Тойота камри плохо тормозит

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Периодически западает педаль тормоза

Помогите с проблемой. Стою иногда в пробке на дороге и педаль тормоза бывает резко проваливается. Подскажите что делать в таких ситуациях. Качаю пару раз и только потом педаль возвращается. В чем может быть причина?

№ 2 Driver

Все симптомы ваши указывают на наличие воздуха в системе торомозов. Вам надо прокачать заново тормоза, но сначала определите какие именно колеса не держут при торможении.

№ 3 Riest

Город Санкт Петербург

Скорее всего тросик заедает. Просто других проблем помимо этой я не вижу, но стоит все-таки обратиться в сервис и выяснить проблему. У меня вот не было никогда такой проблемы, поэтому точно не могу сказать что вам делать.

№ 4 petroff1987

Город Хабаровск

Тут дело пахнет керосином. Похоже давление масла у вас упало. Посмотрите в салоне и под тормозными цилиндрами, нет ли течи, возможно герметичность тормозной системы нарушена, надо срочно вливать тормозуху.

№ 5 kasyan

Город Иркутск

Воздух в системе у вас, вот нет нет и проваливается педаль. Также может быть, что колодки тормозные стерлись и педаль уходит до конца и не схватывается тормоза.

№ 6 Alex

еще вариант-перепускает главный тормозной. грязь в тормозухе попадает под манжет и жидкость перетекает . поменяй жидкость.хуже точно не будет

№ 7 Макс

Город Санкт-Петербург

С вакуумным насосом проблема скорее всего. Или где подсасывает воздух. Но в любом случае надо к специалистам заехать, так как в любой момент может заклинить, а это очень опасно, на дороге

№ 8 Toyota

Город Красноярск

Вам надо прокачать тормоза заново. Так как где то образовалась воздушная пробка и из-за этого тормоза стали такими твердыми. Сейчас у вас они работают на 50 процентов

№ 9 Lina

Город Донецк
Ваше авто?: Тойота

А по какому принципу вообще работает педаль тормоза и вся тормозная система? Извините, что немного не в тему, быть может, но очень интересно. И именно доступным языком если бы объяснили, а то в статьях и на форумах пишут как для своих, а я не профи в этом вопросе.

№ 10 Tolyn

Ваше авто?: Lexus

Смотря какие тормоза, если дисковые, то диск зажимает колеса и прозводится торможение, есть на воздухе, вы напишите модель машны, и если очень интересно я Вам опишу как конкретно работают в вашей машине.

№ 11 Krosh

Город Самара
Ваше авто?: Шевроле

А сами тормоза работают нормально, никаких проблем с ними нет? Иначе просто запрещено на таком автомобиле кататься по городу, потому как вы подвергаете опасности как себя, так и всех окружающих вас людей. Хотя кто-то умудряется и ручником тормозить, но это издевательство!

№ 12 Tolyn

Ваше авто?: Lexus

Ручник не для этого предназначен, это разве что в экстренных ситуациях, советую не медлить и сделать полный тест автомобиля на ближайшем сервисе, не шутят и не тянут с такими вещами, особенно если проблема появляется довольно часто.

№ 13 Kurab88

Город Питер
Ваше авто?: Иномарка

Да, не предназначен, но тем не менее он может помочь в экстренной ситуации. Хотя я конечно же сомневаюсь, что что-то он сделает. Там все зубья отлетят, я более чем уверен. Проще всего тормозить автомобиль на горке, если есть поблизости. В Крыму таких на перевалах очень много видел.

№ 14 Muzikant

Ваше авто?: Cruiser

Однозначно проблема в воздухе.

Где-то присутствует толковая утечка, волноваться не стоит, такое довольно часто возникает, и ничего страшного в этом нет, езжайте в сервис - вам перекачают и будет все как новое.

№ 15 Mihail_Vorontsov

В любом случае начинать нужно с тормозухи. Если жидкость грязная, лучше вообще заменить её. Доливать в бачок , прокачивать и смотреть, когда пойдёт светлая. Тогда уже заниматься конкретно удалением воздуха из системы. Прокачивать нужно до того момента, пока в ёмкость, куда опущен шланг для прокачки, перестанут поступать пузырьки. Вы сами почувствуете, как после этого, с каждым откручиванием-закручиванием штуцера педаль будет всё туже и туже, и наконец станет жёстко. Тогда уже можно штуцер закрутить по штатному и снять с него шланг. Если ничего не изменится, стоит уделить внимание главному тормозному цилиндру и вакуумнику.

Тойота камри плохо тормозит

И готовьтесь покупать новый шланг после этого. Резина на шланге старая, слабоармированная, пережмешь и рванёт его потом. Тогда уж проще раскрутить шланг, вставить туда вырезанный из пластиковой пробки пятачок, и закрутить - трубку наглухо перекроет. Всё равно потом прокачивать.

_________________
Ардео, 1999 г., белая красавица с люками, мультивиженом и ЛЕГЕНДАРНЫМ чудовищем - двигом 3S-FSE Д-4 :-) - теперь у жены. У меня - белый трактор (Ардео 4WD с 3S-FE на 175/80/16)

_________________

Ну фиг его знает, мне как сказали так я донес информацию, завтра разберут посмотрят. А в чем тогда может быть причина? Если не он? Суппорт ходит нормально, но и педаль не тонет!

Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Пыльник?

_________________

Добавлено спустя 2 минуты 5 секунд:
Пыльник?

Сними колесо, открути суппорт, осмотри поршень суппорта на предмет повреждений пыльника (резиновой манжеты вокруг поршня). Попробуй вдавить вручную поршень вглубь (пручную - значит положить балонник на него, упереть суппорт в твердую поверхность (я упираю в верх ступицы в месте соединения со стойкой )и избегая перекоса вдавить его внутрь. Если нормально зайдет - значит не в нём дело. После этого, собрав всё назад, не забудь несколько раз нажать на тормоз - чтобы выбрать зазор между колодками и поршнем.

Повторюсь - я не слышал, чтобы ГТЦ мог давить в одно колесо больше, чем в другие, там система этого не позволяет. Если только блок АБС глючит, но это тоже какая-то фантастика.
Если кто знает примеры подобной поломки ГТЦ- пусть поделится.

Тойота камри плохо тормозит

РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ ПЕДАЛИ ТОРМОЗА

Проверьте и отрегулируйте высоту педали тормоза (рис. 1)

Высота педали от пола: 144,1–154,1 мм

Отсоедините разъем выключателя стоп-сигналов.

Ослабьте контргайку и снимите выключатель стоп-сигналов.

Ослабьте контргайку штока.

Отрегулируйте высоту педали, поворачивая шток.

Затяните контргайку штока. Момент затяжки: 26 Нм.

Установите выключатель стоп-сигналов и вращайте его до легкого контакта с ограничителем хода педали.

Отверните выключатель стоп-сигналов на один оборот.

Проверьте расстояние «А» между выключателем стоп-сигналов и ограничителем хода педали (рис. 2). Расстояние: 5–10 мм.

Затяните контргайку выключателя стоп-сигналов.

Подсоедините разъем выключателя стоп-сигналов.

Убедитесь, что стоп-сигналы загораются, когда педаль тормоза нажата, и гаснут, когда педаль тормоза отпущена. После регулировки высоты педали проверьте ее свободный ход.

Если расстояние «А» между выключателем стоп-сигналов и ограничителем хода педали тормоза было отрегулировано правильно, свободный ход педали будет соответствовать техническим данным.

ПРОВЕРКА СВОБОДНОГО ХОДА ПЕДАЛИ

Остановите двигатель и нажмите на педаль несколько раз, чтобы ликвидировать разряжение в вакуумном усилителе.

Нажмите на педаль до начала ощущения сопротивления (рис. 3).

Свободный ход педали: 1–6мм

Если свободный ход педали не соответствует указанному, проверьте расстояние «А» между выключателем стоп-сигналов и ограничителем хода педали тормоза.

Если оно соответствует техническим данным, то проверьте тормозную систему на наличие неисправностей.

ПРОВЕРКА ЗАПАСА ХОДА ПЕДАЛИ

Опустите рычаг стояночного тормоза.

При включенном двигателе нажмите на педаль и измерьте запас хода педали (рис. 4).

Запас хода педали тормоза от покрытия пола при усилии нажатия 490 Н: более 70 мм

Если запас хода педали тормоза не соответствует заданному, найдите неисправность тормозной системы.

ПРОВЕРКА РАБОТОСПОСОБНОСТИ И ГЕРМЕТИЧНОСТИ ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ

Нажмите на педаль тормоза несколько раз с выключенным двигателем и убедитесь, что запас хода педали не изменяется (рис. 5).

Нажмите на педаль тормоза и запустите двигатель.

Если педаль тормоза плавно пойдет вниз, вакуумный усилитель работоспособен.

Запустите двигатель и остановите после одной – двух минут работы.

Медленно нажмите на педаль тормоза несколько раз (рис. 6).

Если педаль опустится ниже при первом нажатии, чем при втором и третьем – вакуумный усилитель герметичен.

Нажмите на педаль тормоза при работающем двигателе и остановите его при нажатой педали.

Если расстояние между полом и нажатой педалью в течение тридцати секунд не изменится – вакуумный усилитель герметичен

ПРОВЕРКА КЛАПАНА ВАКУУМНОГО УСИЛИТЕЛЯ

Снимите хомут и отсоедините вакуумный шланг.

Снимите вакуумный клапан.

Продуйте клапан и проверьте, есть ли свободный выход воздуха из клапана (рис. 7). Если свободного выхода нет, замените клапан

Проблемы с АКПП и другие неисправности Тойота Камри V50

О надежности машин Тойота ходят легенды, ведь модель Камри выпускается уже более 30 лет и пережила 9 кузовных версий. Долгие годы работы позволили производителю совершенствовать автомобиль, идя в ногу со временем.

Несмотря на многочисленные положительные отзывы и низкую статистику заявок в сервисных центрах, Camry имеет ряд характерных “болячек” и недостатков. В большинстве случаев, производитель знает об этих проблемах и позволяет бесплатно произвести замену или ремонт в гарантийный срок эксплуатации автомобиля.

Что смотреть при покупке подержанной Камри V 50

Одним из самых крупных недостатков у данного автомобиля можно считать его слабое лакокрасочное покрытие и плохую стойкость к коррозии. На вторичном рынке при осмотре “экспонатов” с пробегом от 100 тыс. км настоятельно рекомендуем осмотреть крышку багажника и капот. Именно эти детали поддаются ржавчине в первую очередь, причем часто с внутренней стороны. В среднем толщина ЛКП по машине составляет 100-120 микрон, покрытие не обладает хорошей стойкостью и при образовании сколов уже через год могут появиться первые жучки. Внутренняя часть кузова, традиционно в японском стиле, имеет только грунтовочное покрытие, толщиной в среднем 40-60 микрон. Если машина побывала в ДТП, не будет лишним его проверить. Проверьте также целостность нижней юбки переднего бампера. Его острая форма, при весьма немалых габаритах авто, становится очень уязвимой частью.

Недостатки двигателей

С момента первых продаж в России и по сегодняшний день машина комплектуется четырьмя бензиновыми двигателями внутреннего сгорания, рабочим объемом 1.8, 2.0, 2.5 и 3.5 литров. Большинство покупателей на вторичном рынке приобретают авто с мотором в 2 и 2.5 литра. В их выборе несложно проследить логику, ведь базовый двигатель рабочим объемом 1.8 литра выдает около 125 лошадиных сил, что при весе автомобиля более 1.5 тонн не даст высокой динамики движения.

В то же время топовый вариант силовой установки, V-образный движок с рабочим объемом 3.5 литра, выдающий 249 л.с., очень склонен к перегреву с последующим увеличением расхода масла и падением тяги. Особенно это касается владельцев автомобилей, предпочитающих агрессивный стиль вождения.

Осматривая подержанный автомобиль Тойота Камри V50, желательно проверять состояние цепного привода ГРМ, его натяжители и успокоители. Случаи такие редкость, данный привод имеет высокую надежность, а его неисправности проявляются, как правило, при больших пробегах и сильных нагрузках, но проверить не будет лишним.

Какие недостатки есть в АКПП Тойота Камри V50

Проблемы с подвеской и тормозной системой

Обзор неисправностей в рулевом управлении

Еще одним из слабых мест автомобиля можно считать “хлипкий” спиральный контакт подушки безопасности, установленный на рулевой колонке. В начале он начинает издавать скрип при повороте руля, а потом и вовсе перетирается и отключает SRS, характерный значок сразу загорится на панели приборов. Данную проблему отмечают многие автомобилисты, и представители компании не отрицают этого дефекта.

Осмотр и поиск неисправностей в салоне

Слабым местом Toyota Camry V50 считается качество отделки сидений и их наполнение. Наполнитель сиденья водителя и переднего пассажира проминается очень быстро, да еще ко всему скоропостижно начинает растягиваться обшивка. Данный факт, аналогично многим другим, был замечен многими владельцами и успешно устраняется по гарантии.

Подлокотник между водителем и сиденьем пассажира тоже выполнен весьма слабо. Его каркас, изготовленный из тонкой пластмассы, легко продавливается “пузырем” вовнутрь, нередко образовываются трещины. Бывают и случаи проседания подушки сиденья водителя. Данный дефект весьма распространен и решается путем замены на более упругие аналоги.

Также специалисты указывают на слабые фиксаторы дверных ограничителей, они плохо фиксируют дверь в среднем положении, из-за чего она закрывается. Так что ограничители двери здесь слабенькие.

Тойота Камри 30. Проблема с двигателем..

Нужна помощь. У меня Тойота Камри 30, 2002 года, объем 2.4, японец. Начну по порядку. На прошлой неделе залили полный бак под горло. После того как отъездил весь бензин, машина начала дергаться периодически на светофоре. (не факт что от бензина, это мои мысли). заехал на СТО, там сказали что возможно это фильтр топливный, свечи либо дроссельная заслонка. Ок, поменял свечи, оригинал - иридиум по 600 сом за каждую. Эффекта - ноль!

Далее, говорят возможно фильтр. Ок, поменяли первым делом топливный фильтр. После того как поменяли фильтр, упали обороты, появилась сильная вибрация. Не успел проехать и 5 км по пробкам, машина видимо прогрелась и вообще стала дергаться, на светофорах как на тракторе, вибрация и рывками трогается. Случайно включил заднюю скорость с кондиционером, так вообще чуть не глохнет. Так как та СТО на котором менялся фильтр закрывалась, пришлось на другой СТО заехать. Там почистили дроссельную заслонку (слой грязи был хоть ножом сошкребай). Почистили, ок. Вроде поехала нормально. Еду домой, и на светофорах опять начинается таже песня, дергается периодически, на задней тарабанит дрожит, обороты плавают.

Утро следующего дня. Еду снова на первую СТО где меняли фильтр. Рассказываю все как есть, демонстрирую заднюю скорость с кондиционером (машина чуть не глохнет). Мастер начинает проверять катушки, делает диагностику. посмотрел диагностику - говорит катушка приехала одна (гарью якобы пахнет). Ок, идем с этим мастером на разбор, покупаем б/у форсунку. Меняем. Еду с мастером - все хорошо. Уезжаю с СТО. Проезжаю несколько км по пробкам - опять таже история. Приезжаю снова на СТО. Подходит второй мастер, говорит это VVTi - газораспределительный клапан (вроде так называется). Спрашиваю - Это точно от него?? Говорят - да, 100% от него! Цена клапана - 3200 сом. Ок, меняем. Эффекта - ноль. Снова этот мастер говорит, значит если поменяли клапан, под ним есть фильтр для подачи масла. Говорит, что клапан новый, а фильтр видимо забитый, и его надо почистить. Ок, чистий. Часа три заняло это дело. Проехался - эффекта ноль!

Злости не было предела! ок, думаю, х** с вами, оставлю все эти детали (фильтр, свечи, катушку, клапан VVTi) .

Еду на другую СТО, рассказываю все как есть - там говорят топливный насос! Ок, поменяли насос. Эффекта ноль.

Свечи + работа = 2400 + 400 = 2800 сом.

Топливный фильтр + работа = 1200 + 800 = 2000 сом.

Чистка дроссельной заслонки = 700 сом

Диагностика = 300 сом

Катушка + работа = 800 + 200 = 1000 сом

VVTi - клапан = 3200 сом

Бензонасос = 1500 сом.

Итого потрачено = 11500 сом! Эффекта ноль! Как дергала на светофоре, так и дергает. Как тарабанит на задней скорости - так и тарабанит (вибрация + обороты плавают)!

Проблемы Camry 40

Автомобиль Тойота Камри 40 доставляет своим автовладельцам мало хлопот.

Самые часто встречаемые неприятности с машиной обычно происходят из-за халатности водителя, неправильного технического обслуживания, плохого дорожного покрытия и топлива.

Достоинства и недостатки автомобиля Камри 40

Согласно отзывам автовладельцев, не смотря на надежность Тойота Камри 40 в процессе эксплуатации выявляются некоторые проблемы и конструктивные недоработки. Ниже приведена таблица, которая описывает плюсы и минусы авто.

Плюсы автомобиля	Минусы автомобиля
Просторный салон, объемный багажник	Слабая шумоизоляция
Высокий клиренс	Поскрипывание пластмассы
Мягкая подвеска	Валкость на поворотах
Заводится в любой мороз	Слабое ЛКП переднего бампера
Доступный тюнинг	Отсутствие тюнинговых фар и головной оптики на рестайл 2009-11 года.
Высокая надежность основных узлов	Плохая кожа в салоне. На ней быстро появляются трещины и потертости
Электрические зеркала	Нет автоскладывания зеркал
Простая замена салонного фильтра и большой выбор аналогов фильтрующего элемента в зависимости от ценовой категории.	Плохие ограничители дверей. Новые даже оригинальные очень быстро перестают работать.
Низкий расход топлива	Отсутствует альтернатива в замене парктроников.
Солидные размеры автомобиля	Слабые штатные тормоза

Часто встречаемые проблемы

Слабым местом автомобиля Тойота Камри 40 являются индивидуальные катушки зажигания, которые могут выйти из строя уже к 100 тыс. пробега. Процедура замены недешевая за полный комплект цена может варьироваться от 25 до 50 тыс. рублей в зависимости от производителя.

Неприятным моментом для водителя может стать тонкое лакокрасочное покрытие, которое легко повреждается на автомобиле и после этого кузов авто выглядит уже совсем не привлекательно.

Владельцы автомобиля Тойота Камри 40 часто бывают недовольны валкостью машины. Это ухудшает управляемость Камри 40 в поворотах.

Автомобиль Тойота Камри 40 по регламенту плановое ТО должен проходить каждые 10 тысяч км пробега, что для многих автовладельцев является слишком часто.

Тойота Камри 40 с объемом двигателя 2.4 литра

У двигателя объемом на 2.4 литра есть свои слабые места. Мотор подвержен тепловым ударам, поэтому даже небольшой перегрев может покоробить двигатель. Поэтому требуется постоянно следить за температурой и уровнем антифриза в системе охлаждения. У двигателя также возможны подтеки помпы. Для того чтобы обезопасить двигатель автомобиля от перегрева рекомендуется чаще чистить радиатор.

На 2.4-литровом двигателе под 100 тысяч км. пробега может возникнуть проблема большого расхода масла. Мотор жрет от 1 до 2 литров на 1 тыс. км. Причиной этого могут быть, закоксованые поршневые кольца. Их замена автовладельцу обойдется примерно в 35 000 рублей.

После 60 тыс. км пробега автовладелец может столкнуться с трудностями переключения передач. Это может говорить о необходимости замены ведомого диска сцепления, который может обойтись автовладельцу от 8000 до 12000 тыс. рублей.

Тойота Камри 40 с объемом двигателя 3.5 литра

Шестиступенчатая коробка передач, которая идет в комплектации с двигателем объемом на 3.5 литра имеет также свои недостатки. Ее ресурс обычно составляет 150 тыс. км пробега. Чтобы продлить ресурс коробки передач требуется каждые 50 тыс. км менять масло с фильтром. Заливать масло рекомендуется только оригинальное.

В конструкции подвески автомобиля Камри 40 имеются свои недостатки. Для того чтобы заменить нижний рычаг передней подвески требуется вывесить двигатель.

ГРМ на автомобиле Тойота Камри 40 не славиться высоким ресурсом. Уже при пробеге менее 120 тыс. км появляется растяжение цепи. В первую очередь из строя начинают выходить звезды.

Производить замену свеч необходимо каждые 40 тыс. км пробега. Это избавит от троения силовой установки и обеспечит нормальную работу автомобиля.

Если при повороте руля водителем слышится стук, то данный симптом может говорить о неисправности рулевого вала.

Подогрев сидений на Тойота Камри 40

Большие болячки, досаждающие водителю, имеет система подогрева сидений. Она преподносит массу проблем, наиболее частыми из которых являются:

выход из строя термостата;
повреждение спирали;
перегорание предохранителей цепи нагревателей;
механическое повреждение кнопки или окисление ее контактов.

Прочие проблемы машины

Когда автовладелец решит проверить уровень масла в двигателе, то он может заметить значительное снижение его уровня. Причиной этого является течь сальника коленвала, наступающая при 130 тыс. км пробега.

Эксплуатация автомобиля Тойота Камри 40 может сопровождаться шумом коробки передач при пробеге 100 тыс. км на одометре.

В какой-то момент водитель может заметить, что выбрать одно из положений селектора невозможно. Максимальный пробег до возникновения данной поломки составляет 120 тыс. км.

Автовладельцы Камри 40 иногда жалуются на скрипы в салоне. Сверчки особо сильно проявляют себя в сильные морозы пока салон автомобиля не прогрется.

Проблемы с АККП

Важным признаком, что у автомобиля появилась проблема с АККП, является перегазовка при переключении с третьей на четвертую передачу. Это мешает вождению машины и приводит к чрезмерному износу сопутствующих узлов.

Также водителем могут наблюдаться посторонние звуки во время движения на не перегретой КПП. По мнению специалистов, причиной этого является разрушения подшипника или износ фрикционов.

Двигатель и его ошибки

На Двигателе с объемом 3.5 литра достаточно распространена ошибка системного чека. ЭБУ может заявить о своей проблеме в самый неожиданный момент для автовладельца. Бывают также случаи, что ошибка через какое-то время пропадает сама. По мнению специалистов, это скорей всего происходит из-за технических недочетов системы диагностики.

Наиболее часто выходит из строя один из датчиков:

оборотов коленвала;
массового расхода воздуха.

Если двигатель автомобиля Тойота Камри 40 работает нестабильно и часто выдает ошибки зажигания, то в этом случае автовладельцу требуется уделить внимание катушке. Также некоторым водителям удалось избавиться от проблемы заменив аккумуляторную батарею.

Помпа

Бендикс стартера

Не смотря на все неудобства, которые Камри 40 может доставить автовладельцу, основные узлы автомобиля имеют большой ресурс При грамотном и своевременном обслуживании машина будет ездить и не доставлять хлопот водителю продолжительное время.

Прокачка тормозов Toyota Camry

Используйте только свежую тормозную жидкость DOT 3 или DOT 4.

Прокачка из гидропривода рабочей тормозной системы необходима для удаления воздуха, который значительно снижает эффективность торможения. Воздух может попасть в гидравлический привод вследствие разгерметизации системы при ремонте, замене отдельных узлов или тормозной жидкости. На наличие воздуха в приводе указывают увеличенный ход педали тормоза и ее «мягкость». Перед удалением воздуха проверьте герметичность всех узлов привода тормозов и их соединений.

В процессе прокачки тормозной системы уровень тормозной жидкости не должен опускаться ниже середины бачка гидропривода рабочей тормозной системы.

Прокачку тормозов выполняйте в следующей последовательности:

1 – задний правый рабочий цилиндр тормоза;

2 – задний левый рабочий цилиндр тормоза;

3 – передний правый суппорт тормоза;

4 – передний левый суппорт тормоза.

Отсоедините тормозные трубки от главного тормозного цилиндра.

Рис. 6.16. Плавно нажимайте на педаль тормоза

Плавно нажмите на педаль тормоза и удерживайте ее (рис. 6.16).

Рис. 6.17. Отпустите педаль тормоза

Заткните выходные отверстия тормозного цилиндра пальцами и отпустите педаль тормоза (рис. 6.17).

Повторите операции три – четыре раза.

Рис. 6.18. Прокачка тормозной системы

Подсоедините виниловую трубку к штуцеру прокачки колесного тормозного цилиндра (рис. 6.18).

ПРИМЕЧАНИЕ

Начните прокачку с колесного тормозного цилиндра, который наиболее удален от главного тормозного цилиндра.

Нажмите на педаль тормоза несколько раз, затем, удерживая педаль в нажатом состоянии, ослабьте затяжку штуцера прокачки.

Когда тормозная жидкость перестанет выходить, затяните штуцер, затем отпустите педаль тормоза.

Момент затяжки: 8,3 Н·м.

Повторяйте операции прокачки до тех пор, пока в выходящей тормозной жидкости не перестанут появляться пузырьки воздуха.

Повторите процедуру прокачки для каждого колеса.

Проверьте уровень тормозной жидкости в бачке и долейте жидкость в случае необходимости.

Почему после ремонта тормозов машина тормозит хуже, даже если сделано все правильно

После ремонта тормозной системы можно наблюдать один неприятный эффект. У машины плохо работает педаль тормоза. Сам автомобиль ведёт себя непредсказуемо, останавливаясь рывками либо вовсе не реагируя на нажатие педали. Разберём все причины и способы устранения подобных проблем.

Тормозные цилиндры находятся в нерабочем положении

При починке или замене тормозных колодок мастера могут частично разобрать весь узел, отвечающий за торможение авто. После проведения ремонта можно наблюдать неприятный эффект. Педаль тормоза как бы проваливается, и машина практически не останавливается. Эта проблема может быть связана с двумя вещами:

В системе подтекает тормозная жидкость. Скорее всего её можно будет обнаружить на суппортах или тормозных цилиндрах.

Поршни вдавливаются внутрь тормозного цилиндра. Он находится в нерабочем положении. Между колодкой и поршнем образуется большой зазор и машина практически не тормозит.

В первом варианте педаль не будет реагировать на нажатие. Она будет постоянно проваливаться. Во втором случае, она несколько раз провалится в нижнее положение, после чего станет нормальной, а иногда даже жёсткой на нажатие.

Вторая ситуация наиболее распространённая, и о ней, скорее всего, вас предупредят в сервисе. Первый случай встречается реже. Он связан с непрофессиональной работой работников автомастерской.

Как вернуть тормозные цилиндры на место

Для починки тормозных цилиндров достаточно несколько раз нажать на педаль тормоза, пока она не станет более тугой. При этом жидкость полностью разойдётся по системе. Тормоза начнут откликаться на нажатие педали.

Если вы обнаружили утечку тормозной жидкости, можно попробовать устранить поломку самостоятельно. Но лучше всего вызвать эвакуатор и отбуксировать машину обратно в СТО.

Тормозные колодки не подходят к дискам

Ещё одна проблема с тормозами может возникнуть после замены колодок. В этом случае водитель чувствует, что машина становится более тугой к нажатию педали. Иногда она тормозит рывками. Некоторые автолюбители полагают, что такая проблема возникает из-за неправильных тормозных колодок.

На самом деле с ними всё в порядке. Просто нужно время, чтобы два элемента колёса притёрлись друг к другу. На этот процесс обычно требуется 100-150 км пробега. Главное условие — правильная эксплуатация установленных деталей на первых километрах пробега после ремонта.

Как притереть колодки

Для того чтобы колодки начали нормально взаимодействовать с диском, нужно соблюдать ряд мер:

Первые 100 км не нагружать машину высокими скоростями.

Останавливаться плавно, не выжимая педаль «в пол». Первые 10 км можно использовать рывковое торможение, когда вы не зажимаете педаль до упора, а давите на неё рывками несколько раз.

Эти способы помогают сохранить конструкцию колодки и тормозного диска в хорошем состоянии длительное время.

Toyota Camry XV40 с пробегом: какие проблемы у моторов, и стоит ли переплачивать

Кому-то может показаться, что Toyota Camry стоят в России совершенно неадекватных денег. Правда, при ближайшем рассмотрении оказывается, что с учетом действительно высокого качества исполнения и низких расходов на содержание покупка с годами окупается. Вот только по-настоящему «вечным» автомобилем будет лишь вариант с мотором 2,4. Приобретение Кэмри с «большим» двигателем 3,5 обернется не только повышенным налогом.

Тормоза, подвеска и рулевое управление

Е сли не забывать смазывать направляющие «пальцы» суппортов и вовремя менять диски и колодки, тормоза почти вечные. Причем качество оригинальных компонентов настолько высокое, что с моторами 2,4 машины встречаются с родными дисками и на пробегах под 200 тысяч, а колодки вполне могут выходить и сотню. А вот с 3,5 диски перегреваются, и колодки «горят» в буквальном смысле. Сказывается и больший вес, и более агрессивная в среднем манера езды.

Немного слабоват механизм «ручника», но им на машинах с АКПП пользуются редко. Для замены его тросов нужно снимать множество деталей пластиковой обшивки салона, так что на старых машинах он или не работает вовсе (потому что тросы закисли), или просто не создает нужного тормозного усилия. Очень редко встречаются машины с утечками вакуумного усилителя — проявляется это в виде неустранимого плавания оборотов и тихого шипения при нажатой педали.

На фото: Toyota Camry LE '2006–09

Подвеска — тоже образец надежности, до пробега в сотню тысяч в городских условиях можно о ней не задумываться. Разве что стойки стабилизаторов поперечной устойчивости могут не дожить до юбилейного пробега.

Единственный ее недостаток – развал-схождение нужно делать регулярно, и в том числе и на задней оси. Углы установки колес уходят быстро и непринужденно после пары поездок по «направлениям». После 150 тысяч, скорее всего, придется поменять шаровые опоры спереди (возможно, вместе с рычагами), а для сохранения комфорта — заменить опоры стоек и амортизаторы спереди и сзади.

Сзади же внимания после сотни тысяч потребуют все тяги. Если вместо резины стоит «изолента», то после сотни придется вложиться еще и в замену ступичных подшипников по кругу. В общем, ничего удивительного, все стандартно.

На фото: Toyota Camry '2006–09

Рулевое управление тоже надежно и просто устроено. Постукивания рейки слышны разве что на большом пробеге, утечки встречаются редко. Чаще стучит шлицевое соединение рулевой колонки или крестовины кардана. Неисправности датчиков положения рулевого колеса больше сказываются на работе ESP , но на редко встречающихся у нас машинах с гибридной силовой установкой это может вызвать отказ рулевого управления.

Трансмиссия

Механика крепкая, как и полагается. Стоит обратить внимание разве что на течи МКПП и состояние наружных чехлов ШРУС. Сама трансмиссия с ручным переключением никаких сюрпризов не преподнесет — коробку E 351 ставили на несколько поколений тойотовских легковушек, и она проявила себя в лучшем виде. Никаких модных двухмассовых маховиков, разве что гидровыжим, но подшипник отдельно, а гидравлика отдельно. Совершенно классическая и надежнейшая конструкция.

Впрочем, кое-какой возрастной износ встречается. Рычаг КПП понемногу разбалтывается, кулиса со временем набирает люфты. А особо сильные личности иногда растягивают и срывают с фиксаторов тросы привода или даже гнут сам рычаг. Последнее, кстати иногда выполняется специально: изначально он слишком уж далеко уходит вперед и вправо, и на широкой центральной консоли это не лучшее решение. После пробега в 150-200 тысяч тросы лучше поменять — иначе есть шансы, что слетят их наконечники. Лучше совместить процесс с заменой сцепления.

Большая часть машин оснащается автоматическими коробками передач. Разумеется, они все производства дочерней компании Aisin . Штатно российским Camry полагался пятиступенчатый «автомат» Aisin U 250 E с мотором 2,4 и шестиступенчатый U 660 E для машин с мотором 3,5.

Помимо этих вариантов могут встречаться привозные машины с другими агрегатами. Так, рестайлинговые машины можно встретить с мотором 2,5 и «шестиступкой» U 760 E , а редкие у нас полноприводные машины с правым рулем оснащались четырехступенчатой коробкой U 241 E . На гибридные же ставили e-CVT P311.

На фото: Toyota Camry Hybrid '2009–11

Самой распространенной является именно пятиступенчатая коробка U 250 E / U 151 E , она же Aisin 95-51 LS . На машинах российской сборки чаще всего установлена именно версия U 151 E , она чуть прочнее. В принципе, коробка выдерживает и крутящий момент моторов 3,3/3,5 — например, именно ее ставили на Lexus RX 330. Но с мощными моторами она жила недолго и не очень счастливо, а вот с 2,4 оказалась практически вечной.

Если не слишком злоупотреблять гонками по городу, менять масло раз в 50-60 тысяч километров пробега, а фильтр — при каждой второй замене масла или появлении видимого загрязнения, то она способна пройти далеко за 300 тысяч километров. Есть даже шансы дотянуть и до 500.

На фото: Toyota Camry LE '2006–09

Впрочем, не рассчитывайте на автоматическое везение. Людей, перепутавших Camry с Ferrari 360, хватает, и у них даже этот «автомат» будет уезжен. Гонки и отсутствие обслуживания в первую очередь добивают соленоиды гидроблока, а при несвоевременной замене масла случаются и неустранимые повреждения самой «плиты», ее перекосы и перегрев. Механика АКПП тоже страдает: изнашивается втулка и сальники насоса, коробка начинает течь. Часто у излишне агрессивных водителей повреждается задняя крышка и сгорают пакеты фрикционов Overdrive и Direct . А в запущенных случаях и весь комплект этих пакетов, включая барабан. Но сначала умрет подшипник крышки, что обычно сопровождается ударом при включении задней передачи и переключении со второй на третью.

В ремонте коробка хорошо освоена — «спасибо» кроссоверам с мощными V 6 и микроавтобусам. Благодаря этому с восстановлением особых проблем быть не должно. Но в данном случае проще найти контрактный агрегат: коробки с Camry часто служат «донорами» для полноприводных трансмиссий кроссоверов, поскольку их много и они дешевы. А вот искать на замену версию от мотора 3,3 ни в коем случае не нужно — по механике трансмиссии не отличаются, а вот по износу разница будет большой.

Шестиступенчатая U 660 E несколько сложнее по конструкции и имеет ряд детских болезней. Ее вариант для более слабых моторов U 760 E вышел позднее, а потому оказался несколько надежнее. Как и у многих современных АКПП, имеется проблема с ранним износом накладок блокировки гидротрансформатора. При пробегах за 120-150 тысяч уже стоит внимательно следить за чистотой масла, ибо при критическом износе ГДТ способен очень быстро «забить» каналы гидроблока и оставить коробку без масла.

Износ плиты, износ соленоидов и прочего – типичные проблемы. Часто к ним добавляется еще замена платы положения селектора с термодатчиком. При нормальной эксплуатации ресурс более чем достаточный, за 200 тысяч, но он очень резко сокращается, если водить агрессивно. А ведь Camry с мотором 3,5 для многих оказалась именно машиной для «нагибания» всех и вся. Помните об этом.

Гораздо серьезнее другая проблема, которая проявляется не на каждой машине, но приводит к полному выходу агрегата из строя. Главный подшипник корпуса начинает люфтить из-за ослабления упорного кольца. Особенно часто это случается у тех, кто нагружает холодную АКПП. Вибрации при этом убивают все остальные узлы, включая планетарную передачу, ступицу фрикционов, дифференциал, а если запустить ситуацию, то и корпус коробки.

Повреждение барабана Direct связано обычно с плохим уплотнением его пакета — необходима замена поршней и фикционов, иногда бывает перегрет сам барабан. В случае износа барабана или неоднократной неправильной установки поршней часто меняют барабан с валом в сборе, но в этом случае только цена запчастей превышает 50 тысяч рублей.

Машины после рестайлинга в основном оснащены уже доработанной версией 6-ступенчатой АКПП, но тем не менее, до конца выпуска модели проблемы не были решены полностью и могут себя проявить. Особенно при жесткой эксплуатации.

Ну а на первый план вышла «стандартная» проблема с износом задней крышки, как и у пятиступенчатых коробок. В этом случае горят пакеты С1-С2, отвечающие за передачи 1-4. Коробка U 760 не имеет проблемы с подшипником и в основном аналогична рестайлинговым версиям U 660.

«Полноприводная» трансмиссия U 241 E относится к семейству «вечных» коробок U 140/ U 240 (они же Aisin AW90-40LS), которые уже давно стали легендарными. Основные слабые места те же, что у других тойотовских коробок — задняя крышка, сбои электроники и износ соленоидов. Да еще износ накладок блокировки ГДТ при агрессивном движении происходит быстро — накладка слишком маленькая.

Моторы

Как и со всем остальным, с моторами у Кэмри тоже полный порядок. Они надежны, удобно скомпонованы и недороги в ремонте. При грамотной эксплуатации они еще и кузов переживут. Но всякое случается. Например, за радиаторами нужно следить. Они очень слабые, коррозия уже к десяти годам уничтожает нижнюю часть, возможны и течи. Да и модули зажигания не вечные — ломаются элементы крепежа.

Самый распространенный мотор 2,4 — это 2AZ-FE. Он считается «вечным», и в общем-то это правда. Но в реальной жизни после 200 тысяч километров пробега стоит быть готовым к течам масла — например, через датчик давления масла или прокладки. Перегрев чаще всего приводит к повреждению резьбы в блоке цилиндров и течи антифриза из-под ГБЦ. На машинах ранних выпусков резьба может нарушаться и из-за конструктивного дефекта, но решение проблемы предусмотрено производителем.

Слабая система вентиляции картера приводит к замасливанию ДМРВ и впуска, быстро пачкается и дроссельная заслонка. После пробега в 150-200 тысяч нужно следить за утечками уплотнений форсунок, да и вообще многие резиновые элементы стоит обновить.

В общем, за мотором нужно следить, и тогда он проявит себя во всей красе. Ресурс поршневой группы при нормальном обслуживании — больше 300-350 тысяч километров. В том числе благодаря коротким межсервисным интервалам (которые многие несознательные автомобилисты всерьез считают за недостаток) и высокому качеству рекомендуемого масла, выпускаемого под брендом Toyota .

Ресурс цепи ГРМ — от 150 тысяч километров и примерно до 250-300: это отличные показатели по всем меркам. Иногда обращают внимание на слабый гидронатяжитель, часто требуется его замена уже после сотни тысяч пробега. При этом запчасти недороги — это вам не M 271 у Mercedes , где два фазовращателя с изнашивающимися звездами стоят по 50 тысяч рублей каждый. Тут весь комплект тянет на 9-15 тысяч, если покупать неоригинальный.

При пробегах в 120-150 тысяч также рекомендуется регулировка зазоров клапанов: тут нет гидрокомпенсаторов. К коксованию мотор не склонен, расход масла в основном связан с загрязнением системы вентиляции и течами сальников и прокладок. Ресурс пластиковых и резиновых деталей высокий, так как рабочая температура мотора не выше 90 градусов, а термостат вообще на 84 градуса.

На фото: Toyota Camry '2006–09

В наших условиях стоит опасаться выхода из строя катализатора. Он тут расположен на самом двигателе, и при его осыпании начинается интенсивный износ поршневой группы — не пропустите появление звона блока сот в нем или появления противодавления на выпуске. Особенно ему вредны холодные запуски и быстрый прогрев на ходу. Еще одним слабым местом является ресурс помпы, после сотни тысяч пробега ее рекомендуется менять каждые 50 тысяч.

Более крупный шестицилиндровый мотор 3,5 серии 2GR-FE по ресурсу мало отличается от «четверок», разве что в лучшую сторону. Но шансов «убить» его жесткой эксплуатацией заметно больше.

Косяки все те же. Замасливание с возрастом, маленький ресурс помпы (тут она выходит из строя даже чаще) и катализаторы. К сожалению, цепной ГРМ на этом моторе стабильно высоким ресурсом не радует, отмечены случаи растяжения цепей при пробегах менее 120 тысяч километров, причем в первую очередь страдают звезды. Шумная работа мотора — повод поторговаться на сумму около 50-80 тысяч рублей. Часто шумы списываются на неотрегулированные зазоры клапанов, тут эта процедура требуется раз в 80-100 тысяч пробега и стоит существенно дороже, чем на «четверках».

Очень шумный запуск – скорее всего, появление первых проблем с утечками давления через муфты фазовращателей системы VVTi или загрязнение клапанов управления. Замасливание дроссельной заслонки и впуска после «отжигов» тут носит регулярный характер — требуется чистка дросселя, а свечи рекомендуется менять хотя бы раз в 40 тысяч километров для нормальной ровной работы.

На фото: под капотом Toyota Camry LE '2009–11

Появление подсосов из-за ссохшихся колец форсунок при больших пробегах и различных нарушениях герметичности впуска — также беда типичная. На машинах выпуска до 2010 года возможны течи трубки маслоподачи — она была составной, металлопластиковой. Деталь меняли в рамках отзывной кампании, а если мотор на купленной машине не доработан, замените трубку на цельнометаллическую сразу — при ее разрыве масла в двигателе хватает примерно на 15 минут работы.

При работе на маловязких маслах и длительной большой нагрузке случается перегрев или даже задиры пятого цилиндра — система охлаждения оказалась слабовата. Среди владельцев проблема получила даже емкое название ППЦ (проблема пятого цилиндра), которое неплохо отражает последствия поломки. При наличии масляного аппетита и повышенной шумности поршневой группы рекомендуется осмотр эндоскопом.

На фото: под капотом Toyota Camry XLE '2006–09

Впрочем, хотя ремонтных размеров поршней нет, гильзы у мотора чугунные, и капремонт окажется не таким уж разорительным. Еще стоит отметить, что версия этого мотора для Кэмри все же подвержена проблемам перегрева куда меньше, чем на Lexus GS III, где «ППЦ» посещает владельцев машин с V6 через одного.

И вообще, помните: шестицилиндровый мотор довольно тяжел. Очень нагруженная подвеска двигателя требует регулярного контроля состояния опор, а повышенные вибрации — частый спутник машин с плохим обслуживанием.

Мотор не относится к числу абсолютно неприхотливых, но в сравнении с немецкими конкурентами — просто образец надежности и ресурса. У нас, к сожалению, такие двигатели берут в основном «на погонять», и состояние как мотора, так и трансмиссии оставляет желать лучшего — но шансы есть, особенно если машина из корпоративного парка. А вот налог великоват и вряд ли оправдан, ибо только на машинах следующего поколения мощность урезали до 249 л.с.

На праворульных машинах встречается и двигатель 2AR-FE – рядная "четверка" объемом 2,5 литра, по сути не сильно отличающаяся от AZ серии. Разве что мотор стал тише за счет использования гидрокомпенсаторов, и нет проблем с прочностью резьбы в блоке.

Стоит ли брать Camry?

Действительно крепкая машина с очень достойным ресурсом агрегатов и всех узлов. Конечно, идеала не бывает, но при грамотном обслуживании машина будет ездить только на ТО, благо они тут очень часты е . Разумеется, более практичным вариантом является четырехцилиндровый мотор, но если налоги и повышенные расходы на обслуживание не смущают, то 3,5 тоже подойдет. Катастрофической разницы в надежности нет.

Просто ищите ухоженную машину с пробегами меньше 200 тысяч. Практика показывает, что пробег мотают нещадно — варианты из корпоративных парков до сдачи продавцу имеют на одометре более 300-400 тысяч и находятся в настолько неплохом внешне состоянии, что в руках хитрых дельцов номинальный пробег моментально уменьшается раза в два, и в глаза это не бросается.

На фото: Toyota Camry LE '2006–09

Покупая Кэмри, не рассчитывайте на королевский уют и «фарш», машина в этом объективно уступает немецким конкурентам. Но если нужна просто большая комфортная машина, которая не потребует больших денег на содержание, Camry – однозначно ваш вариант. Даже с учетом переплаты при покупке она остается весьма выгодным вложением средств.

Читайте также: