Тойота виста пропала искра
Добавил пользователь Валентин П. Обновлено: 04.10.2024
Почему не заводится двигатель 3S-FE
Всем владельцам Toyota известен двигатель 3s-fe, он устанавливался чуть ли не на половину автомобилей. К сожалению, ничего нет совершенного, и бывает так, что двигатель 3s-fe не заводится. Причины и способы устранения неисправностей в статье. Всем владельцам Toyota известен двигатель 3s-fe, он устанавливался чуть ли не на половину автомобилей. К сожалению, ничего нет совершенного, и бывает так, что двигатель 3s-fe не заводится. Причины и способы устранения неисправностей в статье.
Начнем с простого – с теории. Для того, чтобы двигатель нормально работал, в него должно подаваться нужное количество топлива и воздуха, в нужное время топливно-воздушная смесь должна поджигаться искрой зажигания. Есть несколько вариантов развития событий, каждый из которых имеет свои симптомы, которые, в свою очередь, выявляются достаточно легко.
Когда 3S-FE не заводится, первое, что надо сделать – это посмотреть основные составляющие, которые необходимы для нормального горения в цилиндрах. Это непосредственно топливо и искра, которая должна его поджигать.
3S-FE не заводится, свечи мокрые
Для проверки подачи топлива просто выкручиваем свечи, смотрим их состояние. Если свечи мокрые, это говорит о том, что топливо в цилиндры подается. Тут же надо обратить внимание на тот момент, равномерно ли они залиты. Если какая-то из форсунок не герметична, то на свече такого цилиндра будет больше бензина. Когда заливание цилиндров происходит равномерно, желательно иметь при этом запасной комплект свечей зажигания, чтобы не тратить время на прокаливание старых.
Под капотом с левой стороны имеется монтажный блок с предохранителями. Нам нужен предохранитель EFI, именно он отвечает за работу топливного насоса, вытаскиваем его, полностью открываем дроссельную заслонку и крутим стартером примерно 10 раз по 10 секунд. Не исключено, что после этого придется подзарядить аккумулятор. Многие могут сказать, что сначала надо проверить искру, да, это так, но продувать цилиндры все равно придется.
После этого снимаем все надсвечники, одеваем в них свечи, обязательно все! Если свечи одеть не все, то есть риск получить межвитковое замыкание в катушке зажигания с вероятностью 50/50, как повезет. Если искра есть, то меняем свечи и пробуем, с вероятностью почти 100% автомобиль заведется.
Если и в таком случае двигатель 3S-FE не заводится, то надо проверять более частные случаи, такие, например, как давление в топливной рампе. Оно должно быть не менее 3 атмосфер. Если меньше, то смело можно менять насос, и проблема исчезнет. Если после замены топливного насоса давление больше не стало, то проблема, вероятнее всего, в забитом топливопроводе или топливном фильтре, хотя последний проявляется не так. Но, всякое бывает. Это основные причины, по которым не заводится двигатель 3S-Fe, связанные с топливом. Теперь посмотрим по электрической части.
Если искры нет, то есть несколько вариантов, пойдем от простого. На данном двигателе может быть установлен трамблер, в котором стоит датчик Холла. Найти последний отдельно нереально, потому что их в природе не существует. Как и в каждом трамблере, есть угольный контакт на центральный провод и контакты на цилиндры. Так вот, если центральный износился и не дотягивается до бегунка, то искра будет именно тут, а не на свечах.
Дальше смотрим высоковольтные провода. Вообще, не может быть так, что больше 2 проводов вышли из строя. На всякий случай проверяем их сопротивление. Оно должно быть в пределах 15 кОм, Если оно больше даже на самом длинном проводе, то меняем весь комплект. Если внутри надсвечника есть окись или следы нагара меняем весь комплект, он принесет больше бед, чем пользы. Кроме того, с проводами желательно поменять и свечи, потому что выход из строя провода в большинстве случаев приводит к выходу из строя свечи и наоборот.
Когда провода исправны, свечи заведомо исправны, надо проверить датчик Холла. Это делается при помощи мультиметра, который подсоединяется параллельно основным выводам датчика. Затем включается зажигание и смотрится питающее напряжение, оно должно быть порядка 10 вольт. Затем вращаем стартером и смотрим. Отклонение от питающего напряжения должно быть от 0,4 до 3 В, то есть, к примеру, 8 вольт. Такое показание умещается в заданный предел. Если датчик неисправен ставим новый, либо меняем трамблер.
Не заводится 3S-FE – свечи сухие
Теперь посмотрим на другой вариант, когда двигатель не заводится, искра есть, но свечи сухие. В таком случае, надо в первую очередь проверить, работает ли насос. Для этого включаем зажигание, крутим стартером, и после того как перестать вращать стартером, насос должен жужжать. Это специфика работы данного двигателя, на большинстве насос включается сразу после включения зажигания.
Если насос не жужжит, то первым делом проверяем тот самый предохранитель EFI, о котором говорилось немного выше. Он обязательно должен быть цел.
Так же, если насос не жужжит, снимаем заднее сидение, открываем лючок, снимаем фишку с бензонасоса, после чего подключаем мультиметр на измерение постоянного дока до 20 В и измеряем напряжение во время прокрутки стартером. Он должно быть не менее 10 Вольт, вообще, должно быть 12, но так быстро может среагировать только стрелочная «цешка». Цифровой мультиметр так быстро не среагирует. Если напряжения нет, то это уже более частный случай, тут может быть любая неисправность в цепи, начиная от перегоревшего предохранителя и заканчивая перетертым жгутом проводки в любом месте посреди салона, к сожалению, такое тоже бывает.
Если давление в норме, то остается одна причина – не открываются форсунки. Управляющие импульсы приходят от блока управления, который, в свою очередь, берет сигналы с датчика положения распредвала. Именно с него ЭБУ получает информацию о текущем положении поршней в цилиндрах.
В таком случае, опять же, проверяется датчик Холла в распределителе зажигания, ведь когда ЭБУ не понимает, в каком положении находится шатунно-поршневая группа, он просто не открывает подачу топлива в цилиндры.
Заключение
Это основные причины, по которым может не заводиться двигатель 3S-FE. Конечно, список может быть в несколько раз длиннее, это типовые неисправности, которые могут появиться. Естественно, не стоит отбрасывать такие моменты, как компрессия, перескочивший ремень и прочие неприятности, которые появляются по мере износа деталей. Кроме того, стоит помнить элементарно, есть ли бензин в баке, а так же надо быть уверенным в его качестве.
Видео: двигатель 3S-FE не заводится:
TCM-Club
Не ну че вы паникуйте. Есть датчик перегрева катализатора. Когда он срабатывает, то машина не заводится. Тут либо реально каталику хана, либо проблема с проводкой датчика. А может и с самим датчиком. Датчик вставлен в катализатор.
sumomo писал(а): Не ну че вы паникуйте. Есть датчик перегрева катализатора. Когда он срабатывает, то машина не заводится. Тут либо реально каталику хана, либо проблема с проводкой датчика. А может и с самим датчиком. Датчик вставлен в катализатор.
_________________[/url]
[/url]
А что говорит самодиагностика? Коды какие выдаёт?
предохранитель EFI целый? Трамблёр 6-2? Датчики трамблёра проверил? форсы управляются мозгом.
Я так полагаю, что на генератор для возбуждения надо подать напряжение, ибо это не магнето.
За неимением большего стремимся к лучшему.
Ceres 93г. 7A-FE AE101-ATMVF 5МКПП
http://vk.com/id1289551" target back2top">Вернуться к началу
[/url]
[/url]
За неимением большего стремимся к лучшему.
Ceres 93г. 7A-FE AE101-ATMVF 5МКПП
http://vk.com/id1289551" target back2top">Вернуться к началу
во-во у меня такайже проблема, пока не разобрался.
перестала заводиться, стартер крутит, искры нет и бенз не поступает, на трамблёр + приходит
проверил все релюшки и преды и сигналку всё норм, решил уже снимать трамблёр, но заметил что при поварачивании ключа в положение перед запуском не загорается чек и при самодиагностике не высвечивается (лампочка рабочая)
это меня озадачило. вот по форуму лазию: основное рекомендации по форуму: проверить питание на мозги, проверить все массы, преды и релюшки эфи.
ещё. предлагаю такую фишку. если кто решает проблему, что б по возможности отписывался что и как было и что помогло
а то часто находишь похожую проблему, что то советуют рекомендуют, а потом раз и обрывается, что же у человеко было и как решил не известно, интересно же.
Пропала искра: причины и что делать
Как известно для работы двигателя необходимы два условия: наличие топлива и искры, для его воспламенения. В случаях, когда пропадает искра запуск силовой установки становится невозможным.
Это относится к ситуации, когда искра пропадает полностью, но искры может не быть и на отдельных цилиндрах, когда двигатель начинает троить, наблюдается нестабильный запуск, снижение динамики и мощности на фоне увеличения расхода топлива.
Ситуации различны, как и пути поиска неисправности.
9 причин почему искра отсутствует полностью:
Свечи зажигания
Электроды свечи могут покрыться масляным налетом, появиться нагар, иногда полностью закрывающий зазор между электродами, может произойти пробой изолятора, выгорание электродов и свеча выходит из строя.
Катушка зажигания
В катушке зажигания может быть межвитковое замыкание или же обрыв обмотки.
Трамблер распределитель
В трамблере могут быть неисправны контакты, датчик Холла, пробит бегунок или наличие трещины в крышке.
Замок зажигания
В замке зажигания может быть неисправна контактная группа (подгорание контактов, выплавлениепластикового выступа управляющего коммутацией контактов.
Высоковольтные провода
Проблема в проводах может быть выражена в их растрескивании, обгорании внутренней жилы и пробое внешней изоляции.
Датчик Холла
В бесконтактной системе зажигания за прерывание искры отвечает датчик Холла, отказы которого часто вызваны отпусканием болтов его крепления, либо пробоем самого датчика.
Датчик коленчатого вала
При отказе ДКВ или плохом контакте в соединении с датчиком, двигатель не запустится даже при наличии искры в системе зажигания. Необходимо проверить соединение или заменить датчик.
ЭБУ
При сбое в электронном блоке управления двигателем также может отсутствовать искра и необходимо провести компьютерную диагностику блока.
Масса двигателя
Провод массы – плохой контакт или обрыв соединительного провода.
Порядок проверки системы зажигания
Для того, чтобы понять в каком порядке необходимо начинать проверку системы, кратко напомним, как она работает.
Схема работы классической системы зажигания
При повороте ключа в положение «зажигание» питание через дополнительное реле замка подается на один из выводов низковольтной первичной обмотки катушки зажигания. Катушка имеет два низковольтных вывода, со второго вывода катушка, посредством провода соединяется с выводом трамблера.
Далее при запуске двигателя в вторичной обмотке катушки создается высокое напряжение, которое через ее центральный высоковольтный провод подается на центральный вывод крышки трамблера.
Затем напряжение через токопроводящую часть бегунка и встроенное сопротивление передается на высоковольтные провода к каждому цилиндру, согласно рабочей схеме двигателя. Провода, в свою очередь передают напряжение через наконечник свечи на саму свечу, между электродами которой в итоге и проскакивает искра, воспламеняя топливовоздушную смесь.
Для того, чтобы напряжение с катушки не подавалось постоянно в трамблере установлены контакты, прерывающие и соединяющие цепь питания катушки, в зависимости от положения кулачков вала трамблера.
При подгорании контактов также может пропасть искра.
Вернемся к проверке системы
Если пропала искра, то необходимо найти где именно разорвала цепь, начиная от предохранителей (цепь защищена не на всех моделях), замка зажигания и далее по описанной схеме, поэтапно проверяя исправность всех ее элементов.
Так, если при повороте ключа в положение «зажигание» на щитке приборов загораются сигнальные лампы, а на выводах катушки есть напряжение, значит замок и низковольтная цепь исправны.
Далее можно проверить сразу несколько элементов за один раз. Для этого при прокручивании стартером (нужен помощник) снимается высоковольтный провод с одной из свечей, но не полностью, а удерживая колпачок над свечой.
Если цепь исправна, то будут слышны четкие щелчки, в противном случае проверку нужно начинать от катушки зажигания.
Катушка зажигания
Бронепровод от катушки зажигания до центрального гнезда крышки трамблера вынимается из крышки и с небольшим зазором прикасается к любой металлической части двигателя. При прокручивании стартером между проводом и металлической частью, если катушка исправна. должна проскочить искра.
Если искры нет, а высоковольтный провод исправен, то катушка вышла из строя и ее требуется заменить.
При исправной катушке необходимо снять крышку трамблера и проверить сначала саму крышку на предмет трещин, а затем бегунок трамблера.
Бегунок трамблера
Проверить бегунок можно двумя способами с помощью того же высоковольтного провода от катушки зажигания или с помощью прибора, поставив его на «сопротивление».
В первом случае при контактной системе зажигания коленвал нужно провернуть чтобы контакты сомкнулись, затем при включенном зажигании поднести с небольшим зазором провод от катушки зажигания над бегунком и отверткой разомкнуть контакты.
Если бегунок «пробит», то между ним и проводом проскочит искра, если нет значит бегунок не прошивает на массу. Затем нужно тестером проверить целостность помехоподавляющего резистора, установленного в разносной пластине бегунка.
Если резистор «сгорел», то цепи не будет и бегунок не сможет передавать напряжение на выводы высоковольтных проводов, идущих на цилиндры двигателя. Бегунок необходимо заменить.
Чтобы добраться до гаража можно вынуть сопротивление из бегунка и обернуть его, например, фольгой от сигарет и установить на место, этого будет достаточно чтобы добраться до гаража или автомагазина. Вообще будет не лишним, если водитель будет иметь в бардачке запасной бегунок, на случай его пробоя.
Контактная группа трамблера
В случае, когда бегунок исправен, то необходимо осмотреть контакты, на предмет их чистоты и проверить размыкаются ли они при прокручивании вала трамблера. Если контакты исправны, то необходимо проверить провод питания, идущий от катушки зажигания на его входе в трамблер.
Часто пластиковая вставка трескается и напряжение уходит на массу, тем самым разрывая цепь питания.
Из практики.
Был такой случай. Владелец авто, человек со стажем вождения, плюс несколько соседей по гаражу, не могли запустить двигатель, хотя при проверке искра была. При включенном зажигании он подносил высоковольтный провод от катушки к массе двигателя и размыкал отверткой контакты – проскакивала отличная искра.
При прокручивании стартером двигатель не запускался. При детальном осмотре обнаружил, что пластиковый выступ контактов, за счет которого они размыкались при встрече с кулачками вала трамблера, отломился и контакты попросту не размыкались.
Заменили контакты и двигатель запустился с пол оборота.
Второй аналогичный случай, но с замком зажигания.
Шестерку ВАЗ буксировали уже несколько сотен километров на перекладных, добираясь до дома. Мы тогда работали на выезде с города. Очередной буксир отстегнул канат и уехал, а хозяин подошел к нам с просьбой продать катушку зажигания, так как, по его словам она неисправна и потому нет искры и мотор не заводится.
При осмотре оказалось следующее. На катушке буквально был вырван болт, куда подходит низковольтное питание. Проверили катушку она рабочая, несмотря на болтающийся болт.
Далее сняли контактную группу замка зажигания, а так оказалась схожая картина. Оплавился пластиковый выступ, который «командовал» контактами. При повороте ключа в положение «зажигание» лампочки на щитке загорались и цепь была исправна, когда ключ переводили в положение «пуск», то цепь зажигания размыкалась и стартер крутил впустую.
Сняли провода с контактной группы соединили те, что отвечают за зажигание и «чиркнув» проводами, отвечающими за стартер, сразу запустили двигатель. Владелец был очень огорчен, что столько заплатил за буксировку исправного автомобиля.
Нет искры в отдельном цилиндре
Поиск неисправности необходимо сразу начинать со свечи данного цилиндра. Свеча выворачивается, осматривается ее состояние и если она внешне не имеет признаков неисправности (выгорели контакты, нет зазора между контактами, она не в масле и пр.), то свеча проверяется на исправность.
Для этого, на карбюраторных двигателях, корпус свечи прижимается к блоку двигателя с надетым высоковольтным проводом и мотор прокручивается стартером. Если свеча исправна, то есть выдает белую с синевой искру, то проблему нужно искать в самом цилиндре.
Если искры нет, то провод этого цилиндра проверяется с заведомо исправной свечей и если искра появилась, то проблема в свече, стоящей до этого в цилиндре. Устанавливается новая свеча и запускается двигатель, если цилиндр заработал, то проблема была в свече, если же нет, то нужно проверить компрессию в данном цилиндре, а также зазор в клапанах данного цилиндра (пережаты клапанные зазоры), чтобы выявить причину неисправности.
В случае, когда нет искры при проверке заведомо исправной свечи, нужно проверить состояние высоковольтного провода, вывод на этот цилиндр в крышке трамблера (возможна трещина).
На инжекторных двигателях не рекомендуется проверять свечи зажигания путем их контакта с массой, так как возможен выход из строя ЭБУ и других электронных систем. Для проверки искры на инжекторных моторах существуют специальные устройства –разрядники, которыми и рекомендуется пользоваться.
Так как свечи зажигания чаще всего выходят из строя советуем иметь всегда запасной комплект, чтобы их можно было быстро заменить в пути.
Резюме
Как видим наличие знаний об устройстве и работе системы зажигания, а также автомобильного тестера помогут любому автовладельцу определить и найти неисправность, не обращаясь в автосервис.
Пропала искра на Тойоте Камри. Пошаговая инструкция.
Владельцы Toyota Camry не раз сталкивались с тем, что их автомобиль заглох. Зачастую такая проблема возникает на старых моделях 1992 года, в том числе V20. Инструкция, приведенная в этой статье подходит для всех двигателей, установленных на Камри, за исключением 4A-GE.
Порядок действий
- Проверьте целостность высоковольтного провода. Зачастую проблема кроется в контакте, соединяющем провод со свечой. В данном случае можно просто плотно прижать контакт. Убедитесь в целостности изоляции. Если вы обнаружили пробелы, возможно вышли со строя конденсаторы. Также это может сигнализировать о плохом контакте высоковольтного провода с клеммой катушки зажигания или с гнездом крышки прерывателя-распределителя.
- Снимите свечи, перед этим шагом важно отсоединить высоковольтные провода.
- Подключите провода обратно.
- Сделайте заземление для всех свечей.
- Прокрутите мотор с помощью стартера.
- Убедитесь, что искрообразование присутствует на всех свечах.
- Отключите провода от распределителя.
- Снова прокручивайте двигатель стартером на протяжении не более 1-2с. Края провода важно держать на расстоянии 12,5 мм от корпуса автомобиля.
- Убедитесь в искрообразовании.
- Если искра не появляется, еще раз проверьте соединения с клеммами коммутатора, катушки зажигания и распределителя.
- Убедитесь, что сопротивление высоковольтных проводов не больше, чем 25 кОм.
- Включите зажигание и измеряйте напряжение на положительного клемме катушки зажигания.
- Сравните результаты с техническими параметрами.
Если показатели напряжения не совпадают с требуемыми параметрами, то узел корпуса распределителя нуждается в замене (для двс 4A-FE, 5A-FE и 4A-GE). Возможно, придется приобрести новый блок зажигания.
Воздушный зазор на распределителе
Причиной тому, что машина не заводится, может быть увеличенный зазор распределителя. Проверить размер зазора можно плоским щупом. По стандартным параметрам величина должна быть в пределах от 0,2 мм до 0,4 мм. Превышение нормы может привести к повышению напряжения высоковольтных деталей и заблокировать искрообразование.
Подобное нарушение в системе зажигания решается путем замены узла корпуса распределителя или узла зажигания.
Свечи зажигания
Если автомобиль долго простоял на морозе, то, возможно, в замене нуждаются свечи. Убедитесь, что изолятор свечей не имеет трещин и не изношен. Обратите внимание на цвет свечей. Если они бледного оттенка, то система зажигания неисправна. Светло-серый цвет означает исправность свечей. Черный нагар или влага сигнализируют о слишком насыщенной смеси. Удалите налет с помощью стальной щетки или специального очистителя.
Что еще можно сделать, если пропала искра на Toyota Camry, можно увидеть на видео.
Тойота виста пропала искра
Всем доброго времени суток, форумчане.
Машна: Corolla II EL51 Widy 4E-FE 1999 год
Авто во владении уже давно, делал капиталку двигателя своими руками, вполне успешно, благодаря теме на форме (автору той темы отдельное спасибо. Машина после капиталки прошла тысяч 8 - 10, заводилась с пол оборота, тяга в норме, из не устраненных проблем была только дрожь при наборе скорости (но это я больше списываю на коробас. Пользуется ей брат, поэтому все сиптомы с его слов. И так, зимой у машины начались проблемы с тем, что начала плавать мощность, то машина едет то нет.. затем появилась проблема с работой на холодную на холостых . без педали глохла. Начались плановые замены для устранения проблем, фильтра, свечи, провода, промывка форсунок . но все было тщетно, в один прекрасный день авто перестало взбираться даже в самую малюсенькую гору, после чего машина была законсервирована в гараж. В ходе разборок выяснили, что проблема не нова, провернуло шпонку коленвала, отсюда и все вытекающие проблемы (об этом я уже писал на форуме, по старой памяти покупаем шестерню, новый ведущий шкив, шпонку, болт и резьбовой герметик. С заменой проблем не произошло, убедился что под грышкой ГРМ по прежнему чисто как после капиталки, сняли старые, выставили метки установили новые, все протянули динамометрическим ключем, все ровно. Перекрестились, начали пробовать, завелась не сразу и сразу начала троить, заглушили посмотрел, подумал, решил что свечи в неправильном порядке подключили, перекинули попытались завести, не вышло, вернули обратно порядок свечей. Тут вдруг машина завелась и начала работать ровно, с радостью и удивлением решили подгазовать, а не тут то было, машина на дросель ровным счетом не реагирует что открыт что закрыт обороты теже . собственно как и было до починки шпонки. Все перепроверили еще раз, метки на месте, болт затянут, все хорошо. Решили страбоскопом на горячую посмотреть угол и тут мы обнаруживаем что искра не стабильно появляется на первом цилиндре. Заглушили, вытащили свечи наружу подключили начали крутить, искра мелькает но както редко и не на всех свечах, решили что катушки сдохли ( проверить небыло возможности заказали новые катушки.
По приходу катушек, все с тойже, детской наивностью, прибежали в гараж подключили, раз, два нет ни намека на то чтобы машина схватывала. опять вытаскиваем свечи собираем все снаружи крутим стартером и "о чудо никакой искры" тихо, никаких намеков. И тут начинается ипопея диагноста любителя, перечисляю по порядку что проверили и какой результат:
1. Проверили сопротивление катушек - все в норме.
2. Проверили 1 и 4 контакт катушек - все в норме, земля и плюс есть.
3. Прозвонили 2 и 3 контакт до мозгов - контакт есть.
4. Проверили сопротивление датчика коленчатого вала - все в норме (но естественно только на холодную.
5. Прозвонили фишку подключения датчика коленвала до мозгов - контакт есть.
6. Проверили абсолютно все предохранители - контакт есть.
7. Сделали самодиагностику - только ругается на датчик кислорода 21 ошибка, пробовали отключить, результата не дало.
8. Пробовал вытаскивать реле EFI и стартера, без них тишина полная.
9. Вытаскивал предохранитель ECU-IG под приборкой - результата нет.
10. Пытались запустить в обход замка зажигания, через автозапуск сигналки - результата нет.
11. Отключали бензонасос, форсунки и другие потребители лишь оставляя только зажигание (думали мощи нет - результата не дало.
12. Снимали абсолютно все датчики кроме жизненно важных (коленвал и катушки - нет результата.
13. Проверил везде массу - на месте она.
А теперь самый полтергейст, при повороте ключа, во время щелчков реле, на всех свечах разом проскакивает контрольная искра, но во время вращения стартером её нет. Иногда проскакивает одна две искры в момент когда отпускаешь ключ зажигания.
Итог: Цепи управления катушками живы, катушки, ВВ провода и свечи тоже, судя по результатам диагностики датчик колена тоже жив, тогда в чем же причина ?
Собственно вот . любые комментарии идеи приветствуются. Следующим шагом будет подключение через OBD к ПК может там что покажет во время прокруток.
Тойота виста пропала искра
О том как так получилось.
Двигатель жрал масло 2л на 1000км. Но большая часть масла просто вытекала. Масло сочилось везде. Я решил самостоятельно сделать капитальный ремонт.
Проделанная работа:
1. Снял и разобрал двигатель и головку, АКПП не снимал.
2. Прочистил все, притер клапана.
3. Заменил: колечки, вкладыши, колпачки, сальники, прокладки, фильтры масляный, воздушный и бензиновый. Также заменил порванные подушки, масло и тосол.
4. Собрал и запустил
Движка завелась, но работала с перебоями обороты на холостых плавали от 400 до 800.
Решил заменить свечи и разобрал трамлер, оказалось что там полностью выгорел графитовый стержень, то есть искра проходила через 3-4 мм воздуха. Искра на свечах была соответственно слабой я решил что перебои связаны именно с трамлером. Но сразу делать его не стал не было под рукой запчастей. Поэтому один день поездить так, машина была нужна на работе. Проехал 20км стала моргать лампочка давления масла, затем загорелась. Проверил уровень масла нормальный (точнее, сколько залил все на месте). Завел двигатель и открыл крышку на крышке головке через которую заливается масло. Капельки масла оттуда вылетают, значит насос масло закачивает. Решил что проблема с датчиком, так как при сборке у меня не дотягивался провод до датчика он получился натянутым и я решил что просто там нет контакта. В общем доехал до работы машина постояла пару часов затем я проехал еще 10 км, заметил что лампочка давления при заводе двигателя гаснет, но через минуту снова загорается, то есть датчик может и работает. Далее машина простояла еще 4 часа, после чего я поехал на ней домой. Проехал 5 км машина заглохла без каких либо посторонних звуков. Все осмотрев я попробовал завести ее снова. Завелась также легко как обычно крутил стартер меньше половины секунды. Проехал еще 10 км машина снова заглохла и завести ее уже не удалось. Стартер крутит, но двигатель даже не схватывает. Я решил, что трамлер совсем накрылся и на следующий день хорошо прочистил его и заменил графитовый стержень с пружинкой, все собрал, но ничего не изменилось, машина не завелась. Проверил искру на выходе катушки, Тишина проверил саму катушку, сопротивление в норме, при помощи кроны даже получил искру на выходе. Разобрал Igniter – это наверное коммутатор, но проверить его не смог внутри нашел без корпусный транзистор вмонтированный в крышку и микросхему все это залито какой то вязкой жидкостью наверно для охлаждения и защиты от грязи. Сам транзистор я пытался проверить, пробоя нет, от базы все звонится как надо, а между коллектором и имитером есть сопротивление 300 Ом, скорее всего через схему, отпаять его невозможно.
Проверил все контакты разъемов до которых смог добраться и предохранители все целое. Даже проверил катушку в трамлере которая вырабатывает импульсы в момент зажигания.
Если отцепить провод от высоко вольтной катушки (вход), на нем при включении зажигания появляется напряжение 12В но стоит подцепить нагрузку (саму катушку или лампочку) напряжение исчезает, в момент завода никаких импульсов с нагрузкой нет. Эти два провода идут напрямую к Igniter, который расположен прямо возле катушки. У Igniter всего 5 контактов два идут на катушку еще два скорее всего питание и один (или 2 если питание передается через корпус) - сигнал.
Вопросы:
1. Почему может не быть искры. Что можно проверить и как?
2. Igniter – это коммутатор? И как его можно проверить?
3. Почему может загораться датчик давления масла в моем случае, ведь двига чистая и масло прозрачное значит засора нет, да и похоже масло насос качает. Что проверить можно?
3 года назад менял на своей Карине - Е 1996 г.в. седан все стойки. Настоятельно посоветовали на перед поста-
вить Каябу, а на зад - BOGE. Поначалу было жестковато, но поездил, потренировались (и груз пришлось пере-
возить). Всё стало, как раньше, комфортно. Это я для примера.
Заказывал через Санкт - Петербрг из Финляндии.
После зимы решил проверить работоспособность кондиционера. Был "приятно" удивлен, когда при нажатии на кнопку не последовало никакой реакции. (даже муфта компрессора не включилась).
Куда копать? Подскажите пожалуйста.
примерно год назад, но ответа не получил, может сейчас кто подскажет.
Имеется Спринтер 89г.р. кузов 95, В салоне, подкрышей, между водителем и пассажиром, вдоль машины установлена торпеда, говорят ионизатор воздуха, там же плафон освещения. Необходимо снять эту торпеду. Есть мысли как это сделать? Никаких винтов-болтов-гаек не нашел, попытки "отсегнуть" путем отжатия тоже ни к чему не привели.
На japancats этой приблуды вообще не нашел, может и в этом кто поможет, так как интересуют картриджи к ионизатору.
Ездил в 30-ой комплектации , кожа понравилась, подсветка панели. Внешне на мой взгляд не очень - не хватает порогов и кенгурятника спереди. Но думаю свыкнется, так же как привыкли к Авенсису и др. на первый взгляд непривычным машинам.
Посколько езжу я на авенсисе, то прокатившись на РАВчике почуствовал себя королем дороги :-)) сижу высоко, гляжу далеко. (на Крузере так вообще наверное прикольно. ). вот в общем впечатления.
Но все это субъективно, если хочешь брать - то самому надо кататься и смотерть что да как.
Тойота РАВ4
Хонда СРВ
Субару Форестер
Что выбрать для рутинной повседневной езды по городу и просёлкам, если потратить на авто хочу до 20 тыщ уёв? Принципиальные отличия марок и их эксплуатации?
RAV4 1994-2000
+ Самая простая и беспроблемная эксплуатация
+ Постоянный полный привод, проходимость
- Размеры - бр-р, не представляю, кто может в нем поместиться "с комфортом"
- Не наколоться случайно на моноприводный :)
RAV4 2000-2005
+ Эксплуатация
+ Постоянный полный привод (но по проходимости хуже, чем первый рав)
- Ценник
- Не наколоться на моноприводный 1.8 :)
Forester 1997-2002
+/- Постоянный полный привод только с механической коробкой, автоматный - с
подключаемымм задними колесами (речь про леворульный).
- Внутренними размерами от первого RAV4 практически не ушел.
- "драйв, подвеска, внедорожность". Во-первых, надо выбирать между драйвом
турбофорика или надежностью форика атмосферного. Во-вторых, это легковой универсал с
обычной паркетной трансмиссией и длинными свесами - "внедорожность" у него
традиционная (пока 1) не сядет днищем или 2) не забуксуют по колесу на каждой оси,
задний вязкостный lsd неэффективен).
- Эксплуатация сложная и дорогая получается у турбофорика, для атмосферного SOHC
от обыкновенных машин в общем-то не отличается. Во-вторых, как повезет с
конкретной б/у машиной. У нас тут две примерно одинаковых атмосферных субары -
одна требует больше 600$ на 10 т.км (ТО и ремонт, без бензина), другая - меньше
300. Большие ремонты были стандартные субаровские - по разу перебрали движки
(замена колец и клапанов, плюс вкладыши для профилактики) и по разу коробки. В
общем, здесь исключительно элемент везения.
P.S. Есть более правильная машина - Toyota Highlander 2.4, но стоит она.
Видимо, мудрее купить РАВ4, драйверские амбиции жестоко удавим в себе.
300 уёв подешёвке на 10000 крутовато для меня.
С уважением, Сергей.
Пожалуй, каждая из указанных моделей принципиально отличается от остальных. Своеобразный такой набор.
Субару, кроме того, что является родоначальником полного привода, отличается и т.н. оппозитными двигателями. Т.е. с горизонтальным расположением цилиндров. С одной стороны, теоретически (а может и практически) за счет уменьшения некоторых нагрузок, увеличен ресурс ДВС, но вместе с тем такие ДВС имеют более короткий ход поршня при равных мощностных характеристиках с другими.
К чему это? Если только ездить и финансы позволяют обслуживать авто на сервисе, я бы взял его. Т.к. мы, в основном, пытаемся достаточно много делать сами, то Субарик для этого менее всего приспособлен. (Ну или не преспособлены многие его владельцы). На многих ДВС Субару банальная замена свечей бывает проблематичной, не говоря уже о ремне ГРМ.
Хонда тоже имеет свое принципиальное отличие, выраженное в обратном направлении вращения ДВС. Это, конечно, мало на что влияет с точки зрения эксплуатации и обслуживания. Но как принц. отличие имеет.
Хонда, безусловно, хороший автомобиль, но я бы его не взял бы. Трудно объяснить, почему.
Остается RAV4. Лишен каких либо принципиальных отличий от большинства машин. Поэтому, более привычен, что ли. Взял бы его при таком выборе, хотя, глубочайшее ИМХО, для поездок по проселкам и лесам малопригоден, правда в обслуге должен быть попроще, чем другие предъявленные модели.
Считаю, что выбор должен быть исходя из условий эксплуатации, ну и конечно, из личных субъективных ощущениях после тестдрайва каждого авто. Возможно, что выбор в конечном итоге будет сделан в пользу модели, не указанной в вопросе. Удачи в выборе.
T-Camry SV41 3sfe
Тойота виста пропала искра
Сергей Ч. Просмотр профиля
Заслуженный Пассовод РФ
Заслуженный Пассовод РФ
А зачем? Куда важнее равенство всех соответствующих сопротивлений по катушкам и по проводке до ЭБУ и на ЭБУ.
Gillan Просмотр профиля Сергей Ч. Просмотр профиля
Заслуженный Пассовод РФ
Заслуженный Пассовод РФ
Gillan Просмотр профиля Реклама партнёров Gillan Просмотр профиля bombimbam Просмотр профиля
Пассовод
Пассо 1.0, 2004г., праворукая
Спасибо, что всё-таки описал результат решения проблемы. У меня сейчас очереднаяя история, запустил двигатель, прогрел. Заметил что как то странно на долииии секунды мелькнула лампочка перегрева двигателя. Не понял, в чём дело. Причем даже секунды не было. Подумал может быть глюк. Заглушил двигатель, потом стало в машине опять холодно и стал заводить. Стартер крутит, лампочки в штатном режиме работают, ошибок не показывает. А двигатель не заводится. Не слышно как включается реле бензонасоса, при заводе бензонасос так же не работает. Выяснилось что напрямую к АКБ насос работает, то при запуске стартер крутит и двигатель не заводится. Проверил все предохранители, они оказались в норме. Надо повнимательней посмотреть пред на Engine, может пропустил что.
Сперва грешил на бенз, но реле само не срабатывает, т.е. очевидно не идет сигнал с ЭБУ на реле бензонасоса.
Все остальное оборудование работает исправно. Есть подозрение на ЭБУ. Копаем дальше. надо будет проверить ещё искру, возможно такая же проблема. А у вас родной насос стоит?
Заслуженный Пассовод РФ
Заслуженный Пассовод РФ
Основные причины исчезновения искры в автомобиле:
- залило свечи зажигания;
- потеря контакта, например, вследствие повреждения высоковольтных проводов;
- неисправность модуля зажигания;
- что-то произошло с датчиком коленвала;
- проблемы с катушкой зажигания, например, в коммутаторе;
- окислились контакты или пропал зазор на трамблере;
- отошел контакт провода на массу;
- неправильно функционирует ЭБУ.
Как проверить искру на авто?
Пропала искра на инжекторе?
Важно! Рекомендуется при проверке использовать разрядник, который поможет определить, где конкретно нет искры на свечах и при этом электронный блок не будет поврежден (распределитель, катушка или сама свеча).
Рекомендуется проверки свечей зажигания начинать с состояния контактов на массе, осмотра высоковольтных проводов. Не забудьте про предохранители, их состояние тоже важно.
Лучше, безусловно, заменить поврежденные свечи на новые.
Свеча зажигания с нагаром и без (новая)
Если вы проверяли работу свечей с проводом на массу и искры нет или она любого цвета, кроме белой с легким голубым оттенком, то проблема в катушке зажигания.
Проверяем искру на катушке
Внимательно посмотрите на саму катушку, если нет следов гари или любых других физических повреждений, то обошлось без коротких замыканий.
Проверка двигателя 3S-FE Toyota Camry SV21 1987 год
А то тут все трубят о неоходимиости чистки камеры згорания, инжектора и т. Расколол я ее о сугроб, подожду когда сойдет снег, соберу детальки и буду склеивать
Чот как-то не вереца, это всё мёртвому припарки.
В книге описана процедура проверки ХХ в т. Может кто на пальцах объяснит, а то меня унесет куда нить, если сам начну А может, все проще?
тойота неожиданно перестала заводиться
БДЗ чистил не помогло. При прогретом двигателе обороты ХХ нормальные.
КРАУН у него уже много лет. Один двигатель него стуканул, он поставил контрактный. Теперь, грит, у него их 2 прально, первый отмыли от гудрона.
Toyota Vista 1992, 140 л. с. — поломка
Ты мне по сути вопроса ответь. Я его полгода уговаривал масло заменить, он согласился, так надо делать пока он согласный. Просто у меня на 5АФЕ на Королле с передней стороны под выпускным. А тут с противоположной, так?
На зуб не попал?
Расход топлива вроди-бы в норме. Собрал и запустил Движка завелась, но работала с перебоями обороты на холостых плавали от до Решил заменить свечи и разобрал трамлер, оказалось что там полностью выгорел графитовый стержень, то есть искра проходила через мм воздуха. Искра на свечах была соответственно слабой я решил что перебои связаны именно с трамлером.
Но сразу делать его не стал не было под рукой запчастей. Поэтому один день поездить так, машина была нужна на работе. Проехал 20км стала моргать лампочка давления масла, затем загорелась.
Проверил уровень масла нормальный точнее, сколько залил все на месте. Завел двигатель и открыл крышку на крышке головке через которую заливается масло. Капельки масла оттуда вылетают, значит насос масло закачивает. Решил что проблема с датчиком, так как при сборке у меня не дотягивался провод до датчика он получился натянутым и я решил что просто там нет контакта.
В общем доехал до работы машина постояла пару часов затем я проехал еще 10 км, заметил что лампочка давления при заводе двигателя гаснет, но через минуту снова загорается, то есть датчик может и работает. Далее машина простояла еще 4 часа, после чего я поехал на ней домой.
Проехал 5 км машина заглохла без каких либо посторонних звуков. Все осмотрев я попробовал завести ее снова.
Завелась также легко как обычно крутил стартер меньше половины секунды. Проехал еще 10 км машина снова заглохла и завести ее уже не удалось. Стартер крутит, но двигатель даже не схватывает. Я решил, что трамлер совсем накрылся и на следующий день хорошо прочистил его и заменил графитовый стержень с пружинкой, все собрал, но ничего не изменилось, машина не завелась.
Читайте также: