Ваз 2104 замена маслосъемных колец

Добавил пользователь Alex
Обновлено: 05.10.2024

Руководство по замене поршневых колец

То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.

Что такое поршневые кольца, их назначение

как правильно поставить поршевые кольца
Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

Признаки износа поршневых колец

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.

Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:

снять головку блока цилиндров, соблюдая все рекомендации производителя автомобиля;
слить масло, снять защиту маховика и поддон картера двигателя;
снять маслозаборник;
провернув коленвал, установить нужный поршень в нижнюю мертвую точку;
открутить крышку шатуна и снять ее;
вытащить поршень вместе с шатуном из цилиндра, толкая его вверх деревянной рейкой;
очистить поршень от нагара. По его маркировке установить класс поршня, приобрести соответствующий ему новый комплект поршневых колец;
каждое новое кольцо перед установкой сначала вставляется в цилиндр для проверки зазора в замке. Зазор должен соответствовать величине, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если он меньше необходимого, то торцы замка аккуратно подпиливаются надфилем;
поршни тщательно очищаются от нагара. Отверстия, предназначенные для слива масла, также прочищаются подходящей деревянной палочкой. Очищенные канавки смазываются чистым моторным маслом;
одеваются кольца начиная с маслосъемного. На одной из сторон кольца стоит маркировка «ТОР» (вверх), которая указывает, как оно должно быть установлено в поршень. Замки должны устанавливаться через 120 градусов относительно друг друга. Это исключит сквозное проникновение через них газов. Нельзя одевать кольца «витком», такая установка может сопровождаться появлением микротрещин, которые приведут к их поломке;
произвести сборку в обратной последовательности, параллельно очищая все чистой ветошью и смазывая свежим моторным маслом. Поршни должны устанавливаться именно в те цилиндры, откуда они были сняты. Также и крышки шатунов с шатунными вкладышами должны надеваться на те же шатуны, с которых их сняли.

Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.

Инструменты, необходимые для проведения работ

Для замены колец понадобятся:

наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
динамометрический ключ;
спец. обжим (оправка).

Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.

И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна. Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.

Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.

Замена поршневых колец ВАЗ 2101-2107

Замена таких деталей, как поршневые кольца, достаточно трудоёмкий процесс, так как чтоб до них добраться, нужно практически разобрать весь двигатель. Сегодня речь пойдёт о том, как заменить поршневые кольца на автомобилях ВАЗ классической модели, а именно 2101-2107.

Как правило, на замену колечки просятся, когда у автомобиля повышенный расход масла, плохая тяга и из выхлопной трубы наблюдается сизый дым. Но такие признаки присутствуют при износе сальников клапанов, и чтобы точно убедиться, что дело именно в кольцах, можно только при помощи известного показателя — компрессии. Ведь износ колец, отрицательно сказывается на компрессии. Для проверки понадобится компрессометр и шприц с любым моторным маслом. Предварительно измерив компрессию во всех цилиндрах, в те где компрессия низкая, через свечную скважину заливается масло. Как становится ясно, моторное масло делает зазор между поршнем и гильзой кратковременно герметичным, и если проблема только в кольцах, при смазывании маслом, компрессия сразу вернётся в норму. Когда определились, что дело действительно в кольцах, пора приступать к замене.

Коротко говоря, нужно открутить всё, что мешает снять головку блока. И хоть сейчас наши старые-добрые Жигули знают вдоль и поперёк, я всё равно опишу весь процесс работы. Первым делом, конечно же, сливается масло и вода (охлаждающая жидкость). Воду сливать нужно только с рубашки, то есть слив её с радиатора, вы ничем не добьётесь, так как термостат закрыт и вода останется в двигателе. Для этого сбоку, получается со стороны трамблёра, на блоке есть неприметная заглушка под ключ 13 — её вы выворачиваете и сливаете жидкость с рубашки. Пока жидкости стекают, из-под капота откручивается тарелка воздушного фильтра.

Теперь нужно отсоединить трос воздушной заслонки и привод дроссельной заслонки. Для тросика подсоса, следует ослабить два болта и просто вытащить трос из появившегося зазора.

С приводом акселератора всё предельно просто — сначала скидывается хомут с тяги, которая вынимается и отводится в сторону, а с обратной стороны, снимается шайба, и теперь можно снять и отвести в сторону весь привод.

От карбюратора отсоединяются все шланги, предварительно ослабив их хомуты. С двигателя выходит тройник, к которому крепятся два патрубка — отсоединяем.

И также отсоединяем самые «больные» патрубки, которые подходят к печке. Часто и густо они сильно костенеют и снять их очень проблематично. Но стараясь поддеть отвёрткой, всё должно непременно получиться.

Рядом с тройником, можно увидеть неприметный провод массы двигателя — откручиваем.

Откручиваем трамблёр. Его держит снизу всего один болт, который откручивается и трамблёр вынимается и отводится в сторону, поэтому нужно отсоединить лишь бронепровода от свечей и центральный бронепровод. Рядом с болтом крепления трамблёра, есть ещё один, который также следует открутить, потому что он не даст сняться головке. С этой же стороны, двигателя, на блоке не забудьте отсоединить датчик температуры.

Со стороны впускного коллектора, откручиваются 4 гайки, которые крепят штаны. Эти гайки также часто закисают, поэтому советую предварительно хорошенько замочит в WD-40, чтобы при срывании не обломать шпильки, что очень плохо.

После этого переходим к снятию клапанной крышки. Откручиваются 8 болтов и снимается крышка. Чтобы снять распредвал, нужно открутить приводную звёздочку, которая крепится болтом на 17 и стопорится кольцом. Это кольцо нужно отогнуть при помощи наставки и молотка.

Попросив помощника, включить 3-ю передачу и зажать тормоз, срываете болт крепления приводной звезды, которую отводите в сторону. Остаётся открутить постель с распредвалом и достать всю конструкцию в сборе.

Теперь снимаются рокера, отогнув их в обратную сторону и их пружинки. Всё складывается так, чтобы при сборке всё установить на прежние места. И откручиваются 10 болтов крепления головки и можно её демонтировать.

Переходим под мотор. За это время масло уже слилось давно, поэтому откручиваем поддон с маслоприёмником. И чтобы вытащить поршень, достаточно открутить его нижний шатунный подшипник и вытащить поршень наверх. Так проделывается со всеми, главное при установке их не менять местами!

Каждый поршень и гильзу, внимательно осмотрите на наличие задиров, проведите и там и там пальцем. Старые кольца снимаются вручную, разогнув их и просто вынув наверх. Каждую канавку следует тщательно очистить от образовавшегося во время работы двигателя нагара. Для чистки можно и нужно использовать старое кольцо. Когда поршня приведены в порядок, посадочные канавки вместе с кольцами обильно смазываются моторным маслом и можно приступать установке колец. Сначала маслосъёмное, затем нижнее компрессионное и верхнее компрессионное. Устанавливаются они также вручную, разогнув замок и надев на поршень. Главное очень осторожно надевайте верхнее компрессионное, так как оно тоньше остальных и его очень легко сломать. И после установки колец, убедитесь, что между их замками выдержано примерно по 120 градусов, иначе будет как на заглавном фото к посту =)

Когда все новые колечки надеты, при помощи специальной стяжки, каждый поршень заводится в цилиндр и снизу прикручивается шатунный подшипник.

А дальнейшая сборка как обычно — в порядке, обратном снятию. На этом всё.

Важным элементом для работы двигателя являются поршневые кольца. Они обеспечивают необходимую компрессию, а также уровень смазки камеры сгорания.

Принцип работы

Основной задачей маслосъемных колец служит отведение масла. Излишки смазки направляются через специальные каналы в полость поршня, а затем стекают в поддон картера.

Существует несколько вариантов устройства колец:

Неразъемные сделаны из чугуна с проточкой по внешнему диаметру и канавками для отвода масла. Главным недостатком таких деталей является малая упругость и слабое прилегание к цилиндру.
Состоящие из двух частей. Основная задача такой сборки – управление количества масла. Небольшая часть его уходит на мертвых точках. Конструкция состоит из самого кольца и пружины – расширителя. Круглая деталь изготовлена из стали или серого чугуна. По внутреннему диаметру выполнена полукруглая проточка для установки расширителя. Устанавливается спиральная или пластинчатая пружина радиального расширения. Его функция повышать упругость сборки, а также обеспечивать равномерное прилегание к цилиндру. Кроме этого, внешние кромки кольца обладают фасками. Они работают по принципу скребка – угол улучшает отведение масла. Дополнительное хромирование рабочих поясов кольца увеличивает его долговечность. Это актуально для дизельных моторов с их повышенной степенью сжатия.
Наборные из трех частей. Для бензиновых двигателей они имеют наибольшее распространение. Конструкция состоит из двух стальных пластин и разжимающей их распорной пружины. Она может иметь осевое, радиальное и тангенциальное расширение.

Плоские хромированные детали толщиной до 0,7 мм независимы друг от друга. Это позволяет им равномерно прилегать к стенкам цилиндра, а также не допускать попадания масла в камеру сгорания. Так возрастает риск обеднения смазки рабочей пары агрегата. Производители двигателей решили этот вопрос уменьшив диаметр компрессионных колец.

Проверка рабочего состояния

Ресурс колец составляет 300000 км. Это число меняется от правильности эксплуатации автомобиля.

Главным симптомом износа маслосъемных колец является повышенный расход масла. Это хорошо заметно по черному или сизому дыму из выхлопной трубы. В техническом паспорте, как правило, пишется допустимый предел в 1 л / 1000 км.
Плохо отражается на их ресурсе несвоевременная замена расходных материалов. Езда по бездорожью и пробкам быстро засоряет воздушный фильтр. Грязный кислород негативно влияет на топливно-воздушную смесь, сокращая ресурс двигателя в целом. Некачественное горючее засоряет фильтр, происходит неполное сгорание и образуется нагар на деталях. Важно также правильно подобранное масло в соответствии с маркой машины.
Двигатель должен успевать прогреваться до рабочей температуры. Кратковременные поездки не дают сжечь накопившийся нагар. Езда на максимальных оборотах образует перегрев, что также влияет на износ колец. На скоростных автосистема управления следит за температурой масла, не допуская превышения пределов.
Внешний вид свечей зажигания также может сказать о характере работы двигателя. Наличие масла на резьбе и электродах говорит о его повышенном сгорании.
Следует обратить внимание на места установки сальников и прокладок агрегата. Наличие подтеков масла говорит об избыточном давлении цилиндро – поршневой группы (ЦПГ).
Избыточные вибрации двигателя, а также рычага переключения передач на холостом ходу, подтраивание, шумы, стуки – налицо явный износ. Передвигаться на авто с такими неполадками представляет некоторую опасность.

Раскоксовка и ее значение

В процессе эксплуатации двигателя на поршневых канавках образуется слой нагара. Он уменьшает упругость колец. Это приводит к еще большему износу.

Существует несколько вариантов очистки данных мест:

Неполная раскоксовка. Заготавливается смесь из керосина и ацетона в равной пропорции. На двигателе выкручиваются свечи, далее в отверстия заливается данная смесь. Затем требуется 9 часов для растворения нагара. По истечении времени закручиваются свечи, запускается мотор. Необходимо проехать 15 км в обычном режиме. Производится замена масла и фильтра. Такая процедура позволяет очистить только внутренние поверхности поршневой группы.
Жесткая раскоксовка. Для такой очистки требуются специальные средства:
1. Вначале двигатель прогревается до рабочей температуры.
2. Выкручиваются свечи. Прокруткой коленвала поршни устанавливаются в среднее положение.
3. Через отверстия заливается специальное средство, завинчиваются свечи, дается покой до следующего дня.
4. Снова вынимаются свечи. Стартером крутится коленвал для вывода жестких кусков налета.
5. Свечи ставятся на место. Двигатель должен проработать 1 час в режиме холостого хода.
6. Производится замена масла и фильтра.
В состав смесей для раскоксовки входят специальные окислители, позволяющие размягчить нагар и вывести его вместе с выхлопом.

Пошаговая инструкция замены колец и маслосъемных колпачков

Процесс раскоксовки убирает небольшой нагар. В случае сильного износа требуется полная замена всех поршневых колец и маслосъемных колпачков:
1. Производится подбор необходимых деталей в соответствии с маркой машины. Следует отдать предпочтение оригинальным запчастям чтобы впоследствии не лезть снова.
2. Выкручиваются свечи, снимается крышка, а затем вся головка блока цилиндров (ГБЦ). Сливается масло, откручивается поддон картера. Далее откручиваются крышки шатунов, поршни вынимаются наружу.
3. При помощи съемника или отверткой снимаются старые кольца. Применяя старые поршни, производится очистка посадочных канавок. Производится она аккуратно ненужным кольцом. Их установку проводить только после соединения поршня с шатуном.
4. Из всех поршневых колец первыми ставятся маслосъемные. Все операции производить руками. На коробчатых со спиральной пружиной замок расширителя поворачивается на 180° относительно замка кольца. Для составных первой ставится пружина, затем нижнее пластина и верхняя. Замки пластин относительно друг друга поворачиваются на 180°.
5. После монтажа остальных колец необходимо оценить внешний вид цилиндров. При сильном износе производится расточка и хонингование.
6. Установить поршни на свои места, прикрутить крышки шатунов и поддон картера.
Важную роль для удержания масла выполняют также маслосъемные колпачки. Они снимают его излишки с клапанов. Замена колпачков производится либо со снятием головки блока цилиндров, либо без него.
- В первом случае ключом прокручивается коленвал до установления первой пары поршней в положение верхней мертвой точки (ВМТ). Это делается для удержания клапана от падения в цилиндр.
- Снимаются оси коромысел впуска и выпуска с гидрокомпенсаторами. Во многих моделях они могут выпадать – для этого пригодятся нейлоновые хомуты.
- Специальным съемником необходимо одновременно сжимать пружины клапанов, а пинцетом вынимать сухарики. Они нужны для сжатия пружины относительно оси клапана. Помощник здесь будет кстати.
- Сняв изношенный колпачок – установить вместо него новый. Следует помнить об их разделении на впускные и выпускные.
- В обратной последовательности устанавливаются сухари. Далее следует прокрутить коленвал до положения ВМТ другой пары поршней. Все выполняется так же. В случае замены колпачков со снятием ГБЦ, можно вытянуть клапаны, оценить их состояние. Образовавшийся нагар необходимо счистить.
- После установки клапанов и пружин на место, произвести обратный монтаж осей коромысел.
- Попутно можно проверить натяжение ремня ГРМ, а также по меткам установить правильное зажигание. Это убережет ЦПГ от износа.
- Установить крышку ГБЦ. Под нее потребуется новая прокладка.
- Установить новый фильтр, залить масло.
- Подключить все приборы, завести двигатель.
Начало работы агрегата с новыми деталями потребует их притирки. Возможны неестественные звуки, свисты. Может повалить дым из выхлопной трубы, двигатель возможно заглохнет. Первые 500 – 1000 км не стоит сильно повышать обороты.

Стоимость замены

Цена работы по замене маслосъемных колец и колпачков колеблется от 9000 до 30000 р. На ее рост может повлиять степень износа деталей. Это прибавляет для механика расчетные нормо-часы.

Процесс замены не слишком трудоемкий, скорее требует аккуратности, а также необходимых знаний устройства автомобиля. При прочих обстоятельствах можно поручить эту работу профессиональным мастерам.

Движок 2101. Можно ли обойтись заменой колец?

Осенью закапало масло с мотора. Полез смотреть - течет прокладка
поддона картера. Но было не до того. Ездил. Стало течь сильнее.
Каждое утро небольшая лужа масла. Купил канистру масла. Впервые
стал доливать масло в этот двигатель.

Потом постепенно упали холостые обороты. Полез смотреть карб и
обнаружил, что из трубки вентиляции картера достаточно активно
идет дымок. Из глушителя дым не идет вообще.

Поехал на СТО. Там сразу зарядили "батенька, капремонт". Так вот
интересно - это точно капремонт (ибо 10-12 тыщ я не потяну, тем
более на старые Жигули и единовременно)?

Я так прикинул - наверное можно просто кольца поменять (видимо
залегли компрессионные, а маслосъемные работают еще). И течь
масла по-идее должна прекратиться. А то у меня еще и сцепление
начало буксовать - так я думаю еще и задний сальник каленвала
пробило.

И тяжело ли самому в гараже поменять кольца.

Самый дешевый вариант Это - замена мотора. Покупается за ооочень небольшие деньги
(а в моем случае это было и вааще без денег - за самовывоз из
гаража) какая-нибудь гнилуха (чем гнилее-тем лучше -:))
с нее снимается двигатель, а остальное выкидывается.
Двигатель на своей машине меняется. Это - "отверточная сборка",
ничего особенного в такой операции нет, только много гаек крутить.

Оформление в ГАИ у меня заняло 1 час и 26 руб.

нет особенно если есть желание проехать на перебранном движке хотя-бы полтинник, а не 5 тысяч и потом снова заморочиться переборкой.

раз 12к деревянных неподьемная сумма то
блок растачивается под ремонтный размер (если только у тебя уже не последний ремонтный)
коленвал - в шлифовку
старый комплект колец (и не только его) - в помойку

как минимум покупаются новые поршни, поршневые кольца (все в соответствии с ремонтным диаметром цилиндров в блоке), коренные/шатунные вкладыши коленвала (а это под ремонтный размер по результатам шлифовки шеек кв), упорные полукольца коленвала, сальники коленвала (передний и задний), набор прокладок для движка, прокладка поддона, прокладка гбц, прокладка крышки гбц, маслофильтр. ну и если чего еще надо по мелочи.

в случае наличия опыта переборки процедура "разобрать-собрать" может быть осуществлена двумя человеками за один день. или одним за два (правда тут уже как минимум потребуется тельфер чтобы блок вытащить). а если опыта нет - так можно и пару месяцев мотор перебирать.

книг по сабжу полно, да и "классический" двигатель достаточно прост по конструкции. но по незнанию легко наломать дров.

зы. нл, но если есть деньги только на замену колец - значит авто тебе не по карману. либо городские помойки, либо смена места работы highly recommended.

Расход масла в двигателе ВАЗ

Двигатель стал много «кушать» масла?

Ох уж эта неловкая ситуация: вы стоите в пробке, наслаждаетесь музыкой и комфортной температурой и вдруг, взглянув в левое боковое зеркало, вы обнаруживаете сизый дым из выхлопной трубы. Мозг тут же начинает делать финансовые расчёты на тему стоимости капитального ремонта, параллельно надеясь, что «это всего лишь маслосъёмные колпачки». Но, зачастую, надежды не оправдываются, и следствием масляного дыма становится одна большая головная боль. Единственное, что может радовать в подобной ситуации – это то, что масло ещё не кончилось.

Вы приезжаете в автомагазин, проверяете щуп, покупаете и доливаете «литрушку» масла, и какое-то время просто ездите, не обращая внимания на дым. Процесс поездки за маслом и его доливки становится регулярным еженедельным занятием и это действительно на какое-то время успокаивает. Но рано или поздно приходит момент, когда вы выходите с работы в пятницу вечером, едете в магазин за упаковкой перчаток и закрываетесь в гараже на все выходные. А к вечеру воскресенья вы уже наверняка знаете причины «масложорства».

Как же найти эти причины? Нужно последовательно проверить все узлы двигателя, которые могут способствовать повышенному расходу масла. Наличие диагностического оборудования значительно ускорит процесс, но можно вполне обойтись стандартным набором ключей и растущими из плечей руками.

Износ маслосъёмных колпачков

Это самый лучший диагноз, который вы можете поставить при обнаружении большого расхода масла. Маслосъемные колпачки признаки износа имеют, и не мало. Рассмотрим их по порядку. Первым верным признаком «усталости» маслосъёмных колпачков большое количество дыма из выхлопной трубы в момент запуска двигателя. Пока ваш автомобиль «ночует» на автостоянке или в гараже, масло из верхней части головки медленно стекает вниз вдоль стержней клапанов, минуя неисправные маслосъёмные колпачки. Затем масло скапливается в цилиндрах и при запуске двигателя целиком сгорает. В запущенных случаях такая не герметичность может привести к затруднённому запуску двигателя ввиду замасленности свечей и пространства возле сёдел клапанов.

Для проверки маслосъёмных колпачков достаточно снять крышку головки блока цилиндров, распредвалы и пружины клапанов. Сами колпачки стоят совсем немного, поэтому выполните сразу их замену. После замены первые несколько дней будут кульминационными. Если расход масла прекратится, то можете с улыбкой и гордостью продолжать эксплуатировать свой автомобиль. Если же расход не прекратится – значит надо готовиться к дальнейшей проверке.

Износ поршневых колец

Если расход масла стабильный на холодном и горячем двигателе, то это первые признаки износа поршневых колец. Эта неисправность также не является самым худшим вариантом, поскольку замена поршневых колец, хоть и трудозатратна, но стоимость запчастей сильно не ударит по вашему карману. Но как проверить износ поршневых колец?

На поршне располагаются два компрессионных и одно маслосъёмное кольцо. Смазывание происходит мощными струями со стороны поддона. В момент, когда поршень опускается вниз, кольца, в особенности маслосъёмное, снимают слой масла со стенок цилиндра, но, иногда этого не происходит и автомобиль начинает «кушать» масло. Причиной неисправности колец, как правило, является перегрев. Поэтому при такой неисправности необходимо немедленно выяснить причины – они могут принести ещё больше проблем в будущем.

Износ цилиндро-поршневой группы

Пропуск кольцами масла может являться показателем износа не только самих колец, но и цилиндро-поршневой группы в целом. Если расстояние между поршнем и цилиндром превысит допустимое, то ширины колец попросту не будет хватать для того, чтобы удерживать масло в нижней части. Это самая неприятная причина расхода масла, но, качественно выполнив капитальный ремонт двигателя, вы забудете о подобных неприятностях на сотни тысяч километров.

Спасибо за подписку!

Для устранения неисправности вам может понадобиться до месяца времени. Нужно выполнить такие сложные работы как:
- Снятие и установка двигателя на автомобиль
- Расточка и хонингование цилиндров блока двигателя.
- Замена вкладышей и поршней.
- Шлифование плоскости блока на стыке с ГБЦ.
- Промывка масляной системы.
- Замена масляного насоса.
- Замена других сопутствующих элементов.
Качество или тип моторного масла

Иногда причиной расхода масла может быть само масло. Так случается когда добрые сотрудники автосервиса заливают вам зимнее масло вместо летнего, или же попросту очищенную «отработку». Или вариант из серии «друг подарил масло – залью, чтоб не пропадало». В обоих случаях масло может не соответствовать техническим требованиям вашего автомобиля и попросту разжижаться до такого состояния, что кольца и колпачки не смогут удержать его. Помимо расхода масла – вы получаете колоссальный износ всех работающих в масляной среде деталей двигателя.

Выходом из такой ситуации будет замена масла на более качественное и соответствующее требованиям. Обязательно выполните промывку.

Замена маслосъёмных колпачков на ваз 2104 своими силами

Вазовские двигатели имеют существенный недостаток. Это износ маслосъёмных колпачков и в результате повышенный расход масла и синий выхлоп.
Маслосъёмные колпачки (их ещё называют клапанные сальники) предназначены для того, чтобы лишнее масло по штоку клапана не попадало в камеру сгорания. Клапанные сальники изготавливают из маслобензостойкой резины.
Эта резина хорошо противостоит агрессивным свойствам масла и паров бензина. Но со временем резина теряет эластичность, она становится ломкой, расслаивается, теряется плотность прилегания к штоку клапана и излишки масла проникают в камеру сгорания.
Отсюда перерасход масла и синий дым из выхлопной трубы. Ориентировочно пробег до очередной смены колпачков составляет 20 000 км.

Если вы заметили, что расход масла превышает 1 л на 1000 км, а выхлоп становится синим, то значит пришла пора заменить маслосъёмные колпачки. Эту работу можно выполнить своими руками. Для этого вам понадобится кроме стандартного инструмента специальное приспособление для рассухаривания пружин клапанов.
Замена маслосъёмных колпачков на ваз 2104 довольно трудоёмкая операция и, имея такое приспособление, значительно ускорите этот процесс.

Набор приспособлений и инструментов

Приспособления для замены колпачков
- приспособление для снятия сухариков с пружин клапанов;
- съёмник старых колпачков (это доработанные плоскогубцы);
- оправка для запрессовки клапанных сальников;
- пруток оловянный диаметром 8 –10 мми длиной в20 см;
- приспособление для регулировки зазоров в клапанах;
- ключи рожковые на 8; 10; 17;
- ключи торцовые на 8; 17;
- отвёртка плоская;
- молоток.
Приспособление для спрессовки старых клапанных сальников

Это приспособление с одного конца имеет инерционный съёмник для старых сальников, а с другой оправку для запрессовки новых. Таким приспособлением легко снимаются старые колпачки и запрессовываются новые, при этом вы не поцарапаете шток клапана.

Подготовительные работы

На ваз 2104 замена маслосъёмных колпачков начинается с разборки двигателя с целью открыть доступ к клапанам:
- снимаем крышку воздушного фильтра и отсоединяем его корпус от карбюратора, предварительно отсоединив шланги вентиляции картера и подвода воздуха;
- снимаем воздушный фильтр с карбюратора;
- отсоединяем все шланги от карбюратора;
- снимаем карбюратор с впускного коллектора;
Для того чтобы грязь не попала вовнутрь карбюратора, закрываем все отверстия заглушками или чистой ветошью.
Продолжаем:
- отсоединяем все шланги, которые проходят над крышкой клапанной коробки;
- откручиваем гайки крепления и снимаем крышку клапанной коробки, стараясь не повредить прокладку;
- выкручиваем все свечи зажигания из головки цилиндров;
- снимаем боковую крышку, закрывающую звёздочку привода распредвала;
Когда снимем крышку, то сквозь пружины можно увидеть через какие сальники уходило масло.

Сквозь пружины клапанов можно увидеть, через какие колпачки уходило масло

Продолжение подготовительных работ

Метки на звёздочке и на корпусе подшипника распредвала
- проворачиваем коленчатый вал и по меткам на звёздочке и на корпусе подшипника выставляем поршень 1 цилиндра в верхнюю мёртвую точку (ВМТ) на ходе сжатия;
- включаем передачу заднего хода, чтобы не проворачивался коленвал;
Освобождаем крепление распредвала
- отгибаем стопорную шайбу и откручиваем болт на 17, который крепит звёздочку распредвала;
- ослабляем натяжение цепи привода распредвала, для этого откручиваем гайку крепления башмака, который обеспечивает натяжение цепи, вставляем монтировку между цепью и башмаком и, приподнимая вверх, отжимаем башмак, в таком положении опять закручиваем гайку;
- подвязываем цепь, чтобы она не упала вниз;
- лёгкими ударами киянкой или ручкой молотка снимаем звездочку привода распредвала;
Обратите внимание на шпонку звёздочки, если она слабо держится в пазу, то лучше её снять, чтобы не потерялась.

Демонтаж распределительного вала

Откручиваем гайки крепления корпусов подшипников распредвала
- откручиваем гайки крепления подшипников распредвала к головке цилиндра;
- снимаем распредвал вместе с подшипниками;
Разборка клапанов и съёмка сальников

Установка приспособления для снятия сухариков
- через свечное отверстие в головке вставляем оловянный пруток и подводим его под тот клапан, который будем рассухаривать;
- на ближайшую к клапану шпильку наворачиваем гайку;
- под гайку заводим захват приспособления, а второй конец упираем в пружину клапана;
- одной рукой сжимаем пружины клапана, а другой вынимаем освободившиеся сухарики;
Это лучше всего сделать пинцетом, магнитной отвёрткой или плоскогубцами с длинными и тонкими губками. Делать надо аккуратно, чтобы сухарики не разлетелись под действием пружин.

Снимаем тарелку и пружины
- удалив сухарики, снимаем верхнюю тарелку, обе пружины и нижнюю тарелку пружин;
Снимаем маслосъёмный колпачок
- теперь можно снять маслосъёмный колпачок, делается это доработанными пассатижами или поддеваем плоской отвёрткой;
- перед установкой нового сальника на шток клапана необходимо надеть пластиковую втулку. Это делается для того, чтобы не повредить рабочую кромку сальника.
  Такая втулка должна входить в новый набор маслосъёмных колпачков;
- смазываем шток клапана моторным маслом и надеваем новый сальник;
- убираем пластиковую втулку и напрессовываем сальник на своё место при помощи оправки;
Оправка для запрессовки маслосъемных колпачков

Сборка клапанов и всех демонтированных деталей

То же самое проделываем со вторым клапаном 1 цилиндра. Закончив замену клапанных сальников на первом цилиндре, приступаем к такой же операции на 4 цилиндре так, как он тоже будет находиться в ВМТ.
Затем проворачиваем коленчатый вал на 180˚ и подводим к ВМТ поршни 2 и 3 цилиндров. Заменив маслосъёмные колпачки на этих цилиндрах, начинаем сбоку двигателя в обратном порядке.

Полезный совет.
После сборки пружин клапанов уберите оловянный пруток из цилиндра и легонько пристукнете по штоку клапанов. Если какие-то сухарики не на месте, то после этого они лягут на свои места.

Перед установкой на место распределительного вала коленчатый вал надо установить в то положение, в котором он был во время начала работ на 1 цилиндре. Это надо сделать обязательно, чтобы не нарушить порядок газораспределения.
Проверяем совпадение меток на звёздочке распредвала и на корпусе подшипника. Обжимайте корпус подшипников распредвала в той последовательности, какая указана в инструкции.
Произведите регулировку зазоров в клапанах в соответствии с инструкцией.

Маслосъемные кольца – устраняем проблемы в цилиндрах

Маслосъемные кольца и колпачки иногда называют самыми важными элементами двигателя. Разберемся, что это за детали, где находятся и как производится замена –чтобы в любой момент оказать первую помощь своему железному коню.

Знакомимся с маслосъемными кольцами

Итак, поршневые кольца, к которым относятся и маслосъемные, играют огромную роль в устройстве транспортного средства. Состоит этот комплект из трех элементов: верхнее компрессионное, компрессионно-маслосъемное и нижнее маслосъемное кольцо. От их работоспособности зависит множество параметров: это и разгонная мощность, и токсичность выхлопных газов, и пусковые свойства движка, и расход топлива с маслом. Так что следить за их состоянием очень важно.

Итак, главная функция таких колец – отвод теплоты от поршня. В противном случае на нем появятся различные дефекты – прогары, задиры – что приведет к некорректной работе. Деталь будет заклинивать в цилиндре. Еще благодаря им обеспечивается герметичность камеры сгорания, а следовательно, минимизируется перемещение газов из цилиндра в картер и в обратном направлении. Кроме того, регулируется смазывание сопрягаемых элементов. Ведь и масляное голодание, и его избыток приводят к негативным последствиям. А поступление жидкости в камеру сгорания должно быть очень ограниченным либо же исключено полностью.

Прежде чем говорить о неисправностях, замене и раскоксовке маслосъемных колец, уделим немного внимания их конструкционным особенностям. Неразъемные детали на сегодняшний день утратили свою популярность и даже сняты с производства. Из-за повышенной жесткости они не могут достаточно прилегать к поверхности и тщательно удалять масло.

Существуют детали, состоящие из двух и трех частей. В комплект первых входит само кольцо и спиральная пружина. К их достоинствам относится повышенная гибкость, благодаря которой обеспечивается плотное прилегание к стенкам цилиндра. Пружина настолько прижимается к внутренней стороне кольца, что конструкция получается цельной. Трехэлементные кольца состоят из распорной пружины и двух стальных пластинок. В основном они нашли свое применение в бензиновых моторах. К плюсам следует отнести максимально плотное прилегание по всему периметру.

Рабочий день маслосъемных колец

Самая большая нагрузка приходится на компрессионное кольцо, поэтому его изготавливают преимущественно из специальных легированных материалов. Также на его поверхность наносится износостойкое покрытие, ведь этот элемент должен выдержать давление газов и высокую температуру. Так, по мере приближения к верхней критической точке количество смазки уменьшается, а увеличение давления в цилиндре способствует более плотному прилеганию кольца к стенкам. Снижается и скорость движения, а полная остановка вовсе приводит к разрыву маслянистой пленки. Другими словами, деталь работает в режиме сухого трения, а значит, изнашивается очень быстро.

Среднее кольцо испытывает гораздо меньшие нагрузки. Оно производится из легированного чугуна. Для форсированных двигателей на компрессионно-маслосъемные элементы наносят износостойкое покрытие. Дело в том, что у замка повышенное давление сохраняется. Из названия понятно, что они выполняют не только компрессионные функции, но еще и принимают участие в управлении смазкой. Чтобы исключить вероятность попадания масла в камеру сгорания, наружная поверхность имеет коническую форму с углом наклона не более 0°80’. Главная задача таких элементов – снимать масло со стенок во время движения вниз и не давать ему попасть в камеру сгорания при ходе вверх.

Залегание или износ – когда пора проверить состояние колец?

Как видно, условия работы поршневых колпачков и колец нелегкие и поэтому естественного износа не избежать. Обычно комплекта хватает на 150 тысяч километров, хотя некоторые автовладельцы утверждают, что их двигатели проходят и по 500 тыс. км. Но о таких показателях можно говорить только при правильной эксплуатации автомобиля, в противном случае задуматься о ремонте движка придется намного раньше. Использование некачественного либо неподходящего масла и его несвоевременная замена негативно скажется на состоянии колец, что приблизит их залегание. Кроме того, необходимо следить за состоянием воздушного фильтра, особенно если приходится постоянно ездить по сильно запыленной местности. Немаловажна и исправность топливного фильтра.

Желательно не перегревать и не перегружать сам двигатель. Образование нагара в поршневых канавках приводит к залеганию маслосъемных колец. В этом случае поршень недостаточно плотно прилегает к цилиндру и автомобиль не может развивать необходимую мощность. Можно максимально отсрочить залегание маслосъемного кольца. Избегайте кратковременных поездок в зимнее время, так как движок не успевает прогреться до нужной температуры. Очень опасно в этот период давать и чрезмерные нагрузки. Если в системе не будет достаточно смазки, произойдет перегрев. Он приведет к заклиниванию и образованию на поверхностях поршня и цилиндра различных дефектов. В результате колпачки могут полностью испортиться, либо разрушатся перегородки между канавками. Опасны для автомобиля и постоянные простои в городских пробках.

Определить необходимость ремонта либо замены можно по следующим признакам износа маслосъемных колец. Значительно увеличится расход масла, может появляться сизый дым – во время начала движения после кратковременной остановки, например, на светофорах. Кроме того, тревожные признаки износа – протечки и испарения масла через уплотнительные прокладки, сальники (колпачки) и в прочих местах. Обратите внимание на цвет этой жидкости, если вы ее только поменяли, а она почернела, то замена уплотнителей неизбежна. Еще следует проверить свечи, они должны быть чистыми, в противном случае придется обращаться на СТО либо проводить ремонтные работы самостоятельно.

Итак, если вы обнаружили у своего авто какие-либо признаки износа, то нужно проверять маслосъемные кольца. Диагностика колпачков проводится достаточно просто. Необходимо отсоединить шланг системы принудительной вентиляции. Если давление картерных повышено, то дело в износе колпачков.

Раскоксовка и ее значение

Но всегда ли необходима полная замена деталей или можно как-то продлить их жизнь? В случае нагара и залегания колец нередко помогает раскоксовка. Опытные мотористы делятся следующим рецептом восстановления подобных элементов без демонтажа. Готовится смесь из ацетона и керосина в равных долях. Затем следует вывернуть свечи зажигания и залить раскоксовыватель в цилиндр через образовавшиеся отверстия. Оставляем на 9 часов. По истечении времени устанавливаем свечи на их штатные места, заводим двигатель и катаемся на максимальных оборотах (достаточно пробега 10–15 км). После очень желательна замена масла и фильтра.

Можно также приобрести специальные раскоксовыватели маслосъемных колец, тем более сегодня нет дефицита подобной химии. В принципе, их применение схоже между собой и с предыдущим способом, но есть некоторые отличия, поэтому обязательно изучите инструкцию. Рассмотрим одну из схем раскоксовки специальной жидкостью. Приподнимаем домкратом переднюю часть переднеприводных авто, для заднеприводных, соответственно, заднюю. Выкручиваем свечи и выставляем поршни в среднее положение. Для этого необходимо включить последнюю передачу и, прокручивая за колесо движок, определить положение поршней. Затем заливаем раскоксовыватель в свечные отверстия. Раскисление нагара происходит обычно за 15 минут, хотя не забывайте уточнить это время в инструкции.

Чтобы помочь жидкости раскоксовать всю поверхность, прокручивайте колесо, меняйте угол поворота. Но не беспрерывно – несколько раз пошевелили, дали отдохнуть пару минут, затем повторяете процедуру.

Чтобы исключить пробой катушки зажигания во время прокручивания движка, следует снять центральный высоковольтный провод и закрепить его где-нибудь в безопасном месте, при этом не забываем выдерживать расстояние минимум 5 см до массы и металлического наконечника провода. Следующий шаг – прокрутка движка стартером при отключенной передаче. Достаточно 10 секунд. Этот этап необходим, ведь только так можно выкинуть из цилиндра оставшийся раскоксовыватель. Если этого не делать, то после заведения мотора может произойти гидравлический удар, что чревато выходом из строя всего силового агрегата. Раскоксовка завершена, теперь осталось вернуть все на штатные места и завести авто. Не бойтесь, если движок не сразу отреагирует, помогайте ему газом. Также вас не должен смущать сильный дым из выхлопной трубы. Заведите авто и дайте ему поработать на холостых оборотах еще 15 минут.

Замена по шагам – помощь дилетанту

Раскоксовка помогает только в случае с нагаром, если же речь идет об износе, то спасет только замена. Ее можно делать своими руками. Нам понадобится специальный съемник, оправка для запрессовки, металлический прутик, еще не обойтись без пинцета и рассухаривателя. Приобретая новые колпачки и кольца, отдавайте предпочтение качеству – ищите оригинальные детали. Помните, если попадете на подделку, то правильной работой движка можно насладиться всего несколько тысяч километров. Кроме того, покрытие верхних колец иногда подбирается под материал двигателя. Да и компрессионно-маслосъемные элементы должны соответствовать материалу гильзы цилиндра. Если замена будет произведена более дешевыми аналогами, то результат может получиться отрицательным.

Следующим этапом замены маслосъемных колец и колпачков будет демонтаж узлов и механизмов, чтобы обеспечить доступ к деталям. Первым снимается воздушный фильтр, потом топливный насос. Не забываем и о распределителе зажигания. Чтобы демонтировать корпус привода для вспомогательных агрегатов, необходимо разъединить болтовое соединение, потом снимаем с аккумулятора минусовую клемму, а с распределительного вала зубчатый шкив. Далее, чтобы добраться до крышки головки блока, снимаем привод массы. В последнюю очередь откручиваются гайки, фиксирующие передний и задний корпус подшипников распределительного вала.

Нельзя игнорировать положение шпонки распредвала, если она посажена недостаточно плотно, то ее также необходимо демонтировать, иначе можно потерять. Теперь освободился доступ и к самому распределительному валу, вынимаем его и сальник. Теперь разворачиваем деталь, чтобы поршень оказался в ВМТ, и, вынув свечу, вставляем в образовавшееся отверстие металлический прутик, иначе клапан провалится. Затем специальным инструментом сжимаем пружины клапана и вынимаем с помощью пинцета два сухаря. Выпрессовываем кольца с помощью приспособления.

Теперь установка. С новых запчастей снимаем пружины, чтобы не повредить их. Перед монтажом не забудьте смазать элементы моторным маслом. Запрессовываем деталь и ставим пружины на место. Установку маслосъемных колец следует проводить строго в обратной последовательности. При монтаже средних очень важно не перепутать стороны, иначе расход масла значительно возрастет.

Читайте также: