Подключение в обратном порядке, там уже разобраться не сложно.

Дальше берем Torx 25 и откручиваем 2 болта в ручке обшивки.

Больше откручивать нечего. Аккуратно снимаем обшивку с фиксаторов. Лучше начать с нижней части карты.
Материал дверной карты — прессованый картон или что-то в этом роде, пропитанный водоотталкивающим составом, поэтому если сильно тянуть за одно место, можно получить залом. Тянем аккуратно и равномерно.

Дальше переходим к демонтажу непосредственно самого ограничителя двери:
Насадкой Torx30 откручиваем 2 болта с торца двери

И головкой на 8мм откручиваем петлю фиксатора, с противоположной стороны.
Немного увлёкся процессом, и перестал делать фото. Но там всё и так предельно понятно.

Фиксатор вытаскивается через техническое отверстие в двери, закрытое шумо-пыле изоляцией. Аккуратно подрезаем шов герметика лезвием и получаем доступ к внутренней части двери.

Всё! Фиксатор извлечён!

А дальше самое интересное.
Одна из втулок моего фиксатора протёрлась насквозь аж до пружины и вместо втулки по направляющей ездила пружина))) Представляете какой был звук при этом?)))
А я да…))))

Далее выравниваем поврежденную пружину, с помощью наждачной бумаги и полировальной пасты приводим направляющую в нормальный вид, и готовимся к сборке.

Результатом доволен на все 200%! Особенно когда понимаешь, сколько денег сэкономил…

Что можно сказать про нюансы сборки:
Проще всего сжимать пружины, переведя фиксатор в самое узкое место направляющей

Установка производится в обратном порядке, поэтому нет смысла всё подробно расписывать.
После сборки имеем полное сходство с новым фиксатором. Дверь отлично задерживается в каждом из 3х положений. Не скрипит! Для пущей важности можно смазать направляющую мылом с нейтральным PH. Это поможет сохранить новые втулки на дольше.

Всем удачи на дорогах!
Берегите себя и свой автомобиль!

Рад, если кому-то был полезен 😉

По вопросам тюнинга автосвета обращайтесь в ЛС, либо в instagram, либо Whatsapp, Viber, Telegram 9️⃣0️⃣9️⃣4️⃣4️⃣8️⃣4️⃣4️⃣9️⃣4️⃣

Сломался ограничитель двери

Для печатиПредыдущая тема | Следующая тема

Рекомендуем

Кто сейчас на форуме

Поломки тормозной системы
Починка рулевого управления машины
Починка стартера машины
Как отремонтировать гниющие арки машины?
Ремонт РКПП Пауэршифт: быстро и недорого

Отделка и ремонт © 2021
Внимание! Информация, опубликованная на сайте, носит исключительно ознакомительный характер и не является рекомендацией к применению.

Скрипит дверь бмв е46

Стеклоподъемник представляет собой механическую дорожку и направляющую для подъема дверного оконного стекла. Передняя дверь вашего автомобиля имеет стеклоподъемник с двумя направляющими. В то время как задняя дверь имеет только одну направляющую. Каждый из них имеет электрический двигатель и функционирует аналогично. Электростеклоподъемники можно обслуживать отдельно, однако они не так часто выходят из строя. Вам нужно будет заменить электродвигатель на новый стеклоподъемник, который вы заменяете. Электродвигатель может быть установлен в любом положении, так как он не имеет механического упора. Не беспокойтесь о ориентации установки при переустановке. При замене стеклоподъемника важно проверить направляющую и уплотнитель окна. Уплотнение может изнашиваться, и это увеличивает трение на окне при движении вверх и вниз. Что напрягает стеклоподъемник. Это может привести к преждевременному износу вашего стеклоподъемника и повторным отказам. При необходимости замените и этот компонент.

Процедура, описанная в этой технической статье, применима только к четырехдверным транспортным средствам. Если у вас есть двухдверная (купе или кабриолет) версия E46, то дверное стекло не имеет рамы. А вместо этого помещается в резиновую отделку двери. Когда дверь закрыта. А окно поднято. Когда вы открываете дверь, стекло немного падает (около 1/4 дюйма), чтобы дверь могла свободно открываться. Размещение регулятора окна внутри полости двери делает это небольшое движение Окна возможным. Важно, чтобы при закрытии двери окно плотно, но не слишком сильно врезалось в резиновую обшивку двери. Чтобы предотвратить утечку воды и свист ветра в салоне автомобиля. Чтобы точно отрегулировать стеклоподъемник, вам нужно снять дверной молдинг и проникнуть внутрь дверной полости. В любом случае, регулировка стеклоподъемника на двухдверной модели здесь не рассматривается.

Имейте в виду, что когда ваш автомобиль обслуживался раньше. Детали могли быть заменены на крепежные детали другого размера. Используемые при замене. Размеры гаек и болтов, которые мы даем, могут отличаться от того, что есть у вас. Поэтому будьте готовы к различным размерам гнезд и гаечных ключей.

Защитите ваши глаза, руки и тело от жидкостей, пыли и мусора во время работы на вашем автомобиле. Если вы работаете с электрической системой, отсоедините аккумулятор перед началом работы. Всегда ловите жидкости в соответствующих контейнерах и правильно утилизируйте любые жидкие отходы. По возможности утилизируйте детали, упаковку и жидкости. Не работайте на своем автомобиле, если вы чувствуете, что эта задача выходит за рамки ваших возможностей.

Модели автомобилей меняются и эволюционируют по мере старения, поэтому автомобиль, показанный на наших иллюстрациях. Может немного отличаться от вашего. Если что-то покажется вам не так, дайте нам знать и поделитесь своей информацией, чтобы помочь другим пользователям. У вас есть вопросы или вы хотите что-то добавить к статье? Оставьте комментарий ниже. Когда вы оставляете комментарий, пожалуйста, оставьте информацию о вашем транспортном средстве.

Ознакомьтесь с нашим полным каталогом технических статей для получения руководств по многим другим процедурам.

Ознакомьтесь с нашим основным разделом технического обслуживания, в котором есть все детали, необходимые для того. Чтобы ваш автомобиль работал наилучшим образом. Включая фильтры. Жидкости, тормоза. Свечи зажигания. Освещение и многое другое для вашего E46!

Опустите окно до тех пор, пока оно не станет примерно на 5 1/2 дюйма выше. Если измерять его вблизи тяги замка (зеленая стрелка).

Снимите три крепления 10 мм подушки безопасности (зеленые стрелки) и отодвиньте подушку безопасности от двери.

Затем отсоедините электрический разъем боковой подушки безопасности (зеленая стрелка) и снимите подушку безопасности с двери. Разъем вытягивается прямо из подушки безопасности. Если он не выходит легко, вы можете вытащить его с помощью небольшой плоской отвертки, только будьте осторожны. Чтобы не повредить разъем. После извлечения храните подушку безопасности в безопасном месте.

Медленно снимите пароизоляцию (зеленая стрелка) с двери. Будьте осторожны. Чтобы не порвать его при снятии. Существует два способа убрать оконное стекло с дороги при снятии регулятора. Один из них-полностью удалить стекло. Другой способ-закрепить стекло в верхней части дверной рамы во время работы с регулятором. Оба метода описаны ниже.

Чтобы снять стекло:

Выдвиньте расширяющуюся гайку (зеленая стрелка) из пластикового фиксатора.

Мне нравится выталкивать расширяющуюся гайку с помощью удлинителя привода 1/4 дюйма. Как только гайка будет снята, отпустите пластиковый зажим, удерживающий язычки с задней стороны, и снимите с окна. Сделайте это для обоих пластиковых зажимов на оконном стекле.

Сначала вытащите дверное стекло из заднего угла двери, сдвиньте его вверх и выдвиньте из двери. Храните дверное стекло в надежном месте.

Работа со стеклом в двери:

Кроме того, вы можете заменить регулятор, не снимая оконного стекла. После того, как окно было снято с регулятора. Нажмите стекло на верхнюю часть подоконника и закрепите ленту на месте. Этот метод требует очень хорошей ленты и чистого окна. Если окно упадет, оно может разбиться.

Так что будь осторожен.

Отсоедините электрический разъем двигателя окна, сжимая язычки фиксатора и оттягивая их (зеленая стрелка).

Затем снимите пять 10-миллиметровых гаек стеклоподъемника (зеленые стрелки).

Отрежьте стяжной ремень на верхнем кабеле регулятора (зеленая стрелка).

Снимите регулятор стеклоподъемника сначала с задней рейки (зеленая стрелка). А затем со стороны двигателя регулятора.

Будьте осторожны. Чтобы не зацепить жгуты проводов или не поцарапать краску двери при снятии.

Снимите крепежные элементы двигателя окна и поверните двигатель окна против часовой стрелки. Чтобы снять его с регулятора окна.

Установите мотор окна на новый регулятор, а затем вращайте его по часовой стрелке. Пока отверстия для болтов не выровняются. И установите крепежные детали.

Установите стеклоподъемник в дверь, сначала с задней стороны, а затем установите крепежные элементы регулятора. Затем снова прикрепите кабель регулятора к новому стяжному ремню, как это было раньше. Вставьте оконное стекло, передним краем вперед, в полость двери. Затем установите на оконное стекло крепежные элементы.

Установите новые пластиковые фиксаторы оконного стекла. Защелкните пластиковый зажим (зеленая стрелка) на место, затем вдавите гайку (желтая стрелка) до упора. Правильно проложите жгут проводов, как это было раньше, и убедитесь, что пароизоляция правильно герметизирована.

Возможно, вам придется выровнять и отрегулировать оконное стекло при замене регулятора, если это так. Я предлагаю взять руководство по ремонту. Так как для этого требуется много конкретных шагов.

Запчасти на M 3 дороже в 1,5 раза и часто поставляются только на заказ.

Небитые старые БМВ практически не встречаются. Слава марки как автомобилей для активных водителей тому способствует.

С конца 90-х BMW использует эмаль на водной основе, она более нежная и быстро царапается.

Ржавеют: внутренняя кромка капота, крышка багажника, арки крыльев. Омыватель фар провоцирует гниение кромки капота. Ржавчина под накладками порогов.

В дождь из-под обшивки дверей течет вода из-за неудачной конструкции уплотнителей дверей. Проблема всех БМВ.

Площадка крепления задней балки гниет и может оторваться от кузова вместе с задним мостом и все это останется на дороге. Выдавливает чашки задних опор. После рестайлинга в 2000 эти места усилили.

VIN выбит на правой передней чашке. На номере находится пленка, при повреждении которой неизбежно возникнут проблемы в ГИБДД. На левом брызговике наклейка с названием цвета.

У седана и купе нет ни одной общей кузовной детали.

Царапается краска на пластике салона. Трескаются вставки под дерево.

Окисляются контакты подсветки заднего номера и кнопки багажника. Окисляются контакты задних фонарей. От окисления контактов страдает и климат-контроль с системой управления и охлаждения двигателя. Устраняется заменой жгутов.

Дверные замки могут перестать реагировать на брелок. С брелока будет открываться только водительская дверь. Устраняется заменой блока управления зеркалами и электростеклоподъемниками.

Механизмы ручных стеклоподъемников скрипят, в опущенном состоянии гремят стела в дверях.

Ломаются пластиковые держатели на ползунках стеклоподъемников.

Гаснет дисплей климат-контроля, самопроизвольно изменяется скорость вентилятора, перестает включаться вентилятор из-за отказа управляющего каскада резисторов или блока управления климатом.

Климатическая система может дуть только холодным воздухом. Устраняется продувкой датчика температура в салоне.

Пробег можно узнать считав информацию с помощью KeyReader с ключа зажигания.

Аккумулятор ключа заряжается от замка зажигания. Так что нужно периодически пользоваться всеми ключами.

С каждого из ключей можно любые данные из бортового компьютера: VIN, год выпуска, комплектацию, номера агрегатов, общий пробег, межсервисные интервалы, зафиксированные неисправности и т.д.

Слабая кассета люка.

Неудачная конструкция омывателя фар. Теряются колпачки и подклинивают в мороз.

В биксеноновых фарах ZKW через 3-4 года отражатель прогорает и лопается. Поставлялись параллельно с качественными фарами AL(BOSCH).

На галогеновых фарах быстро мутнеет пластик, который меняется отдельно.

После рестайлинка кулак трапеции стеклоочистителей, в котором держится шток на который одеваются щетки, начали делать из пластика, который со временем изнашивается. Появляется люфт щеток и грязь льется по воздухозаборнику за салонным фильтром. Устраняется трудоемкой заменой кулаков на дорестайлинговые или заменой трапеции в сборе.

Клеммы аккумулятора в багажнике нужно отсоединять начиная с минусовой клеммы, иначе может сработать пиропатрон на положительной клемме. Кстати, по внешнему виду пиропатрона можно выяснить аварийное прошлое автомобиля. После аварии часто устанавливается «жучок» вместо нового пиропатрона.

Зимой могут отказывать датчики ABS (25$ за штуку) и перестает работать, помимо самой ABS , система курсовой устойчивости. Если же откажет датчик правого заднего колеса, то перестанут работать одометр и калькулятор расхода топлива в бортовом компьютере.

Двигатель M43TUB19 (105 л.с., 1,9 л) устанавливался на 316 i в период с 1998 по 2001 год.

Двигатель N42B18 (116 л.с., 1,8 л) устанавливался на 316 i в период с 2001 по 2004 год.

Двигатель N46B18 (116 л.с., 1,8 л) устанавливался на 316 i в период с 2004 по 2005 год.

Двигатель M43TUB19 (118 л.с., 1,9 л) устанавливался на 318 i в период с 1998 по 2001 год.

Двигатель N42B20 (143 л.с., 2,0 л) устанавливался на 318 i в период с 2001 по 2004 год.

Двигатель N46B20 (143 л.с., 2,0 л) устанавливался на 318 i в период с 2004 по 2005 год.

Двигатель M52TUB20 (150 л.с., 2,0 л) устанавливался на 320 i в период с 1998 по 2000 год.

Двигатель M54B22 (170 л.с., 2,2 л) устанавливался на 320 i в период с 2000 по 2006 год.

Двигатель M52TUB25 (170 л.с., 2,5 л) устанавливался на 323 i в период с 1998 по 2000 год.

Двигатель M54B25 (192 л.с., 2,5 л) устанавливался на 325 i / xi в период с 2001 по 2006 год.

Двигатель M 56 B 25 (184 л.с., 2,5 л) устанавливался на 325 i в период с 2003 по 2005 год для рынка США.

Двигатель M52TUB28 (193 л.с., 2,8 л) устанавливался на 328 i в период с 1998 по 2000 год.

Двигатель M54B30 (231 л.с., 3,0 л) устанавливался на 330 i / xi в период с 2000 по 2006 год.

Двигатель S54B32 (348 л.с., 3,2 л) устанавливался на M 3 в период с 2001 по 2006 год.

Двигатель M 47 D 20 (116 л.с., 2,0 л) устанавливался на 318 d в период с 2001 по 2003 год.

Двигатель M47TUD20 (116 л.с., 2,0 л) устанавливался на 318 d в период с 2003 по 2005 год.

Двигатель M 47 D 20 (136 л.с., 2,0 л) устанавливался на 320 d в период с 1999 по 2001 год.

Двигатель M47TUD20 (150 л.с., 2,0 л) устанавливался на 320 d в период с 2001 по 2005 год.

Двигатель M57D30 (184 л.с., 2,9 л) устанавливался на 330 d / xd в период с 1998 по 2003 год.

Двигатель M57TUD30 (204 л.с., 3,0 л) устанавливался на 330 d / xd в период с 2004 по 2006 год.

Отказывают датчики уровня топлива, один из которых идет в сборе с бензонасосом.

Перегревы случаются из-за пластиковой крыльчатки водяного насоса, которая проворачивается на оси дорестайлинговых автомобилей (после рестайлинга крыльчатку сделали металлической), отказа вязкостной муфты вентиляторов на четырехцилиндровых двигателях и электродвигателя вентиляторов на шестицилиндровых, из-за загрязнения мелких ячеек радиатора, заклинивания клапана в крышке расширительного бачка и, как следствие, трещины в бачке, поломки пластиковых креплений термостата.

Во всех бензиновых двигателях установлена цепь ГРМ, ресурс которой 250 т. км. Четырехцилиндровые двигатели ходят до капремонта 250-300 т. км, шестицилиндровые на 150-200 т. км больше.

АКПП5 ZF Steptronic с возможностью ручного переключения передач не имеет слабых мест.

На версии с четырехцилиндровыми двигателями до 2001 года устанавливалась АКПП General Motors, на которых при пробеге до 200 т. км могут износиться гидротрансформатор, подшипники и уплотнения. Ремонт обойдется в 2200$.

Ре стайлинговые BMW 325i и 330i оснащались роботизированными коробками SMG с подрулевыми лепестками переключения передач. На них сбоит управляющая электроника, а к 100 т. км вместе со сцеплением (400$) нередко изнашивается рабочий цилиндр гидропривода.

На МКПП начинают туго включаться первая и задняя передачи. Причина в износе пластмассовой втулки кулисы. К 120 т. км могут появиться подтекания в области сальников штока переключения передач и хвостовика коробки. Ресурс сцепления около 200 т. км. Замена обойдется в 130$, но если запустить, то износится и двухмассовый маховик (1000$): появятся стуки в момент отпускания педали сцепления.

К 150 т. км появляются гул или вибрации при троганье. Причина в изношенной промежуточной опоре (100$) и эластичной муфте (120$) карданного вала. Если запустить, то придется менять карданный вал в сборе (900$).

Редуктор заднего моста проблем не доставит, если следить за уровнем масла в нем. Иногда рвутся сайлент-блоки крепления заднего моста к подрамнику.

На полноприводных версиях автомобиля к 150 т. км появляется небольшой люфт в шлицах на фланцах выходных валов раздаточной коробки и валов внутренних шарниров. Этот люфт не доставляет особых беспокойств и не несет никаких последствий в дальнейшем.

Встречаются автомобили с «восточным пакетом», которые отличаются зимней программой управления двигателем, более жесткими амортизаторами, стальной защитой картера, отсутствием кислородного датчика после катализатора, более длинными пружинами, металлическими проставками в опорах и более высоким клиренсом, более жесткими стабилизаторами поперечной устойчивости. Все автомобили из Калининграда имеют «восточный пакет».

Стойки стабилизаторов ходят не более 50 т. км. Обойдутся в 50$ передние и в 25$ задние.

Быстро изнашиваются передние алюминиевые рычаги с запрессованными шаровыми опорами. До рестайлинга в 2001 рычаги ходили не более 50 т. км, после рычаги были заменены на модернизированные взаимозаменяемые (имеют ажурную конструкцию вместо монолитной), которые ходят около 80 т. км. Рычаги, как старые так и модернизированные, стоят 300$ за штуку. На них установлен сайлент-блок (120$), которые ходят 100 т. км. Допускается однократная замена сайлент-блоков отдельно от рычага.

На полноприводных версиях устанавливались стальные рычаги, которые куда выносливее. Внутренняя шаровая опора на таких автомобилях меняется отдельно (150$).

Амортизаторы ходят не менее 100 т. км и обойдутся в 650$ за передние и 400$ за задние.

Задняя многорычажная подвеска ходит 120-160 т. км, но ее ремонт обойдется в 1000$.

Иногда ломаются задние пружины.

К 80 т. км появляется люфт в рулевой рейке, который к 130 т. км превращается в стук. Устраняется заменой рейки в сборе.

Рулевые наконечники нередко ходят дольше самой рейки, но на автомобилях с «восточным пакетом» ходят около 50 т. км из-за изменений в клиренсе.

Что скрипит? БМВ 3 Е30

Скрип в шарнирных соединениях лучше всего устраняется именно периодическим применением графитной смазки.

Читайте также:

Скрипит дверь bmw e46

Скрип, двери е46

Устранение скрипов салона на примере BMW X5

Скрипят двери уплотнителям, как лечить?

14.45 Что скрипит?

Что скрипит? БМВ 3 Е30

Ремонт ограничителя двери bmw e46

BMW 3 series white sport › Logbook › Ремонт ограничителя двери! От слов к делу…

Сломался ограничитель двери

Рекомендуем почитать на тему Сломался ограничитель двери

Рекомендуем почитать на тему Сломался ограничитель двери

Кто сейчас на форуме

Скрипит дверь бмв е46

Что скрипит? БМВ 3 Е30