Субару легаси не держит холостой ход

Обновлено: 03.07.2024

2.5 Турбо - трясет на холостых, куда смотреть

Машина Легаси 2010, 160K, движок EJ255, автомат - появились проблемы с ХХ, судя по всему после отключения АКБ (местные официалы постарались).

На холостых при включении нагрузки типа компрессора кондиционера - волна сильной вибрации от двигатела на пару секунд, потом нормальный ХХ.

Если стоять на месте и заднюю включить то трясет пока тормоз не отпустишь и не поедешь.

В остальном проблем нет, едет бодро как обычно, ошибок нет, телеметрия с OBD донгла на первый взгляд без отклоненй. Официалы подняли ХХ на 100 оборотов и сказали само пройдет. Разумеется не прошло :(

Попробовал сам - помыл дроссель (грязи особо не было), сделал обучение дросселю - лучше не стало.

Подскажите плиз - куда еще в этом двигле смотреть?
Удачи, Иван (ex ifh_G60SYNCRO)

С открытым дросселем:
1 цилиндр - 9 бар
2 цилиндр - 10 бар
3 цилиндр - 9.5 бар
4 цилиндр - 10 бар

В процессе пока ничего не нашли. AVCS OCV solenoids OK, рабочие версии такие:

1) утечка во впускном или выпускном тракте
2) дроссель заедает на малых углах
3) свечи плохо затянуты

После кристмаса/нового года буду копать дальше.

1)Съездил в феврале на дружественный сервис
- утечек и прочего криминала не нашли
- одна из гудравличeских опорр вытекла:
RH diff cross member bush FIG 415 41322AJ000
- в качестве временного решения залезли в настройки двигателя и подняли обороты на 200 rpm с кондеем и без - так чтобы при нагрузке (кондей и/или задняя передача )обороты были не меньше 800. Это облечило проблему но не пофиксило полностью.

2) Проездил так с февраля, наконец нашел время и полез экспериментировать:
- Померил компрессию с открытым дросселем:
1 цилиндр - 9 бар
2 цилиндр - 10 бар
3 цилиндр - 9.5 бар
4 цилиндр - 10 бар

- Заменил свечи на новые NGK Ruthenium HX LFR6BHX. Были NGK SILFR6B8 которые дилершип поставил, выглядят свежими,изоляторы белые, сами электроды серые, гари и отложений нет. На резьбе были следы какой-то серебристой смазки.

- Заменил 2 катушки на новые оригинал на 3 и 4 цилиндрах. Старые там были с достаточно грязными и пыльными свечными концами, на краях концов какой-то белесый налет. На 1 и 2 цилиндрах катушки не были такими грязными (я менял их местами и протирал карбклинером под новый год когда началась эта эпопея)

3)Результаты:
- Холостой ход стал ровнее и мягче на слух
- Ускоряется как-то легче
- Исходная прблема с дерганием на холостых под нагрузкой не ушла полностью но стала чувсвоваться сильно меньше. Открутил обратно в настройках коррекцию холостого хода на четверть (теперь стоит +150 оборотов).

Теперь наверно поменяю оставшиеся катушки на 1 и 2 цилиндрах на новые. Такая компрессия и разброс в 1 бар - это нормально?

Знакомая история, аж затосковал. > Машина Легаси 2010, 160K, движок EJ255, автомат - появились проблемы с ХХ, судя по всему после отключения АКБ (местные официалы постарались).
>
> На холостых при включении нагрузки типа компрессора кондиционера - волна сильной вибрации от двигатела на пару секунд, потом нормальный ХХ.
>
> Если стоять на месте и заднюю включить то трясет пока тормоз не отпустишь и не поедешь.
>

АКБ тут не при чём.
Это движок дурит под нагрузкой. Чего уж произошло, бензин, свечи, дмрв, дроссель, фильтр, просто совпадение или старость машины - искать можно долго.
Ничего полезного я не скажу, потому, что в какой-то момент в похожей ситуации я просто забил, а потом само прошло. А может перестал обращать внимание.

> В остальном проблем нет, едет бодро как обычно, ошибок нет, телеметрия с OBD донгла на первый взгляд без отклоненй. Официалы подняли ХХ на 100 оборотов и сказали само пройдет. Разумеется не прошло :(

5.1.8 ОБУЧЕНИЕ ПОДАЧЕ ВОЗДУХА НА ОБОРОТАХ ХОЛОСТОГО ХОДА

Процедура представляет собой операцию обучения блока ЕСМ подаче воздуха на оборотах холостого хода, при которой обороты двигателя поддерживаются в пределах нормы. Ее необходимо выполнять в следующих случаях:

• при замене электропривода дроссельной заслонки или блока ЕСМ;

• когда частота оборотов х.х. или угол, опережения зажигания отличается от нормы.

1. подготовка

Перед выполнением процедуры обучения подаче воздуха на оборотах х.х. убедитесь, что соблюдены следующие условия. Процедура обучения отменяется, если одно из них не соблюдается хотя бы на мгновение.

• напряжение аккумулятора: более 12,9 В (на оборотах х.х.);

• температура охлаждающей жидкости двигателя: 70-100"С;

• выключатель PNP в положении «ON»;

• выключатель электрической нагрузки: в положении «OFF» (кондиционер, фары, обогреватель заднего стекла).

На автомобилях, оборудованных системой освещения в дневное время, установите выключатель освещения в 1-ое положение для включения лишь небольших фонарей.

• рулевое колесо: в нейтральном положении (соответствующем прямолинейному движению);

• скорость автомобиля: автомобиль стоит;

• коробка передач: прогрета;

Совершите поездку на автомобиле в течение 10 минут.

2. процедура выполнения

Примечание:

• Рекомендуется проводить точный хронометраж времени при помощи часов.

• Если в цепи датчика положения педали акселератора имеется неисправность, переключение в режим диагностики невозможно.

1. Выполните процедуру обучения отпущенному положению педали акселератора. См. выше.

2. Выполните процедуру обучения закрытому положению дроссельной заслонки. См. выше.

3. Запустите двигатель и прогрейте его до нормальной рабочей температуры.

4. Поверните ключ зажигания в положение «OFF» и выждите не менее 10 секунд.

5. Убедитесь, что педаль акселератора полностью отпущена, поверните ключ зажигания в положение «ON» и выждите 3 секунды.

6. Быстро пять раз в течение 5 секунд повторите следующую процедуру:

• Полностью нажмите на педаль акселератора.

• Полностью отпустите педаль акселератора.

7. Выждите 7 секунд, полностью нажмите на педаль акселератора и удерживайте ее прибл. 20 секунд, пока индикатор неисправности «MI» не перестанет мигать и загорится устойчивым светом.

8. Полностью отпустите педаль акселератора в течение 3 секунд после загорания индикатора неисправности «MI».

9. Запустите двигатель и дайте ему поработать на оборотах х.х.

10. Выждите 20 секунд.

Переходите к п. 3.

3. проверьте частоту оборотов х.х. и угол опережения зажигания

Форсируйте двигатель два-три раза и убедитесь, что частота оборотов х.х. и угол опережения зажигания в норме.

Результаты проверки в норме?

Да —> Конец проверки.

Нет —> Переходите к п. 4.

4. определите неисправный компонент

• Проверьте, полностью ли закрыта дроссельная заслонка.

• Проверьте работу клапана PCV.

• Проверьте, нет ли утечки воздуха за дроссельной заслонкой.

Результаты проверки в норме?

Да —> Переходите к п. 5.

Нет —> Отремонтируйте или замените неисправный компонент.

5. определите неисправный компонент

• Компоненты двигателя и состояние их установки вызывают сомнения. Проведите проверку и устраните недостатки.

• Если после запуска двигателя возникает одно из следующих состояний, устраните причину неисправности и снова проведите процедуру обучения подаче воздуха на оборотах холостого хода с самого начала:

Subaru Legacy, у которой проблемы с холостым ходом

Если вас беспокоит ваш автомобиль, вы зашли на нужный веб-сайт, и да, через этот веб-сайт мы намерены поддержать вас в решении небольших проблем, которые может вызвать ваш Subaru Legacy. Теперь мы проверим ваш Subaru Legacy, которая неэффективно простаивает , которые могут быть почти незаметными и иногда указывать на отказ важных компонентов, но это не проблема, которую нельзя обнаружить. Следовательно, очень важно, чтобы вы обратили на это внимание и поступили правильно, начав искать средство от проблемы. Чтобы ответить на этот вопрос, мы сначала рассмотрим некоторые моменты, на которые следует обратить внимание для Subaru Legacy, который не простаивает, и, наконец, некоторые детали, которые могут быть виноваты в вашем Subaru Legacy, который не простаивает.

Subaru Legacy, КОТОРАЯ НЕ БУДЕТ бездействовать эффективно: РИСКИ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ОСМОТРЫ, КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНИТЬ

Электронная проблема: Будь то проблема с ECU или датчиком, у вас может быть неисправность двигателя в вашем ECU, проверьте его с помощью диагностического прибора, и если это так, сосредоточьтесь на электрической неисправности, возможно, ваш Subaru Legacy не работает на холостом ходу и работает вызвано одной из этих аномалий.
Анализ выхлопных газов: Если вы заметили черный дым, это должно быть признаком проблемы сгорания или всасывания. Если вы заметили белые пары, вероятно, это из-за воды внутри ваших цилиндров, будьте осторожны с прокладкой головки цилиндров!
Осмотр блока двигателя: Убедитесь, что вы хорошо проверили все шланги вашего Subaru Legacy, электрические разъемы, датчики, простое отверстие в шланге или отсоединенный кабель могут быть спусковым крючком ваших осложнений.

Subaru Legacy, КОТОРАЯ НЕ ПРОСТОИТ: ЭЛЕМЕНТЫ, КОТОРЫЕ МОГУТ ЭТО ВЫЗВАТЬ

В этом разделе мы рассмотрим детали, которые могут заставить ваш Subaru Legacy перейти в замедленное движение. Сначала мы сконцентрируемся на заботах об источнике электричества, а затем на тех, которые связаны с принятием вашего Subaru Legacy.

Subaru Legacy НЕСТАБИЛЬНЫЙ ХОЛОСТОЙ ХОД ИЗ-ЗА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ НЕИСПРАВНОСТИ

Один из наиболее известных факторов, по которым ваш Subaru Legacy не будет простаивать, - это повреждение, загрязнение одного из ваших датчиков или просто плохое соединение с источником питания. Вот список самых важных вещей, которые вы должны проверить, если у вас когда-либо отображалась неисправность на вашем ECU. Проверьте датчик температуры, расходомер воздуха и лямбда-датчики (всего 2).
Проблемы с датчиком: как и в случае с датчиками, более чем вероятно, что простой неисправный датчик является источником вашего холостого хода, который не подходит для Subaru Legacy. Следовательно, проверьте датчик распредвала и датчик верхней мертвой точки.
Проблема с ECU: Наконец, ваш ECU может быть причиной ваших проблем с вашим Subaru Legacy. Это может быть из-за электрической неисправности или проблемы с программным обеспечением, в любом случае отправляйтесь в свой гараж для перепрограммирования или проверки соединений.
Проверьте свой генератор, который, если он слабый, может быть причиной проблемы.

Subaru Legacy ЗАМЕДЛЕНА НЕСТАБИЛЬНО ЗАМЕДЛЕНА ИЗ-ЗА ВСАСЫВАНИЯ

Проблема с приемом топлива: Ваш топливный насос или форсунки могут быть забиты. Также проверьте датчики давления, которые являются основными причинами такого рода проблем на Subaru Legacy.
Проблема с корпусом дроссельной заслонки: Хотя обычно он встречается на бензиновых двигателях, дроссельная заслонка может быть спусковым крючком Subaru Legacy, не работающего на холостом ходу, попробуйте проверить это.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы о Subaru Legacy, не стесняйтесь обращаться к нам. Subaru Legacy категория.

Субару глохнет при нажатии на тормоз

Если двигатель вашего автомобиля при торможении глохнет, то причин этого на самом деле может быть очень много. Однако основными из них являются:

неисправности в работе вакуумного усилителя тормозов;
разгерметизация шланга ВУТ;
проблемы в работе бензонасоса;
неполадки в работе датчика холостого хода (для инжекторных двигателей);
некорректная работа электронного блока управления машины (если он установлен).

Также существует ряд других, реже встречающихся причин, о которых мы также поговорим ниже. Итак начнем по порядку.

Разгерметизация ВУТ или его шланга

Вакуумный усилитель тормозов (сокращенно — ВУТ) служит для облегчения усилия, которое водитель создает, нажимая на педаль тормоза. Он расположен между главным тормозным цилиндром и упомянутой педалью. Его работа связана со впускным коллектором, с которым он связан вакуумным шлангом. Его работу рассмотрим позже. В конструкцию ВУТ, помимо других элементов, также входит мембрана. Если она повреждена или работает некорректно — это может послужить одной из причин почему глохнет при торможении.

В частности, когда вы резко нажимаете на педаль тормоза, неисправная мембрана физически не успевает создать разрежение, из-за чего часть воздуха, находящегося в тормозной системе попадает в топливную смесь. Это является причиной того, что при торможении двигатель глохнет.

Такую поломку можно легко выявить самостоятельно. Следует придерживаться следующего алгоритма действий:

Проверка работы ВУТ

после того, как некоторое время двигатель поработал нажимают на педаль тормоза;
глушат двигатель;
около 30 секунд держать педаль нажатой;
если за это время педаль не пытается подняться вверх и не оказывает сопротивление ноге — значит, с ВУТ и всей системой все в порядке.

Как правило, вакуумный усилитель не ремонтируют, а меняют целиком, только в редких случаях возможен ремонт, однако за него возьмется не всякий мастер. Да и не для всякой машины такой ремонт целесообразен. Поэтому в случае выхода ВУТ из строя все же рекомендуем вам произвести его замену.

Еще одной причиной, почему глохнет при торможении автомобиль, может быть разгерметизация шланга, который соединяет вакуумный усилитель тормозов и впускной коллектор. Последний обеспечивает правильное образование воздушно-топливной смеси, подающейся далее в двигатель. В случае, если шланг начинает пропускать атмосферный воздух, то смесь сильно обедняется, из-за чего двигатель теряет обороты и даже глохнет в случае резкого нажатия на педаль тормоза.

Причина в бензонасосе и топливном фильтре

Также иногда возникает проблема, когда машина глохнет при торможении на газу. Одной из возможных причин может быть неисправности в работе бензонасоса или забитый топливный фильтр. При этом проблема может касаться автомобилей как с карбюраторными, так и инжекторными двигателями.

Проверить состояние фильтра можно самостоятельно. Однако лишь в случае, если у вас карбюраторное авто. В каждой модели автомобиля фильтр расположен по-разному, но как правило, он находится в районе бензобака. Для диагностики необходимо достать его и проверить на загрязненность. Или если пришла пора замены (по пробегу) — то лучше сразу поменять его. Для инжекторных машин необходимо выполнять регулярную замену фильтра, так как его визуальная диагностика невозможна.

У инжекторных автомобилей во время торможения ЭБУ дает команду на то, чтобы не подавать топливо в систему. Однако при возобновлении работы, если бензонасос неисправен, с подачей могут возникнуть проблемы. Если же забит топливный фильтр, то у бензонасоса не хватает мощности подать необходимое количество топлива в двигатель, что является причиной потери тяги. Диагностировать неисправности бензонасоса на инжекторном двигателе можно путем проверки давления в топливной магистрали с помощью манометра. Номинальные значения давления вы найдете в мануале к вашему автомобилю.

Если же у вас карбюраторный двигатель, то для проверки придерживайтесь приведенного ниже алгоритма:

Отсоединить выходной топливный шланг от насоса (снять хомуты).
С помощью рычага ручной прокачки насоса попытаться прокачать насос.
Если он исправен, то из отверстия должно пойти топливо (будьте осторожны при проверке, чтобы не испачкаться самому, и не залить моторный отсек бензином). В противном случае нужно демонтировать насос для дальнейшей диагностики.
Далее необходимо проверить всасывающее давление на входе бензонасоса. Для этого нужно отсоединить всасывающий шланг, и с помощью упомянутого рычага привести в работу насос, предварительно пальцем закрыв входное отверстие. При исправном насосе на его входе создастся вакуум, который вы непременно почувствуете. Если его нет — насос неисправен, его нужно снимать и диагностировать дополнительно.

В зависимости от степени поломки можно провести ремонт бензонасоса. Если же он не подлежит ремонту — следует покупать и устанавливать новый.

Субару легаси не держит холостой ход

Привет всем!
Сразу к проблеме:
Автомобиль субару легаси 96года.
Двигатель ej 20 e - самый простой апазитный атмосферный двигатель из серии еж.
4 цилиндра один вал на головку, коромысла в сумме 16 клапанов.

Не могу ни кого обогнать по трассе, машина "тупит".
Двигатель на холостых крутишь, а он както вяло набирает обороты.
все фильра новые. свечи новые.
на марку залитого бензина изменений никаких.

Мерил давление топлива, оказалось как по мануалу с регулятором около 2 бар, со снятым шланга регулятора давления 2.5 бар.
когда газуешь - подскакивает до 2.5 бар.
глушишь двигатель падает до нуля.

движек пару раз оживал, только я не улавил связь от чего:
1й раз - смена топл фильтра
2й раз - вытащил топливный насос, отсоединил топл шланги.
3й раз - снимал шланг регулятора давления, при этом отключал МАФ.
4й раз - промыл клапан хх и дросель, при этом отключал МАФ.
Электро разьемы все в норме.
Топливный бак внутри чист, как и сеточка внутри бензобака на насосной сборке.
Сняли форсунки, свиду чистые. Топливопроводы чистые как инструмент хирурга. Вообщем видно что машина ездила в японии на хорошем бензине.

Кто знает от чего еще может тупить?

- сбита фаза ГРМ
- неправильно работают клапана
- низкая компрессия
- неправильный у.о.з.
- неисправен МАФ
- плохие свечи (провода)
- .

Спасибо.
Забыл написать:
компресия в норме почти 14 по всем цилиндрам.
свечи новые, вообще мотор не реагирует на замену свечей.
Провода по сопративлению в норме. в темноте нет пробоя. Вот только если наконечники шьют. Низнаете как это проверить? (а то на субару провода дороговасто стоят)
Вот насчет УОЗ есть сомнения.
Дело в том что многие аппазитники часто стучат на холодную. Вот и думается мне, что ДД уводит УОЗ. Может такое быть?
ДД проверял: Сопративление как положено. При хорошем постукивании дает переменное напряжение около 30 - 50 миливольт.
Может дд так влиять на мощьность мотора?

И еще меня смущает что давление топлива падает до нуля после выключения мотора. ТАк должно быть?

Первый признак текущих форсунок. либо протекающий регулятор. Такого быть не должно.

Плавающие обороты на холодном двигателе Субару Форестер 3

Плавают обороты на холодном двигателе при температуре наружного воздуха выше +15. После замены ДТОЖ амплитуда плавающих оборотов стала меньше, где-то в пределах 1300-1600. Зимой такой проблемы нет. В чём может быть причина? Двигатель ej20

Добрый день. При запуске на холодную(простой более 10 часов), обороты становятся на отметке приблизительно 700-800, при этом машину трясет. Далее практически сразу взлетают до 2000.

Всё будет хорошо!

Вы написали "… Зимой такой проблемы нет. ", но скорее всего зимой такой проблемы не было, а сейчас она появилась. И это не удивительно, вы же ездите, мотор работает, износ происходит. Иногда появляются какие-то неисправности.
В вашем случае пожалуй неисправен ДМРВ (или он еле жив, параметры зашкалили за допустимые).

Провалы оборотов при поездках бывают?

Попробуйте сделать так, отсоедините «фишку» от датчика и запустите двигатель. Если обороты будут стабильны, значит ДМРВ под замену. Если всё без изменения, то можно проверить чистоту соединительных контактов и не разорван ли один из проводов внутри оплётки(особенно на сгибах).

При езде с отключенным ДМРВ увеличится расход топлива.

Здравствуйте. А на горячую обороты холостого хода не плавают? Стоит еще проверить провода и разъем ДТОЖ, проверить разъем ЭБУ. Так же стоит проверить нет ли подсоса воздуха во впуске, почистить дроссельную заслонку и регулятор холостого хода (так же проверить его разъем и провода), проверить расходомер воздуха/датчик абсолютного давления.

Здравствуйте. На горячую обороты холостого хода не плавают. Подсоса воздуха во впуске нет, электрический дроссель чистый, провода и разъёмы в порядке. При езде провалов нет, расход топлива 11-12 л. в городе.

Диагностика электроники на работающем двигателе-все параметры в норме, а на холодном момент плавания короткий, поймать не могут. После снятия фишки с дмрв и запуске холодного двигателя — обороты стабильные. На прогревочные обороты выходит сразу, без зависаний.

Проблема длится три года, поэтому с наступлением холодного периода времени года, проблема уходит до следующего потепления. ДМРВ пробовал ставить с такого же двигателя, брал у знакомого-амплитуда была немного меньше, но всё равно плавают.

@andrienko.1966 --> А компрессию на холодную не мерили? На холодную на смесь все же влияет ДТОЖ, а на горячую уже датчик кислорода, так же при нагреве может пропадать подсос воздуха. Попробуйте все же перепроверить провода и разъем ДТОЖ.

Почему двигатель не держит обороты на холостом ходу?

Если двигатель не держит холостые обороты, то это не значит, что машину нельзя отремонтировать. Такая проблема часто встречается у водителей различных марок автомобилей, начиная от стареньких «жигулей», и заканчивая современными автомобилями иностранного производства. Двигатель может заглохнуть, работая на холостых оборотах, без видимых причин.

Даже если автомобиль после этого стал нормально работать, как будто ничего и не происходило, то такую проблему необходимо решать безотлагательно. Причин для такого поведения двигателя может быть великое множество. Рассмотрим основные из таких причин.

Причины остановки двигателя на холостом ходу

Обычно всегда, когда двигатель не держит обороты на холостом ходу, причиной является загрязнение деталей или какая-то неисправность. Основными причинами остановки двигателя могут быть:

Загрязнение вентиляционной системы картера мотора.
Неисправность воздушного датчика, дроссельной заслонки.
Загрязнение фильтров, бензинового насоса.
Засорение инжектора, каналов карбюратора, дроссельной заслонки.
Засорение жиклера холостого хода.
Поломка регулятора холостого хода.

Двигатель запускается долго и сразу глохнет

Часто бывает, что двигатель не снижает обороты при отпускании газа, или наоборот, останавливается на холостых оборотах. Большая часть таких ситуаций связана с тем, что неисправна дроссельная заслонка мотора автомобиля, то есть, она заклинивает или засорилась.

Такая ситуация может появиться из-за длительной езды на плохом бензине, которого в нашей стране достаточно, а также от грязного воздуха, засасываемого в двигатель через фильтр.

Эта проблема решается путем очистки дроссельной заслонки. При этом используют универсальный очиститель для карбюраторов и других деталей. Он продается в автомобильных магазинах в баллончиках.

Для выявления причины нужно обратить внимание на постоянное загрязнение маслоуловителя в вентиляционной системе картера мотора, так как со временем он обязательно загрязнится. Если он забит грязью, то двигатель задыхается картерными газами, в итоге холостые обороты падают и двигатель останавливается. Поэтому нужно периодически выполнять промывку фильтра вентиляции картера.

Если двигатель глохнет, затем нормально запускается

Причиной этому может быть некачественная прошивка электронного блока мотора. Так бывает, когда автомобиль подвергается самостоятельному тюнингу. В результате этого автомобиль на больших оборотах выдает хорошую динамику, а на холостых оборотах глохнет. Это решается путем перепрошивки электронного блока на заводскую версию прошивки.

Но обычно такие проблемы возникают из-за нестабильности функционирования некоторых датчиков. Например, датчик дроссельной заслонки, воздушный датчик. Регулятор холостого хода также может стать причиной остановки двигателя на холостых оборотах. Все эти детали необходимо периодически проверять на диагностическом оборудовании. Лучше иметь с собой резервный набор вышеупомянутых датчиков. Стоимость их невысока.

Виноват ли карбюратор

Если двигатель карбюраторный, то 90% подобных неисправностей возникает из-за карбюратора. Наиболее простой причиной является его засорение. Поэтому чистка и промывка карбюратора является периодическим обслуживанием.

Любая микроскопическая соринка, которая каким-то образом прошла через фильтры, может серьезно усложнить работу двигателя и создать немало проблем, как у начинающих водителей, так и у профессионалов.

Целесообразно промывать карбюратор специальными средствами, в виде растворителей, которые продаются в автотоварах и хозяйственных магазинах.

Почему загрязняется карбюратор

Основным недругом карбюратора является плохое топливо. В нем может содержаться большое количество различного мусора, который может появляться в топливе уже в машине. Например, это может произойти из осадка на дне бензинового бака. Осадок поднимается, когда вы заправляете автомобиль на заправке.

На многих автомобилях перед входом в карбюратор имеется фильтр топлива, но его необходимо периодически менять, так как со временем он забивается и уже не очищает топливо. В топливном насосе также имеется мелкая сеточка, которая может засориться, и стать причиной остановки двигателя.

Старение резиновых шлангов и других деталей в системе питания является опасностью на пути прохождения бензина от бака к камере сгорания. Такие детали необходимо вовремя менять, так как они через несколько лет теряют свою надежность. Внешне резина трескается, а внутри происходит разрушение стенок шлангов под воздействием химических веществ, содержащихся в топливе. Продукты разрушения продвигаются по каналам к двигателю.

Нередко разрушается мембрана бензинового насоса. До того, как разрушиться, она может засорять топливные каналы кусочками, отделившимися от нее в результате разрушения.

Почему глохнет инжекторный мотор

Система непосредственного впрыска имеет более сложное устройство, по сравнению с карбюраторной системой. Поэтому, если замена датчиков не дает результаты, то лучше обратиться в автомастерскую. Причиной может стать недостаточная герметичность впускного коллектора. При этом следует проконтролировать вакуумные шланги, уплотняющие кольца форсунок, прокладки, вакуумный усилитель, заглушки коллектора. Место подсоса воздуха легко определить дымогенератором. Он наверняка есть на станции техобслуживания. Обязательно следует проверить и давление в топливной рампе.

В системах, оснащенных регулятором давления, наилучший показатель – 2,5 атмосферы в режиме холостого хода. Системы, имеющие регулятор давления в баке, должны иметь давление около 4 атмосфер. Также следует проверить систему зажигания, а также свечи.

Проблемы на классике и переднеприводных «жигулях»

На таких автомобилях двигатель глохнет на холостых оборотах нередко. Если двигатель карбюраторный, то дело обычно в нем. Он может забиться, либо забит жиклер холостого хода, который отвечает за нормальную работу мотора на холостом ходу.

Надо вытащить жиклер и продуть его, затем промыть растворителем. Если это не помогло, то можно проверить клапан электромагнита.

Для его контроля нужно включить зажигание и отсоединить от него провод. Затем снова подключить. При этом должен слышаться щелчок. Если его нет, то необходимо замерить напряжение на этом проводе. Если горит контрольная лампа, то клапан необходимо менять. Если нет возможности приобрести клапан, то можно еще проехать немало пути, если воспользоваться простым методом. Иглу клапана нужно просто отломить. При этом немного возрастет расход топлива, но зато вы доедете до места назначения.

Инжекторные «жигули» имеют аналогичные неисправности: поломка датчиков. Изредка выходит из строя электронный блок, который можно найти на авторазборе.

Глохнет на холостых оборотах дизельный мотор

В таком силовом агрегате наиболее вероятной причиной является насос высокого давления. Существует несколько вариантов проблем. Из-за некачественного или старого фильтра топлива засорилась система. Может появиться подсос воздуха, либо плунжеры вышли из строя.

Владельцы дизельных машин часто находят причину в сеточке топливного бака. Когда она забивается, то двигатель глохнет, когда топлива еще половина бака. Могут засориться форсунки, выйти из строя свечи накаливания.

Субару легаси не держит холостой ход

Новичок

Что посоветуете корифеи??

JAGUAR57 Просмотр профиля

Очень активный пользователь.

Romantik Просмотр профиля

Новичок

Санчес КРСК Просмотр профиля

Старожил

Реклама партнёров soa Просмотр профиля

Новичок

А за регулятором, о котором пишет Санчес, стоит клапан ХХ, который может подклинивать, у меня сильно заедал. Нужно его промыть и смазать WD40. Вот здесь посмотри:

MIKI787 Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя

Старожил

Alex_707 Просмотр профиля

Просто Alex

Цитата

В нашем случае мы имеем дело с регулятором холостого хода, состоящим из двух основных частей: электрическая часть - серая с 3-мя проводами, и механическая часть - та, что за электрической, выполненная из алюминиевого сплава и прикреплённая 4-мя винтами М4 к блоку дроссельной заслонки через фигурную резиновую прокладку. Вот в механической части и расположена шторка регулятора, которая дозирует количество воздуха на ХХ и переходных режимах.

Вероятнее всего неустойчивость ХХ и связана с заклиниванием данной шторки - лечится легко: снимаем регулятор, всё вымываем очистителем карбюратора, смазываем ВэДэхой и вперёд.

Субару легаси не держит холостой ход

STiAMV » 20 июн 2010, 00:10

Для проведения самодиагностики следует снять панель под рулевой колонкой и при внимательном рассмотрении мы увидим примотанные к жгуту разъемы – два черного цвета и два зеленого цвета, разъёмы одно контактные это они и есть – разъемы самодиагностики.

Для проведения самодиагностики следует соединить друг с другом два ЧЁРНЫХ разъема (два ЗЕЛЁНЫХ разъема остаются не соединёнными), после чего включить зажигание и по миганию лампочки "CHECK" считать код неисправности:

Код Возможная причина неисправности
11 Датчик положения коленчатого вала или его эл.цепь
12 Выключатель стартера, выключатель стартера остаётся постоянно вкл. или выкл.
13 Датчик положения распределительного вала
14 Неисправность форсунки №1 (первого цилиндра)
15 Неисправность форсунки №2 (второго цилиндра)
16 Неисправность форсунки №3 (третьего цилиндра)
17 Неисправность форсунки №4 (четвертого цилиндра)
21 Датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя или его эл.цепь
22 Датчик детонации или оборвана,замкнута эл.цепь
23 Датчик потока воздуха, оборвана или замкнута его эл.цепь
24 Воздушный регулирующий клапан ( клапан холостого хода)
31 Датчик положения дроссельной заслонки
32 Кислородный датчик
33 Датчик скорости автомобиля.
35 Электромагнитный клапан очистки
41 Состав топливной смеси, не соответствует норме (14,7:1)
42 Сигнал переключения
44 Исполнительный механизм заслонки
45 Атмосферный датчик
49 Датчик потока воздух неисправен
51 Блокиратор стартера
52 Габаритный выключатель, выкл. парковки остаётся в постоянно вкл. положении

Стирание (удаление из памяти) кодов неисправностей производится путем замыкания двух зеленых и двух черных диагностических разъемов и последующей тестовой поездки.

Виды диагностики
1. U-тип (User-type);
2. D-тип (Dealer-type);
3. Чтение памяти (Read Memory);
4. Стирание памяти (Clear Memory).

В обычном состоянии оба диагностических разъема разомкнуты и система работает в режиме U-type.
Методика тестирования
1. Тестирование в режиме U-типа. В режиме U-типа система находится постоянно: оба разъема разъединены. При включении зажигания кратковременно загорается лампочка CHECK ENGINE на приборной панели, а потом - гаснет. Это свидетельствует о том, что система диагностики исправна, находится в режиме U-типа и готова к запуску двигателя. В этом режиме система постоянно отслеживает работу датчиков и в случае возникновения критических ошибок зажигает лампу CHECK ENGINE уже на работающем двигателе. Если эта лампочка кратковременно вспыхивает и гаснет, то возникшие в системе ошибки не столь существенны и/или кратковременны. Если же лампочка загорается и горит постоянно, то произошло что-то серьезное и вам необходимо немедленно остановиться, заглушить двигатель и считать коды ошибок. В этом режиме диагностируются только самые важные компоненты, необходимые для запуска и работы вашего автомобиля.
2. Использование режима чтения памяти. Для активации режима чтения памяти соединяется только черный разъем (зеленый разъем по-прежнему разомкнут). В этом режиме система возвращает ошибки, накопившиеся в памяти контроллера посредством мигания лампочки CHECK ENGINE. Черный разъем следует соединять только при выключенном зажигании! Если при включении зажигания (двигатель не заводить!) лампочка мигает постоянно и равномерно - то система диагностики не обнаружила ошибок в процессе эксплуатации автомобиля. Если же мигание неравномерно, то по длительности импульсов можно определить код ошибки (один или несколько через паузы). "Длинное мигание" - десятки в коде, "короткое" - единицы. Например 3 длинных, одно короткое - код 31. После этого можно посмотреть значения кодов для вашего автомобиля по соответствующей таблице. Как правило, этот режим применяется после появления CHECK ENGINE в процессе эксплуатации для считывания "исторических" кодов, при диагностике электрических соединений и в некоторых других случаях, когда запуск двигателя невозможен.
3. Тестирование в режиме D-типа. Для динамической диагностики в режиме D-типа, соединяется только зеленый разъем, а черный при этом находится в разомкнутом состоянии. Система начинает динамическую диагностику и показывает через лампочку CHECK ENGINE текущие ошибки, обнаруженные в процессе тестирования. Этот режим является расширенным вариантом режима чтения памяти и применяется для диагностики всех систем, в том случае, когда возможен запуск двигателя. Лампочка CHECK ENGINE работает так же, как и при чтении памяти, но тестирование производится на заведенном и прогретом двигателе.
Процедура использования режима D-type:
3.1. Запускается и прогревается до рабочей температуры двигатель (около 80 градусов);
3.2. Затем зажигание выключается и соединяется зеленый разъем (Test Mode Connector);
3.3. Включаем зажигание и запускаем двигатель (лампочка CHECK ENGINE горит!);
3.4. Нажимаем педаль газа до упора (дроссельная заслонка полностью открыта);
3.5. Отпускаем педаль газа наполовину на две-три секунды;
3.6. Отпускаем педаль газа полностью;
3.7. Если автомобиль оснащен автоматической коробкой передач, то можно попробовать поочередно включить/выключить все ее режимы (ECON, POWER, MANU, HOLD и т.д.);
3.8. Нажимаем педаль газа, устанавливаем режим около 2000 об/мин и держим его не менее минуты. Если в процессе вышеописанных процедур лампочка CHECK ENGINE горит постоянно, то выключаем двигатель и разъединяем разъем - неисправностей не обнаружено! Если же лампочка CHECK ENGINE начинает выдавать коды, то неисправности обнаружены, а значения кодов можно посмотреть по той же таблице, что и при чтении памяти.
4. Использование режима стирания памяти. В режиме стирания памяти используются оба разъема: соединяется и зеленый, и черный разъемы. В этом режиме система очищает память от информации о накопленных ошибках в процессе эксплуатации/тестирования автомобиля. Как правило, этот режим применяется только тогда, когда все обнаруженные неисправности выявлены и устранены. При включении зажигания и запуске двигателя лампочка CHECK ENGINE сигнализирует об окончании обнуления памяти контроллера системы управления равномерным миганием.
Процедура использования режима Clear Memory:
4.1. Запускается и прогревается до рабочей температуры двигатель (около 80 градусов);
4.2. Затем зажигание выключается и соединяются и зеленый разъем, и черный разъемы;
4.3. Включаем зажигание и запускаем двигатель (лампочка CHECK ENGINE горит!);
4.4. Нажимаем педаль газа до упора (дроссельная заслонка полностью открыта);
4.5. Отпускаем педаль газа наполовину на две-три секунды;
4.6. Отпускаем педаль газа полностью;
4.7. Нажимаем педаль газа, устанавливаем режим около 2000 об/мин и держим его не менее минуты. Если лампочка CHECK ENGINE через примерно минуту после установки режима начинает равномерно мигать, то очистка памяти успешно завершена. Выключаем зажигание и разъединяем разъемы. Если же лампочка CHECK ENGINE начинает выдавать коды, то неисправности не устранены и необходимо повторно искать и устранять неисправности.

Обучение компа после стирания памяти.
Повторная инициализация При первой активации системы после стирания памяти контроллера управления (которая может произойти также и после отключения аккумулятора в процессе ремонта или замены каких-то узлов или деталей) потребуется процедура повторной инициализации ("переобучение" компьютера). Большинство автомобильных компьютеров (управляющих устройств) запоминают и хранят данные о функционировании систем автомобиля для оптимизации эксплуатационных характеристик и улучшения работоспособности. После обнуления памяти устройство управления будет использовать значения, заданные по умолчанию, до тех пор, пока не будет записана новая информация о каждом компоненте системы. В течение нескольких рабочих циклов компьютер "восстанавливает" оптимальные значения и запоминает их снова. Устройство управления может запоминать данные о 40 или более параметрах автомобиля. В течение стадии "переобучения" может наступить некоторое "ухудшение" поведения автомобиля: возникает резкое или нечеткое переключение передач; низкие или нестабильные обороты холостого хода; могут появиться даже перебои в двигателе, связанные с пере обогащением или, напротив, пере обеднением горючей смеси, а также, как следствие, возрастает расход топлива. Однако эти симптомы должны быстро пропасть после запоминания компьютером ряда циклов вождения (т.е. примерно через 30-40 км). Общая процедура ускоренного "переобучения" такова: Для автоматической трансмиссии: Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры (около 80 градусов) и убедитесь в том, что все дополнительное оборудование выключено. Дайте автомобилю поработать на холостых оборотах одну минуту в положении селектора "D" , затем переключите его на передачу ниже, опять выдержите минуту и так далее до 1-ой (для страховки во время проведения этой операции можно задействовать стояночный тормоз). Переключите на "N" , дайте немного поработать, а затем, поставив на "D" (не забудьте снять стояночный тормоз), плавно разгоняйтесь до тех пор, пока автомат не переключится на высшую передачу. Продолжайте движение от легкого до среднего нажатия на педаль газа еще в течение нескольких минут. И, наконец, плавно замедляйте автомобиль до полной остановки, позволяя автомату переключаться на нижнюю передачу и не используя экстренного торможения. Ї Повторите процесс по мере необходимости несколько раз. Для ручной трансмиссии: Прогрейте двигатель до нормальной рабочей температуры (около 80 градусов) и убедитесь в том, что все дополнительное оборудование выключено. Ї Дайте автомобилю поработать несколько минут на холостых оборотах. Поставьте на первую передачу и плавно разгоняйтесь, выбирая оптимальные обороты для переключения вверх. Продолжайте движение от легкого до среднего нажатия на педаль газа еще в течение нескольких минут. И, наконец, плавно замедляйте автомобиль до полной остановки, своевременно и четко переключая передачи и не используя экстренного торможения. Повторите процесс по мере необходимости несколько раз. Дальнейший процесс переобучения будет завершен в течение нормальной езды.

Читайте также: