Тойота ярис глохнет при трогании
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Двигатель глохнет на холостых Toyota
Остановка работы двигателя Toyota на холостых оборотах проблема достаточно распространённая. По сути, с ней может столкнуться любой владелец машины с пробегом, но и совершенно новенького экземпляра. Что интересно, запуск холодного мотора при этом может быть серьёзно затруднён, а может протекать без сложностей.
Узнать причину, по которой двигатель Toyota нестабильно работает и глохнет на холостых, можно обратившись в специализированный автосервис «Тойота Дубровка». Наши специалисты прошли аттестацию у производителя и работают по его регламенту. В их арсенале имеется всё необходимое, что позволит вернуть функциональность ДВС.
Почему двигатель глохнет на холостых?
Существует ряд причин, способных спровоцировать отключение мотор на холостых оборах. Проще всего разделить их на три большие группы, ознакомиться с особенностями которых можно в нашей таблице, представленной ниже:
Нередко самопроизвольное выключение двигателя внутреннего сгорания бывает связано с поломками следующих электронных элементов машины:
- электронный блок управления ДВС;
- датчик холостого хода;
- датчик положения коленчатого вала;
- датчики положения дроссельной заслонки;
- датчик массового расхода воздуха.
Если имеет место некорректная регулировка угла зажигания, двигатель будет глохнуть не только на холостом ходу, но и в других режимах работы. Что касается других причин выключения, то они заключаются в следующем:
- необходимость замены свечей зажигания;
- неисправность проводки;
- сбои в работе аккумулятора.
- Забитый инжектор или карбюратор;
- Засорение дроссельной заслонки;
- Поломка вакуума системы подачи топлива;
- Ослабление цепи ГРМ.
Сколько стоит ремонт двигателя в нашем автосервисе?
Заказывайте диагностику и ремонт двигателей Toyota в «Тойота Дубровка»!
Иногда глохнет при трогании
Несколько раз в месяц возникает проблема: глохнет при трогании проехав с пол метра(двигатель горячий, дорога без уклона, ручник не зажат.
Заводишь повторно - все прекрасно работает, даешь обороты, трогаешься - проезжает полметра и опять глохнет.
Помогает только выключение зажигания. После этого едет без проблем.
Вроде, уже привык и автоматически выключаю зажигание, но как-то это неправильно.
Только еду не пол метра а пару тройку километров. Пропадает тяга и падают обороты не важно стоишь на перекрестке или едешь по трассе (причем на ходу АКПП в положении Драйв) потом загорается панель приборов все заглох.
Машина при этом идет накатом. На ходу переключаю на Нейтраль и завожу. Заводиться, держит холостые обороты и четко реагирует на педаль газа.
Через некоторое время опять таже беда. Ощущение, что все эти симптомы появляются только на горячую- двигатель прогрет до рабочей температуры.
Я сначала грешил на сигналку - когда отключил история повторилась вновь.
если машина глохнет при движении , не нанесет ли это вред АКПП?
если существует связь с температурой двигателя и его заглыханием - как это лечится?
Диагностика в сервисе показала, что неисправен ДМРВ ( скинул с него фишку - все равно глохнент, но чуть реже) и ошибка в АБС что-то с датчиком - перед, правая сторона, ну конечно и классика- ДУТ показывает все что угодно, кроме истинного положения дел с остатком бензина
Что подскажите / посоветуете
Такая же беда!
Только еду не пол метра а пару тройку километров. Пропадает тяга и падают обороты не важно стоишь на перекрестке или едешь по трассе (причем на ходу АКПП в положении Драйв) потом загорается панель приборов все заглох.
Машина при этом идет накатом. На ходу переключаю на Нейтраль и завожу. Заводиться, держит холостые обороты и четко реагирует на педаль газа.
Через некоторое время опять таже беда. Ощущение, что все эти симптомы появляются только на горячую- двигатель прогрет до рабочей температуры.
Я сначала грешил на сигналку - когда отключил история повторилась вновь.
Сижу и думаю :
если машина глохнет при движении , не нанесет ли это вред АКПП?
если существует связь с температурой двигателя и его заглыханием - как это лечится?
Диагностика в сервисе показала, что неисправен ДМРВ ( скинул с него фишку - все равно глохнент, но чуть реже) и ошибка в АБС что-то с датчиком - перед, правая сторона, ну конечно и классика- ДУТ показывает все что угодно, кроме истинного положения дел с остатком бензина
Что подскажите / посоветуете
Я в Визарде не специалист, но мне интересно сигнал о скорости откуда берется, куда идёт? Проходит ли транзитом через приборку?! Я бы туда копнул.
Я в Визарде не специалист, но мне интересно сигнал о скорости откуда берется, куда идёт? Проходит ли транзитом через приборку?! Я бы туда копнул.
Яб тож копнул, но я вообще не сдружу с электричеством.
Если в двух словах объяснишь , что да как смотреть/крутить/щупать, то смогу ответить откуда сигнал о скорости береться. Про транзитор ч/з приборку не понял ..(
Подниму тему: сегодня проблема встала во весь рост.
Постояла машинка на стоянке с пол часа, завел, трогаться - глохнет,
выключил зажигание, включил, трогаться - опять глохнет, перегазовка не помогает.
Раза с пятого до меня дошло, что на скорости примерно 2 км/ч она все же едет.
Так выехал со стоянки тк заблокировал проезд. На выезде поддал газку - заглохла и со стоянки выехал уже накатом.
Решилось само собой раза с десятого. Или из-за того, что решил проверить как она поедет назад.
Если это из-за приборки, то я согласен отключить к черту датчик спидометра и поставить внешний спидометр на gps, конечно, если это поможет. Стрелка спидометра периодически скачет как попало или лежит себе без движений.
Или поставить тумблер включения-выключения спидометра
У меня коробка - механика.
Пропайка панели приборов может помочь в этой проблеме?
Думаю, что приборка тут совершенно непричем.
X22SE может заводится вообще без приборки, в отличие от 6VD1.
Я уже тебе говорил, что всё больше похоже на дохлый бензонасос или его забитые "памперсы", что подтверждает болтанка бензина в баке при трогании задом.
Доброго всем дня.
Несколько раз в месяц возникает проблема: глохнет при трогании проехав с пол метра(двигатель горячий, дорога без уклона, ручник не зажат .
Заводишь повторно - все прекрасно работает, даешь обороты, трогаешься - проезжает полметра и опять глохнет.
Помогает только выключение зажигания. После этого едет без проблем.
Вроде, уже привык и автоматически выключаю зажигание, но как-то это неправильно.
. у меня такое происходит только в одном месте: на пограничном посту между Белгородом и Харьковым когда ездил в Крым через Украину. что интересно когда возвращался то опять именно на этом же погранпосту машина глохла и я справлялся с проблемой примерно также, при этом не мог понять в чём дело, поскольку в других местах на пространстве СНГ моя Фрося так себя не вела. сейчас выяснилось что ОФБ критична ну или чувствительна к электронаводке, особенно учитывая 1999г.в. моей Фроси и что на погранпосту скорее всего работало оборудование, на которое современные машины не реагируют потому как проводка защищена ну или экранирована должным образом, а вот моя ОФБ с ветхой проводкой начинала выдавать выкрутасы подобно вышеописанным. Уточню, это мнение электриков, с которым я согласен.
А недавно АКП переключилась в аварийный режим, до 30км/ч едет как будто при включенном режиме разгона зимой, не тянет, перед этим стала "умирать" приборка. Как оказалось и такое бывает - комп ОФБ перестраховался из-за проблем в приборке и переключал АКП в аварийный режим.. у кого-то я знаю глушит вообще машину. Сейчас после проверки сканером АКП работает нормально, ну а приборка начинает работать только при включенном ближнем свете (ну или габаритах). в итоге ищу приборку на замену, скорее б/у
2008 , робот, Глохнет при начале движения на холодную
я не специалист, но так как форум потихоньку умирает и больше сказать скорее всего некому, позволю себе вставить свои пять копеек
нужно для начала прочитать сканером свою систему i-SHIFT на предмет снятия параметров сцепления
дохлое оно и уже под замену, или ещё можно обучить
требуется ли обучение проверяется в общем случае так: если на ровной поверхности в драйве без газа поехало - значит обучение не требуется
Прошивку обратно вернуть, чтобы проверить, из-за нее ли бьется и глохнет?
А так - похоже на неисправность гидропривода: прокачан хорошо? Утечки жидкости из рабочего цилиндра видны? Или главный цилиндр сцепления (который в актуаторе) перепускает.
Если ГЦС неисправен, то Вы и до прошивки должны были столкнуться с проблемами, возможно, не так ярко, но дергалась, неточно переключала, может, даже удары в пробках, при включении задней передачи тоже могли быть удары.
Сцепление в таких условиях даже новое проживет недолго (несколько тысяч км) или полчаса-час в пробке (перегреется) и прежним никогда не будет.
Замена ГЦС
Предположу электрическую проблему: почему-то резко бросает сцепление.
Предположу, что сгорели транзисторы MOSFET (их 4 штуки, по 2 на "нажатие" и "отпускание" сцепления, плюс - микросхема-драйвер для управления этими транзисторами).
Они могут работать корректно, пока не нагреются, например. Эти транзисторы убиваются проблемными щетками.
Это если полностью полагаться на слова, что в остальные моменты действительно идеально переключается, а не просто как-то втыкается. Обычно такое поведение - это проблема с ГЦС (и убитым им сцеплением вследствие неточной работы гидропривода).
Если в остальное время переключается идеально, то снимите актуатор - инструкций полно (несложно за час снимите его) и снимите крышку электродвигателя на актуаторе, чтобы посмотреть состояние щеток и коллектора. Фото выложите сюда, уверен, будет понятно, есть проблема с ними или нет. ГЦС по внешнему виду не определить, но, например, опухшие манжеты можно определить по тяжести перемещения поршня, можно внешне посмотреть будет и на транзисторы - их легко меняют в сервисе.
Еще проверьте лампочку ручника - зажигается при подъеме ручника?
Еще бы и ошибки считать перед этим было бы большим подспорьем)
Читайте также: