Скрипят двери рено флюенс

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 04.10.2024

скрип между дверей

Привет, всем! Прошу помощи, может быть кто-то с этим столкнулся и исправил у себя. При прохождении кочек на малой скорости появился скрип между дверей и причем с обеих сторон. Смазал VD-40 петли и замки, не полегчало. Заранее благодарен.

Renault Fluence 2012, 106 л. с. — другое

Машины в продаже

Renault Fluence, 2014

Renault Fluence, 2011

Renault Fluence, 2013

Renault Fluence, 2010

Комментарии 27

Привет всем парни кто-нибудь сталкивался с такой проблемой меган после как прогреется начинает тупить давиш в пол ноль потихоньку разгоняется менял свечи бензонасос катушки ноль тагже бензин меган 2005г 113каб 192тыщ выручяйте заранее спасибо

Внимание! …о чудо, всё как рукой сняло)
Кайфую))))

Приветствую! Можно подробнее с фото о петлях замков и изоленте?

Внимание! …о чудо, всё как рукой сняло)
Кайфую))))

Друг, это те проушины на которых защелкивается замок двери при закрытии?

У меня та же самая проблема, скрипит при проезде ям, левая сторона. Смазка не помогла. А в углу задней двери, точнее не угол, а где заворачивается маленькое окошко двери вытерлась краска как раз изза ворса, сейчас заказал на китайском сайте прозрачную пленку, хочу наклеить и посмотреть будет ли тереться. Вообще машине год, поэтому хочу съездить к диллеру и разобраться с краской.

Скрипят бархатные уплотнители дверей вверху.нужно протереть.никакого силикона. Либо прозрачную ленту клеить…

у меня так скрипели замки дверей. обрызгал их специальной белой грязеотталкивающей смазкой Ликви-Молли. Теперь от них ни звука.

Такая же беда, только с левой стороны, противный скрип:((((((((Обидно что машине два месяца всего.

На ТО смазали замки силиконовой смазкой (густой) все пропало.

Вообщем была такая же беда, поехал к ОД, так же посадил дядечку рядом проехались, он все послушал и сказал: "Ага, дак это же замки скрипят, надо смазать", не уточнив замки чего. Забрали машину на пол часа-час, отдали. Все тихо, как рукой сняло. Пока тьфу-тьфу-тьфу ничего подобного после этого не наблюдалось.

На Мегане 2 тёрли бархотки по кузову, а на Флю вообще весь кузов гуляет

Сегодня ездил в район по работе, дорога — яма на яме, но ничего такого не наблюдалось…

Скрипят ворсистые резинки с верху на дверях, лечят как я знаю двумя спосабами. 1 способ: смазывание этих резинок силиконом. 2 способ: заматывание изолентой петли дверных замков

А почему тогда когда локтем подпираешь они меньше начинают скрипеть начинают меньше!и на сколько силикона хватает?спасибо

Данный скрип еще тянеться с мегана 2, там такая же проблема была. эти способы вычитал на форуме меган-клуб, у меня тоже эти ризинки скрипят. Мазал силиконом, хватает ненадолго да и руки будут жирные если нечаянно заденишь их, думаю изоленты тоже ненадолго хватит, идинственный верный способ поменять эти ризинки на идентичные с другой машины, осталось только подобрать с какой они подойдут :) Может еще этот ворс с резинок попробывать удалить, вообщем если у меня получиться побороть этот скрип напишу

Дверные скрипы

Ходил сегодня по строительному магазину в поисках чего то подходящего, но так и ничего не нашёл. Капиллярная трубка что то более менее близкое, но были только толстостенные.
Вопрос: кто и как решил эту проблему и больше к ней не возвращался?

Renault Fluence 2014, двигатель бензиновый 1.6 л., 116 л. с., передний привод, вариатор — наблюдение

Машины в продаже

Renault Fluence, 2014

Renault Fluence, 2013

Renault Fluence, 2010

Renault Fluence, 2012

Комментарии 33

чего только у флюшек ?, у всех авто скрипят двери если за ними не ухаживать, убедившись в том что у тебя все исправно и не задубеневшие уплотнители достаточно после каждой мойки авто побрызгать петлю замка силиконом.

ХЗ, вроде скриптов не замечал на своей. С новья и потом периодически, силиконом по уплотнителям проходился.

Поставил уплотнитель калины есть в бж. За 300р на дверь. Плюс силиконовая смазка. Эффект замечательный.
Позже демпферы поставил т.к. замок стучал водительской двери на кочках(просела + шви). Теперь не стучит. Возможно и от скрипов помогают

Не разу не замечал никаких скрипов, ни на одной машине, и даже сегодня передвигаясь по сельской гравийно песчаной дороге, со всеми её ухабами. Может это из-за того что каждую зиму (и перед ей) мажу резинки силиконовой смазкой и обязательно керри, так как остальное все фуфло. Не реклама, просто проверенный временем лайхак.

Машина была 2012 года и скриптов не было.

Которые ещё и короткие

Пока не попробуешь не поймёшь, а объснять бесстолку

Был у меня логон фаза2, знаком я с этими уплотнителями

Ну уж в разы лучше флюенсовских родных

Ну на вкус и цвет как говорится, у флюенса уплотнительные резинки по всему периметру двери + в проеме, все плотно прилегает, на скоростях за сотню никаких шумов аэродинамических не слышно, только движек гудит как в самолете)))

11 лет не знал про такую проблему, а тут б…заинтересовало…Нет скрипов и не будет, потому что родные гавнястые уплотнители канули в 🔥!Давно езжу на калино ларгусовских уплотнителях!Доволен как слон!Ещё по периметру внутри проема около уплотнителя основного прошёлся дополнительно D образным!Какое же это чувство когда двери закрываются четко, глухо, без дребезга, а самое главное не забываем смазывать резинки, замки и петли спецсмазками, а не чем попало…и тогда будет вам счастье!И кстати, двери за столько лет даже не просели и ТП.А всякие демпферы на замок петли это чушь!

Бох ты мой, чем калиноларгусовские уплотнители то лучше родных?

До этого владел фокусом 7 года. Проблем и близко такой не было.
А теперь по работе приходится часто ездить в посёлок по гравийке и вскрылся такой вот не приятный момент. Особенно это проявляется на съезде с дороги когда кузов так сказать скручивает .
Что за уплотнители? Можно поподробнее ?

Заходишь в магаз АвтоВАЗа и требуешь мощные калиноларгусовские уплотнители!Стоят копейки 600 или 700 р, уже не помню, давно брал.Они длиннее и толще, а также мягче, а самое главное закрывают все щели между пластиком порогов и ТП…это надо пробовать и тогда поймёте

Если дело в родных уплотнителях то можно в них просунуть уплотнители для пластиковых окон или для наружных дверей. Мне это помогло от свиста в дверях на Фокусе. Первое время правда двери туговато закрывались, но сидело все очень плотно. А самое главное цена вопроса 300₽

Есть демпферы дверные. Могу скинуть ссылку, если интересно. Силиконовые вставки на петли.

Устранение скрипов в потолке и дверях Renault Megane Renault Megane

Скрипы в потолке в области зеркала заднего вида устраняются с помощью подсовывания под обивку поролона. Если звук исходит из места крепления свободных концов козырьков, когда они сложены, то решением проблемы является подсовывание под это место трех монеток разного диаметра для более плотного прижатия. Можно постараться их поместить там таким образом, чтобы их не было видно.

Теперь поговорим о скрипах в дверях. Очень часто жалуются на неприятные звуки, исходящие от обшивок задних дверей. На самом деле это скрипят задние облицовки подушек безопасности. Исправляется это таким образом: оттягиваем боковую резинку, находящуюся на облицовке задней подушки безопасности и снимаем облицовку. Для этого сначала аккуратно тянем ее на себя, а затем резко, но не сильно отгибаем на себя. Теперь нам понадобится густая силиконовая смазка, которой необходимо обработать все пистоны. После этого монтируем облицовку на место, для чего совмещаем ее отверстия с пистонами и коротким ударом по центру фиксируем на месте.

Отдельного упоминания заслуживают петли и замки на дверях. При появлении звенящего звука при движении по неровностям необходимо смазать замки всех 4-х дверей силиконовой смазкой. Петли при повышенном шуме от них также можно смазать, если это не помогает, то обратиться в сервис для регулировки петель. Причина – непротянутая с завода петля, которая даже при небольшом смещении начинает издавать скрип. Не помешает проклеить двухсторонним скотчем черные фальшнакладки между дверьми, причем обратите внимание все ли пистоны на месте. Отсутствие даже одного из них может привести к появлению шума из-под накладки. Если скрипит стекло на двери при его поднимании, то опустите его до предела вниз и возьмите силиконовую смазку. Ей промазываете П-образные салазки по двум сторонам стекла. Смазки необходимо совсем немного, иначе она будет постоянно пачкать край стекла. При проведении всего комплекса работ по устранению скрипов в дверях они еще долго не будут вас беспокоить.

Renault Fluence с пробегом: все неисправности

В 2009 году Renault Fluence пришел на смену седану Renault Megane II. Помимо России (с 2010 года) его выпуск был налажен в Бразилии и Турции, а также в Корее — под названием Samsung SM3.

Предлагавшиеся в Европе электромобиль Renault Fluence Z.E, мощная версия Renault Fluence GT со 180‑сильным двухлитровым турбомотором и дизельные модификации с моторами объемом 1,5 (86–109 л.с.) и 1,6 литра (130 л.с.), в том числе с 6-ступенчатым роботом DC4, у нас малоизвестны.

Все наши «официальные» Флюенсы — с четырехцилиндровыми бензиновыми атмосферниками: объемом 1,6 литра (серии К4М мощностью 106 л.с. и Н4М, 114 л.с.) или двухлитровым (140 л.с.). А помимо 5- и 6-ступенчатой механики и трех разновидностей вариаторов Jatco, встречается и традиционный классический гидроавтомат — в связке с мотором К4М на дорестайлинговых версиях.

Кстати, рестайлинговый Renault Fluence как появился у нас на год позже своей премьеры, в 2013 году, так и ушел годом позже, чем с других рынков, — его продавали вплоть до 2017 года.

Кузов

Антикоррозионная защита кузова причин для беспокойства не дает: гальванизация металла панелей работает, а налеты ржавчины дают лишь повод поинтересоваться аварийным прошлым автомобиля и качеством его ремонта.

Уязвимым местом являются дверные проемы: лакокрасочное покрытие может до металла протираться уплотнителями за два-четыре года. Чтобы оттянуть этот срок, лучше поддерживать мягкость резины обработкой силиконом.
При отсутствии передних брызговиков «пескоструйная обработка» удаляет покрытие с передней части порогов.
Ограничители дверей изнашиваются и начинают щелкать через три-четыре года — устранить это возможно заменой только лишь истершихся роликов (для чего понадобится разобрать двери).
Из-за особенностей обдува ветровое стекло неравномерно прогревается в мороз (края — хуже), что часто приводит к появлению трещин.

Электрика

Электрика у Флюэнса несложная, поэтому больших проблем не обещает. Через пять-семь лет может выйти из строя электромотор в блоке отопителя — новый стоит почти 20 тысяч рублей, хотя цена аналогов начинается всего от 4 тысяч рублей. Есть вариант сэкономить и другим способом: заменить изношенный коллектор. Сами щетки почти не стираются и еще долго будут сохранять работоспособность.

При выходе из строя микровыключателей не обязательно покупать и дверные замки в сборе по 9 тысяч рублей — проблему можно решить установкой дополнительного концевика в дверной проем.

Необязательно менять и глючащий датчик уровня топлива в бензобаке — для восстановления его корректной работы обычно достаточно очистить контакты.

Нужно следить за состоянием клемм задних фонарей, иначе из-за плохого контакта они могут оплавиться — в этом случае придется менять клеммы или контакты плат.

Салон

Материалы отделки салона по меркам класса качественны и долговечны. Исключение — «экокожа». На сиденьях она может треснуть через три-пять лет. Тканевая обивка более маркая, но и более прочная. А оплетка руля на дорестайлинговых экземплярах старше 2013 года может приобрести значительные следы износа через 50–60 тысяч километров. Измененная, на модернизированной версии, держится в полтора-два раза дольше.

Двигатели

Бензиновый атмосферник 1.6 серии К4М обладает живучим чугунным блоком и надежной шатунно-поршневой группой.

Каждые 60 тысяч километров нужно менять не только ремень ГРМ (через два-три раза вместе с водяной помпой), но и ремень генератора — при обрыве он может попасть под привод ГРМ, что приведет к повреждению клапанов.

Через 100–120 тысяч километров может выйти из строя фазорегулятор (первые признаки — треск механизма во время работы). Также причиной неправильной работы фазорегулятора бывает его клапан (2500 рублей) с износившимся сальником.

После 70–90 тысяч км возможны протечки сальника коленвала, прокладки поддона картера и в местах крепления клапанной крышки.

Также дополнительной герметизации могут потребовать пропускающие воздух уплотнения впускного коллектора.

Через 60–80 тысяч км из-за деформации пластикового корпуса может потечь термостат — для замены лучше использовать аналог, выполненный из металла.

Другой бензиновый мотор объемом 1,6 литра серии Н4М на рестайлинговых автомобилях имеет цепной привод ГРМ, редко нуждающийся в ревизии ранее 180–200 тысяч километров.

Мотор способен выдержать до капремонта 300 тысяч км — но впоследствии придется либо устанавливать новый легкосплавный блок, либо гильзовать старый.

Поршневая группа более капризна. Увеличение расхода масла после 140–160 тысяч км свидетельствует о закоксовке поршневых колец.

Каждые 50–60 тысяч км электронной дроссельной заслонке необходима чистка — иначе могут плавать холостые обороты.

Правая гидроопора силового агрегата зачастую осаживается ранее 100–140 тысяч км, что приводит к передаче вибраций на кузов.

В системе выпуска после 90–120 тысяч км разрушается металлизированная кольцевая прокладка приемной трубы. Экономить, устанавливая неоригинал, нет смысла не только из-за ее сравнительно невысокой цены (около 650 рублей), но и потому, что большинство аналогов держатся еще меньше.

В отличие от мотора К4М в приводе клапанов нет гидрокомпенсаторов — выставлять зазоры подбором размера толкателей нужно каждые 80–100 тысяч км.

Двухлитровый двигатель MR20DE имеет больший объем за счет увеличения диаметра цилиндра и хода поршня и конструктивно мало отличается от мотора Н4М. Но алюминиевая головка блока цилиндров получилась более слабой и может треснуть при неквалифицированной замене свечей зажигания — операцию нужно производить при помощи динамометрического ключа и на полностью холодном моторе. Ремонту ГБЦ не поддается, а новая стоит почти 100 тысяч рублей.

Трансмиссия

Французский 4-ступенчатый автомат DP2 встречается только на дорестайлинговых седанах Renault Fluence старше 2013 года в паре с мотором К4М. Коробка имеет хорошую ремонтопригодность, но невысокую долговечность. После 100 тысяч км возможны проблемы с управляющей гидравликой. При появлении рывков или жесткого переключения передач помимо масла первым делом нужно заменять клапан модуляции.

После пробега 150–180 тысяч км у версий с автоматом возможно появление трещин в маховике возле креплений. В этом случае лучше поменять не только маховик, но и осевые полукольца коленчатого вала.

Шестиступенчатая механическая коробка передач у двухлитровых версий надежна. После 120 тысяч км бывает течь сальников. У пятиступенчатой механики с мотором 1.6 К4М через 120–160 тысяч км возможен износ подшипника пятой передачи, и если его вовремя не заменить, есть риск выхода из строя всей коробки. Спустя 100–120 тысяч км часто случается течь главного цилиндра сцепления. Сцепление нестойко к перегреву — последствия сказываются короблением и толчками в процессе замыкания.

Вариатор Jatco JF011 ставился только на дорестайлинговые версии с мотором 2.0. Как правило, имеет ресурс не менее 200–220 тысяч км. Впоследствии повод для ремонта могут дать конусы, подшипники валов, управляющий шаговый двигатель, клапаны гидроблока и масляного насоса. При провороте ремня износ конусов и самого ремня может случиться и раньше. Признаки — проскальзывания и рывки при движении, а бюджет по восстановлению может достигать 150 тысяч рублей. Рекомендуемая периодичность замены масла — раз в 60 тысяч км.

Рестайлинговый двухлитровый Renault Fluence получил вариатор новой конструкции Jatco JF016E. При аккуратном обращении ресурс в целом не ниже, чем у «одиннадцатого» вариатора. Ради удешевления и экономичности конструкция была облегчена и упрощена. Вариатор JF016 обходится без степ-мотора, и за счет использования линейных соленоидов имеет уменьшенное количество клапанов в гидроблоке, но является менее ремонтопригодным.

Активное использование блокировки гидротрансформатора оборачивается большим количеством продуктов износа в масле, обновлять которое лучше не реже, чем раз в 40 тысяч км, а при первых признаках неполадок агрегат нужно промывать. От грязного масла страдает не поддающийся ремонту гидроблок ценой почти 60 тысяч рублей. Также при пробеге более 150 тысяч км могут потребовать замены ремень, подшипники и масляный насос.

Главное достоинство вариатора JF015 конструкции 2010 года на рестайлинговых версиях с мотором Н4М — компактность, достигнутая применением двухступенчатой планетарной передачи.

У экземпляров старше 2015 года были случаи износа подшипника первичного вала всего через 30–50 тысяч км (также из строя могут выходить подшипники ведущего и ведомого валов). А через 120–150 тысяч км может разрушиться солнечная шестерня. Впоследствии агрегат был доработан.

Вариатор крайне чувствителен к чистоте смазки, обновлять которую следует каждые 40 тысяч км. Продукты износа в общей для управляющей и редукторной частей системе забивают соленоиды в гидроблоке и редукционный клапан масляного насоса.

Подвеска

Подвеска достаточно долговечна. Хотя у автомобилей старше 2014 года за 30–50 тысяч км приходили в негодность пыльники и буферы сжатия передних амортизаторов. К модернизированным впоследствии деталям претензий нет, а вдобавок для замены можно использовать детали вазовских переднеприводников.
Амортизаторы служат не менее 100–120 тысяч км. Одновременно с амортизаторами обычно приходится менять их опоры.
Втулки и стойки стабилизатора редко изнашиваются ранее 70–80 тысяч км (для доступа к втулкам придется отделять подрамник).
Шаровые опоры передних рычагов зачастую выдерживают до 120–150 тысяч км. Оригинальные предлагаются только в сборе с рычагом за 8000 рублей, но альтернативные производители предлагают шаровые опоры отдельно и на порядок дешевле.
Сайлент-блоки задней упругой балки меняются отдельно и не ранее 150 тысяч км.

Рулевое управление

В рулевом управлении с электроусилителем небольшой стук рейки может появиться уже после 80–100 тысяч км, но зачастую устраняется всего лишь подтяжкой подпружиненного сухаря. Тяги и наконечники, как правило, не дают поводов для беспокойства ранее 100–120 тысяч км.

Тормоза

Трос привода стояночного тормоза склонен к закисанию.

Задние тормозные диски конструктивно неразделимы со ступичными подшипниками — при износе того или другого придется покупать всё в сборе. Оригинальные детали обойдутся по 12 тысяч рублей каждая, но, установив аналоги, можно сэкономить втрое.

На вторичном рыке седаны Renault Fluence оцениваются дешевле многих одноклассников, хотя большинству не уступают в надежности. Серьезных проблем автомобили обычно не доставляют, а самые удачные версии — рестайлинговые, моложе 2013 года, с механической коробкой передач.

Автомобили Renault рассчитаны на применение моторных масел с допусками RN0700. Вязкость моторного масла должна соответствовать температурным условиям применения автомобиля, а значит для условий большинства регионов нашей необъятной родины SAE 5W‑30 или 5W‑40 подойдет идеально.

Периодичность замены масла в двигателе — 15 000 км или один раз в год, но в условиях городских пробок (когда среднесуточная скорость редко превышает 30 км/ч) я советую не нарушать рекомендаций производителя и снижать интервал хотя бы до 10 000 км.

Для замены четырехлитровой канистры будет мало: объемы картеров двигателей — 4,5–4,8 литра.

В качестве охлаждающей жидкости производитель рекомендует концентрат оригинальной охлаждающей жидкости Renault Glaceol RX тип D, предварительно разбавленный дистиллированной водой в 50/50. Жидкость необходимо регулярно (каждые 30 000 км) проверять и заменять раз в 120 000 км.

Разумеется, удобнее использовать готовую охлаждающую жидкость — современные гибридные органическо-кислотные антифризы вполне подойдут. Понадобится 5,3–6,5 л в зависимости от рабочего объема двигателя.

Механическая коробка требует 2,4–2,7 литра трансмиссионного масла с уровнем свойств GL‑4+ и вязкостью SAE 75W‑80. Хотя для автомобилей с пробегом лучше использовать более вязкие продукты 75W‑85 или даже 75W‑90 — разница в фактической вязкости небольшая, зато синхронизаторы работают мягко и «густое» масло надежно компенсирует увеличившиеся зазоры в деталях.

Автоматической коробке потребуется ATF-III, а для вариаторов — специальное масло с обозначением CVT. Объем примерно одинаковый — около 7,5 л для полной замены. А менять лучше при пробеге 70–80 тысяч км (или раз в 3–4 года).

Тормозная жидкость для гидропривода тормозной системы и сцепления — уровня DOT‑4, заменяется раз в 120 000 км или каждые 48 месяцев. Так вы сможете сохранить исправную работу систем и избежать повреждения деталей.

Слабые стороны и частые неисправности Renault Fluence

Рено Флюенс не так давно появился на российском рынке, но уже успел завоевать доверие отечественного автолюбителя. Впервые оценить его достоинства смогли водители в 2009 году. Он стал отличной альтернативой Рено Меган , которая давно устарела. Альянс Renault-Nissan предложил новый взгляд на современный французский автомобиль, который является дитем глобализма . В нем присутствует много японского и корейского.

Безусловно, это отличный вариант бюджетного седана. Стоимость его невысока, внешность презентабельная, комплектация нормальная, салон просторный. Но он не идеален, недостатки Рено Флюенс c 2009 г. весьма значительные и доставляют немало хлопот владельцам.

Стоимость автомобиля и качество сборки взаимосвязаны. Как правило, производство дешевых машин предполагает использование недорогих материалов. Последние отличаются невысоким качеством и наличием ряда недостатков. Эта проблема коснулась и данного транспортного средства.

К слабым местам Renault Fluence относят:

Подвеска;
Двери;
Дворники;
Лампы ближнего света;
Кузов;
Двигатель;
Штатная магнитола;
Трансмиссия.

Это одна из самых первых проблем, с которой сталкиваются владельцы Renault Fluence. Она заметна во время открытия дверей. Их ход достаточно жесткий, иногда при этом появляется неприятный звук в виде дребезга. Обусловлено это плохим функционированием датчиков и поломкой изоляционной заглушки, которая предусмотрена в конструкции.

Заметить эту проблему просто, достаточно посмотреть на состояние резинки. Ее свисание волной свидетельствует о поломке. Чтобы устранить, можно обратиться к официальному дилеру, так как она относится к заводскому браку.

Работа дворников тоже вряд ли порадует. Через некоторое время они оставляют царапины на стекле. Пренебрегать этой проблемой не стоит, так как она негативно сказывается на внешнем виде стекла. Официальный дилер в данном случае не поможет, неисправность потребуется устранять своими силами.

Лампа ближнего света быстро перегорает. Достаточно проехать 30 тысяч километров, чтобы устройство вышло из строя. Произвести его замену на новое проблематично. Объясняется это конструктивными особенностями машины. Дополнительно необходимо снимать аккумулятор.

Распространенная жалоба на отработку моторного масла. Она происходит крайне быстро, что является для владельца неприятным фактором. Но об этом предупреждает производитель. Он советует менять расходный материал, если пробег достиг 7,5 тысячи км. Чревато это проворачиванием шатунных вкладышей.

У дизельных моторах болячкой является сажевый фильтр с малым ресурсом и большой ценой на него.

Лакокрасочное покрытие кузова очень нежное. Поэтому его легко повредить и поцарапать. Сохранить внешний вид автомобиля первозданным можно только при аккуратном обращении. На практике это не просто, что водителей немного огорчает. Но вот ржавчина на кузове появляется редко.

Кроме этого, не радуют передние стойки. Так как производитель гнался за аэродинамикой машины, то их серьезно завалил. Это негативно сказалось на обзорности. В итоге сложно заметить пешехода, который тихо подкрался под колеса, двигаться по узким улицам.

Управление магнитолой не всем удобное. Данная процедура выполняется не традиционными органами, а системой R-Link. Чтобы она была в автомобиле, водителю придется доплатить. Качество звука далеко от того, каким должно быть сегодня. Оно значительно уступает многим современным устройствам.

Заметить этот недостаток можно уже в случае сильных морозах. Машина при -25 достаточно часто не заводится. Трансмиссия работает проблематично. Если КПП механическая, то велика вероятность поломки задней передачи и со временем прослеживается шум подшипников. Негативные отзывы встречаются и о вариаторе связанные с ремнем. Водители жалуются на заторможенную работу АКПП толчки и рывки возникают из-за работы электромагнитного клапана модуляции давления.

Недостатки Рено Флюенс c 2009 года выпуска

Сильный шум при движении на высокой скорости;
Слабая динамика;
Моторчик вентилятора отопителя ;
Клиренс 125 мм. ;
Провисают дверные петли;
Работа электрооборудования дает сбой;
Жёсткое включение передач в МКПП;
Неудобное управление климатом в салоне;
Наличие на кузове не оцинкованных мест;
При движении уводит с траектории.

Заключение.

Стоит ли покупать Рено Флюенс c 2009 г. – вопрос, который беспокоит потребителя. Однозначно ответить на него сложно. Как и любой автомобиль данный имеет плюсы и минусы. Если о них знать, бережно относится к машине, то многие недостатки проявятся незначительно и на них вполне можно закрыть глаза.

Renault Fluence (2009-2016) – простые сложности

Рено Флюенс на отечественном рынке появился в 2010 году. Сборка французского седана производилась в России на московском заводе «Автофрамос» и в Турции. Кроме того, модель собирали в Аргентине, Индии, Малайзии и Южной Кореи. Технически Fluence практически идентичен третьему Мегану, к тому же построены они на одной платформе – Renailt-Nissan C.

Двигатели

В арсенале официальных Рено Флюенс только бензиновые атмосферники: объемом 1,6 л (106 л.с./К4М и 116 л.с./Н4М) и 2,0 л (138 л.с./M4R). В Европе были доступны и дизельные версии - с 1.5 и 1.6 dCi. На втоичном рынке дизельных модификаций не встречается.

2-литровый мотор и 1,6-литровый Н4М имеют надежный привод ГРМ цепного типа. K4M оснащен ременным приводом ГРМ с межсервисным интервалом замены 60 000 км (5 000 рублей за комплект).

1,6-литровый K4M получил наибольшее распространение. Его уязвимое место – фазорегулятор, который изнашивается после 100-120 тыс. км. Сначала появляется характерный треск, а после - провалы в тяге и перебои в работе двигателя. Стоимость нового фазорегулятора – 5 000 рублей. Его рекомендуется обновлять со второй заменой ремня ГРМ – на 120 000 км.

Одно из загадочных явлений, происходящих с Renault Fluence – затрудненный запуск холодного двигателя после длительной стоянки. При обращении в сервис дилеры перепрошивали ЭБУ двигателя, чистили дроссельную заслонку, меняли форсунки и свечи зажигания. Но профилактические процедуры помогали далеко не всем.

Проблемы с запуском могут возникнуть и из-за сгоревшего предохранителя стартера, втягивающего реле или даже самого стартера (6 000 рублей).

Спустя 50-80 тыс. км нередко приходится менять термостат. Его клинит, либо он начинает подтекать, что приводит к смешиванию масла с антифризом. Стоимость новой детали – около 5 000 рублей.

Порой начинает дурить датчик уровня топлива, который меняется в сборе с бензонасосом (от 16 000 рублей). Кроме того, могут потечь сальники коленвала.

Со временем от резких перепадов температур (например, после преодоления глубоких луж) тепловой экран глушителя деформируется и начинает задевать элементы выхлопной системы, издавая неприятный звон. В таком случае термозащиту достаточно отогнуть до приемлемого положения. По утрам сам глушитель может сопровождать прогрев двигателя металлическим звоном. А к 100-120 тыс. км нередко прогорает уплотнительное кольцо выхлопной системы (150 рублей) - появляется характерный рык.

В дорестайлинговых машинах с МКПП после 50-100 тыс. км зачастую обрывало болт подушки двигателя, что попутно приводило к повреждению датчика заднего хода и внутренней гранаты. Позже проблема была решена - установили более мощный болт.

Коробка передач

Renault Fluence с двигателем 1,6 л комплектовался 5-ступенчатой механической коробкой передач (JH3) или 4-скоростным «автоматом» (AL4/DP0). После рестайлинга его сменил вариатор (JF015). 2-литровый мотор сочетался с 6-ступенчатой механикой или вариатором.

Главная претензия к «механике» - дерганье в момент старта после длительного движения в пробке. Дилеры обновляли комплект сцепления по гарантии, если пробег не превышал отметку в 30 000 км. С их слов - проблема в диске сцепления, который производитель позже модернизировал. Но после замены проблема нередко возникала вновь. Вместе с тем внимания могли потребовать главный цилиндр сцепления или выжимной подшипник.

После 80-100 тыс. км некоторые владельцы отмечают появление постороннего шума в МКПП. Механики уверяют, что это особенность ее работы – воют подшипники.

Зимой, после ночной стоянки зачастую становится тугим или не перемещается рычаг переключения передач. Причина – замерзание влаги, попавшей под рубашку троса. Просушка и смазка узла избавляет от проблемы ненадолго. Трос лучше заменить – 4 000 рублей.

Владельцы автоматических коробок передач часто жалуются на толчки при переключениях. Проблема появляется после 20 – 30 тыс. км. Виновник – электромагнитный клапан модуляции давления. К 100-150 тыс. км через его замену проходят практически все автоматы. Стоимость процедуры – около 15 000 рублей. При регулярном обновлении масла АКПП прослужит до капитального ремонта 300-350 тыс. км.

Вариатор беспокоил владельцев не меньше. Порой он начинал скрипеть, хрюкать и скрежетать. Проблема оказалась известна производителю. Все происходило из-за провисания ремня вариатора при оборотах двигателя 900–1100 об/мин и более. «Лечение» производилось с помощью обновления программы управления работой вариатора.

После 50-100 тыс. км временами появляются рывки и толчки. Все дело в уязвимом редукционном клапане насоса вариатора. Выйти из строя также могут солнечная шестерня и подшипники. Для ремонта понадобится около 50-60 тыс. рублей. При умелом обращении и своевременном обслуживании вариатор способен пройти без ремонта 200-250 тыс. км.

Ходовая

Подвеска Флюенс, как и у большинства современных автомобилей, может заскрипеть на морозе. Чаще виной тому втулки стабилизатора.

После 30 – 50 тыс. км нередко рвались пыльники передних амортизационных стоек. Дилеры производили замену при условии, что пробег на момент обращения не превышал 30 000 км. В качестве заменителя идеально подходят пыльники стоек от ВАЗ 2110, а в качестве отбойника – аналог от ВАЗ 2108. Сами амортизаторы служат более 100-150 тыс. км.

Передние рычаги (от 3 000 рублей за штуку) могут потребовать замены после 60-100 тыс. км. Выходят из строя сайленблоки, а чуть позже – шаровые опоры.

Из-за дефекта в районе шлицевого соединения некоторые владельцы столкнулись с появлением стуков, отдающих в руль при проезде неровностей. Рулевая рейка порой начинает стучать после 100-150 тыс. км.

Стоит отметить несколько неприятных случаев, произошедших с 2-х литровыми Флюенсами зимой. В самый неподходящий момент отказывали тормоза - педаль тормоза «встала колом». Причина - перемерзание тормозного клапана вакуумного шланга. Дилеры в качестве контрмеры одевали на шланг дополнительный кожух. Тормозная система Fluence с двигателем 1.6 л незначительно отличается - подобных инцидентов с ним не зафиксировано.

Кузов и салон

Со временем крышка багажника начинает протирать лакокрасочное покрытие заднего бампера. Дилеры признают случай гарантийным и производят перекраску проблемных мест. Так же многие замечают появление потертостей от уплотнителей задних дверей.

Хром на задней эмблеме может «вспучиться» уже после первой зимы. Схожие проблемы встречаются на передней эмблеме, нижней накладке решетки радиатора и накладках ПТФ.

Салон вскоре начинает поскрипывать. Дребезжание появляется в районе ремня безопасности и передних подголовников. Руль порой облазил уже на первом году эксплуатации. А зимой нередко лопаются кожаные вставки на передних сиденьях.

«Зимняя капель» с потолочного плафона или передних козырьков для современного автомобиля не редкость. Подобное явление наблюдается и здесь.

Другие проблемы и неисправности

В период зимней эксплуатации многие жалуются на «замерзающую» левую ногу. Одна из возможных причин – щель между патрубками воздуховодов, через которую проникает холодный воздух.

Моторчик вентилятора отопителя (от 3 500 рублей) может выйти из строя после 100-150 тыс. км. Вскоре сдается и кнопка открывания багажника.

Штатная магнитола нередко «глючит»: отключается, сбрасывает настройки, выплевывает или не читает диски, либо отключает динамики. Вместе с тем многие жалуются на плохой прием радиостанций, а спустя 5-6 лет могут начать облазить кнопки на магнитоле.

В целом мелкие сбои в работе электрики – не чужды Fluence. Чаще все излечивается банальным выключением зажигания, ну или подтяжкой клемм аккумулятора.

Стоит ли покупать?

Многие агрегаты, такие как двигатель и коробки передач, использовались еще на Рено Меган второй генерации, а после модернизации установлены на новую модель. Видимо работа по усовершенствованию агрегатов, была произведена поспешно и недостаточно глубоко, так как часть «болячек» перекочевала оттуда.

Как я победил скрип дверных стоек Рено Логан на бездорожье?

Надеюсь статью назвал правильно и многие Логановоды её прочитают, все дело в том что меня переполняет радость от победы над довольно таки назойливыми скрипами.

Все дело в том, что когда вы едете на бездорожье, то раздаются довольно неприятные скрипы, которые люди пытаются победить с помощью силиконовой смазки, которую они распыляют на уплотнители дверей.

Мой сосед посоветовал мне распылите баллончик и тогда, говорит у тебя скрипы пропадут и будет все отлично.

Я купил баллончик и распылил, какой то время поездил в тишине и потом опять все вернулось. Ну и понятно жидкость высыхает и, соответственно, что мы получаем? Мы получаем возвращение всех скрипов и сверчков.

У Логановодов не принято говорить о том, что Логан может быть скрипучей машиной, так как у него есть литая панели, а также карты дверей, у которых ничего нет даже ручек. Я с этим согласен. Да машина тихая, но вот такие проблемы появляются у любой машины через пару лет эксплуатации. Появляются сверчки в дверях, а также другие скрипы, которые по любому есть на каждой старом авто. Любой автовладелец старается с ними побороться и победить их. Конечно, если на ВАЗе вы будете это делать, то это превратится в Сизифов труд. На Логане же и на других иномарках, в принципе, можно побороть эти скрипы.

Многие люди покупают старую иномарку и имея хороший слух, находят свои сверчки, прихлопывают их. Обычно сверчки и скрип убираются с помощью дополнительной шумоизоляции.

Я конечно же сделал шумоизоляцию дверей, а также багажника. Я купил СТП, а также виброизоляцию и это действительно дает какой то плюс. Двери стали закрываться более богатым звуком и в целом стало тише в салоне. Но скрип дверей появлялся всегда, когда я ехал по кочкам и бездорожью.

Так как же я их победил, все очень просто на дверях есть концевики, в которые входит дверь. На каждом концевике одет в пластиковый цилиндр.

Не все так просто, сами подумайте двери, все таки висят на петлях, они не часть кузова. Соответственно микро вибрации по ним всегда идут, из за этого они все отороченные специальным уплотнителем.

Кстати, сравнивая уплотнитель Логана с уплотнителем на ВАЗе, я могу сказать, что он действительно качественный мягкий и за 11 лет эксплуатации автомобиля он ни в коем разе не испортился, чего не скажешь о дубовых уплотнителях той же Приоры. Надо отдать должное инженерам и разработчикам, а также производителям запчастей для Рено. Но машины не молодеют и соответственно даже у Рено с возрастом появляются проблемы

Я выкрутил данные концевики, взял резиновый шланг и отрезала от него кусочек, равный длине данного пластикового уплотнителя.

Удалил внешнюю оплетку и капрон, а далее получившуюся резиновую трубку стал стачивать до нужного диаметра. Запрессовал в наконечник!
Далее я сделал так, чтобы диаметр данной трубочки из резины составил ровно столько, сколько было на пластиковой трубке. Сделал я это с помощью напильника. Ну и соответственно надел их на места, где должен был находиться пластик.

Что бы вы думали, дверь перестало скрипеть и перестал вибрировать на кочках, соответственно, скрипы пропали. В салоне воцарилась тишина и покой! Добавив уюта даже на бездорожье.

Рекомендую всем заменить эти пластиковые трубочки, на резиновые.

Привет АЛЛ!
Имею проблему, с которой уже давно пытаюсь что-то сделать - скрип в районе передней пассажирской двери, который проявляется при старте с места / остановке (при езде и преодолении ям и неровностей скрипа практически нет). По ощущениям - звук с задней стороны двери - ближе к стойке.
Из того что я делал:
1. Смазывал штырь на стойке двери, наматывал на него изоленту, ставил штырь с тефлоновой втулкой с фазы-1.
2. Тер мылом, заклеивал скотчем верхний ворсовый уплотнитель двери.
3. Смазывал и пытался подтянуть петли дверей и брызгал wd-шкой в ограничитель двери.
4. Снимал карту двери, ездил без нее.
5. Смазывал механизм стеклоподъемника.
РЕЗУЛЬТАТА 0.
Ломаю голову что это может быть. Может нужно снимать накладку стойки? Но на что там смотреть? Мысли есть?

2012-11-20 12:03:19

2 Ответ от Antuan 2012-11-20 12:03:19

Antuan
Я тут живу
Неактивен
Подробности

а стеклоподъемник не смотрели? попробуйте поездить при полуопущенном стекле и понаблюдать

3 Ответ от ANDROS 2012-11-20 12:10:49

ANDROS
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

а стеклоподъемник не смотрели? попробуйте поездить при полуопущенном стекле и понаблюдать

не не не - скрип приоткрытых окон - это не то (давно был - смазал направляющую стеклоподъемника - прошел). Положения стекла на ЭТОТ скрип не влияет.

4 Ответ от santhe 2012-11-20 12:23:49

santhe
Я тут живу
Неактивен
Подробности

А впевнений що саме з дверей скрипить? Мені довго виносив мозок якисйсь скрип, як мені здавалось салонний, а це як оказалось скрипіло кільце на випускному колекторі

5 Ответ от Mus 2012-11-20 12:24:03

Mus
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

Когда авто стоит, опустить максимально стекло, и пробывать "расшатывать" дверь из стороны-встророну, тем самым локализировать скрип.
Желательно делать с напарником, чтобы слушать и в салоне и снаружи авто.

6 Ответ от ANDROS 2012-11-20 12:38:10

ANDROS
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

А впевнений що саме з дверей скрипить? Мені довго виносив мозок якисйсь скрип, як мені здавалось салонний, а це як оказалось скрипіло кільце на випускному колекторі

как бы да - разве что еще что-то в стойке скрипеть может. хотя

7 Ответ от ANDROS 2012-11-20 12:40:44

ANDROS
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

Когда авто стоит, опустить максимально стекло, и пробывать "расшатывать" дверь из стороны-встророну, тем самым локализировать скрип.
Желательно делать с напарником, чтобы слушать и в салоне и снаружи авто.

пробовал, еще попробую. отпишусь

8 Ответ от aleksandriec 2012-11-20 16:02:10

aleksandriec
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Снимай накладку стойки, там есть железка,которая закрывает катушку ремня, она часто стучит, пищит, её можно снять или паралоном обклеить.

9 Ответ от Дворовый кот 2012-11-20 17:09:24

Дворовый кот
Я тут живу
Неактивен
Подробности

тоже присутствует неопределенный скрип либо тяги стеклоподъемников болтаются либо в стойке чет тарахтит, на неделе доберусь я до этого дела, самого уже бесит. отпишусь

10 Ответ от ANDROS 2012-11-20 18:08:53

ANDROS
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

прям не знаю что и думать - ездил на обед домой - когда выходил из дома родилась идея, а что если временно поставить ответный штырь замка от фазы-1 (они есть у меня), но без пластиковой трубочки - просто стержень (благо дело пары минут). И вот что самое интересное - не скрипит (или пока не скрипит), - дверь при этом не стучит и не болтается Попробую потестить - если скрип не появится - верну штатный штырь и буду пытается его регулировать.

11 Ответ от Antuan 2012-11-20 18:14:16

Antuan
Я тут живу
Неактивен
Подробности

у меня давно уже втулка на штыре (со стороны водителя стучит), никак не могу пофиксить, то некогда, то лень
при чем стучит не всегда, видимо зависит от ее положения на штыре
ничего туда наматывать, типа изоленты, не хочу, если уже делать, то вытачивать нормальную втулку

12 Ответ от Evgenий 2012-11-20 18:20:24

Evgenий
Я тут живу
Неактивен
Подробности

У меня солнцезащитный лопушек (пассажирский) поскрипывает при трогании с места. Если рукой придерживать - тихо. Боится наверное

13 Ответ от O7777 2012-11-20 19:26:46

O7777
Активный участник
Неактивен
Подробности

Привет АЛЛ!
Имею проблему, с которой уже давно пытаюсь что-то сделать - скрип в районе передней пассажирской двери, который проявляется при старте с места / остановке (при езде и преодолении ям и неровностей скрипа практически нет). По ощущениям - звук с задней стороны двери - ближе к стойке.
Из того что я делал:
1. Смазывал штырь на стойке двери, наматывал на него изоленту, ставил штырь с тефлоновой втулкой с фазы-1.
2. Тер мылом, заклеивал скотчем верхний ворсовый уплотнитель двери.
3. Смазывал и пытался подтянуть петли дверей и брызгал wd-шкой в ограничитель двери.
4. Снимал карту двери, ездил без нее.
5. Смазывал механизм стеклоподъемника.
РЕЗУЛЬТАТА 0.
Ломаю голову что это может быть. Может нужно снимать накладку стойки? Но на что там смотреть? Мысли есть?

если кнопки на сигнализацию стоят не родные а вазовские , поменяй на такие как стоят на дэо их на базаре полно и скрипеть не будет.

14 Ответ от _2d_ 2012-11-20 19:40:28

_2d_
Активный участник
Неактивен
Подробности

теж диринчить з права в районі стойки центральної чи задньої дверки-чесно кажучи хз,карту задню розбирав всі можливі варіанти наново фіксував ітд,заклав назад,далі тої самої (( такий вже звук напряжний шо я мушу музику накручувати шоб не чути,а деколи з пасажирами спілкуюсь їду і харюсь! на центральну теж грішу,але не знав як її зняти тому поки не ліз..

15 Ответ от alexus 2012-11-20 19:42:27

alexus
Я тут живу
Неактивен
Подробности

У меня солнцезащитный лопушек (пассажирский) поскрипывает при трогании с места. Если рукой придерживать - тихо. Боится наверное

+1, у меня тож самое.

16 Ответ от ANDROS 2012-11-20 21:41:10

ANDROS
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

если кнопки на сигнализацию стоят не родные а вазовские , поменяй на такие как стоят на дэо их на базаре полно и скрипеть не будет.

Все концевики - оригинал.

17 Ответ от ANDROS 2012-11-20 21:42:59

ANDROS
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

прям не знаю что и думать - ездил на обед домой - когда выходил из дома родилась идея, а что если временно поставить ответный штырь замка от фазы-1 (они есть у меня), но без пластиковой трубочки - просто стержень (благо дело пары минут). И вот что самое интересное - не скрипит (или пока не скрипит), - дверь при этом не стучит и не болтается Попробую потестить - если скрип не появится - верну штатный штырь и буду пытается его регулировать.

Покатался подольше - скрипит, все равно скрипит

18 Ответ от Дворовый кот 2012-11-20 21:51:15

Дворовый кот
Я тут живу
Неактивен
Подробности

ANDROS
мож и впровду в центральной стойке чегось гремит?

19 Ответ от Starosta 2012-11-20 21:55:54

Starosta
Я тут живу
Неактивен
Подробности

ANDROS, у меня такое тоже присутствует. Лечу ВДшкой. Побрызгай на периметр двери, который накладывается на ворсовый уплотнитель (т.е. верхний загнутый край двери) и протри тряпкой - только не насухо, что бы металл остался жирным. Попробуй. Я такое проделываю каждый раз после мойки и двери вообще не слышу.

20 Ответ от ANDROS 2012-11-20 22:51:54

ANDROS
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

ANDROS
мож и впровду в центральной стойке чегось гремит?

может и в стойке - только звук не гремящий, а скрипяще-кряхтящий.

21 Ответ от ANDROS 2012-11-20 23:02:53

ANDROS
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

ANDROS, у меня такое тоже присутствует. Лечу ВДшкой. Побрызгай на периметр двери, который накладывается на ворсовый уплотнитель (т.е. верхний загнутый край двери) и протри тряпкой - только не насухо, что бы металл остался жирным. Попробуй. Я такое проделываю каждый раз после мойки и двери вообще не слышу.

За совет спасибо ! Только по ощущениям звук не такой - от ворсовых уплотнителей звук - как будто резину выкручивают а тут иначе.

22 Ответ от ZooM 2012-11-21 00:20:21

ZooM
Завсегдатай
Неактивен
Подробности

Это наверно болезнь логана. У меня тоже то стучит, то рипит. Иногда очень сильно бесит

Ambiance 1.4 ГУР, ЭСП, AIR BAG, серый металик - был

HYUNDAI GETZ 1.6 механика - сейчас

23 Ответ от O7777 2012-11-21 09:45:13

O7777
Активный участник
Неактивен
Подробности

ANDROS
мож и впровду в центральной стойке чегось гремит?

может и в стойке - только звук не гремящий, а скрипяще-кряхтящий.

значит разобрать и зашумовать.

24 Ответ от santhe 2012-11-21 10:13:43

santhe
Я тут живу
Неактивен
Подробности

хм а може спробувати зняти повністю зовнішній уплотнітєль, під ним зазвичай дуууже багато піску\грязі, там почистить все і сам уплотнітєль теж помити?

25 Ответ от Bob3000 2012-11-21 10:20:27

Bob3000
Я тут живу
Неактивен
Подробности

Пора собирать библиотеку звуков Логана с коментариями и рекомендациями. С солнцезащитными козырьками борюсь поклейкой самоклеящихся мягких подкладок (идут под мебель)

Читайте также: