Ваз 2101 замена телевизора
Добавил пользователь Дмитрий К. Обновлено: 05.10.2024
замена телевизора ваз 2101:
ВАЗ-2101 "Жигули" - советский заднеприводный легковой автомобиль малого класса с кузовом типа седан. Первая модель, выпущенная на Волжском автомобильном заво.
Советские телевизоры
Телевизионная отрасль в СССР стала флагманом национальной радиоэлектроники. В 1990 году количество выпущенных советской промышленностью телевизоров достигло .
Рубин (телевизор)
"Рубин" - марка советских и российских телевизоров, выпускаемых на Московском телевизионном заводе "Рубин" с 1956 года. Кроме того, с 1952 года завод выпуска.
Памятник Людвику Заменгофу
Памятник Людвику Заменгофу - первый и единственный на Украине памятник Людвику Заменгофу, создателю языка эсперанто. Находится в Одессе во дворике на Дерибас.
Вазье
Вазье - коммуна во Франции, регион О-де-Франс, департамент Нор, кантон Сен-ле-Нобль. Пригород Дуэ, примыкает к нему с северо-востока, в 3 км от центра города.
Вазиани
Вазиани - грузинская военная база, расположенная в 25 км от Тбилиси. Бывшая 137-я военная база Министерства обороны России. 30 июня 2001 года была передана Г.
Замелекесье
Замелекесье - строящийся жилой микрорайон в Комсомольском районе города Набережные Челны. В состав микрорайона "Замелекесье" войдут три комплекса секционной .
Рецептор вазопрессина
Рецептор вазопрессина - GPCR, лигандом которого служит вазопрессин. Известны V 1, V 2 и V 3 подтипы рецепора вазопрессина. Эти три подтипа отличаются по лока.
Вазоконстриктор
Вазоконстриктор - вещество, вызывающее вазоконстрикцию - сужение кровеносных сосудов и уменьшение кровотока в них. Как правило, они относятся к альфа-адреном.
Алгоритм Бернштейна - Вазирани
Алгоритм Бернштейна - Вазирани - квантовый алгоритм, решающий задачу нахождения n <\displaystyle n>-битного числа, скрытого в черном ящике. Предложен Итаном.
- съезд КПСС Спасение Пизанской башни Кола Бельды Анджела Дэвис Жигули ВАЗ - 2101 Леонид Енгибаров Бадминтон Студенческие строительные отряды Гибель космонавтов
2106, телевизор, передка, рамки радиатора, 2107 цена, передней части кузова, 2107 своими руками, морды, замена телевизора ваз 2106, телевизор ваз 2107 цена, замена передка ваз 2106, замена рамки радиатора ваз 2107, замена телевизора ваз 2107 цена, замена передней части кузова ваз 2107, замена телевизора ваз 2107 своими руками, замена морды ваз 2107, замена, телевизора, ваз, ваз 2101, замена телевизора, ваз 2101 замена, заменить, замена телевизора ваз, замене, телевизор ваз, телевизора ваз, телевизором, 2101 ваз, замены, телевизор ваз 2101, замены телевизора, замену, ваз2101, ваз 2101 ваз 2101, замене телевизора ваз, телевизору
Этот веб-сайт использует файлы cookie. Файлы cookie запоминают вас, поэтому мы можем улучшить ваше взаимодействие с Интернетом.
Замена телевизора на ваз 2109
Как делается замена телевизора ВАЗ-2109 своими руками
Как делается замена телевизора ВАЗ-2109 своими руками ВАЗ-2109 выпускали достаточно давно. За годы службы на его радиаторную решетку воздействовала агрессивная среда в виде солей и влаги. Именно по этой причине все чаще автолюбителям приходится ее менять. Самостоятельно замена телевизора ВАЗ-2109
Для начала расскажем, как заменить эту деталь самостоятельно. Вам потребуется подготовить автомобиль – последовательно со стороны моторного отсека разобрать его так, чтобы у вас был доступ к радиатору. Демонтируйте его и старую деталь. Далее вам нужно сделать:
- Ошкурить новую запчасть (она покрыта транспортировочным грунтом), и заново покрасить ее автомобильной грунтовкой. Это делаете только заранее, так как потом из моторного отсека проделать эту работу будет невозможно.
- С помощью зубила и молотка снимите старую решетку.
- Сварочные точки зачистите, зашпатлюйте и покройте грунтовкой. Сделайте замеры и приварите новую рамку. Расположите точки сварки там же, где они и были.
- Снаружи покрасьте конструкцию. Желательно дополнительно покрыть его антигравием.
- Проведите сборку автомобиля в обратной последовательности.
Замена телевизора крайне важна, так как при его слабости возможно провисание и поломки. Стоимость этой работы на СТО достаточно высока, поэтому часто автолюбители стараются сделать замену самостоятельно.
Как усилить новый телевизор на ВАЗ-2109
В процессе самостоятельного ремонта можно усилить конструкцию. Чтобы автоматизировать процесс, старый телевизор снимается с помощью дрели. Потому часто отдельно снимают верхнюю и нижнюю часть. В процессе следите за состоянием низа – места крепления детали к кузову. Вам необходимо будет состыковать два листа металла. Для этого оставьте ширину всего 2 миллиметра, многие мастера оставляют 5, что неправильно. Аккуратно, не торопясь, удаляйте металл, чтобы оставить нужную ширину листа.
По периметру нового телевизора необходимо просверлить отверстия, которые помогут закрепить деталь надежнее. Через них можно закрепить решетку на саморезы. Далее установите фары, посмотрите на зазоры и обварите конструкцию. Зачистите места точек сварки.
Для усиления конструкции приварите снизу профильную трубу. Приварите ее к стенкам, а затем установите вторую часть телевизора. Профиль трубы должен быть квадратным 50×50 миллиметров. Благодаря этому профилю детали конструкции не будут проворачиваться. На 16-клапанных двигателях обязательно нужно использовать трубу, так как это силовой агрегат тяжелее по весу. После того как вы сделали первые точки сварки и закрепили деталь, уберите саморезы и снова проварите конструкцию.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Как поменять руль на классических моделях ВАЗ 2101—2107
Снятие и замена рулевого колеса на классических моделях Жигулей ВАЗ 2101–07 — одна из простейших операций. Для её выполнения потребуется минимальный набор инструментов и тёплые гаражные условия, когда работы ведутся в зимний период. В этом случае посещение станции техобслуживания — необоснованная трата денег. Чтобы самостоятельно демонтировать либо поменять руль, надо лишь изучить нехитрый порядок работ и запомнить несколько важных моментов.
Инструкция по снятию рулевого колеса
Демонтаж руля ВАЗовской классики необходим в следующих ситуациях:
- для ремонта кнопки звукового сигнала или рулевого механизма;
- для выравнивания поперечной планки после процедуры развала — схождения передних колёс;
- с целью замены штатного руля на другой, более удобный либо спортивный.
Тонкий и неудобный руль ВАЗ 2101—02
Справка. На классических моделях производителем устанавливались 3 разновидности баранок – «двухспицевая» с тонкой планкой (ВАЗ 2101—02), такая же с утолщённой поперечиной (ВАЗ 2103, 06) и «четырёхспицевая» с массивной центральной частью (ВАЗ 2104,05, 07).
На шестёрке баранка симпатичнее, но столь же неудобная
Все перечисленные элементы снимаются одинаково легко, хотя есть мелкие различия в технологии разборки, которая производится с помощью такого комплекта инструментов:
- 2 типа отвёрток — плоская и под крестообразный шлиц;
- головка под гайку 24 мм, удлиняющая проставка и вороток;
- ветошь.
Самый удобный руль ставился на четвёртую, пятую и седьмую модель ВАЗ
Также припасите для нанесения на шлицевую часть вала немного густой смазки типа «Солидол».
Порядок разборки
Снятие баранки на любой классической модели ВАЗ выполняется в такой последовательности:
- Поставьте автомобиль в гараж либо на ровную площадку таким образом, чтобы передние колёса встали максимально ровно. Зафиксируйте машину стояночным тормозом.
- Отключите аккумуляторную батарею от бортовой сети, сняв «минусовую» клемму. В процессе разборки вы наверняка несколько раз заденете клаксон, который при наличии напряжения будет гудеть.
- Сядьте на место водителя. В моделях ВАЗ 2101—02 аккуратно демонтируйте тонкую накладку рулевой планки, поддев её плоской отвёрткой. Аналогично вытаскивается мягкая вставка из руля ВАЗ 2104—07. Только у «четвёрки», «пятёрки» и «семёрки» эта накладка находится по центру (на ней выбит логотип АвтоВАЗ). В третьей и шестой модели декоративную накладку держат 2 винта, чьи головки утоплены в отверстиях с обратной стороны планки.
- В открывшееся отверстие вставьте головку на 24 мм с воротком. Придерживая баранку, ослабьте и открутите гайку. Не свинчивайте её до конца.
- Возьмитесь за руль двумя руками и резким движением дёрните на себя. Если деталь не соскакивает со шлицов, постучите по ней с обратной стороны ладонями и таким способом сбейте рулевое колесо.
- Отверните гайку до конца и снимите руль.
Снятие декоративной накладки на четвёртой модели
Примечание. Гайку, удерживающую баранку, нельзя откручивать до конца в целях безопасности. Когда вы станете дёргать незакреплённый руль, то можете травмировать себе голову, если он резко соскочит. Гайка не даст элементу полностью слететь с вала.
Если накладку ВАЗ 2104 открутить сзади, то она снимется целиком
Добраться до гайки «четырёхспицевого» руля ВАЗ 2107 можно и другим способом, открутив 2 винта с обратной стороны колеса. Тогда снимется вся сигнальная кнопка из пластика, снабжённая пружинами. После демонтажа возьмите ветошь и тщательно протрите шлицы вала от старой смазки, успевшей местами затвердеть. Теперь можно приступать к ремонту или установке нового рулевого колеса.
На копейке клавиша сигнала легко снимается рукой
Совет. Если вы снимаете деталь для проведения ремонта и планируете поставить её обратно, то перед демонтажем рекомендуется нанести маркером метки на торец вала и ступицу руля. Это поможет вам сразу установить элемент в правильное положение при сборке.
На шестёрке для снятия накладки нужно выкрутить 2 винта с другой стороны руля
Фото снятия баранки
Метки, по которым устанавливать руль обратно будет удобнее
Руль сдёргивается с вала одним резким движением
Гайку крепления не выкручивайте до конца
Процесс разборки на видео
Какой руль поставить на «классику» ВАЗ?
Надо признать, что баранки, устанавливаемые на первые модификации Жигулей, оставляют желать лучшего в плане удобства и эстетики. Из всей линейки классических моделей только на «четвёрке», «пятёрке» и «семёрке» стоял симпатичный руль с удобным хватом для рук. Соответственно, владельцы «копеек» и «шестёрок» стремились приобрести и поставить себе такой же.
Симпатичный заводской руль Лада Калина
На данный момент появились другие варианты замены рулевого колеса на «классике»:
- баранки от переднеприводных ВАЗов более поздних лет выпуска — ВАЗ 2115, Калины, Приоры.
- разнообразные рули китайского производства;
- тюнинговые спортивные рули от известных брендов — Sparco, Momo и так далее.
Так смотрится спортивный руль на ВАЗ 2106
Примечание. Тюнинговые и спортивные баранки, имеющиеся в продаже, являются универсальными. То есть, они ставятся на разные машины с помощью переходника, рассчитанного на ту или иную модель авто.
Категорически не рекомендуется устанавливать на заднеприводные Жигули дешёвые изделия непонятных китайских брендов. Дело в том, что в первых ВАЗах передние колёса поворачиваются посредством червячного механизма, а не рейки, как на новых автомобилях. Поскольку гидроусилителя там тоже нет, нередко случаются ситуации, требующие от водителя большего нажима на руль. Установив некачественное изделие, вы рискуете в один далеко не прекрасный момент оказаться с баранкой в руках и разбитой машиной — в лучшем случае.
Переходник для монтажа спортивного руля
Отсюда вывод: помимо удобства и эргономики, рулевое колесо должно отвечать требованиям безопасности. К таковым относятся заводские детали от АвтоВАЗа, протестированные должным образом, и рули от известных европейских брендов.
Совет. Не торопитесь покупать изделия меньшего диаметра, у которых сама баранка не вынесена вперёд относительно центральной части. Во-первых, подобные рули не всем удобны, а во-вторых, вы с непривычки станете задевать руками подрулевые переключатели на поворотах. Если на автомобиле кого-то из знакомых уже стоит маленькая баранка, протестируйте её и убедитесь, что она будет для вас удобна.
Спортивный руль Sparco с выносом вперёд
Указания по установке
Первым делом перед сборкой смажьте шлицы вала солидолом, после чего действуйте в обратном порядке:
- Наденьте рулевое колесо на шлицы, совместив нанесённые ранее метки. Если стоит задача выровнять положение планки либо установить новое изделие, постарайтесь насадить его максимально ровно.
- Вложите гайку внутрь головки, наденьте её на резьбу с помощью удлинителя и закрутите.
- Удерживая руль, затяните гайку ключом.
- Присоедините аккумулятор и попробуйте проехать на машине 50—100 м по дороге, свободной от движения. Так вы убедитесь, что выставили положение баранки верно. В противном случае снова открутите гайку и переставьте элемент на 1 зубец вправо или влево.
- Установите на место верхнюю накладку.
Положение баранки можно зафиксировать с помощью линейки
При инсталляции спортивной баранки используйте переходник для автомобилей ВАЗ 2101—07, представляющий собой цилиндр с отверстиями под болты (идут в комплекте) и шлицевой частью по центру. Ставится он просто: прикрутите руль болтами к переходнику, а затем наденьте его на вал, как было рассказано выше.
Видео обратной сборки
Инсталляция спортивного руля без переходника на ВАЗ 2104—07
Если вас не слишком заботит облицовка рулевой колонки в салоне, то тюнинговое изделие от бренда Sparco, оснащённое быстросъёмным устройством, можно поставить на «четвёрку» без использования переходника. Суть способа — применить в качестве последнего центральную часть штатной баранки с широкой площадкой и шлицами, а всё остальное просто отрезать. Для работы вам потребуется:
- дрель электрическая со сверлом 6,5 мм;
- длинные болты М6 – 6 шт.;
- молоток и керн;
- болгарка с кругом по железу;
- шестигранный ключ под размер болтов;
- штангенциркуль, линейка.
Фланец быстросъёмного механизма хорошо садится на центральную часть штатного руля
Первым делом нужно вырезать болгаркой центральную часть штатного руля и аккуратно обработать края. Дальше порядок такой:
- Сняв размеры с быстросъёмного механизма, где выполнены 6 отверстий для крепления, разметьте под них отрезанную часть. Центральные отверстия обеих деталей должны совпадать.
- Подрежьте торцы отрезанного элемента, чтобы они не мешали плотному прилеганию нового руля.
- Просверлите отверстия, предварительно наметив их керном.
- Болтами прикрутите получившуюся деталь к механизму спортивной баранки.
На старом руле просверливаются отверстия под новый фланец
В результате шлицевая часть старого руля послужит креплением для нового. Дальше устанавливайте и настраивайте его в обычном порядке.
Спортивная баранка Sparco с сердцевиной от заводского руля
Видео по установке руля Sparco на «четвёрку»
Как вы могли убедиться, снятие рулевого колеса не представляет сложности. Даже неопытный автолюбитель справится с задачей в течение получаса, не больше. Проблемы могут возникнуть при монтаже руля, не подходящего по конструкции к автомобилю и переходнику. В подобных случаях нужно применять индивидуальный подход, чтобы найти правильное решение.
Замена подрулевых переключателей (тубуса) на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2102, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107
Основными причинами для замены подрулевых переключателей или, как ещё называют данную деталь тубуса на автомобилях Ваз 2101-2107 являются: неисправность контактов переключателей (не работают повороты, не работает дальний или ближний свет фар), механический износ лепестка (подпружиненного контакта) звукового сигнала, поломка рычага или рычагов управления (иногда достаточно одного неловкого движения и рычажок к блоку подрулевых переключателей уже не приклеить). Думаю, тут всё ясно. И, осмелюсь предположить, что, если Вы читаете эти строки, то, как минимум одна из проблем/поломок, перечисленных выше, случалась с подрулевым переключателем на Вашем автомобиле. Если я прав, то данная статья с фотоотчётом и детальным описанием замены подрулевых переключателей на автомобилях Ваз-2106 будет для Вас интересна. В крайнем случае, я на это надеюсь))).
И пару слов о производителях… Никого, наверно, не удивлю, если скажу, что лучший выбор – это тубус (подрулевой переключатель) производства Автоарматура. Лучше или, если сказать точней, качественней детали не найти. Как альтернативу можно рассматривать подрулевой переключатель от Точмаш (Украина). Если Автоарматура – дорого, а Точмаш на авторынке не обнаружен, то тогда, пожалуй, остаётся только тубус производства AURORA (Польша). Как говориться дёшево и сердито! Плюс, рынок Авророй уже завален.
Инструмент. Для успешной замены подрулевого переключателя (тубуса) на Классике (автомобиле ВАЗ 2101-2107) Вам понадобится такой арсенал инструмента: крестовая и плоская отвёртки, торцевой или накидной ключ на 8, головка на 24 с удлинителем 250 мм, плюс трещотка или вороток.
После покупки нового тубуса (подрулевых переключателей) и подготовки необходимого инструмента можно смело браться за дело. Процесс замены подрулевых переключателей описан на примере автомобиля Ваз-2106. На автомобилях Ваз-2101, Ваз-2105 и Ваз-2107 замена тубуса проводится аналогично.
Отвёрткой поддеваем и вытаскиваем декоративную заглушку с логотипом Ваз (фото 1).
Ключом на 24 отпускаем затяжку гайки крепления рулевого колеса. Откручиваем её на пару оборотов (фото 2 и 3). Ни в коем случае не откручивайте гайку полностью! Почему её (гайку) нельзя откручивать полностью станет ясно при дальнейшем чтении.
Берём рулевое колесо двумя руками и, расшатывая его, тянем на себя (на фотографии 4 одна рука, так как вторая была занята фотосьёмкой 😉 ). Рулевое колесо, обычно, на шлицах вала сидит крепко, поэтому тянуть и шатать придётся со значительным усилием. И, в момент, когда баранка соблаговолит сорваться с вала, все Ваши усилия могут обратиться против Вас. То есть, шанс получить травму или/и сотрясение мозга очень велик. Вот поэтому гайку крепления рулевого колеса нельзя откручивать полностью. Страховка, так сказать.
Далее, откручиваем четыре винта и один саморез кожуха рулевой колонки (фото 6 и 7). Снимаем нижнюю и верхнюю половинки кожуха.
Ключом на 8 ослабеваем затяжку болта хомута подрулевых переключателей (фото 8). После того, как тубус начнёт двигаться по направляющей втулки рулевого вала, можно переходить к последней части работы.
Необходимо разъединить соединительные колодки жгутов проводов подрулевых переключателей. Для этого необходимо снять панель приборов. Так будет легче добраться к разъёмам. Легче, но панель приборов снимать не очень весело. Особенно на семёрках и пятёрках. Поэтому можно пробовать пойти другим путём. Заглядываем под торпеду (фото 9). Видим окошко, в которое ныряют провода от тубуса. В это окно, по одному (все вмести они, не пролезут), начинаем вытаскивать соединяющие колодки (фото 10). Главное не торопиться и случайно не повыдёргивать провода с контактной группы замка зажигания.
Колодки рассоединили. Можно снимать подрулевые переключатели (фото 11).
Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!
Комментарии
(
Показано комментариев: 1 .
Всего: 1 .
Снятие и установка комбинации приборов Ваз 2101 Жигули
Без сомнений в плане ремонта автомобили ВАЗ 2101-07 можно назвать самыми простыми среди всех машин, которые выпускались автопроизводителем АвтоВАЗ. Именно за простоту ремонта и относительно невысокую стоимость запчастей модели ВАЗ 2101-07 и ценятся автолюбителями.
Однако в этой статье мы не будем рассуждать о преимуществах вазовской классики. Нашей темой является процесс снятия приборной панели с таких автомобилей как ВАЗ 2101-06 «Жигули» и ВАЗ 2107 «Лада». Кстати, демонтаж торпедо может потребоваться не только для выполнения тех или иных ремонтных работ, но и для тюнинга. Например, это может быть замена штатной подсветки на светодиодную (в качестве примера: тюнинг панели приборов ГАЗ 3110 «Волга»)
В первую очередь, конечно же, мы рассмотрим снятие приборной панели с предшественника всех машин ВАЗ – автомобиля ВАЗ 2101. Отметим, что описанный ниже процесс корректен в отношении всех модификаций «Копейки»: 2101, 21011, 2102, 21013.
Итак, демонтаж торпедо с ВАЗ 2101 выглядит следующим образом:
1. Ставим автомобиль на ручной тормоз и отсоединяем от аккумуляторной батареи минусовую клемму.
2. Снимаем декоративно-защитный кожух вала рулевой колонки, для чего откручиваем соответствующие крепежные винты. Также снимаем и декоративную облицовку стоек лобового стекла.
3. Снимаем комбинацию приборов. Для этого с помощью прямой отвертки снимаем декоративную крышку гнезда радиоприемника и через него рукой отжимаем правый пружинный фиксатор щитка приборов. Аккуратно выталкиваем комбинацию приборов, отсоединяем от нее трос спидометра и колодки с проводами.
3. Поддеваем прямой отверткой переключатель отопителя, отсоединяем провода и снимаем его.
4. Отсоединяем провода, которые обеспечивают электропитание лампы освещения «бардачка». После этого откручиваем винты, крепящие боковые части «бардачка» к приборной панели.
5. Снимаем ручки рычагов управления отопителем.
6. Отворачиваем винты крепления приборной панели к поперечине передней части кузова, согласно схеме:
7. Откручиваем крепежные гайки: две из них находятся в проеме «бардачка», а две — в проеме комбинации приборов.
8. Снимаем приборную панель с автомобиля. Установку производим в последовательности обратной снятию.
Как снять панель приборов с автомобиля ВАЗ 2106
Приборная панель, установленная на автомобиль ВАЗ 2106, практически полностью аналогична приборной панели, которой комплектовалась модель ВАЗ 2103. Соответственно, процесс снятия панели справедлив как по отношению к ВАЗ 2103, так и по отношению к ВАЗ 2106.
1. Отсоединяем от аккумулятора автомобиля минусовую клемму.
2. С помощью крестообразной отвертки откручиваем винты, крепящие вещевую полку. После этого отвинчиваем винты нижнего крепления панели радиоприемника: один с правой стороны и один с левой. Также откручиваем и винт верхнего крепления панели радиоприемника.
3. Аккуратно поддев плоской отверткой вынимаем из панели радиоприемника планку с органами управления. Отключаем от кнопок и переключателей провода.
4. Отвинчиваем саморезы, фиксирующие консоль радиоприемника. И полностью снимаем ее.
5. Откручиваем винты крепления декоративной накладки правой стойки лобового стекла и снимаем ее. Аналогичным образом демонтируем и накладку левой стойки.
6. Снимаем декоративно-защитный кожух вала рулевой колонки. Для этого отвинчиваем пять винтов, и аккуратно разъединяем верхнюю и нижнюю крышки.
7. С помощью двух прямых отверток поддеваем пластины-фиксаторы, посредством которых закрепляется комбинация приборов. Вытягиваем щиток приборов.
8. Отвинчиваем накидную гайку троса привода спидометра. Отсоединяем трос, отводим его в сторону.
9. На разъемах проводов, которые идут к комбинации приборов, делаем отметки, чтобы впоследствии, при установке торпедо на прежнее место, не перепутать их местами. Разъединяем разъемы и полностью снимаем комбинацию приборов.
10. Отверткой поддеваем электронные часы, расположенные по центру приборной панели, отсоединяем от них провода и полностью снимаем часы. Аналогичным образом поступаем и с переключателем режимов работы отопителя.
11. Небольшой прямой отверткой немного разжимаем защелки ручек управления отопителем и снимаем их с рычагов.
12. Отсоединяем проводники от патрона с лампой подсветки «бардачка».
13. Отвинчиваем винты, которые крепят боковые части вещевого отсека. Снимаем боковину. Откручиваем гайки крепления приборной панели к кузову, которые находятся под крышкой «бардачка».
13. Откручиваем винты, которые крепят панель приборов к кузову с нижней стороны. Также откручиваем и две гайки крепления панели в месте размещения комбинации приборов.
14. Немного приподняв приборную панель вверх, снимаем ее. Установку производим в обратной последовательности.
Итак стянули вроде-бы все, теперь к работе:
Снимаем штатную приборку вместе с рулем. Съем приборной панели 2101 подробно приведен в руководстве по 2101. Руль можно не снимать, но тогда сильно возрастает неудобство при работе.
Примеряем приборную панель к посадочным местам на кузове. Сразу становятся видны различия в приборках 2101 и –06.:
Начинаем устранять перечисленные помехи:
Установка и рычажков печкии и места для несовпадающего крепления (рис.6)
Трос крана отопителя получается коротким. Посмотрев внимательно на конец троса, который одевается на рычаг крана отопителя видим – что он закручен колечком в 3 раза – вот он необходимый запас. Раскручиваем колечко – оставляя 1 виток (рисунок
С тросами разобрались. Теперь разберемся с местом для смещенного крепежа!
Изготавливаем П-образную скобу (рис.9)
Рисунок 9 – скоба для крепежа
И привариваем ее к намеченному месту для крепежа приборной панели –06. В итоге получается картина – рис.10
Рисунок 10 – Смещение точки крепежа
Теперь займемся подсосом – необходимо изготовить для него кронштейни разместить приблизительно в месте старого подсоса. Кронштейн изготавливается по чертежу TheForesterа (зы:отдельное спасибо!)
Рисунок 11 – Самодельный кронштейн для подсоса
Рисунок 12 – Кронштей хенд-мейд для подсоса
Привариваем этот образец очумелых рук к поперечине:
Рисунок 13 – Приварено к поперечине
После сварочных работ не забываем грунтовать воизбежание ржавления.
В изготовленный кронштейн вставляем трос с подсосом и вкручиваем концевик.
Есть еще один важный момент – т.к. спидометр в 2106 смещен правее чем в 2101, то надо перезавести трос сидометра по другому (см. рис.14), однако в силу того что трос 2101 длиннее, то в новом месте длина его оказывается чрезмерной и после установки панели из-за превышений радиусов изгибов троса может дрожать стрелка спидометра, поэтому рекомендую завести трос от 2103, 2106 имеющий меньшую длину.
Рисунок 14 – расположение троса спидометра
На этом, собственно и заканчивается механическая часть установки и начинается электрическая:
Прикручиваем датчик указателя давления масла с тройником (рис.4) и затягиваем провод от датчика в салон , не забываем одеть пыльник (2101-3724114 рис.4). Затягиваем провод от клеммы К – катушки зажигания в салон Выполняем соединение с жгутом приборной панели 2106 Схема соединений при подсоединени новых приборов может сильно отличаться от модели к модели в в силу различия в расцветке цветов проводов бортсети, да и самого жгута приборки 2106, поэтому правильным будет смотреть свою схему по-месту и производить соответствующие соединения.
Вкратце опреция сводится к банальному пересоединеию проводов. В 2101 имеют место 2 разъема по 6 контактов слева и справа, в 2106 – левый разъем имеет 8 контактов, а правый тоже 6 как и 2101.
Пересоединение левого разъема:
из имеющегося левого разъема 2101 отгибая стопорную пластину контакта вытягиваем контакт и вставляем в соответствующее гнездо нового 8 контактного разъема. Соответствие определяем по бумажной схеме своей 2101 и 2106 жгута. Часто и густо бывает что цвета проводов на бак (на контакт КЛ и реостат) перепутаны – в схеме указан один вариант а по факту наоборот. Переставив все 6 контактов левого разъема 2101 в новый 8 контактный, доставляем еще 2 провода с контактами предварительно затянутыми нами в п.1,2.
Отход от производства – старый 6 контактный разъем 2101.
Пересоединение правого разъема:
Подключение кнопок проблем, я думаю, не вызовет.
Так как разговоры разговаривать на бумаге-это очень хорошо, но хочется и что-то для примера, то на рисунке 15 приведена схема подключения к проводке ВАЗ 2101 (именно 2101). Использовать схему следует как ориентировочную, не забывая о возможных отличиях по факту. Я думаю она поможет вам быстрее разобраться.
Далее для полного сходства с 2106 нужно установить еще консоль магнитофона 2106, но это уже на любителя- и по сути тема отдельной статьи, т.к. там необходимо будет установить аварийку, лампу контроля ТЖ, и реостат, который имхо не нужен вообще – лучше оставить выключатель в торпеде как в 2101.
Снимаем панель приборов с ВАЗ 2107
Снятие приборной панели ВАЗ 2107 практически полностью аналогично процессу снятия приборной панели в моделях ВАЗ 2104, ВАЗ 2105. Сама же процедура демонтажа выглядит следующим образом:
1. Поддеваем плоской отверткой панель на консоли, на которой располагаются часы и гнездо прикуривателя. Вынимаем панель и отвинчиваем две крепежные гайки. Затем снимаем торцевую заглушку консоли и откручиваем два самореза, которые крепят консоль к кузову.
2. Снимаем консоль, предварительно отсоединив разъемы от переключателей, которые на ней располагаются.
3. Снимаем ручки рычагов управления отопителем. После этого снимаем заглушки и отвинчиваем саморезы. Также откручиваем гайку ручки сброса суточного пробега.
4. Откручиваем винты, соединяющие верхнюю и нижнюю часть декоративного кожуха вала рулевой колонки. Снимаем элементы кожуха.
5. Вынимаем комбинацию приборов. Отсоединяем шланг эконометра, трос спидометра и три колодки с электропроводами. Полностью снимаем комбинацию приборов.
6. Откручиваем саморезы крепления вещевой полки, которая размещается под «бардачком». Два самореза располагаются с нижней части полки, а один — с верхней. Снимаем вещевую полку.
7. Открываем крышку «бардачка» и отвинчиваем саморезы с правой и левой сторон. Отсоединяем лампу подсветки «бардачка» и полностью снимаем его с панели приборов.
8. Поддев отверткой снимаем ручку корректора света фар. Острогубцами откручиваем гайку корректора, после чего проталкиваем корректор внутрь панели.
9. Небольшой крестообразной отверткой отвинчиваем саморезы, крепящие приборную панель к кузову автомобиля. Прежде всего откручиваем нижние саморезы, а затем и саморезы, которые находятся вблизи лобового стекла.
10. С определенным усилием с боковой стороны выдавливаем трубопровод воздуховода. Рожковым ключом откручиваем четыре гайки крепления торпедо к кузову автомобиля.
11. Снимаем приборную панель. Ее установка осуществляется в обратном порядке.
Как делается замена телевизора ВАЗ-2109 своими руками
ВАЗ-2109 выпускали достаточно давно. За годы службы на его радиаторную решетку воздействовала агрессивная среда в виде солей и влаги. Именно по этой причине все чаще автолюбителям приходится ее менять. Самостоятельно замена телевизора ВАЗ-2109 может быть проведена только при наличии сварочного аппарата.
Последовательность действий
Для начала расскажем, как заменить эту деталь самостоятельно. Вам потребуется подготовить автомобиль – последовательно со стороны моторного отсека разобрать его так, чтобы у вас был доступ к радиатору. Демонтируйте его и старую деталь. Далее вам нужно сделать:
- Ошкурить новую запчасть (она покрыта транспортировочным грунтом), и заново покрасить ее автомобильной грунтовкой. Это делаете только заранее, так как потом из моторного отсека проделать эту работу будет невозможно.
- С помощью зубила и молотка снимите старую решетку.
- Сварочные точки зачистите, зашпатлюйте и покройте грунтовкой. Сделайте замеры и приварите новую рамку. Расположите точки сварки там же, где они и были.
- Снаружи покрасьте конструкцию. Желательно дополнительно покрыть его антигравием.
- Проведите сборку автомобиля в обратной последовательности.
Замена телевизора крайне важна, так как при его слабости возможно провисание и поломки. Стоимость этой работы на СТО достаточно высока, поэтому часто автолюбители стараются сделать замену самостоятельно.
Как усилить новый телевизор на ВАЗ-2109
В процессе самостоятельного ремонта можно усилить конструкцию. Чтобы автоматизировать процесс, старый телевизор снимается с помощью дрели. Потому часто отдельно снимают верхнюю и нижнюю часть. В процессе следите за состоянием низа – места крепления детали к кузову. Вам необходимо будет состыковать два листа металла. Для этого оставьте ширину всего 2 миллиметра, многие мастера оставляют 5, что неправильно. Аккуратно, не торопясь, удаляйте металл, чтобы оставить нужную ширину листа.
По периметру нового телевизора необходимо просверлить отверстия, которые помогут закрепить деталь надежнее. Через них можно закрепить решетку на саморезы. Далее установите фары, посмотрите на зазоры и обварите конструкцию. Зачистите места точек сварки.
Для усиления конструкции приварите снизу профильную трубу. Приварите ее к стенкам, а затем установите вторую часть телевизора. Профиль трубы должен быть квадратным 50×50 миллиметров. Благодаря этому профилю детали конструкции не будут проворачиваться. На 16-клапанных двигателях обязательно нужно использовать трубу, так как это силовой агрегат тяжелее по весу. После того как вы сделали первые точки сварки и закрепили деталь, уберите саморезы и снова проварите конструкцию.
Замена телевизора (Июнь 2014)
Предупреждение. Способ моего изложения для кого-то может показаться мазохистским, а кому-то придется по душе, ровно, как и методы ремонта.
Как сказал кто-то на футбольном поле: «Поливай!» и я начинаю.
Для понятности целей данного повествования прошу не считать очерк практическим пособием к замене телевизора, а лишь отражением моего скудного опыта в ремонте. Конечно, не претендую на патент, и никого не обязываю делать так, как я.
Итак, хотел расписать пошагово весь процесс ремонта «передка» и приложить фотографии, соблюдая хронологическую цепочку, но их можно загрузить только после самого дополнения, так что, надеюсь это особо не повлияет на усвояемость или усваиваемость (кто как больше любит :)) информации. Очерк пишу спустя почти год после ремонта, до сих пор все хорошо, телевизор держится, ни одна мелкая собака-заклепочка даже не подумала выстрелить или расшататься.
Лопнувшие держатели фар, помятый телевизор и ужасные зазоры между фарами и капотом, между декоративной решеткой и фарами, да и, в общем-то, везде, плюс этот бампер с отколотой краской внизу, смятая «нижняя губа», которая должна обеспечивать хороший приток воздуха при движении. Это, называется срамота. По слогам: СРА-МО-ТА! С таким «лицом» ездить уж мочи нет, да и рученьки чешутся. Ну а мы любим придумать себе работу, чтобы веселее жилось. Настало время ремонта! :)
Для выполнения работы нам потребуется:
- прежде всего, человек, имеющий хороший опыт работы с краскопультом;
- новый телевизор (куплен за 1400 руб., покрыт черным грунтом) для установки его предварительно покрасили в условиях производственного цеха, покрыли хорошим слоем лака. (на фото)
- сварочный аппарат (полуавтоматический) и электроды;
- заклепочник и заклепки;
- компрессор и пульверизатор;
- шпатлевка, грунтовка, краска по каталогу №140 Папирус, трехкомпонентный лак (разбавитель, отвердитель и основа), растворитель 646 (для мойки пистолета);
- углошлифовальная машина (болгарка малая);
- набор разных ключей и отвертка;
- теплый день лета;
- дача (все работы, кроме покраски телевизора, выполнялись под открытым небом в сухой, жаркий день;
- алкоголь. не употребляем; :)
Для начала: 1) отключаем провода от аккумулятора и 2) отсоединяем генератор (никак не наоборот!). Снимаем декоративную решетку с шильдом, бампер, фары, клаксон, замок капота, гидрокорректор фар, противотуманки. Когда все сняли увидели следующее: с левой стороны отбойник помят, видимо кто-то решил протаранить гараж или какой-то столб, нижняя «губа» замята многочисленными ударами о низкие препятствия (фото внизу).
Пока я разбирал передок, отец отмывал бампер и готовил к покраске (на фото). Бампер был чуть подбит снизу по бокам и имел трещины, которые запаивались и были армированы тонкой стальной проволокой.
Откручиваем нижний крепеж телевизора к поперечной балке ключом на 17 или 19 (не помню уже каким точно), места креплений на фото показаны желтым №1 и №2.
Болгаркой срезаем старую деталь около лонжеронов и сверху, около креплений фар. На фото телевизор срезан, осталось зачистить посадочные плоскости для нового телевизора.
После того, как телевизор срезали, приподнимали металл плоскогубцами, потом сбивали при помощи зубила и молотка, на чистовую проходили шлифовальным диском болгарки. На фото все зачищено. Радиатор снимать и сливать охлаждающую жидкость не пришлось, радиатор держался на патрубках и стоял на поперечной балке. Места, где у нас остался открытый металл промазали масляной белой краской (она устойчива к влаге и имеет хорошую консистенцию чтобы телевизор «прилип»), а также покрыли мовилем.
Далее, ставим новый телевизор, наживляем его двумя болтами. Когда он стоит на балке, верхнюю его часть притягиваем и, засверливая отверстия, фиксируем на заклепки (фото внизу). Заклепки - по той простой причине, что для сварки такого тонкого металла нужен специальный автоматический аппарат и огромный опыт, чего в нашем распоряжении пока нет.
Далее, все нужно проварить, чтобы заклепки не сорвало. Когда работаете сваркой, металл ослабляется и «усаживается», поэтому телевизор издает хлопки при остывании.
Обварили конечно как «бык посс*л». Кхм, как смогли.
Далее, зачищаем сварку, сбиваем окалину и красим эти места. Когда краска подсохла наносится слой лака.
Пока высыхал передок, красились: бампер, реснички фар и декоративная решетка радиатора. Когда бампер подсох, с внутренней стороны мы растянули металлическую сетку, засверлив отверстия и закрепив её стальной проволокой (стало выглядеть очень опрятно). Теперь собираем «передок», все элементы собираются в обратной снятию последовательности.
Итак, закончив сборку всех компонентов, можно выполнить визуальный осмотр. Произвести оценку выполненной работы и сделать выводы.
Решетка снизу крепко зафиксирована, а перед радиатором освободилось хорошее пространство, куда раньше руку нельзя было просунуть. Нижняя губа «натянулась» и ощутимо выдалась вперед, бампер теперь имеет округлую форму снизу и смотрится более уверенно:
Глядя на эти фотографии кажется что все более-менее хорошо, но есть момент который портит всю картину - разбитые корпуса фар. Фары пока решено оставить.
Подводя итог проделанной работы имеем следующее:
Затрачено времени: с 14:00 2 июня 2014 года, до 10:00 утра 3 июня 2014, с перерывом на сон около 3 часов. Итого 17 часов работы с покраской и сваркой.
Потрачено денег: новый телевизор, краска, лак, шпатлевка, растворитель 1400+400+404+159+100=2504 руб.
На следующий день был куплен аэрозольный баллон мовиля за 350 руб. им и были обработаны места где производилась сварка.
В процессе работы с передком найдено небольшое количество ржавчины в местах соприкосновения плоскостей металла, однако сильной коррозии не обнаружено.
Фары для машины, все-таки, купил новые, того же типа, с двойными отражателями. На машине стояли две разные фары, от разных производителей. Обе фары типа БОШ, с отражателем для лампы дальнего и ближнего света. Корпус одной фары был разбит - пришлось его запаять. У обеих фар были сломаны верхние крепления. Проводка быстро плавилась, отражатели не регулировались, потому что выскочили из ушек (кто разбирал - поймет), один отражатель даже был зафиксирован окурком. :) Крышки фар были прежними владельцами утеряны.
Новые фары были установлены спустя семь месяцев. Конечно машина преобразилась, да и свет стал более ярким, хотя, пучок света слегка размытый (как на всех фарах с отражателями). Новые фары поддаются регулировке во всех плоскостях, с ними работает гидрокорректор и, все-таки, они более эстетично смотрятся. Стоимость новых фар составила 3600 рублей за пару с указателями поворотов.
Читайте также: