Сузуки сх4 ремонт заднего суппорта
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Замена задних тормозных колодок и дисков Сузуки СХ4 (Suzuki SX4), фото и видео инструкция.
Сегодня у нас обучающий урок в видео фото и видео инструкции как своими руками заменить задние тормозные колодки и диски на автомобиле Сузуки СХ4 (Suzuki SX4).
Поднимаем машину, снимаем задние колёса. Все болты креплений опрыскиваем проникающей смазкой и ждём несколько минут. Ключом или головкой на 12 откручиваем 2 болта направляющих:
Суппорт можно легонько сбить обратной стороной молотка из своего посадочного места:
Закрепляем его за детали подвески, чтобы он не висел на тормозном шланге под нагрузкой. Вытаскиваем старые тормозные колодки, у нас одна прикипела, пришлось её сбивать при помощи отвёртки:
Скоба суппорта крепится двумя болтами на 14 мм., откручиваем их:
Закручиваем в специальные отверстия на тормозном диске болты M8 и закручиваем их по часовой стрелке:
Попеременно, вначале немного крутим один болт, затем примерно столько же другой, до тех пор пока тормозной диск не сойдёт со своего места:
Поршень на тормозном цилиндре вдавливаем и закручиваем по часовой стрелке при помощи большой металлической пластины.
При выполнении данной операции лучше всего открыть бачок с тормозной жидкостью и следить за её уровнем, при необходимости можете при помощи шприца откачать 50-100 мл., чтобы она не полилась через край.
Проверяем работу направляющих, они должны ходить плавно, без каких либо усилий. При необходимости достаём их, очищаем от старой смазки и заново смазываем. Проверяем целостность их пыльников. Чистим посадочные места колодок щёткой по металлу:
Делаем это до тех пор пока прижимные пластины нормально не встанут. Тормозной диск опрыскиваем очистителем тормозов, после этого не трогаем его голыми руками. Посадочную площадку тормозного диска можно смазать медной или графитовой смазкой, чтобы он не прикипел. Устанавливаем тормозной диск, на время для фиксации закручиваем один колёсный болт:
Прикручиваем обратно скобу суппорта, ставим колодки и устанавливаем суппорт на место. Далее сборку проводим в обратном порядке. Перед тем как начать движение несколько раз подряд до упора нажимаем на педаль тормоза.
Для тех, кого интересует момент затяжки деталей при помощи динамометрического ключа:
Видео замена задних тормозных колодок и дисков в Сузуки СХ4.
Резервное видео как заменить задние тормозные колодки в Suzuki SX4.
ТО направляющих тормозных суппортов.
К сожалению конструкция суппортов на Suzuki SX4 не далеко ушла от Лансеровской которая славится своими вечнымы бряками и стуками на приличном пробеге. Что бы максимально отсрочить это здесь решил лишний раз проверить смазку в направляющих. Да и вообще поменять её на более густую тоётовскую, которая известна многим лансероводам ))))
С передними тормозами всё было не так плохо потому что они уже мазались повторно, видимо когда у дилера меняли колодки.
Так то всё просто-
И смазал всё это дело новой смазкой.
А вот добравшись до задних
И наглядный пример начинающейся выработки на направляющих.Хотя при такой картине страдает больше скоба суппорта т.к. она из более мягкого металла.
Конечно смазка полностью не решит эту проблему никогда и придётся покупать скобу суппорта с направляйками но максимально отсрочить постоянной профилактикой думаю возможно :)
p.s. C такой конструкцией суппортов не затягивайте с заменой колодок особенно при большой выработке на дисках. Когда стоит всё новое направляющие больше утоплены и тем самым меньше болтаются делая выработку в скобе.
Suzuki SX4 2012, engine Gasoline 1.6 liter., 112 h. p., AWD drive, Automatic — scheduled maintenance
Comments 11
Сразу посмотрел ценник на смазку и понял что обойдусь Ликви Молевской) Толково описано все.
Непонял… А что у кого брякает? Езжу себе на Сексе, всё тихо и спокойно. Ничего не брякает. Колодки один раз уже заменил. Всё ОК!
Значит не вслушивались )) Снимите переднее колесо покачайте за суппорт и поймёте что там может брякать. Особенно если колодочки и диски бывалые уже. У меня это всего лишь профилактика, но в будущем это будет проблемный момент как и на многих авто с такими тормозилками.
У меня пробег 44 тыс км. Пока всё тихо. И потом, на каком этапе движения это слышно? На торможении?, При проезде через кочки?, При разгоне?, При езде по грунтовке? ГДЕ?
У меня тоже похожий пробег и пока тоже особо не слышно. Стучать будет на мелких кочках, грунтовке и т.д. На последних фото видно как там появляется выработка.
Ты знаешь, на последних фотках вообще выработки нет. Если ты чёрные места считаешь за выработку — то ты ошибаешься.
Вообще то это не просто чёрные места! И для непонимающих я выше пояснил что --"Хотя при такой картине страдает больше скоба суппорта т.к. она из более мягкого металла." Поэтому я и зафоткал те места на направляйках которыми они скребут-стучат внутри скобы делая там выработку. И потом просто больше болтаются чем надо. Потому что изначально не предусмотрено никакого крепежа. Посмотрите на других машинах типо мазды 3шки, даже на дастере да и многих других там ставится пружина металлическая.
Мне хороший токарь на Ланцере выточили направляйки без резинок и убрал элипс в скобе и все, так проездил 80 тыщ в тишине и продал авто, направляйки точил со штоков б/у стоек
Читал и про такие переделки, кто пружины покупает что направляйки вытачивает. Тут уж кто на что горазд ))
я честно говоря с этими суппортами наипался от души когда они начали бубанеть на пробеге 20 тыщ, что я только не делал и смазка и заказывал ремонтные направляйки с тремя резинками на каждой и все хрень и не на долго, это была последняя инстанция токарь, не люблю колхозинг, но я ошибался, получилось все отлично и работало все плавно без клина
У меня пока что не сильно брякают по сравнению с Лансером. Пока что терпимо… В будущем возможно тоже так придётся :( Сделали бы с завода скобы- пружины как на других авто и всё было бы ок. На Лансере я так и сделал( запилил скобы) потому что снимать всё и отдавать всё токарю для меня проблемно т.к. нет своего личного гаража.
Замена колодок и дисков Suzuki SX4/S-Cross/Vitara
Замена колодок и дисков Сузуки - вот тема нашей сегодняшней статьи. Срок службы дисковых тормозных колодок варьируется от 15 до 45 тыс.км., и зависит от манеры езды, трансмиссии-мкпп или акпп, качества фрикционных накладок, своевременного обслуживания направляющих и суппортов.
Принято считать, что чем дольше ходят тормозные колодки, тем лучше их качество
Однако стоит заметить также, что чем больше их срок службы, тем меньше их эффективность. И это очевидно, ведь, если колодки не изнашиваются, значит и эффективность торможения меньше, и вероятность того, что такие тормозные колодки подведут в экстренной ситуации - велика.
Тормозные диски передние Сузуки SX4 (S-Cross, Vitara) служат, как правило, от 2-4 замен колодок. Если же пренебрегать своевременной заменой накладок и осмотром тормозной системы , то менять приходится чаще.
К таким случаям относятся:
- Износ колодок в «ноль» когда скоба трет о тормозной диск
- Заклинивший суппорт
- Перегрев дисков и последующее биение при торможении
- Редкая эксплуатация авто с последующей коррозией дисков
Замена тормозных колодок и дисков Suzuki SX4 (S-Cross, Vitara)
Замена тормозных колодок и дисков Suzuki SX4 (S-Cross, Vitara) проводится с осмотром состояния суппортов, скобы, направляющих и пыльников. В случае выявления дефектов и неисправностей, таких как:
- Рваные или потерявшие эластичность втулки направляющих
- Глубокая коррозия направляющих суппорта
- Повреждения сальников поршня суппорта
Производится замена деталей и переборка суппорта. После переборки суппорта рекомендуется заменить тормозную жидкость с прокачкой тормозной системы.
Коррозии подвержены скоба суппорта, прижимные пластины, сам суппорт. Зачастую новые тормозные колодки не удается установить в скобу и где то вам предложат подточить колодку. Закисший тормозной цилиндр без инструмента не развести.
Таким образом, замена тормозных колодок и дисков Сузуки SX4 (S-Cross, Vitara) без должного осмотра и обслуживания тормозной системы может вылиться в дорогостоящий ремонт.
Чтобы избежать лишних затрат в техцентре AutoGarag используют аппарат пескоструйной обработки
Никакая щетка по металлу не справится с коррозией. Пескоструйная обработка деталей тормозной системы Сузуки SX4 (S-Cross, Vitara) позволяет сохранить детали без их замены на новые, и обеспечить стабильную и равномерную работу всех узлов, и как следствие эффективность торможения.
Немаловажное значение имеет смазка направляющих суппортов, а именно материал, то есть сама высокотемпературная смазка. Брендов смазок так много, что все и не перечислить. Только «ленивый» не производит такую смазку, и все заявляют лишь об одном из качеств - высокотемпературная.
Однако на практике все выглядит совсем иначе. При разогреве смазка теряет свои свойства, разлагается под воздействием температур, в результате чего пыльник разбухают и теряют свою эластичность, а сама смазка стекает. Следствием чего является закисшие пальцы суппорта, заклинившие скобы, неравномерный износ колодок и испорченные тормозные диски.
Мастера автосервиса AutoGarag используют высококачественную смазку для суппортов Rvs Master, которая создана на кремнийорганической основе (силиконовое масло) высокой вязкости с добавлением углеродных и минеральных мелкодисперсных порошков
Обладает высокой термической стойкостью и практически постоянной вязкостью в широком интервале температур. Обладает способностью выдерживать высокие температуры без разложения и химической инертностью по отношению к металлам и к большинству реагентов. Под воздействием вибрации и температуры, не стекает с обработанных узлов трения.
И на последнем этапе работ остается закрутить колесные гайки с использованием динамометрического ключа, дабы избежать вытягивания резьбы шпилек.
Оригинальные запчасти, используемые в ходе ремонта достаточно дорогие. Поэтому используем только проверенные аналоги из категории премиального и первого качества. Сборка Suzuki SX4 и S-Cross в Венгрии и Японии отличается установленными запчастями, и они не взаимозаменяемы.
Ремонт заднего тормозного суппорта Suzuki SX4 в Перми
Ремонт заднего тормозного суппорта Suzuki SX4 - одно из возможных решений при ремонте тормозной системы. Если вы уверены, что услуга потребуется, рекомендуем обратиться в автосервисы Вилгуд в Перми. ремонт заднего тормозного суппорта Suzuki SX4 в нашей сети СТО позволит оперативно решить вашу проблему - мастера техцентра ценят время своих клиентов, поэтому высокая скорость диагностики и ремонта является одним из наших основных приоритетов.
- В любом филиале в Перми работают только настоящие мастера автосервисного дела. Наш подход к кадровым ресурсам позволяет нам уверенно заявлять, что здесь работают лучшие автомеханики, которые прошли обучение и не первый раз будут проводить обслуживание вашего автомобиля Suzuki SX4.
- Все технические центры оснащены компьютерным оборудованием и современным инструментарием, что позволяет повышать качество и скорость работ, а также решать даже нетипичные редкие проблемы.
- Все рутинные процессы максимально автоматизированы при помощи нашей собственной CRM-системы, Wilgood IS, поэтому цена на ремонт заднего тормозного суппорта будет минимальной.
- Гарантируем качество услуги - на все используемые материалы и запчасти для Suzuki SX4 распространяется гарантия.
- Мы дорожим доверием клиентов, поэтому стараемся предлагать услуги с учетом всех требований и пожеланий. Сотни отзывов с благодарностями являются подтверждением качества и надежности всех проводимых нашими специалистами работ!
- Наличие системы скидок, а также акционных предложений, позволит вам значительно сэкономить. Также у нас вы сможете оформить клубную карту VIP-клиента
- Мобильное приложение Вилгуд автоматически хранит и позволяет отслеживать стоимость ремонта и обслуживания Suzuki SX4
Запишите свой автомобиль в техцентр Вилгуд в Перми прямо сейчас по телефону вверху страницы. Для удобства также предусмотрена возможность заказа обратного бесплатного звонка - менеджер уточнит подробности вашей заявки и запишет вас на удобное время.
Своевременное обращение в автосервис для диагностирования проблемы вашего Suzuki SX4 позволит устранить вероятность ухудшения ситуации, а также возникновения новых неисправностей. Специалисты компетентно решат проблему с минимумом затрат - ваше авто уже в скором времени вернется в строй, радуя стабильной бесперебойной работой оборудования и отличной управляемостью на дороге!
Замена тормозных колодок Сузуки SX4
О процедуре замен передних колодок мы расскажем в инструкции ниже. Выполнить данную процедуру нам нужно самостоятельно.
В начале купим новые колодки, вместе с этим комплеком нам нужна будет новая смазка, которой мы будем обрабатывать тормозные механизмы перед установкой.
Также нам понадобится домкрат, трещотка и головка на "четырнадцать", ещё возьмите специальный инструмент с помощью которого мы сможем вжать поршень.
В начале нам нужно установить автмобиль на домкрат, после чего колесо снимите.
Теперь нам нужно также успешно снять тормозной суппорт, для этого выкрутите болты, которые крепят его. Воспользуйтесь головкой на "четрнадцать".
После того, как суппорт сняли отложите его в сторонку, смотрите чтобы шланг не был натянут.
Теперь суппорт вдавите, и только потом начните устанавливать новые колодки, здесь пнадобится специальный инструмент, чтобы это делалось гораздо быстрее выкрутите крышку бачка расширительного.
Если вы увидели, что при вдавливании поршеня жидкость начала переливаться, тогда выкачайте немного, здесь можете воспользоваться грушей. Поршень отожмите, смотрите чтобы бак не был переполнен.
Ну теперь начнём установку новых тормозных колодок. После этого установите суппорт и соберите всё в обратной последовательности. Более подробно смотрите в инструкции ниже.
Перед автомобиля установите на домкрат
Крепления колеса выкручиваем и снимаем его
Далее болт, который крепит суппорт выкручиваем головкой на "четырнадцать"
Болт, который крепит его снизу также выкрутите.
Мы сняли суппорт и колодки. Теперь можете установить новые колодки, советуем вам также поршень вжать.
Если вы выкрутите крышку бачка жидкости тормозной, то тогда поршень выйдет легче. Если ваш уровень жидкости достигает верхней отметки, тогда возьмите грушу или шприц и выкачайте её.
С помощью специального инструмента вдавите поршень. Посмотрите на бак с тормозной жидкостью, смотрите чтобы он не был переполнен.
а вот и старая колодка, мы видим, что она достаточно износилась, об этом свидетельствует датчик с боку, он начал уже тереться о диск.
Посмотрите на старую и новую клодку
На новую колодку установите пластину противоскрипную
Обработайте смазкой паз, которые располагаются по верху и по низу, именно в них устанавливаются колодки.
Начинаем устанавливать внутреннюю колодку.
После приступим к внешней
Тормозной суппорт установите и выполните сборку в обратной последовательности.
Тормозные колодки на Suzuki SX4
Тормозная система на японском автомобиле марки Сузуки СХ4 представлена дисковым типом.
Начиная с 2000 года, инженеры отказались от использования устаревшего барабанного типа для заднего ряда.
Как заверяет производитель, эффективность торможения дискового типа на 15% больше барабанного аналога.
Конструкция тормозного контура достаточно проста, а принцип работы интуитивно понятный. Диагностику и профилактику при желании проводим самостоятельно. Обращаться в СТО не обязательно, за исключением периода действия заводской гарантии.
Какие передние тормозные колодки можно поставить на Сузуки СХ4
SUZUKI SX4 (EY, GY), SX4 S-Cross, SX4 седан (GY) по типу двигателя: 1.5 / 99 л.с., 1.6 / 90 л.с., 1.9 / 120 л.с., 2.0 / 135 л.с. Система питания: бензин, дизель.
Технические характеристики: толщина: 16,8 мм., ширина: 137,3 мм., высота: 54,4 мм.
Оригинальные на Сузуки СХ4:
| Артикул / название модели | Цена за единицу (руб.) |
|---|---|
| JAPKO 50143 | От 2700 |
| --/-- 50157 | --/-- |
| --/-- 50198 | --/-- |
| --/-- 50164 | --/-- |
*цену уточняйте на момент покупки у официального дилера.
Аналоги:
| Арт. | Стоимость (руб.) | Арт. | Стоимость (руб.) |
|---|---|---|---|
| BREMBO P79030 | От 2100 | GALFER B1.G102-1489.2 | От 2300 |
| FERODO FDB4112 | --/-- | --/-- B1.G102-0774.2 | --/-- |
| --/-- FDB956 | --/-- | WEEN 151-1928 | --/-- |
| AYWIPARTS AW1810556 | --/-- | NiBK PN8397 | --/-- |
| FEBEST 0201-J31F | От 2350 | --/-- PN2201 | --/-- |
| COMLINE CBP32025 | --/-- | LYNXauto BD-7313 | --/-- |
| CBP01748 | --/-- | ATE 13.0460-5929.2 | От 2500 |
| TEXTAR 2439101 | --/-- | 13.0460-5716.2 | --/-- |
| --/-- 2428001 | --/-- | 13.0460-2715.2 | --/-- |
| 2163301 | --/-- | BLUE PRINT ADK84237 | --/-- |
| ADK84235 | --/-- | BOSCH 0 986 494 337 | --/-- |
| ADH24250 | --/-- | --/-- 0 986 495 101 | --/-- |
Какие задние тормозные диски можно поставить на Сузуки СХ4
Технические характеристики: толщина: 14,5 мм., ширина: 135,6 мм., высота: 47,05 мм.
Оригинальные
| Артикул / название модели | Цена за единицу (руб.) |
|---|---|
| NiBK PN8397 | От 2700 – 2800 |
| NiBK PN8588 | --/-- |
| NiBK PN8364 | --/-- |
| NiBK PN8962 | --/-- |
Аналоги:
| Артикул / название модели | Цена за единицу (руб.) |
|---|---|
| NiBK PN8397 | От 2700 – 2800 |
| NiBK PN8588 | --/-- |
| NiBK PN8364 | --/-- |
| NiBK PN8962 | --/-- |
Рекомендации по выбору и покупке расходных материалов
- Приобретайте запчасти преимущественно в официальных пунктах продажи. Какую марку лучше выбрать — решайте индивидуально;
- Сверяйте фактические каталожные артикулы с данными, указанными в руководстве по эксплуатации автомобилем;
- Сопоставляйте стоимость оригинальной запчасти со среднерыночной ценой. Явная дешевизна — первый признак подделки;
- Проводите профилактику, плановые технические осмотры в сертифицированных мастерских. В меньшей степени пытайтесь самостоятельно устранить поломку, не обращайтесь за помощью к мастерам – самоучкам.
Непрофессиональное вмешательство скорее навредит, нежели поможет.
Как самостоятельно выполнить замену передних и задних колодок на Сузуки СХ4
Чтобы максимально точно идентифицировать поломку проводим предварительную диагностику в сервисном центре. Особое внимание уделяем проверке целостности тормозного контура, резиновых пыльников, манжет. Визуальную диагностику проводим со смотровой ямы.
Чтобы оценить состояние, степень выработки на диске, суппорте, вывешиваем машину, домкратим сторону. Далее выкручиваем болты, снимаем колесо. Штангенциркулем замеряем толщину, высоту, ширину диска. Полученные данные сопоставляем с заводскими параметрами. Если показатели граничат с минимально допустимыми — заменяем изношенные элементы новыми.
Параллельно осматриваем целостность суппорта, тормозных колодок, их степень износа.
Последовательность действий при самостоятельной замене
Передние колодки на Сузуки СХ4
- Устанавливаем машину на ровную платформу, смотровую яму. Наличие гидравлического подъемника лишь упростит ремонт;
- Обеспечиваем первоочередные меры безопасности, включаем первую передачу для блокировки вращения колес;
- Отвинчиваем болты, снимаем колесо;
- С тыльной стороны выкручиваем две направляющие шпильки, снимаем суппорт, фиксируем его ближе к стойке стабилизатора;
- Струбциной сжимаем рабочий цилиндр до упора;
- Снимаем антивибрационные пружины, аккуратно поддеваем их отверткой;
- Поочередно извлекаем колодки.
На этом демонтаж окончен. Далее мастер проводит дефектовку, осматривает и проверяет диск, патрубки, посадочные гнезда. Изношенные элементы заменяет новыми.
Задние тормозные колодки устанавливаем по аналогичному алгоритму, конструкция ступицы, суппорта схожая. За исключением наличия дополнительного фиксатора для рычага стояночного тормоза. Трос отсоединяем, предварительно расшплинтовав проушину.
Советы по обслуживанию тормозного контура
Соблюдайте сроки проведения технического осмотра. Изготовитель рекомендует проводить плановые ТО каждые 15000 км. до момента окончания гарантийного срока.
Избегайте попадания в дорожные ухабы, ямы на высоких скоростях. Покупайте преимущественно оригинальные запчасти с заводскими каталожными артикулами.
Пользуйтесь услугами сертифицированных мастерских для обслуживания машины, если самостоятельно не решаетесь на диагностику, профилактику.
Не перегревайте суппорт, колодки, диски, так как это снижает эффективность торможения, повышает риск трещины диска. Не менее губительные последствия при систематической эксплуатации машины в зимний период без мойки и очистки основных узлов.
Сузуки сх4 ремонт заднего суппорта
Задние барабанные тормоза (Фотоотчет)Приветствую всех автолюбителей!
Как и обещал в предыдущей теме про замену сальника полуоси , освещаю вопрос по сборке тормозного барабана на примере своего автомобиля.
Этот отчет может пригодиться как при замене задних тормозных колодок, так и при замене тормозного цилиндра и других мелких частей этого узла, так как в Инструкции по ремонту автомобиля, мягко говоря, сложно разобраться, что нарисовано на картинках.
Стоит отметить, что конфигураций задних барабанных тормозов на сузуках несколько, и они чем-то могут отличаться друг от друга, особенно в квадратных и круглых сузуках.
За несколько лет эксплуатации я подчеркнул для себя, что узел барабанных тормозов является не самым удачным, и достаточно часто сузуководы сталкиваются с проблемой подтекания цилиндра, либо полного выхода из строя механизма. Большую роль в этом, по моему мнению, играет достаточно сложный механизм автоматического разведения колодок. Причиной поломки может быть множество обстоятельств. К примеру, отказ автоматического регулятор развода колодок (под цифрой 21-22 на схеме ниже). Попросту со временем резьба на нем прикипает, что приводит к тому, что при износе колодок и соответственно большей амплитуде движения колодок, эта штанга не удлиняется. И в один прекрасный момент, когда вы хорошенько дерните ручник, штанга может выпасть, что приводит к приготовлению салата из пружинок внутри вашего барабана…
Работу начинаю с ознакомления с мануалом и составной схемы:
Неисправность барабана четко видно по подтекам тормозной жидкости на внутренней стороне колеса. Обнаружив такие подтеки, не следует тянуть с время. Тормоза хоть и придумали трусы, но как-то без них неуютно
Для того чтобы снять тормозной барабан (порою это не так просто) необходимо убедиться что машина стоит не на ручнике, ну и соответственно подложить что-нибудь под колеса, чтобы она не покатилась. Затем поддомкрачиваем нужную сторону машины и снимаем колесо.
Возможно, для снятия барабана, потребуется ослабить трос ручника, либо свести колодки через техническое отверстие в тормозном щитке обратной стороны колеса.
Тросик ручника ослабляется отворачиванием контргайки находящейся внутри салона, под панелью между передними сиденьями.
Техническое отверстие заглушено резиновой пробкой. Вытаскиваете пробку, долго смотрите в мааааленькое отверстие, неуклюже светите туда фонариком, находите звездочку регулятора развода колодок и отверткой вертите ее (если она конечно вертится) пока колодки немного не сведутся. Через это же отверстие смотрится степень износа тормозных колодок.
В тормозном барабане имеются два небольших отверстия. Постепенно и поочередно вкручиваем в них два болтика М8. Одновременно постукивая молотком по барабану. Так барабан должен легко сняться. Интересный факт: при замене одного из тормозных барабанов на новый (который я заказывал через магазин), я обнаружил, что в новом барабане отверстий для демонтажа нет!
После снятия барабана, осмотрите все внимательно на предмет подтеков, надрывов, истертостей и механических повреждений (обязательно следует посмотреть выработку на барабане), и если все в порядке (что конечно врятли, ведь вы же не просто так туда полезли), то поставьте барабан обратно, как говорит моя бабушка: «не выстужайте хату!».
Если же всё печально, либо вам нужно заменить колодки, то разбирайте всё, делается это не сложно:
Плоскогубцами снимаете фиксаторы (гвоздики с пластинками-пружинками), проходящие сквозь колодки, поворачивания их на 90 градусов, чтобы шляпка гвоздика пошла через отверстие в пластинке. Затем, разжав колодки руками, вытащите верхнюю и нижнюю штанги (автоматические регуляторы), затем отсоедините пружины. Далее отсоедините тросик ручника от рычага колодки: оттягиваете пружину на тросике и вытаскиваете. Рычаг прикреплен к колодке при помощи стопорного кольца. Для удобства можно вращать полуось, и располагать как удобно вырезы на ней.
В итоге у вас остается тормозной щиток торчащий из него тросик ручника, маленькая пластинка одетая на нижней опоре тормозных колодок и рабочий тормозной цилиндр.
Откручиваем трубку (либо две трубки, в зависимости от стороны) идущую к цилиндру, и два болта крепящих цилиндр к щитку. Советую приобрести специальный ключ для откручивания трубок и штуцеров, который охватывает большее количество граней в отличии от простого рожкового ключа. Со временем грани на шестиграннике трубки могут износиться, что может сильно осложнить жизнь, специальный ключ позволит продлить жизнь граням.
И так, цилиндр снят. Трос ручника прикреплен к щитку при помощи металлической защелки, которая в одиночку отцепляется очень хлопотно, при помощи плоскогубцев и отвертки.
Теперь чистим все детали и определяем более детально их износ. Пружины должны пружинить и не быть растянутыми, тяги и рычаги должны быть ровными/не погнутыми, резьба на автоматическом регуляторе свободно вкручиваться и выкручиваться, рабочий цилиндр должен быть без механических повреждений, пыльники на нем нерваными, поршни свободно перемещаться и быть без механических повреждений. Ну и ржавчина на всех элементах естественно тоже должна быть удалена.
Так как я еще снимал полуось, я покрасил тормозной щиток, не знаю как вам, а мне глаз радует!
Очистив все от грязи и ржавчины и заменив негодные детали начинаем сборку. Забегая вперед, хочу отметить, что вдвоем сборку проводить удобней и последовательность сборки может быть иная, тут от ловкости и количества рук все зависит.
Ставим на место тросик ручника, и пластинку на нижней опоре колодок.
Согласно мануалу смазываем внутренние части рабочего цилиндра тормозной жидкостью, а на контактную поверхность рабочего цилиндра с тормозным щитком наносим герметик. Устанавливаем цилиндр на место. Аккуратно прикручиваем трубки тормозной магистрали, и прикручиваем два болта, окончательно фиксируя рабочий цилиндр.
Далее соединяем рычаг стояночного тормоза и тормозную колодку. Фиксируем их стопорной шайбой и одеваем тросик ручника на рычаг.
Далее берем пластину автоматического регулятора (нижнюю штангу) и устанавливаем крюк штанги в положения до упора. Затем берем вторую колодку, тягу, регулятор и соединяем их вместе. Придерживая всю конструкцию засовываем ее на свое рабочее место, попадая при этом пазом на нижней штанге в паз на противоположной тормозной колодке.
Далее, придерживая всю конструкцию, натягиваем нижнюю большую пружину.
Натягивать пружины можно при помощи нетолстой веревки, либо гибкого провода (я использовал телефонный провод). Система простая: Вставляешь одним концом пружину на свое место, складываешь шнур пополам, образовавшуюся петлю накидываешь на второй конец пружины, и тянешь, направляя в нужное место плоскогубцами. Это гораздо удобней, чем мучиться просто плоскогубцами, да и пружину не царапаешь.
После этого берем верхний регулятор и с ругательствами пытаемся поставить его на место, короткой половинкой в сторону носа автомобиля, длинным зубцом вилки наружу.
Не дыша и придерживая все, натягиваем верхнюю большую пружину.
Далее ставим маленькую пружинку одним концом в отверстие на колодке, другим цепляем за выступ на нижней штанге. При натяжке пружин нужно стараться не допускать сильных нажатий на поршни рабочего цилиндра, чтобы их не выдавило.
И так, на этом этапе все должно уметь зависать в статическом положении без помощи рук мастера, и мы можем приступить к установке рычажка автоматического регулятора:
С ловкостью карточного фокусника каким-то образом впихиваем рычажок так, чтобы он отверстием с одной стороны был надет на штырёк тяги, а с другой стороны заходил под тот самый длинный зубец верхней штанги. После этого натягиваем худую усатую пружинку, которая собственно и приводит в действие весь механизм автоматического развода колодок.
Теперь устанавливаем фиксаторы тормозных колодок (гвоздики с пластинчатыми пружинками). Процедура незатейливая, но есть одно но. Лично у меня, при замене старых частей барабана, на абсолютно новые, возникло какое-то сомнение по поводу пластинчатых пружинок. На мой взгляд, даже новые пружины, купленные по справочникам для моей модели, недостаточно широкие. Когда я устанавливаю стандартную комплектацию, вижу что колодка хоть и фиксируется пружинками, но достаточно перемещается и перекашивается в вертикальной плоскости. Поэтому, да простят меня сердобольные японцы, я немного наколхозил здесь! Я тупо подложил под гвоздики шайбы (а точнее гайку), тем самым уменьшив полезную длину гвоздика и более плотно прижав колодки к тормозному щитку. Посмотрев со всех сторон я решил что это не нанесет вреда, но если кто-то сталкивался с таким вопросом, с радостью выслушаю советы по решению проблемы.
Не забываем пробочку!
В итоге после установки всех частей, должна быть вот такая картина (на фото собраны части противоположного колеса, не того, которое показывалось ранее):
Установив все запчасти на свои места, нужно максимально возможно свести верхнюю штангу (регулятор развода колодок) и приступить к установке тормозного барабана. Барабан должен одеваться свободно, без помех и препятствий, если он упирается в колодки, то возможно нужно или ослабить трос ручника, либо недостаточно сведён верхний регулятор развода.
Одев барабан, подтягиваем ручник, не забывая что возможно, система развода колодок немного таки разведет колодки. Поэтому, мне кажется, сначала можно немного, так сказать, «поработать ручником», а затем уже окончательно отрегулировать его до рабочего состояния.
Далее ставим на место колесо, прокачиваем тормозную систему. Выезжаем из гаража, и аккуратно проверяем работоспособность тормозов.
И напоследок хотелось бы добавить видео на котором показана система разводки колодок в действии:
Вот собственно и весь мой рассказ, так сказать накипевший за несколько лет эксплуатации своего коротыша.
Suzuki SX4 l с пробегом: шумный салон и подлости от генератора
Suzuki SX4 скроена по тем же рецептам, что и Renault Sandero, и Vesta Cross: приподняли обычный седан или хэтчбек – получили новый кроссовер. Причём в виде седана машина смотрится ничуть не менее органично, чем в виде кроссовера. Да и «промежуточная» версия, высокий и полноприводный хэтчбек без внедорожного обвеса, выглядит тоже хорошо. Сегодня мы поговорим в основном о «внедорожном» хэтчбеке: всё же это самый распространенный вариант SX4. Сначала – о кузове, салоне, электрике и ходовой части, а потом – о трансмиссии и моторах.
История техники
В о время создания SX4 Suzuki «дружила» с компанией Fiat, так что не удивляйтесь ни фиатовским турбодизелям под капотом этих машин, ни другим менее крупным заимствованиям. И пусть вас не шокирует наличие «близнеца» Fiat Sedici, подозрительно похожего на SX4: компании совместно работали над моделью, а дизайном занимался сам Giugiaro.
Не пугайтесь венгерской сборки: качество автомобилей остается японским вне зависимости от страны сборки. Может быть, оно не так высоко, как тойотовское, но определенно тут есть чем похвастаться.
Правда, сама машина сделана дешевой. Во всех смыслах – и по качеству материалов, и по тщательности проработки управляемости, комфорта и эргономики. Хорошо, что и по стоимости эксплуатации в том числе.
На фото: Suzuki SX4 '2006–н.в.
Сейчас самые старые машины этой модели перевалили десятилетний порог возраста, но основная масса только подходит к нему: большинство автомобилей было продано после 2008 года. Посмотрим, как машина в этом возрасте и такого класса переносит наши дороги, ведь не секрет, что маленькие машинки сделаны похуже и попроще, чем большие и дорогие.
Кстати, помимо Венгрии, где у Suzuki есть своя фабрика, на которой произвели большинство SX4 для российского рынка, SX4 выпускали также в Японии, в Индии, Индонезии и Китае.
Кузов
Кузова пятидверных «внедорожных» SX4 держатся в целом неплохо. Основной отмеченный недостаток – сравнительно тонкий и слабый слой краски, склонный к сколам и легко облезающий в местах повреждений. К сожалению, не всем производителям удается хорошо положить краску на оцинкованный металл, а у Suzuki в этом деле опыта было немного. Впрочем, это все мелочи, и в целом именно благодаря оцинковке это поколение машин почти перестало страдать от возрастной коррозии, чем «славились» предшествующие модели.
На фото: Suzuki SX4 '2009–14
У внедорожных машин пороги и арки хорошо защищены пластиковыми накладками, и если за кузовом немного ухаживали, не давая расползаться точечной коррозии, вымывая грязь из-под накладок и порогов и подновляя иногда антикор, то кузов держится не хуже, чем у европейских Volkswagen и Volvo. Места повреждений ЛКП на дверях и крыльях практически не склонны к коррозии, а капот и рамка лобового стекла держатся хоть и похуже, но незначительно.
В зоне риска традиционно находится задняя дверь. Особенно – на машинах с простой окраской, а «металлик» держится чуть надежнее. Места повреждений на пятой двери стандартные: нижняя завальцовка и линия соприкосновения бленды и задних фонарей с металлом.
На фото: Suzuki SX4 '2009–14
Снизу у машины все чуть сложнее. Под пластиковыми локерами металл покрыт только краской и очень не любит скопления грязи, которыми страдают машинки, часто бывающие на бездорожье. Им нужно промывать все возможные места скопления грунта, особенно в порогах и арках.
Слой антикора на днище тоже не рекордный, а царапают его часто. При покупке стоит проверить как состояние покрытия на днище, так и состояние креплений бамперов и пластика порогов. Их обламывают регулярно, и несмотря на сравнительно невысокий ценник на оригинальные детали, меняют очень неохотно.
Из неприятностей, плохо сказывающихся на состоянии кузова в целом, отметим возможные протечки креплений рейлингов на крыше и заглушки в днище. Последние часто повреждают, что приводит к накапливанию воды в тонком слое шумоизоляции днища машины. К счастью, эта неприятность встречается редко, а проверить её существование легко. Причём проверить нужно обязательно: машины с этим дефектом могут иметь сквозную коррозию днища в ногах водителя и многочисленные следы шовной коррозии изнутри.
При не очень надежном бензонасосе в салоне нет лючка для доступа к нему и его замены. Разумеется, никто не спешит снимать бак, так что отверстие просто выпиливают коронкой или болгаркой (выбор инструмента зависит от желания варваров в автосервисе). Понятно, что состояние кузова в районе нового лючка бывает очень разным. Редко кто сразу заботится о состоянии шва, а в этой зоне из-за скопления грязи наверху бензобака и плохой вентиляции обычно достаточно влажно.
На фото: Suzuki SX4 '2006–10
Передний подрамник из листового металла тонкий, и ржавеет он быстро и сильно. Антикор подрамника необходимо обновлять регулярно, но большая часть владельцев этой операцией пренебрегает. После пробега в полторы-две сотни тысяч километров проверять нужно тщательно, причём не только со стороны днища, но и сверху, где скапливается влага.
Лонжероны вблизи крепления балки задней подвески и сама балка тоже потребуют пристального внимания. Тут часто можно встретить массивную поверхностную коррозию.
Часто вместо клипс крепления порогов и бамперов можно обнаружить обычные шурупы. Особенно актуально это для машин из глубинки и после неаккуратной эксплуатации. Здесь сказываются худшая доступность запчастей и, опять же, бюджетность модели и её обслуживания. К сожалению, многие воспринимают машину как конкурента Ниве и Жигулям и относятся к Suzuki соответствующее.
У противотуманных фар от перепадов температуры и прилетающих камней легко трескаются стекла. Ну а затирающиеся фары и слабые лобовые стекла – привычное дело для любых бюджетных автомобилей.
После сотни тысяч пробега обычно уже есть к чему приложить руки. У курильщиков часто встречаются царапины на боковых стеклах: неудачный материал уплотнений собирает мелкие камушки, а само стекло тут мягкое.
Сравнительно тонкие и хрупкие бамперы точно не подходят для бездорожья, но и цена основы бампера невысока. Главное – не растерять решёточки и молдинги.
Ограничитель водительской двери потрескивает уже после 60-80 тысяч пробега, но дверь держит. А вот стеклоподъемники частенько откручиваются, из-за чего передние стекла не поднимаются до конца. Починить их несложно: нужно лишь закрутить пару болтов крепления на фиксатор. Но двери придется разобрать, что часто оборачивается поломками хрупкого пластика.
На фото: Suzuki SX4 '2009–14
Может погнуться трапеция стеклоочистителя, после чего понадобится выставить заново положение рычагов. Но закисает она редко и в основном у тех, у кого машина больше стоит, чем ездит.
Салон
На фото: Интерьер Suzuki SX4 '2006–10
Где-то больше, где-то меньше, в зависимости от года и состояния, грохочут крепление перчаточного ящика, воздуховоды климатической системы, подлокотник-бокс и накладки центральной консоли. А в дверях стучат ещё и стеклоподъёмники. К счастью, на скорости этого всего не слышно: резина и мотор заглушают шум, а если машина полноприводная, то им помогает еще и трансмиссия. Но если вдруг асфальт гладкий, а шины тихие, то готовьтесь внимать этим звукам.
Правда, после 130 км/ч все заглушает шум ветра: уплотнения дверей не слишком удачные, стекла тонкие, а зеркала большие. И музыкой этого не заглушить, она тут слабенькая.
На фото: Интерьер Suzuki SX4 '2009–14
Ухоженные экземпляры, знающие прелести химчистки и даже дополнительной шумоизоляции, встречаются совсем уж редко. Основная масса машин с пробегом более сотни тысяч щеголяет очень поношенным салоном, что можно счесть серьезным недостатком. Так что тут очень важен год и пробег (а ещё – владелец и место эксплуатации).
А вот с тем, что водителям выше 170 см невозможно подобрать удачную посадку, придется смириться на машине любого возраста. Даже если неудобное сиденье с короткой подушкой получится поставить так, что будет удобно рулить и нажимать на педали (что в отсутствие нормальной регулировки руля сделать сложновато), то обзорность получится совершенно «никакой». За боковыми стойками с «треугольником» легко скроется КамАЗ, а за дутой передней панелью не будет видно кромки капота.
Электрика
К счастью, тут все надежно, и подводит в основном только генератор. То ли расположен он неудачно, то ли конкуренты из Mitsubishi, узел которых ставят чаще всего, подвели, но у него клинит подшипники. Смазывать подшипники снаружи распылением бесполезно и опасно: от избытка смазки случаются возгорания. Хорошо, что на машинах с бензиновым 1,6-литровым мотором генератор менять легко и удобно.
На машинах до рестайлинга еще регулярно случаются отказы стартера и высоковольтных проводов, но это, скорее, сказывается возраст. Провода просто нужно иногда менять, а стартер боится грязи.
Конечно, некоторые неисправности бывают, но они не носят регулярный характер. Разве что мультимедийная система грешит слабыми приводом CD и усилителем.
Тормоза, подвеска и рулевое управление
Тормозная система для такой небольшой машинки довольно серьезная и работает она надежно. Ресурс колодок и дисков более чем достаточный, так что у машин с МКПП к сотне тысяч диски обычно еще стоят родные. Даже с «автоматом» ресурса дисков всё равно хватает на 60-80 тысяч километров. Колодки не так долговечны, но свои 30-50 тысяч выхаживают.
На фото: Suzuki SX4 '2009–14
Суппорты надежные, ГТЦ крепкий, ABS работает хорошо, а её датчики хорошо защищены. Задние барабаны вообще почти вечные. Главное проверять, чтобы они еще тормозили: иногда механизм клинит из-за коррозии и износа.
Подвеска у машины не так крепка, как хотелось бы. Удивительно небольшим оказался ресурс ступичных подшипников, особенно задних. После 60 тысяч пробега некоторые машины уже начинают немного гудеть, хотя большая часть автомобилей потребует замены подшипников при пробегах раза в два больше. Правда, и это не очень выдающийся результат, особенно с учетом того, что на SX4 не бывает низкопрофильной и широкой резины и сверхмощных моторов.
На фото: Suzuki SX4 '2009–14
Сзади стоит простая и надежная балка. У неё из недостатков можно отметить лишь склонность к коррозии центральной части.
Спереди – подвеска типа МакФерсон. У нее сравнительно слабая конструкция рычага: его легко погнуть, а шаровая опора штатно отдельно не меняется. На неоригинальных рычагах TRW опору можно поменять отдельно, но сменные шаровые не всегда подходят к рычагам старой конструкции.
Амортизаторы выдерживают намного больше 100 тысяч пробега, и при 200 часто стоят оригинальные (конечно, если машину не перегружали и не гоняли по грунту), а вот опоры стоек спереди проседают. Часто требует замены закисающий подшипник, причём лучше его поменять сразу, как он начал скрипеть. Иначе повышенный износ уплотнений штока амортизатора может привести к течи масла.
Передние пружины на пробежных машинах теряют верхние витки.
Рулевое управление достаточно надежно. Проблема машин до рестайлинга – стучащая рейка – на рестайлинговых машинах стала встречаться реже. Причём если стук на дорестайлинге мог начаться уже после 30-40 тысяч пробега, то рейка пострестайлинговых SX4 выдерживает раза в три больше.
На фото: Suzuki SX4 '2006–10
Обычно проблема кроется в материалах втулок самой рейки и ее креплении. Ремонтировать рекомендуют сразу, не дожидаясь, пока стук разобьет зубчатую передачу. Уплотнения рейки желательно проверять почаще, а смазку обновлять на каждом втором ТО.
Невысокий ресурс наконечников рейки не надо считать большой проблемой: неожиданно они не ломаются, так что достаточно периодически контролировать их состояние.
ЭУР очень плохо переносит «купания» и мойку моторного отсека. Разъемы питания с возрастом теряют герметичность, так что можно получить оплавленные контакты или просто сбои системы.
На фото: Suzuki SX4 '2006–10
Конечно, SX4 совсем не похож на Land Rover Discovery или Mercedes-Benz G-класса. Не так уж этот кроссовер престижен, удобен или красив (хотя «Гелик» тоже не всем нравится внешне). Но зато стоит недорого и ломается редко. Правда, мы ещё ничего не сказали о моторах и коробках этого «японца», но сделаем это уже совсем скоро.
Читайте также: