Тойота витц трясется на светофоре
Добавил пользователь Alex Обновлено: 05.10.2024
В салоне все вибрирует, как только торможу на светофоре. В чем дело?
Многое зависит от класса автомобиля. На стареньких Жигулях критерии будут одни, на новой иномарке премиум-класса — другие. В случае со многими современными автомобилями узнать о том, что двигатель работает, можно, лишь увидев стрелку тахометра в ненулевом положении — настолько незаметны вибрации от работающего мотора.
Имейте в виду, что вследствие особенностей рабочего процесса и, в частности, большего давления в цилиндрах при такте сгорания дизельные двигатели дают несколько большие вибрации, чем бензиновые.
И все же есть общие критерии для определения тех вибраций, которые являются следствием неисправности:
- ощущается дрожь рулевого колеса;
- вибрируют салонное и боковые зеркала так, что изображение размывается;
- лежащие на панели приборов предметы «ползут» в направлении даже слабого уклона;
- смартфон, навигатор или видеорегистратор, закрепленные на присоске к стеклу, ощутимо колеблются.
Силовой агрегат
Безусловно, одним из самых вероятных источников вибрации автомобиля является работающий двигатель. Вибрацию в моторе могут создавать неуравновешенные вращающиеся массы. Уровень вибрации выше привычного водитель может почувствовать сразу после переборки двигателя или замены сцепления. В этом случае могли быть установлены либо неотбалансированные элементы, начиная от дисков сцепления и заканчивая коленчатым валом, либо детали ШПГ (шатунно-поршневой группы) разной массы. В малоквалифицированном сервисе вам вполне могли неправильно установить балансировочные валы. Эти детали изначально неуравновешенны и вращаются в два раза быстрее коленчатого вала. Их задача компенсировать силу инерции второго порядка, вызванную движением поршней. А если они установлены неверно хотя бы на зуб, то будут вызывать сильные вибрации.
Могут провоцировать вибрацию поврежденные детали и узлы в районе ремня привода вспомогательных агрегатов. Ремень ГРМ вряд ли станет причиной — любой дефект вызовет обрыв ремня и аварию двигателя. А вот демпфер, встроенный в шкив коленвала, который приводит генератор, компрессор кондиционера, насос гидроусилителя руля могут предупреждать о своей скорой кончине повышенной вибрацией. Здесь для диагностики достаточно посмотреть на шкив при работающем моторе, он должен вращаться без видимого биения.
Еще одной вероятной причиной вибрации от силового агрегата является выход из строя его опор. Это резинометаллические или дополнительно заполненные жидкостью опоры, которые и должны подавлять вибрацию. Их разрушение может повысить уровень вибраций в разы. Для диагностики нужно покачать руками остановленный двигатель. Еще можно чуть-чуть тронуться с места с открытым капотом, попросив наблюдателя снаружи автомобиля посмотреть, нет ли излишнего перемещения агрегата в подкапотном пространстве, да еще и с характерным стуком.
Еще вибрацию двигателя может повысить погнутая о дорожное препятствие защита силового агрегата. Если мотор стал касаться защиты, то жди неприятного зуда и вибрации. Так что если недавно вы задевали днищем о какое-то препятствие на дороге, следует проверить целостность защиты двигателя. То же самое касается и повреждений элементов подвески системы выпуска отработавших газов. Но в этом случае вибрации могут вырасти несущественно, зато появится характерный дребезг при работе двигателя.
Электроприборы
У неподвижного автомобиля с включенным зажиганием может работать несколько электродвигателей. Чемпионом по вероятности создания вибрации, конечно, является один или несколько электровентиляторов системы охлаждения и кондиционера. Например, блок из двух работающих вентиляторов на автомобиле Lada 4x4 мощно сотрясает весь передок автомобиля. А ведь кузов здесь изрядно жесткий, в том числе благодаря приварным крыльям.
Вибрацию в передней части автомобиля может вызывать вентилятор системы отопления и кондиционирования воздуха. Причин две: попадание на крыльчатку сгустка грязи, которая вызвала дисбаланс, либо выход из строя подшипников электродвигателя. Проверить проще простого — отключить вентилятор отопителя. Если вибрации пропадут, значит дело именно в вентиляторе системы отопления.
Вибрация, вызванная остальными электроприводами, не столь велика и в большинстве случаев идентифицируется просто. Например, включил стеклоочиститель — пошла вибрация. Значит подшипники электродвигателя пора менять.
Можно ли ехать с повышенной вибрацией?
Все зависит от силы вибрации и интенсивности ее нарастания. В случае, если явление быстро прогрессирует, лучше остановить двигатель и вызвать подмогу. Ну или если вы сами все знаете, то поделитесь в комментариях, с какими вибрациями в своих машинах вам приходилось сталкиваться и в чем была причина.
Тойота витц трясется на светофоре
прокладка между рулем и сиденьем
малыш хочет стать витцоламбо.ээх не понимаеш ты этого)
возможно подушки двигателя пораались.
а если целые, то засохли. Без шуток.
Свечи проверили- в порядке
Говорят, что может вода попала? Так странно, это резко началось
Может и свечные наконечники, они резиновые и могут порваться.
А может вода в бензобак попала?((
Бог его знает((. Вчера все было нормально. А утром вышла, завела. Когда протирала задние фары, то заметила, что выхлоп какой то "дерганый", как будто "чихает". Сначала ехала нормально, но где то через полчаса появилось "дергание" на светофоре на дэшке. Стала включать нейтралку, сначала помогало, потом начало дергаться и на нейтр и на парковке. Печаль((
Катушка накрылась, поменять 5 минут у китайцев 1.3 на разборе 1.5 стоила
Что то с зажиганием, авто троит у тебя!
Свечи, высоковольтные провода, катушку итд или бензин может быть не качественный!
Было дело знакомая вместо бензина солярой заправилась, может у тебя этот случай?
обороты какие на холостых?
если 600-800 значит подушки двигателя надо менять
если меньше значит c двигой проблемы, съезди на диагностику - советую GreenBOX 8924-171-12-97
как она обороты посмотрит?
у нее тахометра нету
12, А при чём здесь подушки и обороты они что к электрики привязаны или грму.
"Ведро с болтами"(С) японошушлайкер.
мелкий ты людишко
то же было на моем Витце
посоветовали промыть инжектора жидкостью. Помогло!
съездите в автосервис лучше, чем здесь спрашивать
народ тут отупел и по существу только меньшая половина ответить может
Спасибо за советы!
Просто я не могу с работы отлучиться, придется вечером успевать или на выходных. Люди тут тоже советуют промыть форсунки или даже залить спирт(. ) в бензобак, возможно он выведет оттуда воду (если есть). Мне так неприятно((, одно расстройство((.
у меня еще дергалась из-за шланга фильтрации отработанных газов
на самом деле причин может быть ооочень много..
грязная дроссельная заслонка, засорившийся воздушный фильтр..
лучше в сервис :)
половина не может быть большей или меньшей.
на то она и половина. А по теме: лучше все-таки в сервис. Трудно не глядя диагноз поставить.
если заправлялись р-92 то попробуйте 95 (паритет) у меня также дергала на королле 1nz
Заправляюсь обычно 95, надо попробовать другую азс
была такая же фигня на 95снгс, залил 92 снгс
вибрация пропала, такой же топлива хватает на большее расстояние
а на больших оборотах кобасит нет?
у тебя явно катушки, проверь, все вытащи и проверь на пробой резиновых наконечников катушек, и поменяй, я 3 года назад не смог в городе найти на королку 1нз катушку, пришлось за 5 косарей заказывать с экзиста. А щас сколько стоит?
звони 709796 поможем
Нет, только на холостом или когда на тормозе стою
На скорости или когда на месте подгазовываю все нормально. Еще говорят может отошли "свечные проводки"? Пока собираю советы здесь, потом выложу все мастеру кучей))
причин может быть много
например еще одна к вышеперечисленным - сдох кислородный датчик. Советую съездить в "Сканер"
Спецы мля. куча советов ни одного по делу
Виц явно с мотором 1kr-fe. План действий следующий.
Снимаем короб воздушного фильтра.
берем маленькую трещетку с головкой на 10. Рожковым тоже можно, но геморно и дольше. Откручиваем 4 болта заслонки, снимаем 2 тосольных шланга фишку привода заслонки.
Вынимаем заслонку, смотрим изнутри, видим кучу нагара, берем бензин отмываем. Сразу за заслонкой стоит датчик, он там один, тоже 2 болта на 10, выкручиваем, моем датчик от масла в бензине, продуваем.
собираем все обратно, затем скидываем клемму аккумулятора минут на 5-10. накидываем клемму - заводим. Обороты выровняются через 10-15 км.
Все, кайфуем.
если это появилось недавно и резко
то скорее всего проехала через лужу которая забрызгала высоковольтные провода, мотор не заглох но затроил, т.к. стало через воду пробивать провода на массу, а ты все ехала, не вытерла насухо, в итоге провода пробились. и при высыхании (минут через 10-15) проблема осталась. во первых пробуй поменять провода на заведомо исправные, можно визуально посмотреть на провода, если есть черные полоски то все - пробились, на свалку. а потом, если проблема не решилась, то все остальное проверять по порядку.
Тойота витц трясется на светофоре
Василий ЛАРИН
Люди мельчают. Раньше, например, в армии служили по 25 лет, и ничего, выдерживали, а сейчас срок службы и вовсе хотят «скостить» до года. Смех, да и только. Автомобили тоже мельчают. Не в смысле размеров и технической насыщенности, конечно. По духу, по своей физической выносливости, по красоте конструкторских решений, если угодно.
Речь как раз пойдет о современных реабилитационных мерах, призванных облегчить последствия нетипичных условий существования, то есть эксплуатации. Что может сделать для разрешения проблем нынешняя диагностика и какие шансы у «простых» автомобилей на выживание?
Правильный и вовремя поставленный диагноз, уверяют медики — половина успеха в лечении. Не поспоришь, если не сказать, что это самое важное. Сколько здоровья и человеческих жизней загублено из-за некомпетентной оценки симптомов недуга, нет смысла напоминать — проблема животрепещущая. Причем даже при высокой технической оснащенности, прописная истина прежняя: профессиональная одаренность, интуиция и ответственность врача имеет решающее значение. Опять же и лечить можно по-разному.
Так и в автомобильном мире, особенно с теми ее представителями, что входят в группу риска по надежности и неприхотливости. В последние годы, к сожалению, по линии «призывников» из числа second-hand богатырским здоровьем не блещет и ранее почти безупречная Toyota, и в первую очередь рядовым составом новой формации — семейством компактных малолитражных автомобилей Vitz/Platz. Воспитанные для цивильных мегаполисов, волею экономических процессов они «пушечным мясом» брошены на амбразуры российской действительности.
Почему эти модели даже в столь молодом возрасте не очень подходят на роль боевых гвардейцев, наша газета в общих чертах уже рассказывала. А сейчас есть один конкретный пример. В нем сошлось все — типичные для этого поколения симптомы недомогания, нынешние возможности и специфика диагностики, суть природы болезни, а также способы ее лечения.
Больной или симулянт?
Хэтчбек Toyota Vitz. В самой что ни на есть рядовой версии из этой армии «карапузов»: с двигателем 1SZ-FE объемом 0,998 литра. Самый миниатюрный из новой массовой серии Z, которой Toyota вытесняет старую добрую гвардию моторов A и S серий.
Моторчик, даром что 4-цилиндровый, так еще с комплектом модных обывательских бирюлек: система плавного изменения фаз газораспределения VVT-i, индивидуальные катушки для каждого цилиндра (так называемое распределенное зажигание — SLI), пластиковый впускной коллектор, массовый расходомер воздуха. Стоп, с этого места ближе к делу.
На наших полях сражений всего-то около года, а машина после первой пережитой зимы серьезно начала хандрить. Да что там, помирать начала! Стала плохо запускаться, расход бензина вырос до каких-то неимоверных значений, холостой ход как таковой пропал, а двигатель стало трясти как в лихорадке.
Если его удавалось запустить, он какое-то время с трудом, но работал на прогревочных оборотах, потом, по мере прогрева, обороты падали и в конце концов совсем «тухли». Если включить передачу, то есть контроллер АКП перевести в позицию D, двигатель тоже глох. Тронуться удавалось, только приловчившись: под газ включить передачу и так вот под газом, если повезет, можно ехать.
В общем, не езда, а борьба. Одни удары в трансмиссии чего стоят, не говоря уж об удобстве передвижения. Что в подобном случае может сделать сервисная «скорая помощь»?
Трудно сказать, кто надоумил владельца, но в сервис он обратился уже не с пустыми руками. По предварительно полученным им сведениям, и совершенно небеспочвенным, для Toyota последних поколений вообще и для семейства Vitz/Platz в частности, стал характерным выход из строя датчиков расхода воздуха.
Теперь они, разумеется, не «вечного» лопаточного типа, как на ископаемых Toyota из 80-х годов, и даже не MAP-сенсоры, бывшие долгое время стандартом для той же Toyota, а «сверхнавороченные». Если такой расходомер «кончается», как раз могут возникнуть похожие симптомы.
Но если бы в современных автомобилях все было так просто! Мол, заподозрил неладное, пошел, купил расходомер за сто долларов, поменял, будто фильтр, и все пришло в норму. Увы, скорее всего, так не получится. В данном случае не получилось.
Тем не менее, на всякий случай, новенький расходомер владельцем сразу был заказан и куплен. Небольшенькая такая штучка в пластиковом корпусе для 1SZ хозяину обошлась почти в три тысячи рублей. Оригинальная или альтернативная, трудно сказать, но свою роль потом она сыграет значительную. А вернее не сыграет.
Что хорошо в нынешних «японцах», не исключая Toyota — это наличие нормальных OBD-разъемов, которые позволяют сканировать организмы на предмет всевозможных отклонений. Но только, разумеется, при наличии соответствующих тестеров-сканеров.
Еще до подключения умного прибора (кстати, в данном случае он так и называется — Automedics Pro), первичный визуальный осмотр ничего сверхъестественного не выявил — по всему, не работает как минимум один из цилиндров, двигатель сильно перебоит. Народные средства в этом случае известны — последовательно «разбирать» двигатель и путем исключения менять «все подряд», начиная со свечей зажигания (тоже недешевых, кстати). Цивилизованный, точнее, квалифицированный путь, другой.
С подключенным через OBD тестером первичная диагностика в считанные секунды подтвердила неисправность расходомера — сигнал с него нулевой! Что и требовалось доказать? Нет, не все так просто, как уже говорилось. Если хотите, нынешний поиск неисправностей можно сравнить даже не с медициной. Это своего рода детектив с запутанным сюжетом, который предстоит распутать опытному сыщику и обнаружить «преступников», на которых, как обычно, вначале никто бы не подумал.
Кислородный датчик (лямбда-зонд) тестер «нашел» живым, но полупарализованным. показывал всего 8 переключений за 10 секунд — фактически, нижний предел допуска, если верить мануалу на автомобиль. Такой «тормозной» датчик вполне способен негативно повлиять на работу двигателя, а именно «склонить» систему впрыска в сторону несанкционированного переобогащения смеси.
Кроме того, чтение кодов ошибок (DTC) обнаружило сбои в системе зажигания, а именно в первичной цепи одной из катушек. Получался целый букет проблем, или тот самый запутанный клубок фактов. При этом крохотный наивный 1SZ, казалось, не способен на серьезные проблемы — где им тут уместиться?!
Но теперь, чтобы найти концы клубка, надо было «лезть» в самое «логово» уже руками — предстояло визуально обследовать самые напряженные узлы системы. Во-первых, снять и проверить катушки. И вот они, первые результаты «досмотра»: невооруженным глазом видны следы высоковольтных пробоев, и даже приличные надрывы на уплотнительных резинках свечных наконечников 1-го и 2-го цилиндров.
Это, безусловно, серьезные «улики», но еще далеко не точка. Выкрученные из «тьмы» свечи, в свою очередь, стали немыми свидетелями «преступления»: их состояние полностью отражало хаос в процессе подачи и сгорания смеси. Свеча первого цилиндра по виду изолятора резко отличалась от остальных равномерным плотным нагаром. На изоляторе свечи 2-го цилиндра «закопченость» не такая сильная, но неравномерная. Остальные две имели светлые изоляторы, но черные от нагара кромки резьбы, чего тоже не должно быть в полностью исправном двигателе.
Ну что ж, диагностика диагностикой, а что делать дальше? Можно ли «быстро» вылечить и как? Сканер, что мог, уже выдал, но все собранные сведения еще не позволяли поставить окончательный диагноз. Тем не менее с такими фактами начинать выводить двигатель из граничного состояния между жизнью и смертью уже можно. Во всяком случае, стоит попробовать.
Но тонкость дела заключается в том, чтобы не бросаться все менять на новое, а, руководствуясь здравым смыслом и практической целесообразностью в отношении именно этого автомобиля, попробовать устранить недуг «малой кровью».
Первые шаги неожиданно оказались успешными — пробитые уплотнительные резинки удалось заменить таковыми от обычных наконечников высоковольтных проводов, ни коим образом не нарушив «аутентичность» системы. Ура! — организм Vitz, несмотря на техническую продвинутость, проявил некоторую склонность к недорогой ремонтопригодности, чем поддержал былую славу Toyota.
Но радость была недолгой — работа двигателя улучшилась, но незначительно. Да и с чего бы, если расходомер «нулевой»? Оперативное вмешательство логично продолжилось заменой родного датчика на тот, который принес клиент. Но что это? Показания нового расходомера вдруг тоже оказались нулевыми — молчал, как рыба! Соответственно, работа (точнее, не работа) двигателя ничуть не изменилась.
Вот тебе и «ремонтопригодность». Ситуация, конечно, не тупиковая, но и неординарная. Может, новый датчик бракованный? Да нет, не может быть, — уверяет хозяин Vitz, — в надежной фирме приобретен, по немалой цене.
Оставалось одно — копать глубже. По сути, отложив в сторону современный тестер, прибегнуть к проверенным дедовским способам, а именно внимательней осмотреть наружные причиндалы двигателя. Он хоть и электронно-прогрессивный, но ничто «человеческое» ему тоже не чуждо.
И точно, так и есть: «сыщики» вновь обнаружили «телесные повреждения», но на этот раз на обычном резиновом шланге, идущем из-под заслоночного пространства на клапан продувки абсорбера. Или, простыми словами, к поглотителю паров топлива (есть здесь и такая система). Ну, обнаружили, а что это дало?
Почти все! Шланг заменили, причем не каким-нибудь оригинальным. Достаточно было подобрать из имевшихся под рукой — невелика по сложности деталь. Но с заменой именно этой детали работа двигателя чудесным образом стабилизировалась, а именно, исчезли вибрация и перебои. Казалось, можно ликовать. Однако и это было лишь «запятой» в деле.
Обороты холостого хода, невзирая на рабочую температуру двигателя, не опускались ниже 1200. Где-то, значит, сей заварушки оставался «сообщник». Искать его следовало не иначе как в блоке регулятора холостого хода. Сняли его электрическую часть, управляющую оборотами при включении различных энергопотребителей. Но здесь все оказалось в полной исправности.
А диверсант все же сидел в регуляторе, но именно в его термомеханической части, где совместно работают термостатный автомат прогрева и золотниковый узел регулятора холостого хода. Вот этот узел и оказался закоксован отложениями, да так, что золотник его клапана проворачивался с огромным усилием.
Отмыть-очистить клапан особого труда не составило, хватило аэрозольного средства, применяемого для карбюраторов. Важно то, что и это лишь частично помогло — обороты упали, но только до 1000, что не есть норма. Опять возникла тупиковая ситуация, для выхода из которой интуиция указывала все же на датчик расхода воздуха. Как говорится, о нем все забыли, а ведь он, как и прежде, показывал ноль.
Новый расходомер снова поменяли на родной. На всякий случай, можно сказать, по принципу «доверяй, но проверяй». И старый датчик вдруг «активировался»! Причем его оживление со здоровыми показаниями в 2,58 г/сек сразу привело в норму холостой ход, на свои законные 800 оборотов.
Вот теперь можно было ставить точку. Родной электронный расходомер, несмотря на свою неважную репутацию, в данном случае оказался как раз ни при чем. Во всем виноват порванный шланг продувки абсорбера, из-за чего воздух попадал в двигатель, минуя датчик, и он молчал. Из-за его молчания, собственно, процессор с ног на голову перевернул управление двигателем.
А что же новый датчик? По всему, действительно оказался бракованным. И вряд ли даже по такой цене его можно отнести к запчастям из разряда качественных альтернативных, поскольку в продаже точно такие же датчики бывают и за 6 тысяч рублей.
Однако сказать, что на этом была поставлена жирная точка, нельзя. Во-первых, натурные испытания Vitz не дали идеальных результатов: резкое открытие дросселя вызывало ощутимые провалы и вибрации двигателя на начальном этапе разгона. Последовавший повторный осмотр свечей показал, что все прошли нормальное самоочищение, кроме свечи 1-го цилиндра. Явно не живая. Заменили на новую, после чего, наконец, работа двигателя полностью пришла в норму.
Во-вторых, диагностика показала отклонения или, точнее, ослабление работы других систем, которые радикально еще не влияли, но уже настораживали. Упоминавшийся лямда-зонд с его «медленной» частотой работы напрашивался на замену, поскольку состав смеси в этом случае был оптимален не на всех режимах.
Также при прослушивании форсунок фонендоскопом (эта картина вообще в точности напоминает сценку в кабинете у доктора) были обнаружены «шумы в сердце» — глухая работа форсунки третьего цилиндра. В этом случае для начала была рекомендована промывка топливной системы и замена топливного фильтра.
Кроме того, заменили воздушный фильтр, который в 1SZ игрушечного размера с посудную мочалку, а также провели ручную настройку холостого хода. В обычном обслуживании этого не делается, но из-за разбора узла потребовалось. Причем производитель, сразу видно, не предполагает ничего подобного в обычных условиях эксплуатации, поскольку регулировочные винты имеют «засекреченные» 5-гранные шлицы под специальный ключ, который еще поискать нужно.
Таким вот образом распутался этот непростой, в принципе, клубок. Можно в таком случае и другой путь представить, когда «тупо» меняются датчики, все свечи, катушки (каждая не менее $80), топливный фильтр, назначается ультразвук для форсунок и так далее. Но, в итоге, не «зацепляется» суть проблемы, не ставится правильный диагноз, дело не доходит до простой истины и не видится оптимальный вариант «лечения».
А сколько таких «залеченных» и незаконно «осужденных» среди рядового состава? А что будет, когда грязь или еще что «остановит» в их моторах механизм системы изменения фаз? Уж весело точно не будет.
Тойота витц трясется на светофоре
Если 1 литр тогда ,обычная практика
Lol14, литровый на светофорах троит. Ехать он нормально должен.
Если 1 литр, судьба у неё такая, забей. Не мешай движку тарахтеть.
Может вариатор глючит?
Форсунки, свечи , катушки
варик слабый у них, надо было мкпп или акпп брать
ф, с дуру и автомат можно запороть ,
что дергается: двигатель, коробка или ходовка?
Свечи, катушки, провода. По сканеру смотри, может покажет в каком горшке пропуски зажигания.
При дерганье обороты скачут? Если не скачут, то коробке пришел пушистый зверек
Масло поменяй на вариаторе срочно, если не поможет, контракт поможет
LudmilA73, 2002 год акпп не вариатор
RusT, какая разница, на автомате поменяй
при резком старте у меня так же троит, вариатор
Андрей_Ильич, на вариаторе нельзя резко стартовать. Хана коробке, убил ты ее.
резиновые наконечники катушек зажигания, посмотрите эти резинки, на одной из них явно есть жесткая трещина через которую идет пробой
Avenger88, спасибо, гляну
Вариатор сильно зависит от показаний двигателя. Если есть некоторые отклонения в работе двигателя от нормы может вариатор глючит. Нужно сначала вылечит двигатель, тогда работа вариатора придет в норме. Смотрите изоляции катушек, 90% в случаях именно они.
ШРУСы (трипоид)
Масло в коробке и фильтр
Нерабочая система абс
Катушки
Датчик холостого хода
Aleksandr_sham1, на трипоид грешу , но на поворотах не арахтит все ровно .
RusT, значит наверняка он, на повороте схватывает лучше
как вариант еще привода глянь из-за них такое тоже бывает
Было такое у меня. Смотри привода точнее внутренние гранаты может разбил. По крайней мере у меня левую внутреннюю гранату разбилвало и при разгоне колбасило сильно. Помогла замена
1ucky, он на поворотах не дает о себе знать?
Может диагностику сделать для начала? Причин куча.
На ходу со 2 на 3 дергался у меня, дело в компе оказалось , сними, покажи электрику толковому
У меня тоже дергался, чуть не глох. Оказалось, что вышел из строя подшипник натяжителя ремня. В другой раз так же было. Засорился топливный насос (дизель).
Диагностику «компьютера» сделайте может где сбой был!
1kr это диагноз
Автор! А он не подпрыгивает на ходу, когда "газуешь"? Если прыгает, тогда в прокладке дело.
Попробуйте заменить дмрв, можете на контрактный.
Кондиционер включен при этом?
вроде у вариаторов у всех так
Заслонку после чистки репетировали?
ДМРВ и воздухан почистите норм будет сразу
Катушки надо менять
Почисти клапан vvti карбклинером и будет норм
Фигня. У меня витц уже 6 лет дергается, ниче ездит.
На 1 литровом ездишь еще и спрашиваешь))) у всех так, так что судьбу не дрочи и езди не жалуясь, скоро на светофорах затресет)))
Тойота витц трясется на светофоре
kaban7 Просмотр профиля Перейти к альбомам пользователя
Заслуженный Пассовод РФ
Новичок
Новичок
Новичок
Заслуженный Пассовод РФ
tangar84 Просмотр профиля turNSK Просмотр профиляМесяц назад пришла машина с аукциона 2009 года с пробегом 7800км. Двигатель тоже дрожал, еще на японском бензине. Т.к. подушки новые, на кузов не шла вибрация, но открыв какпот, было страшно на него смотреть. И при разгоне были провалы (нажимаешь газ-думает, потом едет неспеша).. Варианты с тем, что хана лямбде, свечам, грязная заслонка при таком пробеге рассматривать даже не хотел. Где-то на форуме была фраза: "Загнал к официалам, они промыли дроссель, ОБУЧИЛИ его и дрожать машина перестала". Также находил такое: "Дрожь у многих появляется после отключения аккумулятора". После этого я стал искать, как же его обучать? Вчера наконец нашел, сделал это все во дворе после работы, и чудо произошло )) Двигатель работает почти не шевелясь и намного тише на холостых.
Там указана процедура обучения дроссельной заслонки для VITZ, но т.к. и у нас и у них установлен датчик разрежения, который и отвечает за холостой ход, то его тоже надо обучать, как я понимаю. В общем мне помогло, надеюсь и вам поможет
Необходимые условия перед началом процедуры.
1. Двигатель прогрет до рабочей температуры.
2. Все элетронные приборы (печка, световые приборы, магнитолла и т.д.) выключены.
3. Автомобиль установлен на ровной площадке.
4. Рычаг КПП установлен в положение Р.
5. Ключ не вставляем в замок зажигания
Описание процедуры обучения.
1. Снять клемму аккумулятора на 5 минут.
2. Одеть клемму аккумулятора.
3. Включить зажигание (должны загореться индикаторы на приборной панели), но не заводить автомобиль.
4. Ожидать примерно 30 секунд.
5. Не выключая зажигание, снять клемму аккумулятора на 5 минут.
6. Одеть клемму аккумулятора и завести автомобиль.
7. Ничего не меняя, ожидать примерно 15 минут. Пошагово обороты будут падать до нормальных.
Слабые места и основные недостатки Toyota Vitz 1-го полколения с пробегом
Многие автолюбители сравнивают Тойоту Витц 1-го поколения с образцами отечественного автопрома – показывая недостатки и преимущества японского авто. Особенно много нареканий вызывают машины, выпущенные в 1999-2005 годах, со временем многие минусы были устранены. Но и сейчас находятся любители, которые советуют брать автомобиль.
Основное нарекание вызывает двигатель Toyota Vitz, который признан немощным, а кем-то признается и ненадежным, однако, есть небольшой список преимуществ:
- скромная цена;
- высокая экономичность – расход топлива как по городу, так и по трассе очень низкий;
- малогабаритный хэтчбек – легкий в парковке и управлении;
- много места в багажнике.
Таким образом, плюсы и минусы авто представлены скорее в большинстве отрицательных черт. Но машина идеально подходит для спокойного стиля езды, а также для женщин.
За время своего производства (первый хэтчбек был выпущен в 1999 году), автомобиль перетерпел несколько изменений:
- Тойота Витц 1-го поколения (XP10) до 2005 года – вызывает большее количество нареканий, имеет много недостатков. Представлена в разновидности с тремя и пятью дверями. Имеет три вида по мощности: 1.0, 1.3 и 1.5 (кубатура двигателя) – 70, 88 и 110 л. с. соответственно. Выпускался как с автоматикой, так и с механической коробкой передач. На рынках других стран бытовали также названия: Echo, Platz, Yaris.
- 2 поколение (XР90) с 2005 до 2010 года – получил название Belta. Была сделана улучшенная версия однолитрового двигателя – из четырех цилиндров оставили три, что увеличило тягу до 71 л. с. Остальные модификации остались прежними, немного обновился кузов, появились новые оттенки.
- 3 поколение (ХР130), начал выпускаться в 2010 году и по сей день. Также представлено авто в трех типах двигателя, немного снизивших свою мощность – 1.0 (69 л. с.), 1.3 (95 л. с.) и 1.5 (109 л. с.). Есть спортивная модификация с механикой, а также полноприводная модель.
Слабые места Toyota Vitz (XP10) 1-го поколения
- маленький двигатель;
- жесткая подвеска;
- низкая шумоизоляция;
- ограниченная скорость;
- маленький салон;
- плохая управляемость.
Здесь встречаются противоречивые мнения, но они, скорее всего, зависят от стиля езды. Японец точно не приспособлен к российским дорогам, поэтому вне города даже на полноприводной модели (3 поколения) за городом делать нечего.
Все хэтчбеки ХР10, как трехдверные, так и пятидверные, имеют поперечный рычаг передней подвески и продольный – задней. У модификации ХР90 эти запчасти меняются: спереди установлена независимая, пружинная McPherson, со стабилизатором, а сзади – торсион. На моделях, которые выпускаются с 2010 года, начали появляться амортизацонные стойки.
Это слабое место Toyota Vitz 1999–2005 гг. выпуска отмечают все владельцы. Болячка заключается в том, что машина очень маленькая, соответственно обшивка тоже тонкая, поэтому все вибрации сильно слышны.
Автомобиль ведет себя неустойчиво при скорости выше 100 км/ч. Автовладельцы советуют, что ехать по трассе не более 90 км/ч не стоит. Обгоны для Тойоты затруднительны, поэтому рекомендуется ехать без лишних резких движений. При включенном кондиционере тяга сильно уменьшается.
Это влияние трехцилиндрового двигателя, который просто не рассчитан на высокие обороты.
Сидения очень широкие, но их выпуклая форма заставляет желать лучшего. Владельцы отмечают малое место для водителя, поэтому большому мужчине будет некомфортно. Тело получается незафиксировано, а точка посадки находится высоко.
Сзади сидения более комфортны, но это не относится к людям с высоким ростом.
Управление достаточно простое из-за малых габаритов, также проста парковка. Но руль начинает вибрировать при высоких скоростях. Отмечается плохая управляемость зимой, а также во время осадков.
Частые поломки Тойоты Витц 1999–2005 гг. выпуска
Советы для владельцев Витца:
- Внимательно выбирайте масло для двигателя, чтобы оно подходило по вязкости. Иначе вам потребуется скорый ремонт;
- Следите за уровнем масла, подливайте его регулярно, чтобы его всегда было не меньше половины, особенно это касается зимнего времени года;
- Лучше берите новое авто, при покупке с пробегом проверьте цепь, она требует замены после первых 150-160 тысяч км.
Подведём итоги.
Несмотря на некоторые минусы автомобиль имеет высокую популярность из-за своей скромной цены, а также благодаря малым габаритам и низкому расходу топлива.
15 ошибок водителя, способных «убить» вариатор
Две педали — не значит «автомат»: это знают уже даже тещи. Вариатор, «робот» с двумя сцеплениями, простой «робот», «автомат» с гидротрансформатором или электромотором для гибридов – коробок у современных машин множество, и они уже прошли испытание временем. Народ в целом перестал их опасаться и давно не ждет никакого подвоха. Однако каждая трансмиссия обладает разными характеристиками и параметрами работы, и это стоит учитывать, чтобы не испортить агрегат.
Его основные плюсы – за счет отсутствия ступеней движение машины получается более плавное, без рывков. Да и топливо расходуется экономнее. Из минусов – разве что унылый гул, который можно разрядить переключениями виртуальных передач. Однако российские водители до сих пор не слишком доверяют вариатору. Считается, что у таких коробок меньше ресурс и из строя они выходят чаще, что их нельзя использовать на бездорожье.
Но это в основном мифы – или причина кроется в ошибках, которые допускают сами водители.
Особенности устройства и работы вариатора
Вариатор имеет достаточно простое устройство. Он состоит из двух разводных шкивов, соединенных ремнем или цепью. Изменение передаточного числа происходит за счет разведения и сведения частей шкивов — при этом меняется диаметр, охватываемый ремнем, соответственно повышается или понижается передача.
Подробнее об этом Matador.tech рассказал технический специалист Илья Лабурнумов:
При сегодняшнем разнообразии марок и моделей вариатор вариатору рознь. Самые простые бюджетные модели недалеко ушли от первых простеньких прототипов подобного рода коробок, а самые крутые агрегаты буквально нашпигованы датчиками и системами управления. Например, в самых последних моделях стали ставить шестерёнчатую первую передачу. Таким образом, получается некий гибрид: стартуем на классической первой, а далее уже подключается бесступенчатая система передачи момента.
Что же касается непосредственно передающего вращение элемента, то здесь всё довольно просто: ремень для маломощных двигателей, а цепь – там, где требуется передача большего крутящего момента и предполагается повышенная нагруженность трансмиссии в целом.
Достаточно менять положение ручки, выбирая один из четырех режимов: парковка (P), движение вперед (D), нейтральное положение (N) и задний ход (R). При этом не нужно выжимать сцепление — педалей под ногами водителя всего две.
Так почему же одни наслаждаются комфортной ездой с вариатором безо всяких проблем, а у других бесступенчатая коробка выходит из строя еще до конца гарантийного срока? Все дело — в нарушении правил эксплуатации трансмиссии.
15 ошибок, убивающих вариатор
Вариатор действительно требует к себе более бережного отношения — это плата за комфорт. Бесступенчатая коробка способна прожить долго и счастливо, если правильно ухаживать за ней, соблюдать спокойный стиль вождения и не нарушать требования производителя.
И наоборот, следующие типичные ошибки водителей приводят к преждевременному выходу КП из строя.
1. Резкий старт с места
Вариатор предназначен, прежде всего, для комфортной плавной езды. Он не любит резких скачков тяги, поскольку они ведут к проскальзыванию ремня (цепи) на шкивах. В результате образуются задиры и стружка, которая действует как абразив на внутренние детали узла. Это провоцирует их несвоевременный износ.
Поэтому на машине с вариатором не рекомендуется «рвать с места», пытаясь опередить всех на светофоре. Это грозит подорвать здоровье трансмиссии.
Кстати, о виртуальном переключении передач, которое предлагают многие бесступенчатые коробки для имитации привычного ритма. Несмотря на то что такой режим предусмотрен в автомобилях с вариатором, злоупотреблять им не стоит.
«Передачи» в современных CVT с ручным управлением действительно существуют, хотя реализованы они иначе, нежели в других типах коробок. Понятие той или иной передачи в классической трансмиссии подразумевает фиксированное соотношение двух шестерён разных диаметров, которые в данный момент находятся в жёстком зацеплении. Конструкция же вариатора по определению предполагает плавное и непрерывное изменение этого значения в процессе движения. Но дабы водителю было привычнее, если он вдруг захочет «порулить» коробкой самостоятельно, – электроника будет эмулировать те самые 5-6 (или более) скоростей. При выборе каждой из них вручную ремень (цепь) вариатора будет находиться в определённом фиксированном положении, сохраняя постоянное передаточное отношение между шкивами. Однако частое использование такого режима не пойдёт агрегату во благо, так как чревато образованием на шкивах борозд.
2. Езда на повышенных оборотах
Вариатор боится не только резких стартов, но и продолжительных ускорений. Длительная езда на большой скорости приводит к перегреву механических частей трансмиссии — и, как следствие, к их быстрому износу.
Чем чаще вы будете «гонять» — тем быстрее отправитесь на ремонт КП.
3. Старт с двух педалей
Владельцы автомобилей с автоматическими коробками умело используют прием одновременного нажатия двух педалей для быстрого старта и ускорения. Это позволяет им резво разгоняться со светофора, оставляя позади остальных участников движения.
Но вариатор на подобный «фокус» не рассчитан — с помощью двух педалей можно добиться лишь сокращения ресурса гидротрансформатора, ремонт которого влетает в копеечку.
Пересели на машину с вариатором — забудьте старые «привычки».
4. Начало движения без предварительного прогрева
Спор о том, стоит ли прогревать автомобиль перед поездкой, почти такой же древний, как спор о курице и яйце. У производителей нет строгих обязательных рекомендаций, а в заботе об экологии к прогреву сейчас относятся скорее негативно. Однако авто с бесступенчатой коробкой передач лучше прогреть перед началом движения, несмотря на недобрые взгляды прохожих. Вариатор негативно реагирует на резкие перепады температуры, это влечет все ту же пробуксовку ремня на шкивах.
Начинать движение следует только после того, как масло в коробке прогреется до рабочей температуры. Это особенно актуально для холодного времени года.
5. Частая пробуксовка
Грамотно управляя автомобилем с вариатором, можно играючи преодолевать препятствия в виде песка и снега. Этому способствует плавная работа трансмиссии. А вот пробуксовка для нее опасна. Поэтому опасные участки в виде грязи и снега лучше объезжать стороной. Иначе не избежать ударных нагрузок на коробку, проскальзывания ремня и перегрева.
Пробуксовка особенно не рекомендуется в зимний период, в условиях низкой температуры воздуха.
6. Буксировка других транспортных средств
Длительные повышенные нагрузки запросто могут «убить» вариатор прямо на дороге. Поэтому не рекомендуется использовать машину с бесступенчатой трансмиссией в качестве «буксира». Медленное движение в натяг, под нагрузкой и особенно в горку, так же вредно, как резкое ускорение и гонки на повышенных скоростях.
Категорически нельзя использовать авто с вариатором как «трактор», пытаясь вызволить другое транспортное средство из грязи или снега.
8. Езда по бездорожью
Бесступенчатая трансмиссия создана, прежде всего, для города и качественной загородной трассы. Однако кроссовер с CVT может использоваться на бездорожье — но в разумных пределах. Ведь вариатор больше всего ценит умеренность, а вот повышенные нагрузки и удары могут сыграть с ним злую шутку.
Суть в том, что при критическом повышении температуры трансмиссионной жидкости резко снижаются фрикционные свойства ремня (цепи) – он начинает банально проскальзывать. Тем самым нарезая борозды на шкивах и провоцируя их быстрый и резкий износ. Об этом эффекте мы уже упомянули выше в описании работы «передач» вариатора. Только в случае активных штурмовок грязевых, песочных или снежных участков губительный эффект возникает в разы быстрее и резче. Немалую лепту вносят и современные электронные ассистенты для бездорожья. Конечно, речь, прежде всего, об электронных имитациях блокировок. При резком и частом подтормаживании буксующего колеса,удары в трансмиссии неизбежно доходят до тех же пресловутых шкивов – вызывая микропробуксовки между ними и ремнём. Последствия пердсказуемы: выработка на поверхности.
Вывод: за рулем авто с вариатором на бездорожье нужно быть вдвое аккуратнее.
Однако технологии не стоят на месте, и эта рекомендации уже звучит не так однозначно. По крайней мере, для определенных моделей. Например, новые вариаторы Toyota имеют шестеренчатую механическую первую передачу, работающую на малых скоростях. А значит, в раскачке бесступенчатая коробка не участвует и не страдает, с ремня сняты нагрузки при движении по бездорожью внатяг.
7. Езда по бордюрам
Даже небольшой бордюр представляет опасность для подвески и трансмиссии автомобиля, особенно когда речь идет о вариаторе. Если вы время от времени встречаетесь передними колесами с препятствием — ждите скорого выхода коробки из строя. А при достаточно сильном ударе КП может перейти в аварийный режим, и тогда шкивы займут промежуточное положение, при котором ремень испытает критическую нагрузку.
Наезжать на бордюр нельзя в любом случае, а уж тем более это небезопасно для машины с вариатором.
9. Частые переключения вперед-назад
CVT вообще не любит резких движений, в том числе резкого переключения между режимами. Многие водители не знают об этом и на машине с вариатором применяют традиционный способ «раскачки» вперед-назад (например, когда нужно выбраться из снежной ямки или песчаного наноса). Не считая вариаторов с механической первой передачей. Однако в целом чем меньше паузы между переключениями — тем быстрее коробка выходит из строя.
При парковке, сдавая назад-вперед, нужно каждый раз дожидаться полной остановки автомобиля.
10. Резкие переключения между режимами N и D
Когда водитель переводит рычаг в нейтральное положение (N), внутри коробки падает уровень давления. Чтобы оно восстановилось, требуется несколько секунд. В противном случае происходит осыпание фрикционов и страдает ремень, что прямо сказывается на сроке службы КП.
Включив нейтраль, стоя в пробке, не стоит резко газовать, следуя за впереди идущим автомобилем — лучше поберечь трансмиссию.
11. Езда накатом в нейтральном режиме
Еще одна ошибка — включать нейтральный режим, когда машина двигается накатом, без участия двигателя. Этим самым водители пытаются «освободить» колеса от сцепки с мотором. Что имеет смысл в случае с механической КП или автоматом, но совершенно бессмысленно в случае с вариатором.
Лишний раз разъединяя бесступенчатую коробку и двигатель на ходу, вы приближаете необходимость ремонта вариатора.
12. Остановки без включения режима N или P
А вот когда включать нейтраль (N) или парковочный режим (P) действительно нужно — так это при остановке, даже кратковременной. Если машина полностью остановилась, не лишним будет убрать механическое напряжение от гидротрансформатора. Это продлит срок службы коробки передач.
Даже при короткой остановке переключайтесь в нейтральное положение, а при более длительной — активируйте парковочный режим.
11. Несвоевременная замена масла
Масло в коробке переключения передач нуждается в периодической замене. В процессе эксплуатации оно вырабатывается, теряя свои свойства, провоцируя перегрев и усиленное трение частей конструкции. Мелкая стружка действует как абразив и ускоряет износ деталей.
Меняйте масло, не дожидаясь рекомендованного производителем срока (его рекомендация очень условна). Лучше делать это через каждые 30-40 тысяч км пробега.
12. Отсутствие периодической очистки
Обслуживание коробки не ограничивается одной только заменой масла. Нужно чистить поддон, магниты и клапаны гидросистемы, а также не забывать менять фильтры. Если не делать этого — абразивные частицы будут продолжать накапливаться и усиливать свое негативное влияние на внутренние детали конструкции.
Очистку удобно проводить каждый раз при замене масла и сопутствующих расходников.
15. Неправильная эвакуация
Неопытные владельцы авто с вариатором нередко допускают фатальную ошибку — буксируют машину с выключенным двигателем. В этом случае вращение колес приводит в движение один вал, а ремень (или цепь) «подтачивает» другой. Результат — преждевременный ремонт трансмиссии.
Буксировать автомобиль с вариатором можно исключительно при заведенном двигателе. А эвакуация допускается только при условии, что ведущие колеса погружены на платформу.
А если не допускать ошибок?
Хороший вариатор, если его правильно эксплуатировать и не допускать досадных ошибок, вполне способен пройти 200 тысяч километров. Это гораздо больше, чем средний срок эксплуатации нового автомобиля.
Вывод эксперта Ильи Лабурнумова:
Тем не менее, всегда нужно помнить, что CVT была создана как альтернатива морально устаревшей гидротрансформаторной АКП - именно для городской и окологородской эксплуатации. И приоритетной целью вариатора является топливная экономичность и плавность работы, но точно не ресурс или спортивные дисциплины. Конечно, всегда есть исключения, типа особо выносливых вариаторов для заряженных Subaru или Audi, но там и конструктив сложнее, и ценник на сами автомобили не сопоставим с городскими малолитражками. Поэтому покупая автомобиль с CVT (особенно из вторых рук), всегда нужно иметь ввиду – за экономию на заправках и комфорт всегда придётся расплачиваться чем-то другим.
Убираем вибрацию на холостых на моторе kr тойота витц
Хренею с людей дросель грязный пальцем провел там все самоадаптируется даже если там мм два будет грязи.
Говорит дрыга) такая проблема у многих машин
Тоже была вибрация и вариатор дёргался,пробили катализатор и установили пламя гаситель и все пропало,мотор за дышал .катализатор был сильно забит.
@Александр Гильденштерн я эндоскопом посмотре, тоже забитенький, буду вырезать, говорят если грамотно перепрошить должен уменьшиться расход
@Алексей Гаврашенко расход маленько увеличился
И как на расход повлияло?
А какой пробег был? Тоже хочу устранить проблему
У меня была проблема вибрации из за засорения форсунки .
Да этот двигатель с завода строит. А когда подушки сдохли хоть, что делайте. А мрут они на этих машинках достаточно быстро.
И гребанная тойота уже полторашки трехгорсковые ставит.
@WILD SWAP Krasnodar У меня коллега в этот раз рассказал такую историю. Его хонда живет на улице. Всегда включал зажигаение, ждал несколько секунд и только потом заводил. Все было хорошо, в этот раз подошел, завел сразу и машина стала "прыгать". Заглушил, завел и все ок. По ходу датчики на новых прулях уже боятся морозов.
Я стобой полностью согласен.он и новый тарахтит,но бывает его вообще кошмарит
Гамно,а не мотор,там ещё и из за корявого шкива кондея ремень свистит на пассо в многих и не лечится
заслонка, а вернее эбу адаптируется само. Ничего не отключаю. Просто собираю узел после мойки. Если чудо умельцы ничего не крутили то будет все ок.
отсоединили плюс на акб. включили зажигание на 30 секунд но при этом авто ведь не заводили? или заводили?
камеру сгорания надо почистить, лавр или гзокс
Ага. А теперь про 1zz дорестайл покажи.
вибрация в режиме D когда машина стоит на светофоре,
поменял все что можно - свечи, топливный фильтр, чистил форсунки и дроссельную заслонку, проверял подушки мотора и акпп все целые, не знаю что делать?
@Aliyev Anver если одна испортилась, остальные тоже уже плохие. Контрактные можно купить, если денег жалко.
@listur 102000 km одна катушка испортипась ее поменял
какой пробег? катушки зажигания менял?
Попробуйте почистить дмрв.
перед продажей машины надо чистить дросель)
летом с кондеем трясет бывает а так не замечал. Я правда редко на нем езжу но если бы что не так дите бы уже с ума свело бы. Пробега за 200 вроде уже , пока никуда не лазили, ремни меняем периодически от волги подходят.
Ребята не подскажете у меня как будто чех-чех) как будто гидрокомпенсаторы при разгонах, холостой ход тоже немного выдает 1КР движок,масло в норме,так и езжу больше года не дымит масло в урвень держит! спасибо за ответы 😀
@агент 007 89282078528
@WILD SWAP Krasnodar номер вотсапа можно?
Позвони мне по телефону или ватцап .так тяжело определить.
Бред собачий. 1 кр это пожизненный вибратор.
@Fiestovod у меня руль жрско вибрировала
@Гоша Гоша У меня 1kr-fe, трясет сильно,но шумов нет. Аккумулятор стоит родной с 2011 года. Наверное,тоже поменяю,т.к. крутит он слабовато.
@Fiestovod мне сказали что там все электронное и т п
@Fiestovod как то связано мне мастера посоветовали поменять аккумулятор 🔋 сразу тряска закончилось. Я не особо разбираюсь по авто но у меня витц
@Гоша Гоша А как это связано?
pajero io 2motor.friends У меня была такая же проблема. Утром двигатель работает нормально, тихо, после небольшого прогрева он начинает вибрировать. Время вождения тоже нормальное. Вибрация начинается, когда двигатель останавливается. Это не имеет значения после того, как двигатель прогревается. Эта проблема возникает в режимах P, R, D. Я диагностировал ее, она не показывает никаких проблем. Я заменил топливный бак и фильтры. Я очистил насос GDI.опять не заметил. тремор остается. дайте пожалуйста совет
Дроссель почистить трубки все вакуумные проверь на засорение, попробуй поставит дмрв от другого такого же. Основные причины
Дык три цилиндра. чо хотели то. Это ж не V8😄 У меня такая же хрень, не парюсь. Иногда сидишь и думаешь. работает, али нет. а иной раз трясёт, как в повозке😄
сбалансирован только рядный 6 или V12 . в 8 без балансирных валов таже фигня как рядная четверка
Тойота белта, у меня такая же хуйня
@Гоша Гоша я просто продал ее и все)) купил Хонду фит гибридного
И че вылечил у меня витз посл время вмбрироаатт начал. Раньше когда подключал на передачу она сама медленно трогала ь с места на задней передаче и на перед а сейчась стоит на передаче пока не газну
Минус клемму надо снимать если что..
Я думаю смысла нет убирать вот эту вибрацию, так как двигатель 3 -х цилиндровый, мотор работает и пусть работает. А если не нравится то ездийте на жигулях. А то начинаются возмущения то двигатель слабенький и тресется. то в салоне шумно и т.д.
Здравствуйте люди добрые подскажите на холостом обороты низкие на рабочей температуре и тоже быбирирует Мазда 6 2007г
Салам алекум помоги чайнику тресет двигатель 1azfe покажи видео марка тоета авенсс миневен версо 320тыс пробег масло пока не жрет👍👍👍👍👍
Какое масло льете?
Дружище,я купил дайхатсу сирион,с салона нулячий,точно с таким же движком.Точно так же колбасит движок на холостых,но в салоне тишина.Ставлю монету ребром на панель,на любых оборотах монета не двигается.Так что ничего не надо делать,это у него работа такая,этот движок не вазовские инженеры придумали!.Не мешайте технике работать
Аналогично,но там в том то и дело,что доходит до лютой тряски в салоне.когда всё исправно,этот мотор работает получше 4х цилиндровых жигулей
Читайте также: