Снять потолок outlander xl

Обновлено: 30.06.2024

Когда приобрел авто, сразу знал, что потолок буду перетягивать. Он был реально уставшим после предыдущих владельцев…
И вот, раз обшивка потолка уже снята — грех не сделать сразу все то, что касается крыши =)

Обычно, все подобные работы с нашей студии мы отдаем перетяжникам, но свой авто я решил делать сам! Делал впервой, по этому не заявляю о 100% правильности моего метода перетяжки)

Как видно по фото, первая проблема родной обшивки — это сама обшивка…)) Состояние ужасное… Хотелось выкинуть и купить другую, но это не наш метод 👍

1) Обшивка "волосатая". Со временем, на ней образовалось много "катышей", и ткань распушилась. Необходимо убрать все то, что в дальнейшем может стать причиной неровностей. Для этого подходит машинка для удаления катышков либо обычный бритвенный станок. В нашем случае, машинка не помогла, либо плохая, либо такие катышки ей "не по плечу". На помощь пришел бритвенный станок.

1.1) Необходимо отрезать ткань так, чтобы со всех сторон остался материал для подворота, желательно с запасом!

2) Подготовив поверхность, можно приступать к нанесению клея. Для перетяжки был выбран имеющийся в нашем магазине клей "888" красный — специальный термоклей для перетяжки потолков. Для работы с ним требуются: компрессор (не менее 4 Атм), краскопульт (2,5-3мм дюза) и промышленный фен с режимом 300-350 градусов. Можно наносить клей без краскопульта, но на материале это сделать трудно! Есть вероятность нанести много, и тогда ткань может пропитаться насквозь!
Мы использовали краскопульт с дюзой 1,4 мм — проблем не возникло!

Технология подготовки и нанесения клея:
— Смешиваем клей "888 Красный" с разбавителем U35 в пропорции 1 к 1 (для нанесения кистью смешивается 3 к 1)
— Наносим первый слой клея с помощью краскопульта на обшивку потолка и на ткань тонким слоем.
— Даём выдержку 15 минут между 1ым и 2ым слоями клея.

— Наносим второй слоя клея.
— Даем выдержку 20 минут.

— Наносим дополнительные слои клея (1-3 слоя) на сложные места обшивки потолка (выступы, ямы и т.п.), где материал будет натягиваться и где он может отойти со временем из-за этой натяжки.
— Даём высохнуть клею 20-30 минут.

П.с. основных слоев клея должно быть не менее 2х, чем больше — тем лучше!
— Клей наносится не только на основную поверхность, но так же и там, куда будет подворачиваться материал!

Теперь, можно приступать к перетяжке!
3) С помощью друга/напарника/помощника берем ткань и накладываем на потолок, центруя и выравнивая. Бояться не стоит, т.к. клей высох, и не помешает спокойно расположить ткань так, как нам надо, хоть с 100ой попытки. По сути, можно сделать и одному, но вдвоем удобней!
4) ОБЯЗАТЕЛЬНО! одеваем перчатки! И включаем промышленный фен на 300-350 градусов. Предварительно необходимо проверить материал на работу с такой температурой! До нанесения клея, иначе данный клей попросту Вам не подойдет!
5.1) В нашем случае, приклеивать ткань начали от центра обшивки, постепенно смещаясь к краям.
Технология приклеивания заключается в прогреве материала (клея) промышленным феном. После прогрева клей активируется и происходит склеивание.
В интернете полно видео, как это делается. Словами объяснить это можно так: прогреваем феном поверхность ткани, одновременно разглаживая рукой прогретый материал. Понять, когда ткань приклеилась — просто. Это видно сразу, либо можно отогнуть немного материал и будет видно, схватился клей или нет.

5.2) Подходя к "сложным" поверхностям, необходимо сначала испробовать материал, как он сможет повторить все неровности, где то материал надо будет тянуть, где то сжимать (если такое возможно!). В нашем случае первой неровностью был выступ под плафон освещения и очешник. Сначала приклеили материал на его ровную поверхность, в остальные же стороны материал вытягивался. Данное решение верно не всегда, выбирать необходимо "по месту", предварительно испробовав просто приложив материал на поверхность (ДО активации клея!).
Второй "сложной" поверхностью оказалась "ниша" под потолочные ручки. В передней части сильные углубления, как показала практика — в данной ситуации натяжка материала не подходит, потребовалось немного "сжимать" материал, закладывая в углубление. Как раз второй случай, который можно понять, только попробовав и никак иначе.

5.3) При неоднородности плоскостей поверхности (на неровностях), материал рано или поздно начинает образовывать "складки" (как раз была данная ситуация с углублениями для ручек). Данные складки постепенно требуется уводить за край обшивки, либо в сторону больших площадей. Складки исчезают при натяжке, но сильным складкам требуется либо большая площадь, либо неровности обшивки, где материал можно вытянуть еще раз. У нас получилось разровнять все складки как раз на краю обшивки, т.к. края обшивки закругляются, и растяжение материала требуется само по себе. Тяжело описать данный процесс словами, на деле этот нюанс понимается быстрей и легче, чем может казаться.
6) Теперь, когда вся "лицевая" часть обшивки зафиксирована клеем, переворачиваем обшивку наоборот (материалов вниз), и начинаем подворачивать лишнюю ткань, приклеивая её с внутренней стороны. Большой подворот не требуется, главное, чтобы материал был хорошо приклеен. У нас получился подворот примерно 2 — 4 см. Приклеить материал сплошной "полосой" не получится, в силу неровностей краев обшивки потолка. По месту видно, где требуется подрезать материал, чтобы он лег ровно и хорошо приклеился к поверхности. Приклеиваем точно так же при помощи промышленного фена и хорошего прогрева.

7) Следующий этап — вырезание всех отверстий и подворот материала внутрь. Данный этап ничем не отличается от пункта "6". Разрезаем материал внутри отверстий в виде "креста" от каждого угла в центр, заворачиваем внутрь и приклеиваем. Главное помнить, резать нужно не прям с самого угла, а немного отступив "внутрь отверстия", чтобы данная прорезь не виднелась потом к примеру из под "крючка" солнцезащитного козырька.
8) Теперь, когда вся обшивка перетянута, все подвернуто и зафиксировано — необходимо еще раз хорошо прогреть и прижать материал, для 100% фиксации. Дело в том, что во время работы Вы могли далеко не везде хорошо прогреть и активировать клей. Повторный проход делается более тщательно и уверенно, т.к. за все это время, у Вас уже появляется опыт и понимание, насколько близко можно поднести фен к материалу, с какой скорость прогревать его и где требуется более сильный прогрев и прижатие (на неровностях).

Вот собственно и все, потолок готов. ✌

Рекомендуется дать потолку немного отстояться, дабы клей высох/кристализовался, и ставить обшивку на место уже на следующий день.

Что касается потолочных ручек, плафонов и козырьков — об этом в следующей теме!)

Так же, выкладываем фото перетяжки вставок в обшивки дверей. Они перетянуты поверх штатной ткани с подложной. Использовался тот же клей "888 Красный", что и на потолке. Единственное отличие, материал подворачивался и приклеивался к пластику, а это означает, что пластик сначала необходимо пройтись шкуркой и обезжирить, для лучшей адгезии клея =)
Технология та же, что и на потолке!

Шумоизоляция Mitsubishi Outlander

Outlander никогда не мог похвастаться хорошей шумоизоляцией. Впрочем как и все его "одноклассники".

И вот у нас побывал очередной Mitsubishi Outlander салон которого мы сделали на много тише и комфортнее.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КРЫШИ

Полную шумоизоляцию салона Аутлендера мы по традиции начинаем с шумоизоляции крыши. Аккуратно, работая только в чистых перчатках, мы разбираем верхнюю часть салона и снимаем обшивку крыши. Выносить обшивку потолка из салона нет никакой необходимости, нам достаточно опустить ее вниз чтобы получить доступ к металлу крыши.

Штатная шумоизоляция представлена двумя квадратами войлокоподобного материала, который мы удаляем ввиду его дальнейшей бесполезности. А вот виброизоляции на крыше достаточно! Правда не вся она нанесена качественно…

Удаляем те куски штатной виброизоляции, которые держатся на металле недостаточно надежно. При этом действуем крайне аккуратно, дабы не повредить тонкий металл крыши! Вскрываем воздушные пузыри под виброизолятором и прокатываем его, слегка прогрев промышленным феном. На голый металл крыши наносим легкий виброизолятор СТП АЭРО (2 мм), который отлично подходит для использования на тонком металле крыши и дверей автомобиля.

В качестве второго слоя на крыше Аутлендера мы используем рельефный звукопоглотитель Бипласт Премиум толщиной 15 мм! Этот мягкий и пористый материал отлично поглощает звуковые волны в диапазоне свыше 600 Гц, а благодаря рельефной лицевой поверхности практически исключается прямое отражение звуковых волн от него!

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДНИЩА И БАГАЖНИКА

Для того, чтобы снизить гул от колес и общий уровень шума в салоне Вашего Аутлендера, нам необходимо аккуратно разобрать нижнюю часть салона, демонтировать все сидения, элементы отделки салона, центральную консоль и штатное ковровое покрытие. После этого мы получаем доступ непосредственно к металлу днища и багажника.

В заднем крыле Аутлендера имеется полоса штатной виброизоляции, поверх которой приклеен кусок штатного войлокоподобного материала.

В противоположном крыле ситуация аналогичная. Удаляем штатный войлок и оттираем его клеевой слой с помощью специального обезжиривателя (на фото клеевой слой еще не оттерт).

В качестве первого слоя на днище Mitsubishi Outlander мы используем виброизолятор СТП АЭРО+ толщиной 3 мм. После качественной прикатки этот пластичный материал будет эффективно гасить вибрации тонкого металла днища, предотвращая низкочастотный гул в салоне.

Задние арки мы обрабатываем наиболее эффективным, тяжелым и жестким виброизолятором СТП Бимаст Бомб Премиум либо более современным СТП Профи+, ведь арки — наиболее вибронагруженная зона любого автомобиля.

А для тонкого металла задних крыльев Аутлендера лучше всего подойдет легкий вибродемпфер СТП АЭРО!

В качестве второго слоя на днище и в багажнике мы используем звуко- и теплоизолятор СТП Барьер толщиной 4 и 8 мм. Этот материал не впитывает влагу, не гниет, а на днище он будет служить подготовительным слоем для нанесения звукоизоляционной мембраны Нойзблок!

На задние арки Аутлендера мы наносим рельефный звукопоглотитель СТП Бипласт Премиум толщиной 15 мм! А в задние крылья — Акцент Премиум 6 мм.

Третий слой на днище — тяжелый звукоизолятор СТП Нойзблок (2 мм). Этот очень плотный материал, нанесенный на легкую и пористую подложку (СТП Барьер) образует звукоизоляционную мембрану, работающую в широком диапазоне частот. К тому же ни один из этих материалов не впитывает влагу, что на днище весьма актуально!

Теперь, когда на днище Вашего Аутлендера нанесено три полноценных слоя эффективных и экологически безопасных материалов StP, которые не впитывают влагу и не гниют, мы можем переходить к аккуратной сборке нижней части салона. Монтируем на свои места все воздуховоды, штатное ковровое покрытие, элементы отделки салона, центральную консоль и все сидения. Проверяем работоспособность всех отключавшихся на время работ электрических цепей, после чего переходим к шумоизоляции дверей Аутлендер.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ ДВЕРЕЙ

Удивительно, что несмотря на некоторое наличие штатной виброизоляции, двери Аутлендера настолько «пустые» и звонкие… Обезжириваем и просушиваем внешний металл перед нанесением виброизолятора СТП АЭРО.

Второй слой на внешнем металле двери — звукопоглотитель СТП Акцент Премиум с влагостойким клеевым слоем и толщиной 6 мм!

Финальный слой непосредственно на двери — виброизолятор СТП АЭРО, которым мы заменяем штатную полиэтиленовую пленку!

Теперь, когда на дверях Вашего Аутлендера нанесено три полноценных слоя, мы переходим к шумоизоляции обшивок дверей.

На всю площадь обшивки мы наносим эффективный звукопоглотитель и антискрип СТП Бипласт Премиум толщиной 15 мм! Несмотря на значительную толщину материала, благодаря его мягкости и вязкости — Бипласт легко сжимается и не отталкивает обшивку от металла двери. На этом шумоизоляция дверей завершена и после их аккуратной сборки и проверки работоспособности всех электрических цепей, мы переходим к завершающему этапу нашей работы — шумоизоляции капота и двери багажника.

ШУМОИЗОЛЯЦИЯ КАПОТА И ДВЕРИ БАГАЖНИКА

Шумоизоляция капота позволяет снизить уровень шума двигателя в салоне автомобиля, ведь немалая часть шума двигателя достигает Ваших ушей именно через тонкий металл капота и тонкое лобовое стекло. И если толщину лобового стекла автомобиля мы нарастить не в силах, то сделать более жестким и «глухим» металл капота мы вполне можем.

Наносим на доступные участки внешнего металла капота виброизолятор СТП АЭРО. Он снимет вибрации с тонкого металла капота, которые возникают как от вибраций двигателя, так и от воздействия встречных потоков воздуха на скорости.

Второй слой на капоте — звукопоглотитель СТП Акцент Премиум толщиной 6 мм. Этот материал будет поглощать средне- и высокочастотные призвуки работы двигателя, а также улучшит теплоизоляцию моторного отсека при прогреве на месте.

Затем устанавливаем на место штатную обивку капота и переходим к шумоизоляции двери багажника. Металл двери слегка утяжеляем виброизолятором СТП АЭРО. Много материала наносить здесь не требуется, и даже не рекомендуется, ведь увеличение веса двери багажника может помешать нормальной и долгой работе ее привода и упоров.

Не забываем про пластиковую обшивку пятой двери. С завода на нее нанесен прямоугольный кусок легкого синтепона.

Мы дополним обшивку слоем звукопоглотителя и антискрипа Бипласт 15 мм, нанесенного на всю площадь обшивки пятой двери Аутлендера.

После установки на место обшивки пятой двери, мы окончательно проверяем работоспособность всех электрических цепей, отключавшихся на время работ, еще раз пылесосим салон, протираем пластик и внимательно осматриваем салон, чтобы в нем не осталось ни единого следа нашей работы! На этом полная шумоизоляция автомобиля завершена!

ПОЛНАЯ ШУМОИЗОЛЯЦИЯ АВТОМОБИЛЯ MITSUBISHI OUTLANDER ЗАВЕРШЕНА

С момента начала работ прошло около 10 часов , а полная шумоизоляция салона уже завершена, и Ваш Митсубиси Аутлендер стал гораздо более комфортным автомобилем! Двери закрываются с плотным глухим звуком, салон стал более цельным и собранным, пропали посторонние звуки при простукивании обшивок дверей и салона, а штатная акустика заиграла гораздо интереснее! Теперь частые поездки и длительные путешествия станут гораздо более приятными и для водителя, и для пассажиров. На скорости Вам не придется повышать голос, чтобы разговаривать с задними пассажирами, а магнитолу Вы теперь будете слушать с удовольствием на гораздо более низкой громкости, ведь с сегодняшнего дня ей не придется перекрикивать шум проезжающих рядом машин и шум двигателя.

Также улучшится и теплоизоляция салона Вашего автомобиля, и теперь кондиционер сможет гораздо быстрее охладить нагревшийся на стоянке салон автомобиля летом, а обогреватель — прогреть его зимой.

Потолок. Оклейка алькантарой + шумоизоляция.

Наконец появилось свободное время и погода радует — решил заняться оклейкой потолка в черную алькантару и заодно сделать шумку потолка.
Как снять потолок:
— снимаем пластик со стоек правой стороны — всё держится на клипсах (кроме центральной стойки — в середине есть болт на 10). Прежде чем снять среднюю и задние стойки — нужно отстегнуть нижний пластик (темный).
— снимаем ручки, пистоны, козырьки.
И правая сторона потолка падает — вытягиваем левую сторону потолка.
Если будете только "шумить" крышу — НЕ ВЫТАСКИВАЙТЕ потолок из машины — большая вероятность сделать заломы… я только сегодня заметил несколько заломов после запихивания в машину, но они на черном цвете вообще не заметны.

Что нужно для шумки:
— 5 листов вибропласта 2 мм STP,
— 2 погонных метра сплена 8 мм.
Первым делом удаляем штатную шумку (лучше б ее не было) для этого берем тряпку и растворитель и чистим драим — в общем чистота и красота.

Клеем слой вибропласта 2 мм

Поверх слой сплена 8 мм

Теперь переходим к самой поверхности потолка. Что нужно для оклейки алькантарой:
— 1 балончик клея,
— 2,5 погонных метра алькантары (на всю машину взял 5 п.м.), покупал вот тут оптом рулон 16 м (нашел 2х желающих скинуться со мной).
— 1 балончик краски (цвет графит) для пластика,
— терпение терпение и еще раз…,
— и в конце концов — прямые руки))))
Далее перейдем к подготовке потолка — для этого требуется обработать весь потолок клеем из балончика и дать пару часов просохнуть. Это нужно для более лучшего сцепления потолка с алькой, даже не смотря на то что она с самоклеящимся слоем.

Теперь можно приступать к оклейке алькой. Удобнее всего клеить втроем — двое держат по краям и один приклеивает/разглаживает (спасибо жене и ее сестре). Сразу оговорюсь — делал это впервые. На оклейку ушло около часа. Оставляем сохнуть на ночь — утром продолжим.
Утром смотрим как что приклеилось — кое-где есть косячки — не проблема исправим. Берем строительный фен и греем поверхность в месте недочета + 5-10 см вокруг и разглаживаем так как нам нужно, кстати, температуру выставил 200 градусов (при такой температуре не забываем про технику безопасности и ПЕРЧАТКИ). На исправление косяков + прогрев всей площади (на всякий случай) ушло примерно час.
Красим краской все пластиковые элементы — пистоны, ручки потолка, плафоны. Оставляем сохнуть на часок другой.

Устанавливаем центральный и задний плафоны, т.к. крепления фиксируют плафон изнутри и можно это сделать только на снятом потолке.
Запихнуть крышу обратно в машину сложнее чем вытащить, но бояться не стоит — сломать ее тяжело (и снова без жены никуда — ее помощь бесценна).
Возвращаем на место ручки, пистоны, передний плафон, солнечные козырьки. Кстати о козырьках — пока с ними ничего не делал, т.к. не знаю что с ними делать, пока не знаю…об этом я подумаю завтра)))
Наконец радуемся результату. В салоне авто стало уютнее, потолок не давит + сделал ШВИ потолка.
Результатом доволен. Следующий этап оклейка стоек в алькантару.
Итого на все про все ушло:
1950 — материал на ШВИ
1500 (примерно) — на алькантару
600 — клей для обработки потолка
160 — балончик краски

Шумоизоляция Outlander XL

Шумоизоляция очередного Mitsubishi Outlander XL повторяется у нас вновь и вновь уже который раз. C 2007 года нами сделано тысячи шумоизоляций Аутлендеров и это число растет с каждой неделей. Это одна из наших любимых машин настолько, что разбираем и собираем мы ее закрытыми глазами. Итак, одна из наших самых частых машин у нас в гостях на очередной шумоизоляции. Хозяин будет наблюдать за нашей работой на всем ее протяжении, а это примерно 5-6 часов времени. Мы заранее подготовились к приезду автомобиля - весь интрумент чистый, а материал заранее нарезан по нашим лекалам и разогревается в нашей специальной печке при температуре 50 градусов. Это очень удобно, поскольку можно сразу подойти и взять горячий лист, не тратя времени на нагрев материала. Вооружившись чистыми перчатками и профессиональным инструментом наши мастера принимают автомобиль в работу незамедлительно. Итак, мы начинаем полную шумоизоляцию Outlander XL, и предлагаем вам принять в этом виртуальное участие.

Шумоизоляция капота Outlander XL. Капот разобран и обезжирен. Оклеиваем металл виброизолятором SGM M2 между ребер жесткости, а шумоизолятором Сплен 4мм покрываем внутреннюю часть штатной теплоизоляции капота так, чтобы после сборки шумоизоляция оказалась между капотом и теплоизоляцией.

Шумоизоляция крыши Outlander XL. Обшивка крыши аккуратно разобрана нашим мастером-профессионалом, после чего обезжирена и готова к оклейке вибро- и шумоизолятором.

Первый слой на крыше - виброизолятор SGM M3, который мы заранее прогрели в печке до рабочей температуры. Осталось только наклеить готовые выкройки и прикатать, пока теплый. Качество прикатки материала напрямую влияет на эффективность работы в целом.

В качестве шумоизоляции мы используем два слоя акустического войлока толщиной 10 мм. Один слой укладывается непосредственно на крышу, а второй на ее обшивку. Войлок находится в лидерах среди материалов по шумопоглощению, поэтому мы стараемся широко его использовать в целях приглушения автомобилей.

Шумоизоляция дверей Outlander XL. Работу с дверьми любой машины мы ведем по собственной технологии в несколько слоев с использованием качественных вибродемпферов, шумоизоляцторов и шумопоглотителей. Сейчас мы покажем вам это. Дверь разобрана и обезжирена. Нам предстоит шумо-виброизолировать и внутреннюю стенку двери и внешнюю.

На внешней стенке двери мы используем горячую виброизоляцию SGM M3, которую тщательно прикатываем роликом. В арсенале наших мастеров находится весь необходимый инструмент, в том числе для прикатки материала в труднодоступных местах.

Затем мы используем двухслойный материал, формирующий сразу второй и третий слой в двери. Этот материал состоит из шумоизолятора Сплен 4мм, покрытого фольгой, которая защищает его от воздействия агрессии окружающей среды. В качестве клеящего слоя у этого материала нанесена тонкая виброизоляция, толщиной 1,5 миллиметра. Именно отсутствие клея (ведь клей разлагается от сильной влаги в двери) заставляет нас использовать этот материал в качестве шумоизолятора с внешней стороны каркаса двери.

Переходим к внутренней стенке двери - ее тоже нужно вибро-шумоизолировать. Как обычно, начинаем с заранее вырезанного по лекалам виброизолятора SGM M2. Этот этап примечатален тем, что закрывая все технологические отверстия, мы создаем закрытый объем для штатного динамика, что способствует существенному улучшению звучания штатной аудиосистемы.

В качестве шумопоглотителя мы используем акустический войлок, которым обрабатываем дверную обшивку.

Шумоизоляция пола, багажника и колесных арок Outlander XL. Пол салона и багажник автомобиля представляет собой тонкий металл, едва прокрашенный на заводе. После обезжиривания будем бороться с его маленькой толщиной, и как следствие, высокой шумностью автомобиля на дороге.

Задние колесные арки нам доступны как со стороны багажника, так и со стороны задних крыльев.

В качестве вибродемпфера для днища нами используется толстая, дорогая и эффективная виброизоляция SGM БМФ (прямой аналог STP Bimast Bomb), которая имеет одни из наилучших характеристик в классе. Не дав материалу остыть (а он у нас заранее разогрет в специальной печке), плотно прикатываем его к обезжиренному металлу кузова. Толщина виброизоляции составляет внушительные 4мм. Это, обычно, в 2 раза толще и эффективнее большинства вариантов, которые предлагают конкурирующие установочные центры.

Ни в коем случае не ленимся залезать максимально высоко на моторный щит в ногах передних пассажиров куда залезут руки. Это самое шумное место в любом автомобиле, поскольку напрямую соседствует с колесными арками.

Виброизоляция колесных арок, ровно как и пола, очень сильно влияет на общий результат. Поэтому здесь мы работаем самыми эффективными материалами, среди которых SGM Бомб на колесных арках. На полу багажника мы вынуждены использовать более тонкий материал, иначе неизбежно столкнемся с проблемами при сборке из-за толщины. Задние крылья тоже нуждаются в виброизоляции.

Настала очередь шумоизоляционного слоя и здесь мы используем качественный поглотитель звука Бибитон. Это как минимум в 2 раза эффективнее Сплена, который повсеместно стараются использовать конкуренты в погоне за дешевизной материала.

Задние арки, задние крылья, пол багажника - все покрывается Бибитоном. Это современный материал от SGM, который в тесном сотрудничестве с нами завод выпускает как современная и гораздо более эффективная замена Сплену.

Мы предлагаем нашим клиентам только максимальный вариант шумоизоляции без "экономов" и "стандартов". Поэтому там, где все уже переходят к сборке, мы продолжаем укладывать современную шумоизоляцию. На горизонтальные участки пола есть возможность положить сантиметровый поглощающий войлок и мы делаем это. Эффективность войлока подтверждена немецкими автомобилями (такими как BMW, Audi, Mercedes), которые уже с завода имеют войлок под полом.

Войлочным поглотителем обрабатываем и задние крылья, и задние колесные арки со стороны крыльев.

Начинается сборка автомобиля и от сдачи работы владельцу нас отделяет минут 40. В качестве дополнительной услуги мы можем предложить вам шумоизоляцию торпедо и моторного щита с демонтажом. Это очень популярная услуга среди наших клиентов на машинах Mitsubishi любой модели и позволит избавиться вам от дребезга и скрипа торпедо, а так же дополнительно заглушить двигатель и передние арки.

После сборки автомобиля мы производим протирку салона, а так же проверку работоспособности всех узлов и систем. Напоминаем, что опыт наших мастеров в работе с Митсубиши настолько огромен (мы работаем с 2007 года), что мы с полной уверенностью можем гарантировать вам отсутствие следов вмешательства в автомобиль в виде зацепов, пятен и сломанных пистонов.

Шумоизоляция Mitsubishi Outlander XL готова. Всю работу сделали организованно и профессионально, не мешаясь друг другу примерно за 5,5 часов. Пока один мастер занимался потолком, остальные мастера шумоизолировали все двери и капот. После окончания работ над крышей и дверьми вся наша большая команда переключилась на шумоизоляцию пола и багажника. Хозяин автомобиля, как правило, наблюдает за данным зрелищем щироко раскрыв рот, поскольку редко где увидишь все это своими глазами (большинство сервисов забирает автомобиль на 2 дня). Но, мы настаиваем на присутствии клиента, ведь это важно очень многим, а нам позволяет в полной мере продемонстрировать вам наш опыт работы и неголословные фото отчеты. Ну вот, дело сделано и машина собрана! Пора принимать работу. Ни один пистон в процессе работы не сломан, в прочем, как обычно. Потяжелев на 60 килограммов качественных вибро- и шумопоглотителей, машина стала "сбитой", "монолитной", в разы улучшился комфорт и гул ветра и покрышек ушли на второй план. Теперь водитель и пассажиры чувствуют себя более комфортно и спокойно, как и полагается этому автомобилю. Мы гордимся тем, что к нам приезжает много машин по рекомендациям, ведь это и есть подтверждение качества нашей работы. Спасибо вам всем.

снятие обшивки крыши (ремонт декоративного люка). Отчет в картинках!

Долго и тяжело я шел к решению проблемы доставшейся мне от предыдущего владельца, а именно декоративная крышка люка(которая в салоне) не двигалась и соответственно не позволяла пользоваться люком :( Позаглядывав, со всех сторон понял что декоративка ходит на полозьях, которые в моем случае были обломаны.

Порыскав по интернету, я понял что инструкции по ремонту не найду. собравшись с мыслями, я решил лезть без инструкций "с матом и ломом" вот выкладываю то что из этого вышло :)

Начинаем с простого нам надо открутить все что крутится, для этого отщелкиваем все заглушки на козырьках, ручках:

В козырьках есть подсветка, поэтому аккуратно чтобы не оторвать, находим защелку(где то посередине "клемы") и отщелкиваем:

Плафон вытаскивается не сложно, просовываем ножик(отвертку) с края плафона и потихоньку отодвигаем в сторону лобового, там с двух старон две застежки:

кнопка управления люка. Ее в лоб нельзя иначе выйдет то что у меня, на самом деле после снятия плафона можно увидеть внутри(со стороны лобового) металлическую застежку ее надо прижать и потом начиная с той стороны потихоньку кнопку вытащить:

под люком алюминиевые пластинки держат обшивку, аккуратно отжимаем с каждой стороны и снимаем:

Обшивки стоек я снимал только передние, отщелкиваем сверху две клипсы, и вытягиваем наверх, иначе сломаете нижний зажим:

далее отщелкиваем все обшивки стоек, резинки на дверях, кстати не сфотографировал но под задними стойками с каждой стороны по сквозной клипсе, там проблем не должно быть

сзади обшивка крыши крепится на 3 клипсах, отщелкиваем, аккуратно чтобы не переломить потолок, по середине обшивку держит пластиковый уголок, поэтому после откручивания и отщелкивания всего, сдвигаем обшивку в сторону заднего стекла на пару сантиметров:

Дальше обшивку вытаскиваем через переднюю пассажирскую дверь (опускаем передние сидения, селектор акпп в положение L, и подруливая через заднюю левую дверь)

ну вот с обшивкой закончили теперь, самое главное вытащить наш поврежденный люк, и отремонтировать.

сзади есть фиксатор, - его снять без него люк не выйдет назад:

чтобы люк отъехал в заднюю часть салона надо приподнять ограничитель хода:

вытаскиваем люк через заднюю часть салона:

на люке по три пластиковых бегунка с каждой стороны на металлических усиках, у меня с одной стороны усики полопались:

вообщем не долго думая старые усики я пооткусывал и вместо них прикрепил планку от стекол старого шкафа :)

Собираем все в обратном порядке :) итого по времени: разбор 25 мин, ремонт 2 дня, сборка 15 мин

Тема: OUT III: Как снять? Как разобрать? Как разобрать пластик в салоне Mitsubishi Outlander III

OUT III: Как снять? Как разобрать? Как разобрать пластик в салоне Mitsubishi Outlander III

Миниатюры

как разобрать пластик в салоне?

У меня второй авто аут 2016г. Поэтому и спрашиваю про аут.

В теме я не нашел про аут или плохо искал?

Если нет, то подправьте авто в своём кабинете, дабы не вводить людей в заблуждение.

Снять заднюю обшивку форточки аутлендер 2013

как снять пластик в салоне который под карбон

Инструкция по разборе и сборке торпедо Mitsubishi Outlander III
M152100170314400ENG
M152100170351900ENG

Инструкция по разборе и сборке центральной консоли Mitsubishi Outlander III
M152100520103700ENG

Инструкция по разборе и сборке задней консоли Mitsubishi Outlander III
M152100570067500ENG

Инструкция по разборе и сборке обшивки дверей Mitsubishi Outlander III
M152100640152800ENG

Инструкция по разборе и сборке обшивки крышки багажника Mitsubishi Outlander III
M152100650059901ENG

доброго времени суток!
подскажите как добраться до прикуривателя

надо установить подключить USB

вместо заглушки чтоб получилось вот так

Вот тут с фото - разбирать справа снизу весь пластик и в последнюю очередь накладку где прикуриватель

Учу поиску. Дорого. С гарантией! ==>>> Подробнее тут

Путеводитель Mitsubishi Eclipse Cross==>>>
Путеводитель Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross==>>>
Путеводитель Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser==>>>
Путеводитель Mitsubishi Outlander III (2013-2015MY)==>>>
Путеводитель Mitsubishi Outlander IV (2015-2019MY)==>>>

Учу поиску. Дорого. С гарантией! ==>>> Подробнее тут

Путеводитель Mitsubishi Eclipse Cross==>>>
Путеводитель Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross==>>>
Путеводитель Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser==>>>
Путеводитель Mitsubishi Outlander III (2013-2015MY)==>>>
Путеводитель Mitsubishi Outlander IV (2015-2019MY)==>>>

Скрытый текст

После снятия этой накладки открывается доступ к винтам блока, и надо еще блок климата скидывать, т.к. там еще к винтам доступ.

Учу поиску. Дорого. С гарантией! ==>>> Подробнее тут

Путеводитель Mitsubishi Eclipse Cross==>>>
Путеводитель Mitsubishi ASX, Peugeot 4008, Citroen C4 Aircross==>>>
Путеводитель Mitsubishi Outlander XL, Peugeot 4007, Citroen C-Crosser==>>>
Путеводитель Mitsubishi Outlander III (2013-2015MY)==>>>
Путеводитель Mitsubishi Outlander IV (2015-2019MY)==>>>

снимаем пластмассу справа
1. боковая панель справа у двери
2. крышку бардака
3. нижнею панель бардака клипсы справа слева по середине защелка

4. снимаем сам бардак откручиваем саморезы 1 справа

2 слева сверху и снизу

и сдергивем с защелок
5. берем инструмент для снятия обшивки салона и снимаем панель магнитолы с климатом

отсоединяем от нее разъемы и разъем от панели прикуривателя у кого как у меня этот разъем воткнут в заглушку
6.снимаем центральную нижнею панель
разбираем центральную консоль
1. начинаем сзади цепляемся снизу задней панели и тянем на себя отсоединяем провода у кого есть
2. в подлокотнике откручиваем 4 болта и снимаем вверх у меня в подлокотнике нет разъемов
3. снимаем боковины центральной консоли справа слева. откручиваем саморез и отстегиваем на фото видно клипсу я слева не снимал справа соскочила сама

4.откручиваем по 2 самореза справа и слева центральной консоли как раз под панелью прикуривателя и снимаем консоль отсоединив разъемы

5. теперь можно снимать панель с прикуривателем
на фото расположение защелок одна сзади одна спереди справа слева

чтоб легче вытащить панель можно открутить 4 самореза сверху панели прикуривателя на них держится пластмаска куда воткунт разъем который у меня не задействован я не откручивал так как мои лапы туда не залезут
собираем в обратной последовательности
вроде все

Mitsubishi Outlander XL: Полная шумоизоляция + расчет материалов

Сразу скажу, что шумка делалась без фанатизма, без заклеивания всех без исключения щелей и поверхностей, т.к. основной целью ставилось определённое снижение шума, а не создание аудиокомнаты.

В работе в основном использовался такой инструмент:

Большая чёрная отвертка - для прикатывания, вместо ролика (не удалось купить).

Заострю внимание только на нюансах, которых нет в книге.

Общие советы

Все поверхости перед оклейкой обязательно обезжириваем! Я использовал уайт-спирит.

Обезжириватели на основе ацетона лучше не использовать!

Все материалы перед наклейкой лучше прогревать феном.

СГМ вибро - 500-650 градусов, СПЛЭН - чуть-чуть нагреть клеевой слой температурой 450-500 градусов.

Залог надёжного сцепления с металлом - обезжиривание, нагревание и качественная прикатка.

По возможности, стараемся не заклеивать штатную проводку, разъёмы, технологические заглушки, головки болтов - всё, к чему может потребоваться доступ!

Шумоизоляция дверей

На одну переднюю дверь требуется:

1 слой - СГМ вибро М2Ф - 0,55 кв.м.
2 слой - СГМ изол ФС4 - 0,55 кв.м.
3 слой - СГМ вибро М1Ф - 0,6 кв.м.
4 слой - СПЛЭН 4 мм - 0,6 кв.м.

На одну заднюю дверь требуется:

1 слой - СГМ вибро М2Ф - 0,45 кв.м.
2 слой - СГМ изол ФС4 - 0,45 кв.м.
3 слой - СГМ вибро М1Ф - 0,6 кв.м.
4 слой - СПЛЭН 4 мм - 0,6 кв.м.

Разбираем переднюю дверь.

Как видим, штатной шумки совсем чуть-чуть на внутренней обшивке.

Отрываем полиэтиленовую плёнку, но не спешим её выкидывать - она нам послужит шаблоном.

Клеим первый слой на внешнюю карту. Не пытайтесь пихать цельные куски на всю поверхность, разрезайте на полоски шириной по 15-20 см - так будет намного проще.

Аналогично второй слой.

Третий слой предварительно вырезаем по нашему "шаблону" из плёнки, прорезаем все нужные отверстия:

Прикатываем на внутреннюю карту дверей:

Обратите внимание, разъём проводки к зеркалу я оставил не заклеенным. Автолокеры его заклеивают, что плохо.

Аналогично вырезаем и клеим четвёртый слой, СПЛЭН:

С внутренней стороны по краю обшивки проклеиваем полоску антискрипа. Это предупредит появление зимних сверчков.

А ещё болтается уголок у бокового зеркала, и твитер в нём - тоже всё проклеиваем антискрипом.

Собираем дверь обратно.

По полной аналогии шумоизолируем заднюю дверь.

Оклеиваем внешнюю карту:

Обратите внимание, у задних дверей карман на обшивке выступает довольно сильно внутрь, поэтому в третьем слое виброизоляции нужно выкатать нишу:

И собираем дверь:

Результат шумоизоляции уже ощутим: двери захлопываются благородно и легче, благодаря увеличившейся массе. Даже штатная музыка звучит гораздо лучше, басы стали глубже.

Шумоизоляция капота

На капот требуется:

1 слой - СГМ вибро М1Ф - 0,4 кв.м.
2 слой - СПЛЭН 4 мм - 1,0 кв.м.

Открываем капот, видим штатную шумо- теплоизоляцию и 11 пистонов, которые её держат.

Для понимания, как их вытаскивать, показываю фото пистона.

Виден этакий "ёршик".

Берём либо очень широкую плоскую отвёртку, либо две пары плоскогубцев, и силой выдёргиваем пистон за поля шляпки.

Капот без изоляции:

Накатываем первый слой - виброизоляцию.

Клеим её только на "звенящее" железо. От остального проку не будет, да и капот сильно утяжелять нельзя.

Второй слой Автолокеры клеят на родную шумку - так вроде проще. Но не советую - со временем отстанет. Хотя и будет зажата между штатной шумкой и железом, но всё-равно.

Я наклеил на железо, только вырезал дырочки на месте дыр в каркасе, чтобы не нарушить вентиляцию.

Заключительный этап - ставим родную шумку на место:

Шумоизоляция потолка

Чтобы разобрать потолок, придётся разобрать практически весь багажник, поэтому этот этап лучше запланировать вместе с шумоизоляцией багажника.

На потолок потребуется:

1 слой - СГМ вибро М2Ф - 1,5 кв.м.
2 слой - СПЛЭН 4 мм - 2,0 кв.м.

Откручиваем всё, что мешает для снития обивки потолка: ручки, козырьки, плафоны, накладки стоек (с задними придётся повозиться).

Кроме очёчника - его снимать не надо.

Самое интересное - это крепление держателя козырька. Нужно его сжать с двух сторон, вот фото для наглядности:

Выдёргиваем пистоны, опускаем и вынимаем через заднюю дверь обшивку потолка.

Лучше это проделать вдвоём, чтобы не поломать и не поцарапать обшивку.

Прикатываем первый слой:

Всё, крышу можно собирать обратно, но раз уж задняя часть разобрана, заодно зашумоизолируем и её (крылья, арки, пол багажника).

Шумоизоляция крыльев

На крылья потребуется:

1 слой - СГМ вибро М2Ф - 1 кв.м.
2 слой - СГМ изол ФС4 - 1 кв.м.

Задние крылья и арки изначально несколько зашумоизолированы:

Обращаем внимание на технологичесике заглушки - они могут пригодиться (например, при установке парктроника), не заклеиваем их.

Далее без комментариев, клеим два слоя шумки:

Шумоизоляция пола багажника

На пол багажника потребуется:

1 слой - СГМ вибро М2Ф - 0,5 кв.м.
2 слой - СПЛЭН 4 мм - 0,8 кв.м.

На пол под задними сидениями потребуется:

1 слой - СГМ вибро БМФ (СГМ комБи Люкс) - 0,4 кв.м.
2 слой - СПЛЭН 4 мм - 0,7 кв.м.

Заворачиваем ковровое покрытие, видим штатные маты звукоизоляции:

Убираем их и видим штатную виброизоляцию:

Задние сидения можно не демонтировать, только снять весь пластик вокруг оснований, а сами сидения сложить.

Ковёр заворачиваем на сидения и подвязываем его ремнями безопасности:

Певрый слой под сидениями. Лючки закатываем, но не в местах их соединения с полом!

Первый слой багажника. Кусок штатной виброизоляции довольно толстый, поэтому этот участок не трогаем - экономим материал и массу авто.

Второй слой под сидениями:

Второй слой в багажнике:

Кладём маты на место:

И разворачиваем ковёр:

Шумоизоляция арок

Т.к. арки - основной источник шума от колёс, уделяем им особое внимание и применяем особые материалы.

На арки потребуется:

1 слой - СГМ вибро БМФ (СГМ комБи Люкс) - 0,6 кв.м.
2 слой - СПЛЭН 8 мм - 0,6 кв.м.

Штатная виброизоляция арок выглядит так:

Изолируем арки. Правая арка:

Закончив с задней частью, ставим боковой пластик багажника на место. Место стыка нижних обшивок с верхними можно проклеить полосками антискрипа:

Шумоизоляция двери багажника

Расчёт материалов не производил, т.к. пользовался обрезками.

Откидной борт немного проклеим виброизоляцией:

А звукоизоляцией обойдёмся штатной (у меня просто не хватало материала):

Всё то же самое с задней дверью:

Шумоизоляция пола

На пол требуется:

1 слой - СГМ вибро БМФ (СГМ комБи Люкс) - 1,7 кв.м.
2 слой - СПЛЭН 8 мм - 1,5 кв.м.

Снимаем весь пластик вдоль порогов, передние сидения, заднюю часть центральной консоли (подлокотник).

Выносим ковёр и пенопласт, снимаем воздуховоды к ногам задних пассажиров:

Оклеиваем первым слоем пол, тщательно прогревая толстый материал.

Затем клеим СПЛЭН, уделяя внимание тому, как будут вставать на место пенопластовые вставки и воздуховоды:

Кладём пенопласт и воздуховоды на место:

И собираем пол обратно.

Мне пришлось немного подрезать пластиковые "щёки" в ногах водителя и пассажира, чтобы они нормально встали на место.

Заключение

Как я говорил в самом начале, шумоизоляция сделана без "фанатизма" - можно увидеть гораздо более тщательные работы.

Материалов, выделенных Автолокерами, хватило тютелька-в-тютельку, т.е. я сделал всё где-то на том же уровне.

Про эффект описывать не буду - писали уже много раз.

Времени заняло много, сколько именно - не засекал, т.к. делал урывками после работы и на выходных.

Для такого дела лучше иметь вторую "поджопную" машину, т.к. ваша какое-то время будет не на ходу (особенно в процессе работы над потолком и полом).

Дополнительные подкрылки шумоизолировать не буду.

Во-первых, на Лансере я особого эффекта от этого не заметил, во-вторых, мастичная виброизоляция со временем всё-равно начнёт отваливатьсяот пластика - агдезия к пластику очень плохая.

Моторный щит и торпеду также делать не буду - двигатель и так неплохо изолирован (в отличие от того же Лансера).

Шумоизоляция Митсубиси: как она проводится

Шумоизоляция Митсубиси – это довольно сложный процесс. Ведь с одной стороны, необходимость в проведении очевидна и откладывать процесс на потом нельзя, с другой – есть опасения повредить японский автомобиль и его определенные элементы.
Ведь это тебе не отечественный вездеход, а машина, которая стоит намного дороже. Но без качественной звукоизоляции акустическая система будет работать не на полную мощность, чем и вызвана на Митсубиси Аутлендер xl шумоизоляция.

Что может понадобиться в процессе работы

Митсубиси аутлендер шумоизоляция

Чтобы избавиться от всех посторонних шумов, которые уже так надоели водителю, необходимо пустить в ход следующие материалы:

Вибропласт. Внешне он похож на смазку, нанесенную на листок фольги. Чаще всего его применяют для того, чтобы обработать металлические поверхности.
Одни утверждают, что для лучшего эффекта следует нагреть металл, другие думают иначе. Но, по словам экспертов, все-таки рекомендуется использование фена. Таким образом, материал будет лучше прилегать к поверхности.

Примечание: сделать такой материал можно и в домашних условиях. Для этого нужно приобрести в магазине специальную смесь, напоминающую смолу и фольгу. В принципе, хотя и мороки больше, но так получится дешевле.

Еще одним важным материалом, который потребуется в процессе работы, является визомат (собственно, он может заменить вибропласт). Внешне он чем-то напоминает линолеум. Но с одной стороны он пропитан клейким составом, за счет чего его установка не занимает много времени.
Идеально подходит для присоединения к пластиковым деталям, которых в «восьмерке» очень много. С его помощью сложно оклеивать рельефы. Кроме того, под воздействием высокой температуры он может начать плавиться. Однако такой материал способствует легкой работе. Так или иначе, но каждый водитель должен самостоятельно выбрать материал.

Митсубиси паджеро 4 шумоизоляция

Примечание: визомат можно приклеить и к металлической поверхности, но перед этим она должна быть полностью очищена от пыли и обезжирена.

Для проклейки торпеды(см.Шумоизоляция торпеды автомобиля всегда необходима) лучше использовать битопласт. Это специальный материал, который представляет собой несколько соединенных между собой кусков поролона, пропитанных битумом. За счет этого значительно повышается надежность такого материала;
«Пенка» подходит для осуществления не только звуковой, но и тепловой изоляции. Ее особенностью является то, что она совсем не впитывает влагу. Этот же материал, но толщиной 4-8 мм называют СПЛЕНом. Он идеально подходит для звукоизоляции пола. Прежде, чем приступать к продолжению работы, рекомендуется подождать, пока пенка полностью не высохнет. На это может уйти несколько часов (до 10).

Примечание: поэтому работы с пенкой лучше проводить под вечер и оставить все так на всю ночь.

Декор. Это все тот же сплен, но только покрытый сверху дерматиновым слоем. Его можно использовать при отделке багажного отсека. Получится недорого, но достаточно красиво;
Чтобы отделать моторный отсек и капот, лучше использовать уже готовые комплекты, которые продаются в магазине.

О шумоизоляции подробно

Изоляция моторного щита

Лучше начинать процесс изоляции с моторного щита. Если было решено выполнить только частичную звукоизоляцию, то об этом элементе нельзя ни в коем случае забывать, так как большая часть шумов появляется именно отсюда.
Процесс происходит так:

Тщательно протереть поверхность тряпкой. Ее рекомендуется заранее намочить растворителем или обезжиривателем. Если поверхность не обезжирить, то материалы не будут к ней надежно клеиться;
Нанести слой вибропласта. Желательно сделать два слоя. При этом материал нужно прогревать строительным феном. Это позволит ему приклеиться еще лучше;
Металлические защелки лучше заделать герметиком, иначе они будут дребезжать, создавая дополнительный шум;
Нанести слой пенки.

Изолируем пол и основную часть салона

Продолжить изоляцию необходимо именно с пола, так как все должно происходить постепенно:

Оклеить вибропластом часть салона(см.Шумоизоляция салона автомобиля своими силами), которая должна быть изолирована. Не нужно забывать в этом случае и про днище машины. Необходимо восстановить вентиляционные отверстия. Для этого следует брызнуть внутрь немного капель мовиля.

Примечание: если какие-то части автомобиля наиболее уязвимы (имеют трещины и щели), то их рекомендуется обработать в два слоя.

Второй этап – оклейка пеной. Так, днище необходимо заделать пенкой, толщиной 8 мм (СПЛЕН). При этом нужно обратить внимание и на отверстия под педали.

Аутлендер 3 и его шумоизоляция

Запаска и арки

Рельеф этих деталей нельзя назвать ровным, поэтому при создании их изоляции придется немало потрудиться. Использование здесь самодельного шпателя не станет выходом из положения, ведь его лучше применять только для ровных поверхностей.
Поэтому все нужно будет делать предельно аккуратно. Первый слой – вибропласт, а второй – декор.

Как изолировать двери

Конечно, заводская шумоизоляция Митсубиси очень некачественная, поэтому даже и не стоит о ней вспоминать. Хотя ее здесь практически нет, придется повозиться, пока она будет полностью отодрана.
Ведь приклеить антикор и вибропласт на штатную изоляцию вряд ли кому-то удастся. Они устанавливаются только на пластмассовые или металлические поверхности.

Наружную часть рекомендуется оклеить визоматом;
Вся поверхность покрывается цельным куском пенки;
Если планируется установка динамиков в двери, то СПЛЕНом необходимо клеить максимально качественно, чтобы потом наслаждаться полной звуковой отдачей.

Двери на Мицубиси и их шумоизоляция

Выполняя процесс изоляции своими руками, необходимо учитывать, что в процессе работы надо быть уверенным в каждом своем шаге. Если будет найдена качественная видео инструкция, то можно смело ей следовать.
Подробные материалы с фото также не помешают. Инструкция, предложенная на нашем сайте, тоже может пригодиться. Этот вопрос является очень актуальным на данный момент, поскольку цена такой работы в автосервисе устроит не каждого.

Читайте также: