Стучит выхлопная труба ока
Обновлено: 05.07.2024
Выстрелы в глушитель ВАЗ Ока
Поменял топливный насос и при прогреве двигателя, при перегазовке, возникают выстрелы. Машина долго стояла, 20 тыс. С 2003 года. Кушала много, на 220 км 23 литра. Подскажите пожалуйста, что подрегулировать? Спасибо
Двигатель работает и заводится нормально, когда холодный двигатель из выхлопной вылетает тосол.
Здравствуйте. Машина Ока, карбюратор Солекс. Стреляет и треск в выхлопной периодически при езде. Меняю свечи, машина работает может день два, может и несколько минут. Что за причин.
На ходу отключается двигатель. После остановки невозможно завести, поскольку зажигания вообще нет. Не горит даже лампа аккумулятора. Через 15-20 минут заводится.
Большой уровень масла, чёрного цвета. Из-за чего и чем чревато.
После замены ведомого диска при включении передних передач двигатель глохнет, а на заднем ходу все работает. Почему? Свободный ход тросика ставил самый разный от 0 до 135 мм.
Тут уже наверно не регулировать, тут уже карбюратор ремонтировать. Снимать, разбирать, мыть, сверять размер жиклёров с техническими данными, проверять диафрагмы.
@andrienko.1966 --> Спасибо за отклик. Провод от свечи отходил, удачи
Всё будет хорошо!
Стрельба в глушитель — это как вариант позднее зажигание. Попробуйте сделать установку зажигания, покрутите трамблёр.
Это она у вас простояла 14лет? Тогда вполне могли залечь поршневые кольца и проржаветь фаски тарелок клапанов и их сёдла, ну и МСК задубели конечно же. Вот как следствие — выстрелы и увеличенный расход топлива.
Проверьте компрессию в цилиндрах для начала. При низких показателях (менее 9-ти) и большой разницы между цилиндрами (более единицы), снимайте ГБЦ, обслужите её и возможно поменяйте поршневые кольца.
@andrienko.1966 --> Спасибо за отклик. Провод от свечи отходил
@andrienko.1966 --> Отошедший провод от свечи - это двигатель троил значит, если бы вы сразу в вопросе подробнее написали ситуацию, то и разгадка сразу была бы ясна.
Стучит выхлопная труба ока
Покупая российский автомобиль Вы приобретаете в месте с ним и определённый набор забот и хлопот. В основным эти хлопоты общие, вроде недовёрнутости большинства гаек, но есть и специфические. В “Оке” в частности они следующие:
1. Зачастую с заводского конвейера сходят автомобили с несмазанными или плохо смазанными подшипниками ступиц всех колёс, что кроме качества самих подшипников очень негативно сказывается на долговечности работы самих подшипников и на комфортности езды. Для борьбы с этим недугом сразу после покупки автомобиля проверьте наличие смазки в подшипниках ступиц всех колёс в соответствии с документацией. В данном случае действует принцип “кашу маслом не испортишь”, так что кладите смазки больше.
1.1 В добавок к отсутствию смазки на заводах часто слишком сильно затягивают подшипники ступиц, т.е. после смазки подшипников ступиц колёс (п.1) Вам необходимо будет привильно затянуть гайки. Здесь, по опыту многих людей, лучше не докрутить гайку, чем перетянуть подшипник. (Это в случае если не удаётся зашплинтовать гайку в соответствии с необходимым моментом затяжки).
2. Следующая поломка проявляется не сразу, а после какого-то срока эксплуатации автомобиля и зависит скорее от конструкции чем от исполнения или условий эксплуатации и стиля вождения. Со временем Вы начинаете слышать какой-то стук сзади. Сначала только при езде задом, а в последствии на любой кочке и даже при неровной работе двигателя (например, непрогретого). В большинстве случаев это стучит глушитель по кузову. Проблема эта не смертельная, но очень не приятная и может привести к тому, что глушитель протрёт значительную площадь покраски автомобиля на днище, а кроме того сам глушитель может получить повреждения. Наиболее частой причиной этого явления являются слетевшие резинки, которые крепят глушитель к кузову. Резинки эти унифицированы с ВАЗ-2108 и если Вы вдруг их потеряли, найти их будет не тяжело. Но часто простое одевание резинок не помогает, а иногда и не возможно, из-за смещения глушителя в следствии сползания его с газоприёмной трубы (в народе “штанов”). Надеванием глушителя на место и более плотным затягиванием хомута (в том числе с подкладыванием чего-нибудь под хомут) эта проблема решается лишь временно и впоследствии появляется снова. Кардинальное решение заключаются в использовании пружин при закреплении глушителя или изгибание трубы глушителя так чтобы избежать возможности касания глушителем днища кузова (что при прогрессирующем смещении глушителя кажется иллюзорным и его следует применять лишь в том случае если не наблюдается сползания глушителя с газоприёмной трубы). Существует два способа использования пружин при закреплении глушителя: первый – надеть по одному хомуту на газоприёмную трубу и сам глушитель около места стандартного из соединения и, зацепив двумя пружинами от “классического” сцепления, обеспечить постоянное стягивание места “непослушного” соединения.
Второй – заключается в креплении глушителя к кузову. Для этого используется технологическое отверстие в днище. Из него изымается стандартная резиновая заглушка, а вместо неё из салона вставляется болт и прикручивается гайкой к кузову (здесь стоит использовать уплотнитель из резины или герметика, дабы избежать коррозии). В месте изгиба трубы глушителя плотно закрепляем хомут, разместив его между морщинами образовавшимися при изгибании трубы. Под хомут помещаем один конец пружины, зацепив его за сам хомут. Второй конец пружины цепляем за только что вставленный болт (рабочее состояние пружины в достаточно сильном натяжении) и закрепляем гайкой, эту гайку лучше законтрить, т.к. вибрации здесь будет предостаточно. Данная конструкция лишь вспомогательная и одеть глушитель на газоприёмную трубу всё же нужно как следует. При этих вариантах решения проблемы остаётся ещё одна степень свободы выхлопной трубы – вращение вокруг длинной части трубы идущей вдоль кузова, что также может быть причиной стука. Решением проблемы я вижу сильную затяжку хомута крепления глушителя к "штанам". Однако это не всегда помогает. Лично я попробовал другой вариант: плотно одев глушитель на "штаны" (это важно т.к. то, что будет сделано уже в какой то мере непоправимо) просверлил в месте контакта сквозную дырку под размер имевшегося самореза, так чтобы саморез вкручивался с трудом и очень плотно. Обрезал саморез оставив со шляпкой 3-5 мм и вкрутил его в сделаное отверстие. Шляпка (можно уплотнить негорючим герметиком) плотно закрывает отверстие. Желательно во избежание самопроизвольного выворачивания самореза от вибрации накрыть его хомутом (можно не жёстким для глушителя, а мегким для резиновых трубок). Данная конструкция непозволяет глушителю слетать и проворачиваться.
3. Одним из заводских дефектов является установка в карбюратор жиклеров не соответствующих паспортным. Как следствие, на новой машине бывает трудно выставить уровень СО соответствующий требованиям и нормативам. Кроме того, неправильные жиклеры зачастую являются причиной чрезмерного аппетита малышки. Может быть не надет контакт на электромагнитный клапан Холостого Хода и т.п. неисправности. В любом случае карбюратор новой машины подлежит разборке, осмотру, устранению всех неисправностей, регулировке.
4. Нередко встречающейся проблемой является невозможность выставить трамблёром нужный Начальный Угол Опережения Зажигания из-за чего автомобиль не развивает полной мощности, а работа двигателя сопровождается характерными симптомами раннего или позднего зажигания даже в крайнем положении трамблёра, при этом показания стробаскопа могут быть абсолютно любыми. В данном случае трамблёр требует разборки и ремонта. Предварительно необходимо удостовериться по меткам в том, что ГазоРаспределительный Механизм отрегулирован и работает нормально.
5. Нередко у новых "ОКулин" выходит из строя КПП. Поделать здесь ничего нашими силами нельзя. Бороться с этой поломкой можно лишь переборкой КПП ещё до её выхода из строя, т.е. сразу после покупки. Но может попасться машина и с нормальной "коробочкой". Нормальная КПП должна работать чётко, тихо, без заеданий иначе нужновскрывать КПП.
6. Зачастую автомобиль вдруг без видимых причин отказывается заводиться, при этом он может быть идеально отрегулирован и ухожен. Это испортилось реле зажигания. Характерным признаком данной несправности является тот факт, что на панели приборов при включеном зажигании не светятся лампочки давления масла, зарядки аккумулятора, стрелочные приборы не работают , на свечах не образуется искра, но стартер усердно крутит коленвал. Поломка может проявиться на новом автомобиле, в холодную погоду или вообще без всяких оснований. В данном случае следует заменить реле зажигания расположеное под “торпедой”. Старое реле можно оставить на месте не снимая, достаточно лишь выдернуть жгут проводов идущих к нему, а новое оставить висеть на проводах под панелью, его совершенно не видно со стороны. Чтобы извлечь реле зажигания с его штатного места достаточно вынуть панель приборов и просунуть в образовавшееся отверстие руку в правый верхний угол под “торпеду”, там оно и живёт.
7. Впервые это произошло на моей машине. Вилка сцепления протёрла дырку в шланге идущем от термостата к радиатору. Мне пришлось поменять шланг, т.к. дырка уже была сквозная и сквозь ней подтекал тосол. Во избежание повторения я ослабил один из хомутов на термостате и чуть-чуть провернул его почасовой стрелке, а сам шланг хомутом-удавкой (можно любой верёвкой или проволокой) прикрепил к рамке вентилятора на радиаторе этим самым оттянул его от подвижной вилки сцепления. Вибрации здесь нет и об рамку вентилятора шланг не протрётся. Тем не менее я дополнительно подложил под точку контакта кусок автомобильной камеры. Недавно заметил, что данная проблема существует на очень многих ОКах под капот которым я заглядывал.
8.Лампа контроля зарядки аккумулятора тускло светит при работающем двигателе, особенно при включении указателей поворота. Есть вариант решения этой проблемы предложенный журналом "За рулём", но у меня эти манипуляции не помогли. Езжу как есть. По этому поводу пишут следующее: "Неприятность подкараулила меня в проводе, подающем ток к стартеру. При этом на поверхности провода повреждений или следов деформации не обнаруживалось. А обнаружилось при прощупывании небольшое утолщение. При вскрытии я увидел окисленный медный провод, превратившийся в характерную серо-зеленую пыль. После ликвидации этого обрыва, все встало на свои места."
Но, однако же, по общему мнению ОКаведовнаиболее частой причиной подобных "глюков" является плохой контакт 2-го предохранителя. Лечится временно - подгибанием контактов в колодке предохранителей, зачисткой контактов, проливанием WD-40, навсегда - заменой колоки предохранителей на 3110. Только надо сделать дополнительно при установке - 3 перемычки. Это чтобы соединить 5-6, 7-8 и 9-10 (попарно) предохранители (со стороны где электричество подходит к блоку).
9. Не работает омыватель заднего стекла. Причины здесь обычно довольно простые вроде плохих контактов, утекания воды из-за негерметичности уплотнений или различных заеданий. Едиственная трудность - не очень удобное место расположение самого "девайса".
10. Есть в "ОКе" ещё одна особенность назвать которую поломкой вряд ли можно, нужно просто к этому привыкнуть. После продолжительной стоянки указатель уровня топлива показывает уровень ниже того, который был перед остановкой, как буд-то кто-то слил чуть-чуть бензина. Это глюк :-)), надо привыкнуть. Видимо это связано с изменяющейся величиной сопротивления резистра в зависимости от его температуры (при протекании по нему тока он нагревается).
11. Многие жалуются на сцепление "ОКи". На маленький пробег до замены, ремонта. Видимо эти жалобы всё же имеют под собой реальную основу, хотя у меня сцепление работает с момента покупки авто до сих пор ( уже 34 килокм). Диск сцепления "ОКи" действительно меньше других, потому менее долговечен. Могу порекомендовать лишь отрегулировать сцепление сразу после покупки машины и периодически его проверять. Но может потребоваться и замена сцепления.
12. Очень часто в новой машине во время сильного (а иногда и не сильного) дождя уплотнители стёкол и дверей пропускают воду в салон (клинический случай - когда вода струями течёт на пол). Те, кто приобрели машину зимой могут сразу этого не ощутить, но лето прийдёт, а вместе с ним и дожди. Поэтому рекумендуется сразу после покупки машины, на всякий случай, пролить обычным автомобильным герметиком уплотнители всех стёкол. Серьёзное внимание следует уделить и уплотнителям дверей.
Внимание, говорит мотор: пять шумов из-под капота, которые должны насторожить
Мы всё больше и больше привыкаем к тому, что щуп из мотора должен вытаскивать только механик СТО (если, конечно, у вас не Subaru), а самый максимум, что можно сделать самостоятельно – это долить “незамерзайку”. Тем не менее, современный автомобиль любит внимание не меньше, чем любили его Жигули и Москвичи.
К онечно, речь не идёт о том, чтобы всё бросить и за выходные перебрать подвеску своего Логана. Для этого действительно есть автосервис. Но есть и другие вещи, даже более важные для машины, чем замена изношенного сайлентблока. Например, послушайте, как работает его мотор. Частенько вовремя услышанный звук помогает избежать крупных затрат на ремонт. Давайте попробуем разобраться в речи мотора и понять, о чём он говорит.
Свист и гул
Начнём со звука, который ни с чем перепутать нельзя: со свиста ремней навесного оборудования. Тут даже прислушиваться не надо: он слышен очень хорошо, чаще — в момент резкого нажатия на педаль газа. О чём он говорит, и чем опасен?
В первую очередь следует проверить натяжение ремня (или ремней, если их несколько). Если вы привыкли к нашей вазовской “классике”, то знаете, что раньше натяжение почти везде регулировалось смещением генератора. Это славное время потихоньку уходит, и сейчас на большей части автомобилей, даже самых бюджетных, стоят натяжители с роликом. Там изменить натяжение не получится, и проблему можно решить только заменой ремня и натяжителя.
Езда со свистом может закончиться не совсем приятно. Но не всегда. На автомобилях, где ремень крутит генератор, насос ГУРа и, может быть, компрессор кондиционера, в случае его обрыва вы останетесь, соответственно, без зарядки аккумулятора, кондиционера и ГУРа. Но тут хотя бы можно доехать до дома: хорошая АКБ вполне позволяет проехать километров 50, а этого в городе хватает за глаза. Главное — выключить все лишние потребители.
Если же на вашем автомобиле сервисный ремень приводит в действие ещё и помпу охлаждения, то ехать без него уже никуда не получится. Устранение последствия перегрева мотора обойдётся гораздо дороже транспортировки машины на эвакуаторе или, тем более, на тросе.
Если ремень свистит, откройте капот и послушайте по возможности работу навесных агрегатов. Может оказаться, что ремень начал проскальзывать из-за износа их подшипников. В этом случае нагрузка на ремень возрастает, и его натяжения становится недостаточно. Износ подшипников звучит по-разному: как писк, похрустывание или гул. Обычно его можно услышать, и тогда сначала придётся, например, заменить подшипники генератора или ту же самую помпу.
На некоторых автомобилях не слишком сложно скинуть приводной ремень. Если со снятым ремнём посторонний гул пропадает, то причина однозначно кроется в навесном оборудовании. Только не злоупотребляйте этим способом диагностики на автомобилях с приводом ремнём помпы охлаждения. Помирающий насос ГУРа вы, может, и обнаружите, но заодно можете устроить и перегрев мотора, который гораздо опаснее отказа ГУРа.
Свист, как вы понимаете, начинается от проскальзывания ремня. И этот звук означает стремительный его износ. Поэтому затягивать устранение неприятности не стоит: финал может произойти в любой момент, в том числе — и в самый неподходящий.
Ну и чтобы напоследок ещё сильнее сгустить краски, отметим, что на некоторых автомобилях ремни навесного оборудования и ГРМ находятся в опасной близости. А это значит, что порванный на скорости один ремешок с высокой долей вероятности заденет и оборвёт второй. Что вызовет в двигателе разрушительный процесс, метко именуемый мастерами «Сталинградом».
Что-то стучит
Стук клапанов — наиболее частый “неправильный” звук мотора. Проще всего его заметить на холодном моторе сразу после пуска. Дело чаще всего в возросшем тепловом зазоре в клапанном механизме. Который изменяется на любом автомобиле с течением времени в силу естественного износа деталей привода.
По мере прогрева звук может стать тише или исчезнуть вовсе: детали греются, тепловые зазоры сокращаются, стук становится менее заметным. Звучит обычно как цоканье, частота которого зависит от оборотов коленвала и которое пропадает по мере прогрева.
Что делать? Тут всё зависит от мотора вашего автомобиля. Если он гидрокомпенсаторный (то есть, возрастное изменение теплового зазора компенсируется гидравлическими толкателями), попробуйте для начала заменить масло — иногда это помогает. Компенсаторы на то и гидравлические, что «питаются» маслом, и вязкость его может быть неоптимальной.
Если стук остался — меняйте сами гидрокомпенсаторы, боржоми пить уже поздно. Если гидрокомпенсаторов в моторе нет, то езжайте на регулировку клапанов. Интервал этой процедуры у производителей бывает разным, но обычно он составляет 80-100 тысяч километров.
Можно ли ездить с этим звуком? Конечно, можно. Только клапаны могут прогореть, а толкатели — уничтожить кулачки распредвала. Первое происходит из-за неполного прилегания тарелок и их “поджаривания” отработавшими газами. Второе, ясное дело — от удара толкателя (рокера) по кулачку распредвала из-за увеличенного зазора. Помните, что разрушение верхнего слоя кулачка происходит не сразу, и если вовремя проблему устранить, распредвал выживет. Но если верхний слой разрушен, распредвал начинает “жрать” (так это называют в некоторых гаражных и не очень сервисах), и его менять придётся уже почти обязательно.
Что-то трещит
Чаще всего трещать любит фазорегулятор. Этот звук хорошо знают владельцы Тойот всех мастей или, например, Рено с мотором K4M (1,6 л, 113 л.с.). Симптомы умирающего фазорегулятора очень разнообразны. Это могут быть и нестабильные обороты при прогреве, и отсутствие тяги в определённом диапазоне и, конечно же, треск самого фазорегулятора. В принципе, есть те, кто не сильно заморачивается и ездит с этим до последнего. Но прежде чем забивать на эту проблему болт на 24, ознакомьтесь с особенностями мотора вашего автомобиля. В зависимости от его конструкции могут быть разные причины и последствия этого неприятного явления.
Если в треске виноват клапан фазовращателя, может помочь замена масла. Желательно — на то, что имеет допуск производителя. И лучше найти не “палёное”. Впрочем, это всегда лучше.
Иногда поможет замена не фазорегулятора, а датчика положения распредвалов (иногда его называют датчиком фаз). Так что прежде чем покупать эту не всегда дешёвую деталь, проведите диагностику в хорошем сервисе.
Кстати, если ваша машина ещё на гарантии, а треск уже есть, мучайте специалистов, инженера по гарантии и вообще всех, кто попадётся вам на глаза на территории сервиса официального дилера. Часто бывает, что официалы стремительно глохнут и проблему не слышат (благо, бывают ситуации, где кроме кратковременного треска неисправность себя ничем не выдаёт), но как только гарантия заканчивается, они опять обретают слух и предлагают поделиться с ним денежками на замену фазовращателя. Это уже немного подленько, но что поделать.
Звук, похожий на треск, может издавать и растянутая цепь. Хотя больше он похож на рык или гул.
Ситуация с цепью — одна из самых сложных (хуже — только поршневая группа и коленвал, о чём поговорим ниже). Есть автомобили, которые о существовании цепного привода ГРМ напоминают только тысяч через 200 пробега. Но если в вашей машине под капотом стоит «шедевр» немецко-французской инженерной мысли под названием EP6 (он же Prince) или что-то из славной немецкой серии EA111 или даже EA888, будьте готовы услышать предсмертную песнь цепи в любой момент.
В принципе, шум должен сопровождаться загоревшейся лампочкой Check engine и ошибкой фаз, но такое бывает не всегда и не везде. Бывают случаи, когда ничего не горит, а цепь уже готова перескочить. Про последствия в виде «Сталинграда» мы уже говорили, повторяться не будем.
Разумеется, растянутую цепь нельзя вылечить ни заменой масла, ни чем-то другим. Её придётся менять, и чем раньше — тем лучше. Обратите внимание, что на некоторых моторах слабые не столько цепи, сколько гидронатяжители. И если пробег совсем небольшой, вполне вероятно, что шум цепи обусловлен ещё и натяжителем. Его тоже придётся поменять, обычно — на улучшенный, новой ревизии.
Слишком звонко и слишком глухо
Ну, и наконец, самый печальный звук. Честно говоря, его восприятие очень субъективно, и если первые звуки сложно с чем-то перепутать, то стуки в цилиндропоршневой группе или стук коленвала на изношенных вкладышах можно принять за что-то другое. Но встречаются они намного реже, в подавляющем большинстве — на сильно пробежных моторах. Хотя, конечно, бывают и исключения.
Поршневая может стучать по разным причинам. Например, вследствие локального перегрева или износа юбок поршней. Этот тот случай, когда без капитального ремонта уже не обойтись. Конечно, если этот глуховатый металлический звук вы слышите на своей машине, то он вас не должен удивить по одной простой причине: расход масла к этому времени повышается настолько, что удивительно, как этот мотор вообще ещё ездит. А вот если вы осматриваете машину перед покупкой, даже лёгкий намёк на звуки в поршневой может предотвратить приобретение злобного пожирателя масла. В первую очередь потому, что других признаков “масложора” может и не быть вовсе.
Стук коленвала из-за смерти вкладышей (весьма характерная проблема, скажем, для дизелей 2,2 DW12 на Пежо, Ситроенах, Фордах и Ленд Роверах) может быть разным. Но лучше всего его будет слышно на прогретом моторе на холостых оборотах. Звук явно металлический, и он может проявляться при изменении числа оборотов. Если он доносится откуда-то из области картера — это точно он. Если вкладыши изношены уже очень сильно, то звучание будет более звонким.
Что делать, если такой звук есть? Тут три выхода. Первый — быстренько продать этот автомобиль какому-нибудь неудачнику, желательно — скрутив пробег (это шутка, а не руководство к действию). Второй — ездить, пока ездит. Выход неплох, если машина никакой ценности уже не представляет, а стоимость её ремонта сопоставима со стоимостью другой такой машины, но с более-менее нормальным мотором. Ну, и третье — ремонтировать. Да, это обычно недёшево, но если машина хорошая, то почему бы и нет? Заодно можно поменять всё, что ещё нужно. Вряд ли ремонт мотора с изношенными вкладышами ограничится их заменой и шлифовкой шеек коленвала. Скорее всего, там будет, где разгуляться.
Послушать иногда мотор своего автомобиля – дело несложное. Особенно сейчас, зимой, когда волей-неволей приходится прогревать двигатель. И это действительно может быть полезным.
Хотя… Может, вы не греете мотор? Запустил – и в путь? Говорят, некоторые так действительно делают. Чего мы, конечно, не одобряем.
Ока хлопки в глушитель
Виновниками выстрелов в глушитель на автомобилях ВАЗ с карбюраторными двигателями являются карбюратор, система зажигания и газораспределительный механизм. Сами выстрелы в глушитель могут быть не только выстрелами, но и хлопками различной величины от еле заметных до хорошо ощутимых. Стрелять в глушитель может на разных режимах работы двигателя – на холостых, при разгоне и движении, при сбросе газа и сопровождаться повышенным дымлением, заливом свечей.
При диагностике этой неисправности в работе двигателя автомобиля следует в первую очередь обратить внимание на герметичность системы выпуска отработанных газов. Подсос постороннего воздуха через проржавевший глушитель или резонатор может сопровождаться аналогичными хлопками различной интенсивности.
Рассмотрим основные причины выстрелов в глушитель по причине приготовления карбюратором переобогащенной смеси.
1. Слишком высокий уровень топлива в поплавковой камере карбюратора.
Проверьте и отрегулируйте уровень топлива в поплавковой камере карбюратора (Солекс, Озон).
уровень топлива в поплавковых камерах карбюраторов 2108. 21081, 21083 Солекс, 2105, 2107 Озон, после снятия крышки — показан красной линией
2. Неисправен игольчатый клапан поплавковой камеры карбюратора.
Проверьте работоспособность игольчатого клапана карбюратора (Солекс, Озон). Неисправный замените.
проверка игольчатого клапана на карбюраторах 2105, 2107 озон, 2108, 21081, 21083 Солекс
Необходимо визуально осмотреть поплавок. Деформированный или пробитый следует заменить или отремонтировать. На Озон запаять оловом, на Солекс запаять паяльником. Так же следует обратить внимание на параллельное положение поплавка относительно оттиска на картонной прокладке крышки карбюратора, так как при неправильном положении он может задевать за стенки поплавковой камеры и держать игольчатый клапан постоянно открытым.
поплавки карбюраторов 2108 Солекс, 2105, 2107 Озон
4. Засорен воздушный жиклер или канал системы холостого хода.
Проверьте и прочистите воздушный и топливный жиклеры СХХ.
Статьи по теме: «Прочистка системы холостого хода карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс», «Прочистка системы холостого хода карбюратора 2105, 2107 Озон».
воздушный и топливный жиклеры СХХ карбюраторов 2108 Солекс и 2105, 2107 Озон
5. Неисправна система ЭПХХ.
6. Неисправен экономайзер мощностных режимов карбюратора 2108 Солекс.
Если повреждена диафрагма экономайзера мощностных режимов топливо через его каналы прямиком устремиться в цилиндры двигателя. Особенно сильный приток будет при движении автомобиля с открытой дроссельной заслонкой второй камеры карбюратора. Статья про экономайзер на нашем сайте «Проверка и ремонт экономайзера мощностных режимов карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс».
устройство экономайзера мощностных режимов карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс
7. Неисправен бензонасос.
измерение выступания толкателя бензонасоса ВАЗ
Примечания и дополнения
— Причины выстрелов и хлопков в карбюратор на двигателях автомобилей ВАЗ рассматриваются в статье ««Стреляет» в карбюратор, причины».
Причины появления хлопков
Чтобы успешно выявлять и устранять подобные неисправности, необходимо понять происхождение выстрелов. Звук хлопка возникает от неправильного сжигания топлива и формируется двумя способами:
- В камере сгорания, наполненной горючей смесью, произошло воспламенение от свечи зажигания при открытом выпускном клапане.
- Часть несгоревшего топлива проникла в коллектор выхлопного тракта и воспламенилась от раскаленных газов, выходящих на следующем цикле из соседнего цилиндра.
Примечание. Дизельные моторы тоже иногда «чихают». В отличие от бензиновых двигателей, выстрел формируется только в камере сгорания (первый вариант).
Стрельба в выхлопной трубе – явление неприятное и чреватое последствиями. Микровзрывы нередко приводят к разрушению элементов выпуска отработанных газов – резонатора, глушителя и дорогостоящего каталитического нейтрализатора. Дальнейшее игнорирование ведет к ускоренному прогоранию клапанов. Если ваш автомобиль начал издавать хлопающие звуки или громкие выстрелы, рекомендуется обнаружить и устранить неполадку в кратчайшие сроки.
В двигателях, где топливовоздушную смесь готовит карбюратор, причина появления хлопков, кроется в одной из трех основных систем:
- зажигание;
- топливоподача;
- газораспределительный механизм.
Порядок систем в списке неслучаен. Подобные проблемы чаще всего создают неисправные детали системы зажигания, реже – карбюратор и ГРМ. Сильно изношенные моторы могут «чихать» из-за неплотно прилегающих клапанов, но это уже вопрос капитального ремонта. Каждую группу неполадок стоит рассмотреть по отдельности.
Неисправности зажигания
Проблемы в системе искрообразования провоцируют возникновение 2 видов хлопков: обратно в карбюратор либо в глушитель. Явление объясняется просто: в первом случае искра на свече проскакивает слишком рано, когда не успел закрыться впускной клапан (раннее зажигание), отчего воспламенение в камере распространяется на коллектор и карбюратор.
Второй случай – слишком позднее зажигание: вспышка горючего происходит одновременно с открытием выпускного клапана.
Как раннее, так и позднее искрообразование возникает по следующим причинам:
- в главном распределителе зажигания (трамблере) вышел из строя «бегунок» — элемент, поочередно передающий искру цилиндрам через высоковольтные провода;
- там же – сдвинулся или пришел в негодность датчик Холла;
- в трамблере с кулачковым (механическим) прерывателем обгорели контакты либо износился подшипник;
- трещина в крышке распределителя;
- перестал нормально работать конденсатор;
- угол опережения зажигания выставлен неправильно.
Примечание. Угол опережения нередко нарушается в процессе ремонта, когда автолюбителю понадобилось снять трамблер. Другая причина – самопроизвольный сдвиг вследствие вибрации (слабо затянута прижимная гайка).
Признаком перечисленных неполадок служит выстрел в карбюратор или выхлопную трубу при нажатии на газ. На холостых оборотах двигатель «чихать» не будет, хотя нестабильная работа при такой неисправности обеспечена.
Лучший способ быстро найти корень проблемы – временно поменять источник неприятностей – главный распределитель зажигания и проверить работоспособность мотора на всех режимах. Если запасной трамблер отсутствует, придется идти по списку и проверять каждую деталь в отдельности. Начинайте с настройки угла опережения.
Перелив топливной системы
Когда карбюратор подает слишком большое количество горючего – «переливает», топливовоздушная смесь частично попадает внутрь выпускного коллектора, отчего мотор стреляет в выхлопную трубу. Зачастую неполадка обнаруживается по сильному запаху бензина, который слышен в подкапотном пространстве и в салоне автомобиля. Второй признак – электроды свечей, покрытые черной копотью. Третий маркер – дым из выхлопного тракта, окрашенный в черный цвет, иногда вперемешку с сажей.
Причины, вызывающие перелив со стороны карбюратора и хлопки:
- напрочь забитый воздушный фильтр заставляет мотор втягивать большее количество топлива;
- игольчатый клапан в поплавковой камере карбюратора потерял герметичность;
- там же – прорыв мембраны насоса – ускорителя либо экономайзера, заклинивание заслонок в приоткрытом положении.
Подача большого количества бензина сопровождается «плаванием» оборотов холостого хода или повышением до отметки 2000—2500 об/мин. Выстрелы слышны и в процессе езды, когда водитель резко отпускает педаль акселератора, продолжая движение накатом при включенной скорости.
Неполадки газораспределительного механизма
Нарушение фаз газораспределения вызывает стрельбу глушителя на всех типах моторов – карбюраторных, инжекторных и дизельных. Неисправность сопровождается падением мощности силового агрегата, нестабильной работой на холостом ходу и потерей разгонной динамики. Иногда обороты «плавают» от 500 до 2000 об/мин, при попытке резко нажать педаль газа раздается выстрел.
При сдвиге фаз распределения газов вспышка искры в цилиндре происходит при открытом клапане – впускном либо выпускном. Причин возникновения неисправности три:
- цепь или ремень ГРМ перескочил на 1 зубец;
- чрезмерное растяжение и провисание ремня ГРМ;
- неправильная настройка газораспределительного механизма после разборки и ремонта двигателя.
Обнаруживается неполадка так: поворотом коленчатого вала метка на шкиве совмещается с риской, нанесенной на блок цилиндров. При этом метка на шестерне распределительного вала должна встать напротив другой риски на корпусе. Если наблюдается несовпадение, фазы нарушены и относительное положение валов необходимо скорректировать.
Негромкие хлопки в глушителе на холостых оборотах мотора свидетельствуют о малых тепловых зазорах между кулачками распределительного вала и коромыслами клапанов. Причем «на холодную» выстрелы не слышны и появляются после прогрева до рабочей температуры.
Данное явление объясняется просто: от нагревания металл расширяется, небольшие зазоры исчезают и коромысло постоянно давит на толкатель, не давая клапану закрыться. Сквозь щель проникает топливная смесь и раскаленные воспламенением газы – раздается громкий хлопок.
Примечание. Неисправность характерна для моторов с ручной регулировкой тепловых зазоров. Если проблема возникла на двигателе, оснащенном гидрокомпенсаторами зазоров, последние придется заменить.
Простейший способ обнаружения неполадки – измерение компрессии на разогретом моторе. Поскольку «зажатый» клапан остается приоткрытым, манометр покажет падение давления в проблемном цилиндре. Причем «на холодную» компрессия восстановится, поскольку появится зазор.
Выстрелы дизеля и инжектора
В дизельных силовых агрегатах старого образца момент впрыска солярки можно было регулировать вручную механическим способом. При неправильной настройке топливо сжималось слишком поздно и дизель «чихал» белым дымом. Сейчас инжекторные и дизельные двигатели управляются электроникой, поэтому стрельба из глушителя стала редкостью.
Основные причины, почему возникают хлопки в современных моторах:
- выход из строя одного из основных датчиков – ДМРВ, ДАД, лямбда-зонда или положения дроссельной заслонки;
- сильное загрязнение металлической стружкой рабочей поверхности датчика положения коленчатого вала;
- неполадки в высоковольтном блоке зажигания;
- накопившиеся ошибки контроллера.
Совет. Диагностика электроники – вопрос сложный, решаемый мастерами станции техобслуживания. Но вы можете произвести сброс ошибок, отключив на 15 минут аккумуляторную батарею. Зачастую работа двигателя налаживается таким способом, но проверка на автосервисе все равно необходима.
Когда силовой агрегат стреляет в глушитель при сбросе газа, виновником может выступать автомобильное газовое оборудование. Установка, подающая в цилиндры сжиженный пропан, управляется собственным электронным блоком и кроме баллона включает в себя клапаны с редуктором. Если в результате неполадок система начнет «переливать» газ, выстрелы неизбежны. Подобным оборудованием должны заниматься специалисты, самостоятельный ремонт не допускается.
Система выпуска отработавших газов Ваз 1111 ОКА
На автомобиле может быть установлена система выпуска, отличающаяся от показанной. Она состоит всего из трех неразборных элементов: приемной трубы, блока основного и дополнительного глушителей и выпускной трубы. Эти элементы соединены между собой фланцами с уплотнительными прокладками и могут быть заменены каждый по отдельности.
Резиновые подушки подвески выпускной системы заменяют, если из-за их повреждения или чрезмерной деформации элементы системы начинают стучать, соприкасаясь с кузовом или другими агрегатами автомобиля.
1. Подушки подвески основного глушителя удобнее заменять по очереди. Для этого разогните усики кронштейнов на глушителе и.
2. . на основании кузова (для наглядности топливный бак снят).
3. Поддерживая глушитель, сдвиньте отверткой концы подушки с усиков кронштейнов и.
4. . снимите подушку.
5. Для замены подушек подвески выпускной трубы разогните усики кронштейнов на трубе и.
6. . на основании кузова.
7. Сдвиньте отверткой концы подушек с усиков кронштейнов и.
8. . снимите подушки. Устанавливайте подушки в порядке, обратном снятию. При этом не забудьте подогнуть усики кронштейнов на глушителе и основании кузова в исходное положение.
Автосервис Гефест
Ремонт автомобилей от ходовой части до электроники. Московская область, г. Раменское, Северное Шоссе, д. 1
Мы работаем каждый день с 9:00 до 21:00
Адрес: г.Раменское, Северное шоссе д.1
Почему шумит глушитель?
Если на машине гремит, стучит или ревёт глушитель, то вот вероятные причины этого. Примеры по ремонту глушителя.
Если же вас интересует вопрос, почему шумит глушитель? То советуем дальше прочитать эту статью и ознакомиться с рядом основных причин возникновения негативных шумов и звуков от выхлопной системы машины и глушителя, в частности.
Автодиагностика
Заказать такую автодиагностику и проверку выхлопной системы вы сможете в профессиональном автосервисе Гефест.
Ремонт глушителя
Мы находимся в городе Раменское. Автосервис расположен на одном из главных шоссе города, вследствие чего сюда легко доехать без пробок. Дорога от Москвы до автосервиса Гефест в Раменском занимается буквально 20 минут. Соответственно доехать к нам из Люберец или Жуковского можно еще быстрее.
В автосервисе Гефест вы сможете заказать и полноценную диагностику своей машины, и качественный ремонт. Здесь предоставляются различные услуги по проверке и ремонту машин, в том числе по диагностике и ремонту глушителя.
Диагностика, ремонт, замена глушителя
Мы ждем вас за профессиональной автодиагностикой и всегда готовы посвятить время вашей машине, чтобы точно узнать, почему начал шуметь глушитель, а также чтобы предложить вам его профессиональный ремонт. Отметим, ремонт и замена глушителя, как и другой ремонт автомобиля в автосервисе Гефест, заверяется гарантией качества.
Узнать предварительно и примерно, почему начал шуметь глушитель, вы можете и сами. Для этого Вам нужно понять природу шума и, уже основываясь на этом, строить весьма вероятные предположения о неисправностях и необходимом ремонте выхлопной системы.
Ремонт авто
Итак, ремонт автомобиля, в частности ремонт или замена глушителя, вам понадобится, если глушитель стал стучать, звенеть (громыхать) или реветь.
Если же вы слышите чрезмерный рёв мотора и выстрелы из глушителя, то скорее всего нарушена герметичность узлов выхлопной системы и звук, вместе с выхлопными газами не проходит по должному пути подавления.
При всём вышеперечисленном, Вам необходимо срочно обращаться в автосервис за диагностикой и ремонтом / заменой глушителя.
Стучит Глушитель Калина
Выхлопная система состоит из нескольких частей, каждая из которых играет важную роль. К ним относятся приемная труба, катализатор, резонатор и непосредственно сам глушитель. Основные функции, которые он выполняет, это шумоподавление и снижение выделения вредных газов. Также, на приемной трубе зачастую находится гофра, призванная снизить вибрацию. Неисправность любой из частей выхлопной системы может сказаться на состоянии всего автомобиля и множества других его частей в частности, поэтому необходимо регулярно производить диагностику данного элемента автомобиля.
Как часто требуется ремонт глушителя
Как правило, при бережной эксплуатации транспортного средства и регулярном посещении автосервиса, работы по ремонту глушителя производятся крайне редко, однако для этого необходимо своевременно обращаться в сервис при малейшем подозрении на какую-либо неисправность в работе выхлопной системы.
Как произвести ремонт глушителя
В случае, если глушителю вашего автомобиля требуется ремонт или же полная его замена, не рекомендуется производить данную работу самостоятельно, поскольку существует большой риск того, что вы только ухудшите состояние выхлопной системы, а возможно и всего транспортного средства в целом. Для того, чтобы не допустить подобной ситуации, обращайтесь исключительно в специализированные автосервисы. В нашем автосервисе квалифицированные специалисты, обладающие необходимой компетенцией в области работы с выхлопными системами, со знанием дела проведут диагностику выхлопной системы вашего автомобиля, а также, при необходимости, произведут ремонт или установку нового глушителя за максимально короткие сроки.
В случае если вы столкнулись с какой-либо неисправностью в работе выхлопной системы и вам требуется ее диагностика, ремонт или замена глушителя, то специалисты нашего салона с радостью помогут вам в этом, поскольку мы осуществляем все виды данных работ!
Как установить глушитель на оку
Переделки в автомобиле Омыватель.
Во капиталки время пришлось заняться этим узлом. хотел я Раньше поставить омыватель прямо на дворник, это как выполнено, к примеру, на Chevrolet Blazer. Но ездить времени по рынкам и искать что-либо было не готовое. А изменить этот узел очень Так. хотелось вот что я сделал.
устройство Это успешно работает уже год (зимы две).
штанов! Соединять резонатор и штаны теперь осторожнее надо! Я опрыскал WD 40 хвостик штанов, слегка руками навесил резонатор на хвостик, а дальше его лёгкими забивал постукиваниями молотка по наружному кольцу сторону в гофры резонатора. Пять минут и резонатор самую по надет гофру.
Все открываються фотографии в отдельном окне. Те, что помечены (+) больших на имеют фотографиях коментарии.
Ещё об этом в Варяга Гараже: Ставим Солекс
Решил я поставить карбюратор себе от восьмёрки. Не то чтобы с какой-то корыстью, поиск как путей по экономии топлива и не с целью полвосьмого из выжать мотора фантастическую мощь невиданной слышал. Я силы и читал что ставят и мне интересно стало.
Установка на Оку 13 дюймовых Идея. |
Трудности. Задние барабаны составили не проблемы никакой. Вся работа по замене барабанов задних и требухи составила около двух работы часов под окном. С передними пришлось Параллельно. повозиться пришлось менять тормозные суппорта, как так поршни старых поросли. Ступицы в лучше сборе было не брать. Правда к этому пришёл я решению методом проб и ошибок. Лучше купить было всё по отдельности и собрать за 15 минут в автосервисе ближайшем на прессе. Перёд делал на эстакаде, ближайшего у арендованной КАС. Крепёж весь был новый куплен.
И вот! Решение принято. Я ставлю зеркала эти. Сровершенно неожиданно для себя. Не слесарной боясь работы и последствий.
Установка зеркала. правой я с Начал двери. Зеркала там никогда не было. Не было там и места под установку Сперва. зеркала я вырезал шаблон. На картонке разметил дырки три для ног крепления зеркала, на отметок месте проделал отверстия в картоне, надел картонку эту на зеркало и обвел контур основания после, зеркала чего вырезал шаблон по контуру. полезная Очень штука оказалась. С помощью этого легко я шаблона, а главное совершенно точно разметил треугольничке на отверстия окна. Рассверлил отверстия для зеркала ног. Померил. Сделал с внутренней стороны под отверстия шурупы. Прикруитл. Держиться! Правда джойстика от тросики и провода от подогрева в это время снаружи болтались.
Обогрев зеркал пока не подключал. как Так даже при тщательной проводке через проводов трубку шарнира зеркала, дверь и между гофру дверью и кузовом нелзя полностью зашиту гарантировать от КЗ, я думаю, что под такие нужно потребители отдельное реле с предохранителем.
Результат. А в зеркала эти оказваеться что-то видно. И довольно не Правда. плохо пришлось привыкать. Жаль, на ГАЗ настраивал я их не 3110.
Лада Ока › Бортжурнал › Глушитель с иномарки. Шаг к мечте
Сегодня завалился на авторазборку иномарок и выбрал себе глушитель и резонатор. С собой брал старый выхлоп от Оки для сравнения. Комплект подобрался вроде интересный.
Резонатор Оки и резонатор Honda Accord Wagon:
Глушитель Оки и глушитель Mersedes A-class W169:
Судя по размерам все должно поместиться под Окой. Мерсовский глушак всего на 3см толще. Думаю, что поместится.
На всякий случай даю эскизы резонаторов и глушителей:
Раньше думал, что глушак придется вскрывать и переваривать. Т.е. выходную трубу хотел перенести и сделать по типу оковского — от середины боковины глушака. Но когда нашел этот мерсовский, то понял, что просто обведу выходную трубу вокруг глушака и пущу выхлоп назад. Места достаточно, хоть и впритык. Рад, что не придется вскрывать глушак.
Глушак точно из нержавейки. Ни одного пятнышка ржавчины. А резонатор слегка ржавый, но несильно. Думаю, что хватит его надолго. Хотя я ожидал, что и резонатор будет из нержи.
По деньгам, думаю, получилось недорого. Весь комплект (включая задний дворник от Шевроле Лачетти) уторговал за 4т.р. По объявлениям на Авито один глушак от Хонды стОит 2,5-3т.р. Разборщики сначала заломили за глушак 3т.р., а за резонатор 1,5т.р. Спасибо им за уступку:
Изначально хотел найти на разборке выхлоп от Хонды Фит. Там тоже маленький глушак. А резонатор на вид такой же, как на аккорде. Но глушак Фита точно пришлось бы переваривать — переносить выпускную трубу, т.к. он длиннее.
А впереди — проектирование всего выхлопного тракта, покупка труб с гофрой, нарезка труб и поездка к аргонисту. Недешево, но должно получиться навечно. Наверное получится приятное урчание из выхлопной. Кстати, возможно, выхлопных будет две…
Лада Ока мОрКвА › Бортжурнал › замена штанов и глушителя
Читайте также: