Включение массы на вольво

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 04.10.2024

Включение массы на вольво

О "массе" или чудеса при запуске двигателя в морозы, либо в жару, о перерасходе топлива и т.п.

Roman Drobov(rwd)

2002-01-09 15:32:01

Чего то мы о высоких материях давно не беседовали - так что решил поделиться тем, с чего всегда начинаю "смотреть" на машину с электронным управлением двигателем (ECC). Это я про землю. Частенько на этом осмотр и заканчивается - плохая земля вызывает кучу разных, иногда весьма странных, проблем.

Почему земля важна:
ECC основано на анализе показаний датчиков, которые посылают электрические сигналы. Большинство этих сигналов "привязаны" к земле. Так что если земля плохая, то ECC получает ошибочные показания и ведет себя неправильно. Кроме того, плохая земля увеличивает наводки на сигналы датчиков что тоже искажает их показания. Совсем неприятно то, что, будучи связана с окислившимися контактами, плохая земля обычно еще и меняется от погоды или еще от чего-нибудь - дождь пошел, контакты подмокли, соли насыпали показания датчиков поплыли ECU балдеет и пытается адаптироваться. При неудачном стечении обстоятельств, при работе стартера плохая земля может привести к протеканию через ECU изрядных токов, а оно может этого не вынести.

Как земля устроена:
Обычно все земляные провода (от двигателя, корпуса, отдельных датчиков и ECU) сводятся в одной точке, обычно рядом с минусовой клеммой аккумулятора. Цепи земли сигналов датчиков часто объединены в одну цепь (SIG RET - Signal Return, а земля ECU - в цепь VGND (Voltage ground). Силовая земля стартера/двигателя всегда идет отдельно от сигнальной/ECU. Ищите в справочниках схему Ground Distribution (раздача земли) на ней показано как что куда идет и где с чем соединяется.

Как проверять землю:
Для начала быстренько замеряем омметром сопротивление между минусовой клеммой аккумулятора и:

- корпусом двигателя
- корпусом автомобиля
- контактом SIG RET или VGND на диагностическом разъеме

Везде должно быть не более 5 Ом. Хотя по хорошему если наблюдается что то отличное от нуля, стоит разобраться повнимательнее, пройдя соответствующую цепь, обращая особенное внимание на разъемы и прочие соединения. Омметр нужен цифровой - аналоговые плохо меряют маленькие сопротивления.

На самом деле лучше проверять вольтметром падение напряжения на конкретном участке: вспоминаем закон Ома из которого следует что одно и то же сопротивление дает разное падение напряжения для цепей с разным током. Так что несколько Ом могут быть ничего для слаботочных сигнальных цепей, но совершенно неприемлемы для сильноточных, типа силовых цепей стартера, генератора или аккумулятора.
Понятно, что падение напряжения надо проверять на работающей системе. Кроме того, измерение падения напряжения, особенно современным цифровым вольтметром с высокоомным входом, является практически пассивным процессом и не вносит искажений в систему. Для сравнения, измерение сопротивления прикладывает к измеряемой цепи некое напряжение - а это ей может не понравиться.

При подозрении на проблемы с землей следует проверять падения напряжения между:
- землей на разъеме ECU и общей землей на минусе аккумулятора
- землей на разъеме ECU и SIG RET на том же разъеме
- SIG RET на разъеме ECU и SIG RET конкретного датчика
- или быстро между SIG RET любого удобного датчика и минусом аккумулятора

Вообще, промер падения напряжения имеет смысл для любой цепи, будь то земля, питание и сам сигнал.

Говорят что падение напряжение до 100mV приемлемо для коротких слаботочных цепей, до 200mV для длинных. Длина тут связана скорее не с погонной длинной провода, а с количеством соединений в цепи. Хотя, по моему, любое измеряемое падение напряжения на одном соединении (разъеме) требует внимания и, по возможности, устранения -- потому как оно может меняться от влажности или вообще от фазы луны - представьте себе разъем кислородного датчика который болтается в грязи под брюхом машины и его сигналы.

И еще. Следует помнить, что напряжение бортовой сети при неработающем двигателе (это то что дает батарея, около 12V) отличается от напряжения при работающем двигателе (когда питает генератор, а батарея заряжается, это около 14V) и цепи земли в этих случаях разные - от батареи и от генератора. Эта разница иногда влияет на измерения и диагностику.

Кроме того, при работе стартера по силовым цепям протекают крутые токи, что временами приводит к наводкам и прочим изменениям картины в цепях распределения земли. Так что если есть проблемы при заводке, то следует посмотреть как там что во время работы стартера, лучше при помощи осциллографа.

Как починять землю:
Клеммы аккумулятора -- есть великая тулза для их зачистки и спасает уйму времени -- выглядит с одной стороны как круглый ершик из стальной проволоки для чистки накидных клемм, а с другой как чашка с аналогичным ершом изнутри для чистки клемм самого аккумулятора. Покрутил минуту другую - и все клеммы в идеальном состоянии. Намного быстрей и надежней шкурки и прочего.

Разъемы - если на разъеме нет солевых отложений, то лучшего всего тут поможет контактный спрей - брызнул, несколько раз соединил/разъединил и все хорошо.
Отверткой и прочим там лучше не ковыряться, сломать можно чего-нибудь, да и помогает относительно. Еще есть на свете контактный гель - наносится на очищенные контакты разъема перед окончательным соединением. Хуже когда на контактах разъема есть солевые отложения - тут следует разобраться почему в разъем попадает влага и устранить причину. Засоленный контакт по возможности лучше заменить на новый. Либо чистить, но лучше вынув из разъема.

Провода - тут надо понять, есть ли на проводе соединение. Если есть, то пропаять и заизолировать. А если это внутри целого провода, то остается либо его поменять, либо его искать где у него чего сгнило. Обычно это случается в местах крепления жгутов или около разъемов. Некоторые светлые головы имеют обыкновение при диагностике протыкать провода иголкой - потом в эту дырку попадает влага и начинается гнилье. Если заметил такую дырку (обычно рядом с разъемом :) но пока гнилья нет, то лучше всего залепить ее силиконовой замазкой и заизолировать от греха. В некоторых случаях, когда дрянь в проводе находится внутри длинного толстого жгута, имеет смысл "пробросить" другой провод, отсоединив оригинальный и оставив его в жгуте , но надо вести проброску между теми же точками, что и
оригинальный провод и желательно по тому же пути, обычно примотав его изолентой к самому жгуту.

Особое слово про соединения проводов:

1) Не верьте скруткам. Они сначала ничего, затем со временем окисляются и ведут себя соответственно. Всегда надо паять. Единственное исключение - на обжимных клеммах, но для них провод все равно следует облудить перед обжимкой.

2) При пайке не пользуйтесь кислотой -- все равно как следует промыть не сможете, а со временим она начнет разъедать соединение. Лучше потратить время на зачистку и облуживание провода перед пайкой. Хорошая свежая канифоль и ее раствор в спирту нелишние. Для прогрева/пайки толстых проводов удобно иметь под рукой маленький автономный газовый паяльничек, заправляемый газом - дешево продается на всех радиорынках.

3) Изолента конечно хорошо. Но лучше приобрести на любом радиорынке отрезки термоусадочных кембриков разной толщины. Это дешево, удобно и надежно. Отрезал кусочек, надел, пропаял, подвинул его на пайку, обогрел слегка зажигалкой и все, герметично и аккуратно. Единственно - не все термоусадочные трубки ведут себя одинаково при низких температурах. Стоит поступить так - купить некоторое количество разных, запомнить продавца, усадить их дома для развлекухи на куске проволоки и засунуть в морозильник холодильника - вынув через некоторое время становится ясно какие из них не потеряли гибкости. Осаживать лучше на куске медной или алюминиевой проволоки - чтобы не спутать с потерей гибкости оплетки самого провода.

4) Провода бывают разные. Н а радиорынке найти хорошие провода - проблема. Можно купить такие на вид симпатичные, что будут ломаться при -20 градусах Цельсия. Хинт: в большинстве фирм, связанных с компьютерами, обычно валяется изрядное количество никому не нужных сетевых проводов для компьютеров с буржуйскими штепселями. Если его аккуратненько разрезать, то изнутри вылазит три разноцветных провода приличной толщины и очень неплохого качества. И паяются славно и -25 в моем морозильнике не производят на них заметного эффекта.

Тулзы
Сейчас на радиорынках Москвы (Митино и Царицыно) продается роскошный автомобильный диагностический мультиметр корейской фирмы Protek, номер D488 -- я его юзаю уже пару месяцев и крайне доволен. Недавно лазая по сайту американской фирмы Actron (отделение Sunpro -- известнейшая компания по производству авто прилад) обнаружил картинку их автомультиметра CP7680 - который и по виду и по цвету и по параметрам 100% совпадает с D488 -- то ли кореяки так содрали, то ли они его делают для Actron'a. Помимо обычных вольт-ом-амперметров с автополярностью, автодиапазоном и защитой, меряет частоту, скважность и dwell, точные обороты двигла (накидной клеммой на свечной провод) двух/четырех тактных двиглов с любым количеством цилиндров и даже температуру при помощи дополнительного датчика.

D488 стоил 550руб. Кроме того, видел аналогочный от той же фирмы, номер не помню, очень похож на D488, но вдобавок отображает min/max измеряемого значения за период наблюдения. Тоже весьма полезно. Этот вариант стоил 650руб.

На последок:
Почти все вышесказанное применимо ко всем электрическим цепям в автомобиле. И особенно к цепям power distribution (раздача питания). После проверки земли всегда не мешает проверить VPWR (12-14V, 10V min) и, особенно, опорное напряжение большинства датчиков VREF (5V +/- 0.1V для EEC IV/V).

Причина, по которой я сейчас сконцентрировался на земляных цепях, заключается в том, что проблемы с ними обычно неочевидны и часто не проверяются при диагностике: код ошибки указывает на датчик, проверили сигнал прямо на нем - вроде хороший, проверили сигнал от него на ECU - тоже вроде ничего. Поменяли датчик - код остался, поменяли ECU - тоже не помогает. Сценарий известный и к сожалению, нередкий. А дело было в том, что земля самого ECU была гнилой и ECU болталось в воздухе на полвольта. И эти полвольта, да еще с помехами, добавлялись к сигналам поголовно всех датчиков. Да еще по разному.

Интересное

Данная статья посвящена небольшим, но полезным секретам, которыми делятся на форумах владельцы автомобилей Volvo. Конечно, не все функции, описанные ниже, будут входить комплектацию различных моделей данной марки автомобиля, но будет совсем неплохо, если даже малая часть автовладельцев сможет воспользоваться полученной информацией и использовать ее на практике.

Включение диагностического меню DTCS (Diagnostics Trouble Codes) на автомобилях Вольво

Меню точно работает на автомобилях volvo S60 и volvo ХС90.

Сброс межсервисного интервала на автомобилях Вольво

Чтобы вручную сбросить межсервисный интервал нужно повернуть ключ во второе положение, затем нажать и держать кнопку сброса дневного пробега до тех пор, пока на панели не загорится желтый треугольник и через три секунды отпустить.

Если первый вариант не дал результата, можно попробовать совершить сброс следующим образом:

Ключ зажигания в положение I;
Нажать и удерживать кнопку одометра до сброса суточного пробега;
Не отпуская кнопку быстро, в течение 2 секунд, перевести ключ зажигания в положение II;
Удерживать кнопку, пока на одометре вновь не появятся цифры суточного пробега;
После загорания оранжевого треугольника отпустить кнопку сброса.

Самозакрывание замков на автомобилях Volvo

Включить функцию самозакрывания замков при достижении автомобилем скорости 7-10 км/ч можно следующим способом:

Сесть в машину и захлопнуть двери;
Повернуть ключ в положение II;
Зажать и держать кнопку, запирающую водительскую дверь.

На дисплее высветится надпись ***** off или on, означающая, что автозапирание выключено или включено.

Опция включается следующим способом:

Необходимо заглушить двигатель и вынуть ключ, затем отвести на себя левый подрулевой переключатель. При этом включается ближний свет, время горения которого можно установить через меню. Этого времени достаточно для того, чтобы выйти из машины, закрыть ее и дойти до подъезда (парадного). Свет выключается автоматически.

Закрываем автомобиль с работающим двигателем

Удобная функция, когда необходимо ненадолго выйти из автомобиля (например, за газетой или сигаретами), особенно в зимнее время. Чтобы запереть автомобиль таким образом, нужно изнутри закрыть все двери, выйти из машины и, не закрывая водительскую дверь, нажать и держать у топленной кнопку запирания двери в течение трех секунд. После чего дверь можно закрыть и отправляться по своим делам.

Важный момент: открыть двери запертого таким образом автомобиля может только человек, у которого находится брелок. Так что, не стоит оставлять его в закрытой машине.

Запоминание положения водительского кресла

Компьютер запоминает настройки водительского кресла для каждого ключа-брелока. Для этого:

Открываем дверь первым ключом;
При включенном зажигании настраиваем кресло и зеркала и заводим в память бортового компьютера;
Выключаем зажигание и с помощью пульта ДУ на ключе закрываем машину;
Повторяем процедуры с другим (другими) ключом.

Компьютер запоминает настройки для каждого из ключей (пультов ДУ) и автоматически ставит кресло и зеркала в положение, зависящее от ключа, которым открыт автомобиль.

Сброс ошибок на автомобилях Volvo

Ключ в положение I, затем назад в нулевое положение;
Нажать кнопку сброса суточного пробега и одновременно повернуть ключ в первое положение;
Дождаться звукового сигнала или мигания какого-либо индикатора на панели приборов;
В левом табло через запятую отобразятся ошибки, которые должны сброситься.

Проблемы с сигнализацией

Многие владельцы Volvo частенько жалуются, что машина при постановке на сигнализацию закрывает двери, но не встает на охрану. Чаще всего в этом виноват концевой выключатель в левом замке капота. При мягком закрывании капота «концевик» не срабатывает в 50% случаев, вызывая отказ в работе охранной системы.

Вместо заключения еще несколько полезных для некоторых владельцев Вольво мелочей.

На отдельных моделях устанавливается компас, который можно активировать через отверстие, расположенное в салонном зеркале сзади.

Можно отключить сигнализацию непристегнутых ремней безопасности. Делается это при заглушенном двигателе и поставленном в положение II ключе зажигания. Необходимо вставлять и вытаскивать скобу ремня в замок до тех пор, пока не раздастся пикающий звуковой сигнал, после чего сигнализация будет отключена.

-->Инструкции для ремонта грузовой техники -->

1 Подрулевой рычаг указателей, системы поддержания заданной скорости и оборотов двигателя (круиз-контроль)
2 Панель управления световыми приборами (фары, габариты, противотуманки)
3 Комбинация приборов с информационным дисплеем водителя
4 Тахограф
5 Клавиатура магнитолы и телефона
6 Рычаг дополнительного тормоза
7 Подрулевой рычаг управления очистителями ветрового стекла и информационным дисплеем водителя
8 Блокирующий клапан
9 Стояночный тормоз
10 Телефон
11 Дисплей Dynafleet и телекамеры заднего вида
12 Клавиатура Dynafleet и телекамеры заднего вида
13 Переключатель гидравлического оборудования или специального оборудования
14 Выключатель вращающихся сигнальных маячков или дополнительного оборудования
15 Выключатель телекамеры заднего вида или дополнительного оборудования
16 Выключатель стояночного отопителя
17 Выключатель внутреннего освещения
18 Выключатель дополнительного тормоза
19 Переключатель подъемника тележки или блокировки дифференциала
20 Выключатель блокировки дифференциала
21 Переключатель полноприводной трансмиссиили ADR
22 Переключатель гидравлического оборудования или специального оборудования
23 Держатель для бутылки (для воды)
24 Дверная панель управления
25 Выключатель рабочей лампы
26 Переключатель гидравлического оборудования или специального оборудования
27 Переключатель гидравлического оборудования или специального оборудования
28 Переключатель гидравлического оборудования или специального оборудования
29 Выход OBD (диагностический разъем)
30 Выключатель дополнительного оборудования
31 Переключатель гидравлического оборудования или специального оборудования
32 Выключатель опрокидывателя кабины
33 Выключатель отбора мощности
34 Выключатель отбора мощности
35 Рычаг или переключатель тормоза прицепа, EBS или дополнительное оборудование
36 Управление микроклиматом
37 Магнитола, тахограф или Dynafleet
38 Магнитола или Dynafleet
39 Прикуриватель (Нельзя использовать его в качестве электрической розетки!)
40 Электрическая розетка 12 В (Макс. 10 A)
41 Пепельница
42 Сигнальный знак на крыше
43 Электроуправляемый люк в крыше
44 Термостат
45 Габаритные огни
46 Сигнальный блок заднего хода

Выключатель массы аккумуляторной батареи — Виды, советы по выбору и установке на автомобиль

Все Мы, владельцы автомобилей беспокоимся за целостность и сохранность своего автомобиля. Прийти утром на стоянку или в гараж и обнаружить, что автомобиль сгорел, не хочется никому. Чтобы этого избежать, ставится выключатель массы АКБ, который прерывает питание.

Сегодня, Автопортал 100.ks.ua со своей командой специалистов и поддержкой некоторых автоэлектриков из каталога, постарается ответить на все вопросы по выключателю массы аккумуляторной батареи. Расскажем обо всем:

Зачем нужен выключатель массы?
Какие бывают выключатели массы?
Как подключить выключатель массы?
Как выбрать выключатель массы?
Как сделать выключатель массы?
Как работает выключатель массы?
Как сделать выключатель массы в салоне?
Какой выключатель массы лучше?
Почему греется выключатель массы?

Что это такое выключатель массы?

Выключатель массы — это устройство обеспечивающее разрыв питания от аккумулятора автомобиля в массе. Тумблер может быть изготовлен из разного материала и выглядеть совершенно по-разному, но основная цель — прервать питание от АКБ.

Чаще всего, выключатель массы используют при долгой стоянке автомобиля, в гараже или на стоянке. Чтобы аккумулятор не разрядился либо, не произошло короткого замыкания. При частой эксплуатации автомобиля, коммутирующее устройство без надобности.

Типы выключателей массы

Сегодня, на автомобильном рынке можно найти 4, принципиально разных, вида выключателей массы:

Механический выключатель массы;
Автоматический выключатель массы;
Электромагнитный выключатель массы;
Электронные или тиристорные выключатели массы.

При выборе выключателя массы, нужно понимать будущую нагрузку на него. К примеру, электронные выключатели хорошо справятся с нагрузками на ВАЗ, Нива, Москвич, а вот на современных иномарках либо грузовиках, напряжение больше и такие устройства не справятся с ними. В целом же, размыкатели ставяться на все транспортные средства:

Автобус
Грузовой автомобиль
Землеройная техника
Легковой автомобиль
Подъемная техника
Сельскохозяйственная техника
Спецтехника

Монтаж выключателя массы

Установка выключателя массы задача не сложная и реализуется несколькими простыми шагами:

Необходимо минусовой провод подключить к одному выводу тумблера.
Новый провод, такого же сечения, подключить от выключателя, до клеммы аккумулятора.

Это самый просто способ, самых примитивных разрывателей массы. Если Вы не хотите размещать разрыватель под капотом, а хотите где-то спрятать, то Вам необходимо прокладывать новую более длинную линию проводов. Схема подключения не меняется, главное хорошо все заизолировать, соединить и поместить в защищающие кожуха, чтобы провода не перетерлись и не замкнули.

В случае, если Вы хотите поставить разрыватель массы как дополнительное средство от угона автомобиля, то замаскируйте разводку проводов более изящно.

Как установить дистанционный включатель массы

Монтаж дистанционного включателя массы, мало чем отличается от простого. Разница лишь в том, чтобы сделать систему более хитро мудрой и найти разрыватель массы было намного сложнее. Если разбить установку по шагам, то можно получить следующую последовательность:

Как и в случае обычного разрывателя, выключатель монтируется в подкапотное пространство, поближе к аккумулятору. Это требуется для сокращения длины "массового" провода.
К клеммам выключателя массы, в разрыв подключить минусовой провод от аккумулятора.
На один выход, к обмотке электромагнита подключается минусовая клемма АКБ. Вторая, к кнопке включателя, которая размещена в любом удобном месте автомобиля.
Второй выход на кнопке выключателя разрывателя, подсоединяется к массе авто. Это может быть как кузов транспортного средства, так и любой "+" электрооборудования.

И самое главное, когда Вы ставите дистанционный выключатель массы в салон, на кнопку повесить предохранитель. Автоэлектрики заявляют, что хватит самого обычного на 5 А.

Подключение разрывателя массы в обход сигнализации

Для тех, кто хочет обезопасить свой автомобиль от угона и не выключать, разрывателем, от питания все авто, можно использовать данную методику монтажа.

На минусовую клемму крепится тонкий провод, с предохранителем. Проконсультировавшись с автоэлектриком, можно подобрать оптимальное сечение провода. В идеальном варианте, он должен выдерживать исключительно сигнализацию, предохранитель — аналогично. Данный провод, через предохранитель подключается к кузову автомобиля. Этого провода, хватает, чтобы питать сигнализацию, но при попытке завести двигатель, предохранитель перегорает и машина не запуститься совсем.

Этот вариант отлично компонуется с дистанционным разрывателем массы и хорошо защищает автомобиль от угона.

Какие последствия отключения массы в современных авто?

Включатель массы начали устанавливать еще наши деды, если не раньше. В нынешнее время, это устройство не столь востребовано, так как все автомобили, после 2000 годов, напичканы различными электронными системами. Отключение питания от этих систем, зачастую грозит сбросу настроек.

Но если Вы все же надумали ставить разрыватель массы, Вы должны знать следующее:

При отключении массы, время и даты на автомобиле, будут сбрасываться. Также, могут "слететь" настройки с мультимедийной системы.
При монтаже разрывателя, автономная сирена на сигнализации, может сработать. Если автономного питания нет, то охранная система может отключится и сама не запустится снова.
На автомобилях с инжекторным типом двигателя, при отключении питания, с контроллеров "слетают" все настройки до заводских.
Большинство автоэлектриков утверждают, что в случае самопроизвольного выключения массы при включенном зажигании, может отвязать иммобилайзер. А значит, Вы на полном ходу можете потерять управление, особенно если на повороте заблокируется руль.

Но вот чего бояться действительно не стоит, как многие пишут на форумах, так это того, что при отключении массы, сбрасываются настройки в ЭБУ.

Типичные неисправности, ремонт и обслуживание включателя массы

Тумблер массы — это простое и даже в неком роде, примитивное устройство. Оно долговечно и редко когда ломается. В случае, если Вы неудачно установили разрыватель и на него постоянно попадает влага, то он может покрываться коррозией и перестать нормально функционировать. В этом случае его легко можно разобрать и почистить. Задача на 5 минут.

Бывают и более сложные случаи поломки, обрыв обмотки электромагнита, поломка фиксатора и многое другое. При таких неисправностях, устройство проще и дешевле просто поменять. Если обобщить, то это одноразовая деталь, ее проще менять, чем думать о ремонте.

Какой выбрать и купить включатель массы

Выбор должен ложится исключительно на тот вариант, какой Вы хотите монтировать. Сегодня ассортимент позволяет выбрать любой вариант как механизка, так и способа монтажа.

Название	Фото	Цена
Выключатель массы 12В СОАТЭ		589,66 грн.
Выключатель массы 12В винтовой Авто-Электрика		27,00 грн.
Выключатель массы поворотный (бабочка)		65,00 грн.
Размыкатель массы на клемму АКБ		55,80 грн.
Выключатель массы универсальный 12/24В		355,00 грн.
Выключатель массы механический 12/24В		130,00 грн.
Выключатель аккумуляторной батареи Compact, 100 А		378,00 грн.
Выключатель массы с кронштейном для грузовиков		331,00 грн.
Размыкатель массы		224,00 грн.
Выключатель массы Kangaroowinch 400A		1622,00 грн.

Самые популярные производители размыкатели масс в Украине

Alsa	DK	Decaro	Emos
Goldenship	Marine	Rider	S.I.L.A.
SORL	Seaflo	Sunfine Marine	TATA
ААА	Дорожная карта	КамАЗ	СОАТЭ
СтартВольт	Украина ТД	Экран	Элемент

Выключатель массы аккумуляторной батареи — Итоги сказанного

С одной стороны, это нужное приспособление, ведь при помощи него, можно не только обезопасить автомобиль от короткого замыкания и пожара, но даже защитить от угона. С другой стороны, большинство современных авто не нуждаются в этом устройстве, ведь оно отключает все электронные устройства от питания, а значит, большинство настроек попросту слетят.

Команда Автопортала 100.ks.ua советует хорошо подумать, перед покупкой и принять решение, нужно ли оно Вам. Если у Вас современный автомобиль на котором Вы ездите каждый день, то разрыватель массы поможет Вам только защитить авто от угона. Если до 1996 года, когда начали "пичкать" автоэлектронными системами, то можно установить для защиты от разряда АКБ.

Мы рассказали о всех нюансах выбора и установки выключателя массы, надеемся материал был Вам полезен. Если остались вопросы, пишите комментарии и делитесь с друзьями.

Что такое нивоматы

Нивоматы - что это за устройство и как оно работает? Имея не самую сложную конструкцию, изделие выполняет очень важную роль – стабилизацию положения автомобиля.

Суть устройства

«Нивомат» (Nivomat) - специальное устройство, предназначенное для выдерживания положения кузова автомобиля на одном уровне, параллельном дороге. Механизм восстанавливает положение автоматически – посредством работы амортизаторов, которые настраиваются самостоятельно с учетом массы машины.

По-настоящему работа этой автоматической системы видна при высокой загрузке машины или поездке с прицепом. В таких случаях поведение корпуса не отличается стабильностью, а управление выполняется с некоторым трудом. Помимо этого снижается вероятность ослепления своими фарами встречного транспорта.

Понять, что это за устройство – nivomat, можно без большого труда. Выглядит он как обычный амортизатор газового типа: видны шток и поршень, резиновая накладка и металлический корпус. Отличие кроется внутри, в основных элементах:

выпускной и впускной клапаны;

компенсационный и рабочий отсеки (полости);

неподвижный плунжер (стойка), на котором имеется винтовая канавка для движения рабочей жидкости;

газовый аккумулятор, рассчитанный на высокое давление.

Внутри имеется своеобразный насос – из плунжера, гильзы и пары клапанов. Задача насоса – передача жидкости между камерами при повышении давления.

Все компоненты собраны в едином корпусе, устанавливаемом на заднюю ось. Установка на передние оси не предусмотрена – основная загрузка авто выполняется сзади (это относится к моделям XC90 I, S60 I, XC70 I и S80 I).

Достоинства устройства: высокая эффективность в уравновешивании при езде и относительно невысокая стоимость.

Недостаток: возможная неравномерность принятия пространственного положения после изменения загрузки.

Назначение нивомата

Нивоматы устанавливаются не только на «Вольво» - их монтируют на Volkswagen, Citroen и некоторые другие марки автомобилей. Главная ценность этой модульной системы, не требующей сложной электроники и дополнительных сервоприводов - самостоятельность работы.

Служит она для уравновешивания автомобиля под нагрузкой и повышение удобства вождения. Вне зависимости от величины и распределенности усилия выполняется:

стабилизация положения кузовного корпуса на стоянке: при загрузке багажника или подключении прицепа образуется продольный крен;

выравнивание при передвижении по неровной дороге: восприятие ям и ухабов на скорости остается гораздо менее заметным.

Следует сделать акцент на снижение колебаний, а не полное устранение: проезд «лежачего полицейского» чувствуется водителем и пассажирами. Роль запчасти заключается в придании мягкости на ходу.

Нивомат – система, имеющая свойство сглаживания колебаний. Ввиду определенной инертности, которая обуславливается поглощением энергии на переход жидкости между рабочими отсеками, система уменьшает количество (частоту) колебаний автомобиля, повышая комфорт людей в салоне.

Работа механизма

Функционирование детали выполняется от смещения оси от кузова, которое имеет место при передвижении по не очень ровном дорожном покрытии.

Во внутреннем компенсационном отсеке под давлением до 150 атмосфер находится газ. От жидкой среды он отделяется эластичной переборкой. Жидкость находится в отсеке при небольшом давлении.

При наезде автомобиля на неровность кузов воспринимает движение, передаваемое от колес – начинается его неритмичное колебание. Вектор движения – вниз и вверх, на высокой скорости добавляются смещения в продольном направлении.

При этом шток амортизатора выполняет движение внутри цилиндра. Возвратно-поступательное смещение штока вызывает работу насоса: каждое колебание будет приводить к перемещению жидкости через насос (отверстие плунжера, клапаны, винтовая насечка и зазор между внутренней поверхностью корпуса и штоком).

При увеличении объема жидкости в отсеках компенсационном и рабочем повышается также давление в газовом отсеке. Это приводит к повышению силы выталкивания штока. Шток поднимается – до момента выхода конца винтового канала над гильзой.

В этот момент образуется зазор, через который начинает выходит жидкость под давлением. Устанавливается циркуляция, давление в камерах начинает выравниваться. По мере уравновешивания давлений шток передвигается и регулирует положение кузова. В результате в определенный момент колебания нивелируются, положение стабилизируется.

Усредненное положение образуется через пару минут – работа амортизаторов не имеет сверхвысокой скорости, но дополнительно воспринимает новые динамические нагрузки. При автоматической оптимизации подвеска получает повышенную жесткость – из-за общей массы или на высокой скорости (когда циркуляция жидкости сопряжена с высокими давлениями).

В результате оказывается, что этот модульный комплект самостоятельно подстроился под сложные условия движения под нагрузкой.

Nivomat, устанавливаемый на Volvo, существенно увеличивает плавность хода и сгладит езду даже по самым разбитым дорогам.

Прерывистые электрические проблемы Volvo

Проблемы с электричеством Volvo обычно вызваны неисправным соединением или корродированной землей. Довольно часто проблема заключается в подключениях к центральному электронному модулю Volvo (CEM) .

Гораздо дешевле восстановить Volvo CEM, чем заменить его у дилера.

1 описание проблемы
2 симптомы
3 Диагностировать модуль Volvo CEM
4 Как снять и почистить Volvo CEM
5 Часто задаваемые вопросы

описание проблемы

С 2001 по 2013 год Автомобили Volvo подвержены неустойчивым электрическим проблемам из-за попадания воды в центральный электронный модуль .

Коррозия на терминалах CEM может развиваться, если вы:

жить во влажном климате,
забыть окна, когда идет дождь
если ваш автомобиль был в наводнении.

симптомы

Модуль CEM (или коррозионные соединения в CEM) вызывают прерывистые электрические проблемы.

Вот некоторые проблемы, которые вы можете заметить.

Система безопасности не работает
Тормоз, пожалуйста, сделайте ошибку безопасного останова на приборной панели
Проблемы с зажиганием, не заводится машина
Waring Lights On/Индикаторы не работают
Дворники включаются случайно
Руль трудно повернуть
Подсветка комбинации приборов включается
Датчики не работают
Радио работает с перебоями
Аксессуары перестают работать
Свет не работает с перерывами
Дворники не работают или приходят спорадически
CAN сообщает о неисправности диагностического прибора
ABS свет включается случайно
Нет связи с блоком CEM
Отказ тормоза
Слабый режим
Не начинай
Immo вина
Двигатель выключается случайно

Это некоторые из наиболее распространенных проблем. Имейте в виду, что вы можете испытывать только один или два из этих симптомов в зависимости от того, как и где произошла ошибка вашей CEM. Некоторые из этих проблем могут быть связаны с неисправным модулем управления кузовом или модулем управления освещением (LCM).

Автомобиль может нормально работать в холодное время, но возникают случайные проблемы с электричеством, когда жарко, холодно или на улице влажно.

Диагностировать модуль Volvo CEM

Для устранения неисправности электропитания Volvo вы можете начать с чтения кодов неисправностей из модуля CEM. Вам понадобится сканер Volvo, так как базовые сканеры OBD2 не могут считывать коды ошибок CEM. В этом видео показано, как читать и удалять коды из модуля Volvo CEM с помощью iCarsoft для Volvo.

Если вы не можете установить связь с модулем CEM, клеммы на модуле могут быть подвержены коррозии. Вы можете удалить модуль и осмотреть его. Если вы не можете отремонтировать его самостоятельно, отправьте его в стороннюю службу по ремонту модуля Volvo CEM. Поиск Volvo CEM Ремонт Сервис.

Как снять и почистить Volvo CEM

Чтобы снять и почистить модуль Volvo CEM, следуйте приведенным ниже инструкциям или посмотрите это видео.

Часто задаваемые вопросы

Моя машина не заводится после очистки CEM.

Убедитесь, что разъемы к CEM полностью вставлены и правильно заблокированы. Убедитесь, что отрицательный вывод аккумулятора затянут.

Какие модели Volvo имеют эту проблему?

Первичный вольво на платформе P1. Volvos с 2004 по 2013, у которых есть модуль CEM под приборной панелью на стороне пассажира.

Какие автомобили Volvo основаны на платформе P1?

2004–2012 Volvo S40 II (P11)
2004–2012 Volvo V50 (P12)
2006–2013 гг. Volvo C70 II (P15)
2007–2013 Volvo C30 (P14)

Эта проблема влияет на другие автомобили?

Да. Эта проблема может коснуться других автомобилей на базе платформы P1. Примеры включают модели Ford C1, такие как Focus, Kuga, Escort, Escape, Transit, Linkon MKC, Mazda Alexa, Mazda3, Biante. Транспортные средства Sabb также.

Volvo FH16, оснащенный новой трансмиссией I-Shift с понижающими передачами, буксирует груз весом 750 тонн

Давайте рассмотрим селектор переключения АКПП I-Shift грузовика Volvo.

Селектор выполнен в форме рычага, на нем есть кнопки управления механическим режимом.

Есть кнопка, которая позволяет опустить рычаг в крайнее нижнее положение для того, чтобы во время отдыха селектор не мешал свободно отдыхать. Опустив рычаг можно свободно передвигаться по кабине без боязни зацепиться за него.

Селектор имеет несколько положений:

Нейтрал
Автоматический режим
Задний ход
Механический режим переключения

Как обычно, перед запуском двигателя, селектор АКПП устанавливается в нейтральное положение.

Функциональная и электрическая схемы.

Модуль управления TCM и исполнительный элемент (сервопривод) сцепления объединены в одном блоке. У поршня главного цилиндра имеется датчик положения.

К модулю напрямую подсоединены привод выбора передачи (это тот, который двигает виртуальную ручку КПП слева направо) и привод переключения передач (это тот, который включает передачи движением виртуальной ручки вперёд и назад). Каждый из этих приводов оснащён датчиками направления и импульса вращения мотора (их можно увидеть на электрической схеме).

От блока управления двигателем(ECM) TCM напрямую получает сигналы о скорости автомобиля (VSSAMT), включении стартера (STS), состоянии стояночного тормоза (BKAWD), о запуске двигателя (WEN). TCM выдаёт в ECM разрешение на запуск двигателя (STEN).

Всё остальное взаимодействие осуществляется в цифровом виде по шине CAN: — с блоком управления двигателем TCM (данные о нажатии педали тормоза, оборотах двигателя, нагрузке на двигатель т.д.); — с блоком ABS/VSA ведётся двусторонний обмен данными (какими точно сказать не могу, но очевидно, что VSA прекращает работу при неисправности в трансмиссии, а в момент коррекции заноса или пробуксовки TCM получает запрет на переключение передач для избежания прерывания крутящего момента); — с приборной панелью (индикаторы панели); — с модулем управления переключением передач, он включает в себя ручку селектора режимов КПП и подрулевые клавиши выбора передач. Для диагностики неисправностей TCM имеет прямой выход на диагностический разъём.

Хочу обратить внимание, что система не имеет датчика температуры сцепления. Перегрев сцепления (например код неисправности: P19E6 (164-1) Температура сцепления слишком высокая (более 300 °C) ) вычисляется TCM по косвенным признакам.

Подробнее это всё можно увидеть на электрической схеме, хотя она наверное будет интересна разве что специалистам. Поэтому я выкладываю схему системы «i-shift» для Civic 5D 2007 модельного года в качестве справочного материала (что бы открыть схему в полном размере нужно кликнуть на эскиз) и перехожу к описанию функционирования «робота».

Volvo FH I-Save. Бережливый

В пригороде Гетеборга состоялась презентация обновленного магистрального тягача Volvo FH с функцией I-Save. Как утверждает производитель, теперь флагман марки способен без ущерба для ходовых качеств улучшить топливную экономичность на 7 %. Что ж, есть хороший повод проверить это на практике.

Олег Прохоров
Volvo FH I-Save Полная масса: 20 500 кг Начало продаж в Европе: 2019 г.

Караван из 12 автопоездов, каждый — полной массой 44 тонны, отправился в пробег по дорогам общего пользования на юго-западе Швеции. Наш «топливный вояж» (так переводится с английского слоган Our Fuel Journal, нанесенный на борта полуприцепов) общей протяженностью около 300 км был разбит на участки, различающиеся рельефом местности. Предусмотренная программой тест-драйва смена экипажей дала возможность побывать за рулем сначала 460‑, а затем 500‑сильного тягача Volvo FH с функцией I-Save. И попрактиковаться в экономии.

Под кабинами обоих тягачей двигатель D13TC с турбокомпаундом. Именно силовой агрегат является главным инструментом экономии для Volvo FH I-Save. Он способен повысить крутящий момент, в сравнении с аналогом без окончания ТС (без турбокомпаунда), на 300 Нм. Так, у мотора в 460 л. с. момент возрастает с 2300 до 2600 Нм, а у 500‑сильного — с 2500 до 2800 Нм. Однако отдача не просто стало больше, немаловажно, что теперь полка крутящего момента сместилась в зону более низких оборотов (у 500‑сильного мотора максимум начинается с 900 об/мин). Новый дизель D13TC также получил запатентованную волно-образную форму днища поршня, что позволило улучшить смесеобразование.

Эффективные в плане расхода топлива гипоидные мосты грузоподъемностью 12 и 13 тонн предлагаются с разными вариантами передаточных чисел.

Весомую лепту в копилку энергосбережения вносит коробка передач I-Shift, выбирающая алгоритм переключения в зависимости от топографии местности. Уместно привести аналогию с системой PPC нового Mercedes-Benz Actros, которая наиболее эффективна при дальнемагистральных перевозках. Правда, инженеры Volvo Trucks оснастили трансмиссию своего флагманского тягача двойным сцеплением, дающим возможность переключать передачи без разрыва потока мощности. В итоге двигатель работает без скачков оборотов, а переключение передач происходит быстрее. Здесь, кстати, нужно отметить новое программное обеспечение коробки, подбирающее алгоритм переключения для конкретного вида транспортной работы. Также стоит упомянуть функцию I-Roll, автоматически переводящую КП в «нейтраль», что позволяет эффективно использовать движение накатом.

Передняя пневмоподвеска FSS-Air имеет функцию регулировки дорожного просвета ASF-DLL.

Исполнение I-Save предполагает комплектацию тягача двумя вариантами ведущих мостов — RSS1244B и RSS1344E, оба предназначены для скоростных перевозок по дорогам с хорошим асфальтовым покрытием. Более эффективные в плане расхода топлива гипоидные мосты грузоподъемностью 12 и 13 тонн предлагаются с разными вариантами передаточных чисел главной пары — от 2,31 до 3.36. Прочная и компактная конструкция, малый вес, пониженные потери на трение — все это направлено на максимальную экономию топлива. Картер заднего моста выполнен из чугуна с частицами шаровидного графита. Агрегаты оснащают устройством блокировки дифференциала, что повышает проходимость на скользком дорожном покрытии. Блокировкой можно управлять с приборной панели, нажав переключатель. Мосты также более эффективные и теперь нуждаются в меньшем объеме заливаемого масла. Ступичные подшипники (конические роликовые) выполнены в едином узле, не требующем обслуживания, с заложенной на заводе смазкой. Ступицы колес с подшипниками монтируются и демонтируются как единое целое, в регулировке зазоров нет необходимости.

Высокоэффективный двигатель, «умная» коробка, пневмоподвеска с функцией регулирования дорожного просвета — по задумке автопроизводителя всем вышеперечисленным должен управлять круиз-контроль. Доверившись автоматике, гораздо проще достичь заявленных цифр экономии топлива: система автоматически сохраняет скорость движения, которую выбрал водитель. Активация системы и настройка скорости выполняются клавишами на левой спице рулевого колеса. Информация об активации круиз-контроля отображается на информационном дисплее водителя. К примеру, у версии Cruis-E топливо можно сэкономить благодаря возможности выбора минимальной и максимальной скорости движения с помощью уровней ECO. Всего имеется три EСО-уровня. Используемый для движения в обычном транспортном потоке уровень 2 предполагает возможность снижения заданной скорости на 2 км/ч и повышение на 5 км/ч.

Двигатель D13TC является главным инструментом экономии для Volvo FH I-Save.

Что касается активных помощников водителя, самым прогрессивным на данный момент является адаптивный круиз-контроль (ACC) — это система с использованием радара, помогающая водителю автоматически поддерживать безопасное расстояние до движущегося впереди автомобиля. Ее включение/отключение выполняется соответствующей кнопкой на рулевом колесе, также водитель может настроить расстояние до движущегося впереди автомобиля. Функция ACC адаптирована для совместной работы с Cruis-E и I-See (предикативный круиз-контроль). Она способна поддерживать безопасное расстояние, вплоть до полной остановки или аварийного торможения автопоезда в нештатной ситуации. Volvo Trucks представила и ряд новых функций, которые позволят транспортным компаниям экономить топливо, в том числе и с выключенным круиз-контролем. Благодаря им, а также усовершенствованному программному обеспечению на обновленной линейке двигателей Volvo D13 экологических классов Евро-3, Евро-4, Евро-5 потребление топлива можно сократить на величину до 3%. Это весьма актуально для рынка России, где машин экологического класса Евро-6 совсем немного.

Капотник Volvo VNL 760, турбокомпаундный мотор D13TC был испытан именно на нем.

Новое программное обеспечение, представленное в начале 2020 года на линейке 13‑литровых двигателей стандарта Евро-6 d, дает возможность снизить расход топлива на 1%. При этом потенциал дополнительной экономии напрямую зависит от навыков водителя в области экономичного вождения и особенностей маршрутов движения. Новая функция получила название Volvo Torque Assist и предназначена для снижения расхода топлива на магистральных маршрутах с выключенным круиз-контролем. Происходит автоматическая адаптация крутящего момента и ускорения грузового автомобиля к топографии местности, фактической нагрузке и изменению режимов движения. «Мы отметили для себя, что водителям необходима помощь в снижении расхода топлива на тех отрезках, где их грузовой Volvo движется не задействуя режим круиз-контроля. Мы по-прежнему считаем, что наша система I-Cruise позволяет водителю максимально эффективно управлять транспортным средством, однако на маршрутах бывают участки, где ее использование не представляется возможным. Именно для таких ситуаций мы и создали функцию Volvo Torque Assist», — отмечает директор по разработке продуктовой линейки Volvo Trucks Петер Хардин.

В 2020 году на европейский рынок выходит магистральный тягач Volvo FH XXL с удлиненной спальной кабиной.

Кстати, конструкция педали акселератора также была усовершенствована, ее ход стал более жестким. Это позволяет улучшить обратную связь, а значит плавнее набирать обороты и лучше управлять грузовым автомобилем, считают разработчики. Данное решение адресовано в первую очередь водителям, у которых навык топливоэффективной езды еще невысок.

Бережливым быть можно и нужно, считают в шведской компании. На европейских рынках Volvo FH c I-Save доступно для заказа с весны 2019 года.

Читайте также: