Volvo xc60 момент затяжки колесных болтов

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Момент затяжки болтов и гаек на колёсах

От того, как затянут колёсный крепёж, зависит безопасность езды, так что это весьма ответственно для любого автомобиля. У автотранспорта диски фиксируются к ступице либо болтами, либо соединением гайка-шпилька. Третий вариант, когда колесо крепят лишь по центру, можно видеть только на гоночных машинах, поэтому принимать его в расчёт мы не будем. Рассмотрим, что значит момент затяжки болтов, и как при завинчивании добиться нужной величины.

Подбираем правильный крепёж

Главное при установке колёс на машину – закрутить крепёж так, чтобы не допустить его ослабления при движении. Это может привести к самопроизвольному снятию колеса, и понятно, какие будут последствия. Хотя, достаточно опытный водитель уже по характерному стуку поймёт, что ослабилось крепление колеса и примет меры.

Иногда самоослабление соединения происходит по причине неправильного подбора крепежа к дискам. Имеется в виду, конечно, не резьба – если шаг не тот, то гайку или болт попросту не вкрутишь. Речь идёт о форме головки болта или нижней кромки гайки, которая может быть как конической, так и сферической. А гайка к тому же может быть глухой, сквозной, короткой, высокой, иметь прижимную шайбу.

Затяжка болтов на колесе

Несколько важных нюансов

Дабы защитить автомобиль, ночующий под дверями подъезда, многие автовладельцы ставят на колёса секретки. Это набор из четырёх гаек или болтов (по одному на колесо), которые обычным ключом открутить невозможно.

Для этого в наборе присутствует спецключ, конфигурация которого соответствует индивидуальной форме отверстия на гайке или в шляпке болта. Секретки не обязательно затягивать так же сильно, как и основной крепёж, так что момент затяжки колесных болтов или гаек на них не распространяется.
Очень важно не использовать для фиксации колёс крепеж с нарушенной резьбой, смятыми гранями. Если увидели такой дефект, замените гайку или болт на новый, аналогичный не только по резьбе, но и по прочностным характеристикам. А обеспечивает их только заводское изготовление.
Сегодня нередко литые диски выпускают в универсальном варианте – с таким расчётом, чтобы их можно было установить на разные автомобили. Размер ступичного отверстия (DIA) при этом делается максимально большим, а на меньший размер переходят за счёт установки ступичных адаптеров.
Без этих вкладышей, даже если разница составляет все миллиметр, нагрузка на крепёж увеличивается. Его отверстия деформируются и колесо начинает вращаться по траектории овала, а не круга. Руль начинает бить, и особенно это чувствуется на скорости ближе к 100 км/час.

Не понимая, что происходит, автовладелец обращается в шиномонтажку. Новая балансировка проблему не решает, а между тем на машине разрушаются амортизаторы и элементы ходовой части, ломаются шпильки колеса. Виной всему отсутствие маленьких пластмассовых колечек ценою в 50-75 рублей.

С каким усилием затягивать колесные гайки

Сила затяжки болтов у каждого автомобиля своя и определяет её производитель, указывая в инструкции по эксплуатации модели.

Только как понять, что при закручивании приложено именно то усилие, которое нужно? И как не перестараться и не сорвать резьбу? Для этого существует специальный ключ со встроенным динамометром (отсюда и название динамометрический). Он обеспечит контроль момента затяжки колесных гаек, для которых пережим так же нежелателен, как и слабое крепление.

Он может привести не только к срыву резьбы или деформации болта или шпильки, но и к появлению трещины на диске. К тому же, перетянутый крепёж имеет свойство прикипать к ступице, после чего его невозможно открутить – нужно только срезать. Перетянуть резьбу можно не только гайковёртом, но и балонником, рычаг которого имеет достаточную длину.

Поэтому, после завинчивания крепежа обычным инструментом, рекомендуется произвести окончательную затяжку болтов динамометрическим ключом. С его помощью соединение можно как дотянуть до нормируемого, так и ослабить, если изначально было приложено чрезмерное усилие.

Таблица моментов затяжки колесных болтов и гаек

Сориентироваться, какой момент затяжки колесных болтов и гаек определяет производитель для той или иной модели автомобиля, поможет представленная ниже таблица.

Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом

После выполнения ремонтных работ ходовой части автомобиля многим новичкам кажется, что самая трудная часть работы осталась позади. Но чтобы прикрутить колесо, некоторые, не рассчитывая собственных сил, заламывают болт или шпильку. Эта проблема актуальна среди многих водителей. Для избежания неблагоприятных последствий необходимо приобрести динамометрический ключ, а также освоить навыки.

Что нужно, чтобы правильно затянуть колесные болты

Многие часто задаются вопросом, с каким усилием затягивать колесные гайки можно в домашних условиях. Вроде этот процесс с первого взгляда кажется достаточно простым. Прежде чем приступить к поэтапному действию, человек должен подготовить определенные инструменты. Очень часто автовладельцы самостоятельно выполняют эти действия в домашних условиях и, не рассчитывая своих сил, срывают резьбу. Это происходит из-за того, что новичок достаточно сильно надавливает на болты.

Процесс затягивания болтов

Момент затяжки колесных болтов осуществляется с подготовкой необходимых инструментов. Чтобы выполнить процесс грамотно, необходимо приобрести специальный динамометрический ключ. Без этого инструмента сложно представить процесс затяжки болтов.

Как правило, пневмогайковерт регулирует момент затяжки элементов на конструкции. Если не затянутый болт выступает в передней части, тогда во время перемещения на транспортном средстве будет ощущаться дискомфорт. То есть машину будет немного «трясти». Ведь основная нагрузка приходится на рулевое колесо.

Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия

Порядок действий

Чтобы конструкции надежно были зафиксированы с необходимым моментом, существует специальная таблица затяжки болтов динамометрическим ключом. Например, если их количество четыре (1-3-4-2), 5 болтов (1-4-2-5-3) или 6 болтов (1-4-5-2-3-6).

Сам процесс осуществляется следующим образом:

Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.

Какая сила и момент затяжки должны быть

Гайка колес на легковой автомобиль

Грамотная затяжка гаек колес легковых автомобилей осуществляется при помощи динамометрического ключа. На нем можно установить необходимый момент затяжки гаек. Если усилие будет его превышать, тогда ключ начнет проскальзывать. Определив, с какой силой придется затягивать гайки на колесах, можно приобрести данный инструмент. Стоимость такой разработки начинается от 1400 рублей* и выше.

Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом

Таблица усилий затяжки колесных болтов

В последнее время многие автовладельцы устанавливают облегченные колесные гайки литых дисков, изготовленные из алюминия. Они смотрятся стильно.

Определить все эти параметры позволит специальная таблица усилия затяжки данных колесных болтов в зависимости от производителя и модели.

Затяжка болтов и гаек

Перед тем, как приступить к установке, требуется принять меры по очистке. На посадочной поверхности как ступиц, так и дисков, может скопиться грязь. После очистки на них наносится пластинчатая или графитовая смазка – достаточно будет тонкого слоя. Также смазку нужно применить к резьбе гаек или шпилек, а также болтов, с помощью которых и будут крепиться колеса авто. Во время смазки проинспектируйте болты и гайки. Те из них, чья резьба повреждена или чьи грани смяты, лучше выбросить и заменить новыми. Новые же должны быть аналогичны им, причем это касается не только размера резьбы, но также и прочности. Использовать нужно только заводские варианты.

Длинные болты

Чтобы закрепить литые и кованые колеса лучше всего подходят длинные болты. Они довольно толстые, особенно если сравнивать с легкосплавными, поэтому и требуется дополнительная длина болтов. Часть с резьбой по длине должна подходить к глубине отверстия ступицы, болты с меньшей частью просто не подойдут. Однако и излишняя длина будет вредить: в этом случае, когда будет вращаться колесо, болты станут цепляться за детали тормозного механизма.

Если же у вас легкосплавные колеса, то после некоторого времени эксплуатации нужно будет подтянуть болты. Это необходимо, так как твердость легких сплавов ниже, чем описанных выше, и из-за микронеровностей они будут чуть сминаться в областях контакта с головками болтов или ступицами. Результат - ослабление соединения.

Приступая к затягиванию крепежей, обязательно следуйте всем инструкциям, которые прописаны в Руководстве по эксплуатации автомобиля. Однако если там не указано особое значение, то затягивать их нужно моментом 10-11 кгс"м. Не нужно прилагать изличшие усилия: если перетянуть болты, произойдет деформация диска колеса и нарушится профиль отверстия. Это не даст колесу держаться в ступице как положено. Есть также риск даже оборвать головку болта или смять ее грани. Если же перетянуть гайку, то в отверстие ступицы провернется шпилька. Не будет даже возможности отвернуть эту гайку самостоятельно, без помощи специалиста из автосервиса или особого инструмента.

Затяжка секреток

Когда вы решаете использовать секретки на колеса, призванные защитить колеса от кражи, то при их затяжке нужно прилагать меньше усилий. Обычно «секреткой» заменяют только один болт или одну гайку на каждом колесе.

«Секретки» нужно выбирать очень тщательно: предполагается, что отвернуть их можно исключительно особым ключом – тем, что идет с ними в комплекте. Перед покупкой постарайтесь в этом удостовериться. Также узнайте, не испортится ли особый крепеж из-за воздействия грязи или воды. Старайтесь не покупать массивные «секретные» болты: они нарушат балансировку колес.

Затяжка болтов на колесах легкового автомобиля

Процесс затягивания болтов

Таблица затяжки болтов динамометрическим ключом

После выполнения ремонтных работ ходовой части автомобиля многим новичкам кажется, что самая трудная часть работы осталась позади. Но чтобы прикрутить колесо, некоторые, не рассчитывая собственных сил, заламывают болт или шпильку. Эта проблема актуальна среди многих водителей. Для избежания неблагоприятных последствий необходимо приобрести динамометрический ключ и освоить навыки.

Процесс затягивания колесных болтов: поэтапные действия

Сам процесс осуществляется следующим образом:

Требуется надеть колесо на выступ центральной части ступицы, и поставить направляющие шпильки напротив соответствующих отверстий.
Далее придется вручную закрутить болты достаточно крепко, чтобы колесо не соскочило с места.
После выполнения всех действий необходимо взять инструмент с выставленным моментом и затянуть колеса в правильном порядке.

Статья «Усилие затяжки болтов колес» — ИНСТРУМЕНТАЛЛИКА

Очень важно что бы после посещения Вашего шиномонтажа, автосервиса или СТО, через несколько километров пробега, Ваш клиент не обнаружил, что болты на колесе не не затянуты или наоборот «сорваны». Чтобы избежать проблем с колесными болтами, не плохо было бы обзавестись динамометрическим ключом и знать усилие затяжки крепежей автомобиля.

Таблица1 Момент затяжки болтов на колесах легковых автомобилей

В какой последовательности затягивать колесные гайки ?

Протяжка гаек осуществляется крест-накрест. Чтобы было более понятно, смотрите на прикрепленное изображение ниже:

На сегодня это все. Если у кого-то есть вопросы, мысли, дополнения — милости прошу в комментарии. Они как всегда открыты, ждут вопросов и обсуждений.

Определенная степень закрутки резьбовых элементов выполняется с целью увеличения срока службы, прочности и повышению сопротивления различным влияющим факторам. Для каждого крепежного элемента есть определенная степень затяжки на каждом посадочном месте, рассчитывается она на основе нагрузок, температурных режимов и свойств материалов.

Например, при воздействии температуры металлу свойственно расширяться, при условии влияния вибрации — крепеж получает дополнительную нагрузку, и чтобы минимизировать ее, закручивать нужно с правильным усилием. Рассмотрим силу затяжки болтов, таблицы, методы и инструменты для проведения работ

Смазка колесных дисков

Существует несколько проблем, с которыми автолюбители сталкиваются. Прежде всего, это ржавчина. Со временем коррозия повреждает не только резьбу, но и саму шляпку. Однако эта проблема не касается тех метизов, которые с завода покрыты антикоррозийным составом.

Довольно часто болты прикипают. Это явление делает затруднительным использование электрического гайковерта. Сложно откручивать метизы и вручную. Когда головка болта при откручивании обламывается, многие владельцы транспортных средств говорят о недостаточном уровне смазки. Но относительно целесообразности применения смазочных материалов для резьбовой части колесных болтов ведутся споры. Одни автовладельцы утверждают, что смазывающие составы позволяют значительно продлить срок службы болтов. Другие являются противниками использования различных смазок для колесных болтов, поскольку считают, что масло может способствовать раскручиванию метизов во время движения авто.

Колесные болты обрабатывают смазывающими материалами, чтобы избежать коррозии и прикипания. Слой смазки препятствует негативному влиянию воды и воздуха, так как результатом такого взаимодействия может быть закисание и чрезмерная фиксация болтов в ступице.

Но большое количество смазки снижает уровень трения. Возможным также является и ослабление крепежа в результате применения смазывающего состава. Это основная причина, почему нельзя смазывать колесный болт. В результате постоянного воздействия вибрации метизы откручиваются, и потеря колеса на ходу становится неизбежной.

На практике такие ситуации происходят редко. К примеру, причиной чрезмерной фиксации крепежей является перетяжка во время предыдущего обслуживания колес. Водители могут самостоятельно дотянуть метиз до того уровня, когда демонтаж подручными средствами становится невозможным. Подобную ошибку допускают и специалисты на сервисных станциях. Используя гайковерты для колесных болтов, они не рассчитывают возможности пневматических устройств.

Смазка не является основной причиной откручивания метизов. Конусная часть болта предназначена для выполнения сразу нескольких функций:

Центрируется колесо.
Плотно фиксируется диск.
Конус при монтаже создает клин, препятствующий самопроизвольному откручиванию на ходу.

Многие эксперты утверждают, что смазкой пользоваться можно. Это необязательная процедура, однако, состав может защитить резьбу от появления коррозии.

Маркировка деталей

Этот параметр указывается на головке болта. Для деталей, выполненных на основе углеродистой стали с классом прочности — 2, указываются цифры через точку, например: 3.5, 4.8 и т. д.

Первая цифра указывает 1/100 номинального размера прочностного предела на разрыв, измеряется в МПа. Например, если на головке болта, указано — 10.1, то первое число означает 10*100 = 1000 МПа.

Вторая цифра — отношение пределов текучести к прочности, умножается на 10, по вышеуказанному примеру — 1*10*10= 100 МПа.

Предел текучести — это максимальная нагрузка на болт. Для элементов, выполненных из нержавеющей стали, наносится тип стали А2 или А4, и далее предел прочности. Например: А4—40. Число в данной маркировке характеризует 1/10 предела прочности углеродистой стали.

Моменты затяжки резьбовых соединений

Ниже приведена таблица затяжки болтов динамометрическим ключом.

Прочность болта, в Нм
Размер резьбы	8.8	10.9	12.9
М6	10	13	16
М8	25	33	40
М10	50	66	80
М12	85	110	140
М14	130	180	210
М16	200	280	330
М18	280	380	460
М20	400	540	650

Моменты затяжки ленточных хомутов с червячным зажимом

В нижеуказанной таблицеприведены данные для первоначальной установки на новом шланге, а также для повторной затяжки уже обжатого шланга.

Размер хомута	Нм	фунт / дюйм
16мм — 0,625 дюйма	7,5±0,5	65±5
13,5мм — 0,531 дюйма	4,5±0,5	40±5
8мм — 0,312 дюйма	0,9±0,2	8±2
Момент затяжки для повторной стяжки
16мм	4,5±0,5	40±5
13,5мм	3,0±0,5	25±5
8мм	0,7±0,2	6±2

Как определить момент затяжки

С помощью динамометрического ключа.

Этот инструмент должен быть подобран таким образом, чтобы момент затяжки крепежного элемента был на 20−30% меньше, чем максимальный момент на вашем ключе. При попытке превысить предел, ключ быстро выйдет из строя.

Усилие на затяжку и тип стали указывается на каждом болте, как расшифровывать маркировку описывалось выше. Для вторичной протяжки болтов нужно учитывать несколько правил:

Всегда знать точное необходимое усилие для затяжки.
При контрольной проверке затяжки стоит выставить усилие и проверить в круговом порядке все крепежные элементы.
Запрещено использовать динамометрический ключ как обычный, им нельзя производить закрутку деталей, гайку или закручивать болт до примерного усилия, контрольная протяжка производится динамометрическим ключом.
Динамометрический ключ должен быть с запасом.

Без динамометрического ключа.

Для этого потребуется:

Ключ накидной или рожковый.
Пружинный кантер или весы, с пределом в 30 кг.
Таблица, в которой указывается усилие затяжки болтов и момент затяжки гаек.

Момент затяжки — это усилие, приложенное на рычаг размерами в 1 метр. Например, нам требуется затянуть гайку с усилием 2 кГс/м:

Измеряем длину нашего накидного ключа, она, к примеру, составила 0,20 метра.
Делим 1 на 0,20 получаем цифру 5.
Умножаем полученные результаты, 5 на 2кГс/м и получаем в итоге 10 кг.

Переходя к практике, берем наш ключ и весы, прикрепляем крючок к ключу и производим затяжку до нужного веса, согласно описанного выше расчета. Но даже такой способ в итоге окажется лучше, чем тянуть от «руки — на глаз», с погрешностью, чем выше усилие, тем она меньше. Это будет зависеть от качества весов, но лучше все-таки приобрести специальный ключ.

Затяжка болтов и гаек

Также смазку нужно применить к резьбе гаек или шпилек, а также болтов, с помощью которых и будут крепиться колеса авто. Во время смазки проинспектируйте болты и гайки. Те из них, чья резьба повреждена или чьи грани смяты, лучше выбросить и заменить новыми.

Новые же должны быть аналогичны им, причем это касается не только размера резьбы, но также и прочности. Использовать нужно только заводские варианты.

Длинные болты

Часть с резьбой по длине должна подходить к глубине отверстия ступицы, болты с меньшей частью просто не подойдут.

Однако и излишняя длина будет вредить: в этом случае, когда будет вращаться колесо, болты станут цепляться за детали тормозного механизма.

Не нужно прилагать изличшие усилия: если перетянуть болты, произойдет деформация диска колеса и нарушится профиль отверстия. Это не даст колесу держаться в ступице как положено. Есть также риск даже оборвать головку болта или смять ее грани. Если же перетянуть гайку, то в отверстие ступицы провернется шпилька.

Не будет даже возможности отвернуть эту гайку самостоятельно, без помощи специалиста из автосервиса или особого инструмента.

Затяжка секреток

Затяжка колесных гаек динамометрическим ключом

Таблицы усилий затяжки метрических и дюймовых болтов динамометрическим ключом. Приводим таблицы с моментами затяжки колес.

Момент затяжки колесных болтов – таблица:

Производитель автомобиля

Модель

Момент затяжки (Нм)

1 серия/3 серия/5 серия

Grande Punto/Punto Evo

Discovery/Range Rover (02-11)

Megan II/Scenic II

Laguna III/Escape IV

Если вам нужна высококвалифицированная помощь в ремонте дисков и шин, снятии и установке колес, утилизации старых покрышек, балансировке — обращайтесь в шиномонтаж в Санкт-Петербурге «Spbkoleso». Здесь обслуживают и легковые автомобили, и джипы, и малые грузовики.

Что нужно, чтобы правильно затянуть колесные болты

Процесс затягивания болтов

Если эта разработка отсутствует, можно воспользоваться пневмогайковертом. При помощи данного изделия многие станции проводят профессиональное техническое обслуживание.

Если колесо затянуто слабо на задней части оси, тогда шины быстро износятся. Существует также вероятность повреждения рулевой тяги и разрушения подшипников.

Таблица усилий затяжки метрических болтов

Усилие указано в Ньютон-метрах.

Принцип работы инструмента

Полуавтоматические динамометрические ключи напоминают по форме и конструкции обычный ключ с трещоткой, который используется под торцовые головки. Единственным существенным отличием от своих «собратьев» является наличие специального храпового механизма, который дает возможность встроенной шестерне крутиться в двух направлениях.

Например, чтобы вернуть рукоятку инструмента назад после полного оборота, нужно приложить относительно небольшое усилие. А вот, чтобы затянуть гайку следует приложить немного больше усилия.

Когда достигается необходимое значение, шестеренка трещотки попросту начинает проскакивать (при этом слышен характерный звук), в результате чего гайка или болт больше не затягивается. Таким образом, исключается вероятность того, что резьба сорвется.

Динамометрические ключи со шкалой измерения прилагаемого усилия по умолчанию не обладают возможностью ограничения крутящего момента при достижении заданного значения. В данном случае этот момент необходимо контролировать самостоятельно при помощи механической или электронной цифровой измерительной шкалы.

Самодельный почти динамометрический ключ, в зависимости от конструктивного исполнения, может работать по примеру первого и второго варианта, описанных выше.

Зачем считают Ньютоны и метры

Перед тем, как приступить к изготовлению простого самодельного динамометрического ключа для затягивания болтов и гаек, необходимо будет провести некоторые расчеты. К примеру, чтобы добиться крутящего момента затяжки величиной 10 Н*м, надо приложить усилие, равное одному килограмму силы, к рычагу или плечу длиной 1 метр.

Вот только в условиях домашней мастерской или гаража метровый рычаг — не самый практичный и удобный вариант. В идеале лучше использовать плечо в пределах 20–50 см. И для того, чтобы правильно рассчитать, какое усилие необходимо приложить на рычаг для достижения требуемого момента затяжки, надо посчитать Ньютоны и метры.

Впрочем, вдаваться в дебри математических уравнений вовсе не обязательно. Нужные величины можно без проблем рассчитать в пропорциональном соотношении. То есть, если брать за основу, что для получения крутящего момента 10 Н*м, нужно приложить усилие 1 кг на метровый рычаг, то аналогично легко подсчитать, какое усилие надо будет приложить на рычаг меньшей длины.

Чем короче используемый рычаг, тем большее усилие требуется приложить для затягиваний болта или гайки — это, так сказать, аксиома. К примеру, если вместо метрового, вы используете рычаг длиной 50 см, то для получения крутящего момента 10 Н*м нужно приложить усилие, равное 2 кг.

Если вы используете рычаг длиной, например, 22 см, то усилие будет составлять уже 4,5 кг. Иными словами, нужно крутящий момент (10 Н*м) поделить на длину рычага (в данном случае — 0, 22 м) и умножить на 0,1. Используя эту простую формулу, можно без проблем рассчитать, какое конкретно усилие требуется приложить для затяжки гайки.

Купить или сделать?

В процессе выполнения ремонтных работ по обслуживанию авто практически каждый владелец транспортного средства сталкивается с тем, что необходимо закрутить болт или гайку, приложив определенное усилие, а динамометрического ключа под рукой нет. Не бежать же в магазин, чтобы купить дорогой инструмент, попользоваться им 20–30 минут и забыть на год.

Поэтому самый оптимальный вариант — изготовить самодельный динамометрический ключ для затягивания гаек и болтов. Причем можно изготовить инструмент наподобие трещотки с храповым механизмом, а также сделанный по аналогии с более простой конструкцией — с использованием обычных ручных весов.

Моменты затяжки ленточных хомутов с червячным зажимом

Размер хомута	Нм	фунт / дюйм
16мм — 0,625 дюйма	7,5±0,5	65±5
13,5мм — 0,531 дюйма	4,5±0,5	40±5
8мм — 0,312 дюйма	0,9±0,2	8±2
Момент затяжки для повторной стяжки
16мм	4,5±0,5	40±5
13,5мм	3,0±0,5	25±5
8мм	0,7±0,2	6±2

Усилие затяжки ступичного подшипника

ВАЗы, НИВА: от 19,6 до 24,6;
марка Форд модели Фокус, Фьюжн, Мондео, Транзит: от 45 до 53;
все модели Шевроле: 18,9 – 19,5 или 25,0 – 30,1;
Рено модели Дастер, Меган, Сандеро, Логан: 175 и 280;
Опель различных моделей: 150.

Для проведения профилактических и ремонтных работ принято использовать динамометрический ключ. Такая практика существует в СТО. В конструкцию ключа вмонтирован прибор со шкалой. Зная нужный показатель, можно с легкостью затянуть гайку. Главное не переусердствовать, так как можно сорвать резьбу на крепежном элементе.

В зависимости от модификации ключа, установлены различные ограничители:

нерегулируемый;
с регулировкой;
с показателем затяжки;
с установленным цифровым дисплеем.

В зависимости от выбранного типа динамометрического ключа проводится регулировка ступичных подшипников.

Часто владельцы задают вопрос: можно ли подтягивать ступичные подшипники без фактического наличия динамометрического ключа. Запретить нельзя, но и не рекомендовано. Так как можно не рассчитать усилие. Последствия такой затяжки очевидны: люфт и преждевременный выход из строя.

Теперь Вы знаете, как отрегулировать ступичный подшипник своими силами. Несмотря на всю простоту действий и конструкцию механизма, рекомендовано обслуживать свое техническое средство в специализированных автомастерских во избежание негативных последствий и повреждения смежных деталей.

Перед тем, как проводить профилактические мероприятия, не забывайте приобретать только качественные и оригинальные комплектующие, рекомендованные или одобренные самым изготовителем. Это позволит увеличить срок эксплуатации технического средства и сократить до минимума количество поломок.

Правильно определив с каким усилием затягивать ступичную гайку

и вовремя остановившись можно избежать срыва резьбы и необходимости выполнять дорогостоящий ремонт, учитывая сегодняшние цены на гайки . Мастера выполняют эту работу с использованием специального динамометрического ключа. Поскольку ступичный подшипник изделие достаточно капризное и не всегда есть под рукой дополнительное оборудование, то знать ответ на этот вопрос очень важно. Перед работой не мешает определить какой его вид установлен, например, он бывает конусный или роликовый.

Затяжка с помощью ручных весов

Как вариант, в качестве замены заводского или самодельного динамометрического ключа в виде трещотки можно взять обычный гаечный или накидной ключ. Крепим к нему ручные весы типа «кантер» или «безмен» (или можно, например, взять с цифровым дисплеем), и затягиваем болт или гайку. Тоже вполне себе рабочий вариант в домашних условиях, если под рукой нет вообще ничего.

Для затяжки гаек или болтов с определенным усилием с помощью ручных весов чаще всего будет достаточно «безмена» на 20-30 кг и отрезка стальной трубы длиной 50 см (но можно и меньше) с подходящим внутренним диаметром — не менее 25–30 мм, чтобы можно было надеть на ключ. В том случае, если требуется затяжка больших моментов, нужно подбирать соответствующие весы.

Что понадобится для работы:

ключ гаечный (рожковый или накидной) на который надевается кусок стальной трубы длиной около 40–50 см;
пружинный кантер (ручные весы) с «лимитом» примерно до 20–30 кг. Можно также использовать для изготовления динамометрического устройства электронные весы.

Совет напоследок

Для выполнения качественного крепления важно осуществлять не последовательную, а крестообразную затяжку. То есть, вторым закручивается болт или гайка, расположенная не рядом с первым креплением, а напротив него.

Затяжка секреток

Последствия халатности

Ремонт колесных дисков, стоит ли овчинка выделки

Ремонтируя любой узел нельзя пренебрежительно относиться к соединительным элементам с резьбой. Основные моменты:

Неправильный момент затяжки. При недостаточном затягивании выхлопные газы будут попадать в каналы охлаждения. При избыточном нарушается резьба в блоке или получается зажим распределительных валов.

Замена сальников коленвала своими руками: пошаговая инструкция как заменить передний и задний сальник (90 фото + видео)
Как заменить направляющие втулок клапанов — пошаговый мастер-класс как заменить своими руками направляющие правильно (95 фото)
Ремонт карбюратора — основные неполадки и варианты устранения проблем. 125 фото пошаговых инструкций как своими руками отремонтировать карбюратор

Болты подобранные неправильного назначения. Они должны обладать резьбой с мелким шагом. Применяя другие, повреждается резьба в блоке. Помимо этого, положенные болты высокопрочные, подверженные термической обработке.

Применение не соответствующего ключа. Им можно сгладить углы крепежных элементов, что будет препятствовать должной затяжке и создаст проблемы с будущем демонтажем.

Таблицы усилий затяжки болтов динамометрическим ключом. Таблицы для динамометрического ключа

Момент затяжки – это усилие, которое прикладывается к резьбовому соединению при его завинчивании.

Если закрутить крепеж с меньшим усилием, чем это необходимо, то, под воздействием вибраций, резьбовое соединение может раскрутиться, не обеспечивая нужную герметичность между скрепляемыми деталями, что может привести к тяжелым последствиям.

Наоборот, если приложить к метизу большее усилие, чем требуется, произойдет разрушение резьбового соединения или скрепляемых деталей, например, может произойти срыв резьбы или появление трещин в деталях.

Для каждого размера и класса прочности резьбового соединения указаны определенные моменты затяжки. Все значения занесены в специальную таблицу усилий для затяжки динамометрическим ключом. Обычно, класс прочности болта указывается на его головке.

Классы прочности для метрических болтов

Класс прочности указывается цифрами на головке.

Классы прочности для дюймовых болтов

Информация о прочности выполнена в виде насечек на головке.

Таблица усилий затяжки метрических болтов

Усилие указано в Ньютон-метрах.

Таблица усилий затяжки дюймовых болтов

(дюймы)-(резьба) 1/4 — 20 — 28

Для закручивания резьбовых соединений в соответствии с данными таблиц необходимо использовать специальный инструмент — динамометрический ключ

Ниже представлены популярные модели ключей, диапазоны которых перекрывают большинство значений определенных моментов затяжки.

Volvo XC60 (2019 год). Руководство - часть 39

Индикаторное окошко должно быть
зеленого цвета.

Поверните ключ против часовой
стрелки в запертое положение. Выньте
ключ из замка.

Убедитесь, что буксирный крюк зафик-
сирован, подергав вверх, вниз и назад.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Если буксирный крюк установлен непра-
вильно, его следует снять и вновь закре-
пить, как указано ранее.

Нанесите смазку только на собственно
сцепной шар, остальные части должны
быть чистыми и сухими.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Убедитесь, что страховочный трос при-
цепа закреплен в предназначенном для
него месте.

Снятие буксирного крюка

Вставьте ключ и поверните по часовой
стрелке да незапертого положения.

06 В поездке

Езда с прицепом

Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.

Нажмите стопорную ручку (

ните против часовой стрелки (

Поверните вниз до упора стопорную
ручку и, удерживая ее, одновременно
выньте буксирный крюк назад и вверх.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

При хранении буксирного крюка в авто-
мобиле его следует надежно закреплять,
см. стр. 322.

Задвинув, зафиксируйте защитную
крышку.

Стабилизатор прицепа автомобиля
– TSA*

Система TSA (Trailer Stability Assist) предназ-
начена для стабилизации автомобиля с при-
цепом в ситуациях, когда экипаж подвер-
гается автоколебаниям.

Функция TSA входит в систему DSTC
(Dynamic Stability and Traction Control), см.
стр. 186.

Принцип действия

Явление автоколебания автомобиля с при-
цепом возможно для любых комбинаций
автомобилей и прицепов. В обычных слу-
чаях автоколебание возникает на очень
высоких скоростях. Однако, если прицеп
перегружен или груз в прицепе распределен
неправильно, например, смещен назад,
опасность автоколебаний появляется уже
на более низких скоростях 70-90 км/ч.

Для того чтобы в этом случае автоколеба-
ния появились, необходим пусковой фак-
тор, например:

На автомобиль с прицепом обрушился
очень сильный боковой ветер.

Автомобиль с прицепом двигается по
неровной дороге или наехал на бугорок.

Хаотические движения рулевого колеса.

Использование

Когда автоколебания появились, их очень
трудно или невозможно погасить, что при-
водит к трудности управления экипажем и
опасности оказать в другом ряду движения
или съехать с дороги.

Система TSA непрерывно контролирует
движение автомобиля, особенно в боковом
направлении. Когда регистрируются авто-
колебания, происходит индивидуальное
притормаживание передних колес, что

06 В поездке

Езда с прицепом

повышает устойчивость экипажа в целом.
Часто этого достаточно, чтобы водитель
восстановил управление автомобилем.

Если автоколебания не гасятся несмотря на
подключение системы TSA, экипаж притор-
маживается всеми четырьмя колесами и
снижается тяговое усилие двигателя. После
того как автоколебания постепенно зату-
хают и экипажу возвращается устойчивое
положение, система TSA отключается, и
водитель вновь получает полный контроль
над автомобилем.

Включение системы TSA может происхо-
дить на скорости в диапазоне 60-160 км/ч.

Функция TSA отключается, когда води-
тель выбирает режим

Система TSA не включается, если водитель
за счет резких поворотов рулевого колеса
пытается подавить автоколебания, так как в
этом случае система TSA не может опреде-
лить, что или кто является причиной авто-
колебаний – прицеп или водитель.

Когда система TSA действует, в ком-
бинированном приборе мигает сим-

06 В поездке

Буксировка и эвакуация

Перед буксировкой узнайте, с какой скорос-
тью согласно законодательству разре-
шается буксировать автомобиль.

Чтобы снять блокировку рулевого
колеса, установите дистанционный
ключ в замок зажигания и длительно
нажмите на кнопку START/STOP
ENGINE – активируется положение
ключа II; дополнительно о положениях
ключа см. стр. 85.

Во время буксировки дистанционный
ключ должен постоянно находиться в
замке запуска.

Когда буксирующий автомобиль сни-
жает скорость, удерживайте буксиро-
вочный трос в натянутом состоянии,
слегка нажимая на педаль тормоза – так
вы избегаете ненужных рывков.

Будьте готовы к торможению в любой
момент.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Перед буксировкой проверьте,
чтобы была снята блокировка замка
рулевого колеса.

Дистанционный ключ должен нахо-
диться в положении II – в положении
I все подушки безопасности отклю-
чены.

Запрещается извлекать ключ из
замка запуска во время буксировки
автомобиля.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Сервоусиление тормозов и рулевого
управления не действует, если двига-
тель не работает – в этом случае на
педаль тормоза приходится давить
прим. в 5 раз сильнее, а поворот руля
требует гораздо большего усилия, чем
обычно.

Ручная коробка передач

Переместите рычаг переключения пере-
дач в нейтральное положение и отпус-
тите стояночный тормоз.

Автоматическая коробка передач
Geartronic

Помните, что автомобиль должен букси-
роваться только вперед.

Запрещается буксировать автомо-
биль с автоматической коробкой
передач на скорости выше 80 км/ч.
Максимально разрешенное расстоя-
ние буксировки составляет 80 км.

Переместите селектор передач в поло-
жение N и отпустите стояночный тор-
моз.

Автоматическая коробка передач
Powershift

Модель с коробкой передач Powershift не
пригодна для буксировки, так как для обес-
печения достаточной смазки двигатель дол-
жен работать. Если буксировку все же необ-
ходимо выполнить, расстояние должно
быть максимально коротким и скорость
должна быть очень низкой.

Если вы не уверены, установлена на ли на
вашем автомобиле коробка переда
Powershift, вы можете это проверить по обо-

06 В поездке

Буксировка и эвакуация

значению в табличке (5) под капотом – см.
стр. 390. Обозначение ”MPS6” указывает на
то, что в автомобиле установлена коробка
передач Powershift. Другое обозначение
указывает на автоматическую коробку
передач Geartronic.

Избегайте буксировки автомобиля.

Для того, чтобы убрать автомобиль с
опасного участка дороги, разре-
шается буксировка автомобиля на
короткое расстояние на низкой ско-
рости – не более чем на 10 км на ско-
рости не выше 10 км/ч. Помните, что
при буксировке колеса автомобиля
должны вращаться вперед.

Для перемещения на расстояние
более 10 км автомобиль следует эва-
куировать таким образом, чтобы
ведущие колеса не касались дороги
– рекомендуется обратиться за
помощью к специалистам.

Переместите селектор передач в поло-
жение N и отпустите стояночный тор-
моз.

Пуск от вспомогательного источника

Запрещается запускать двигатель букси-
ровкой. Пользуйтесь вспомогательным
аккумулятором в том случае, если аккуму-
лятор вашего автомобиля разряжен так, что
двигатель не запускается, см. стр. 122.

При попытке запуска двигателя букси-
ровкой вы можете повредить катализа-
тор.

Буксирная скоба

Буксировочная скоба вкручивается и
закрепляется в гнезде с резьбой под защит-
ной крышкой с правой стороны на переднем
или заднем бампере.

Установка буксирной скобы

Достаньте буксировочную скобу, кото-
рая находится под крышкой в полу
багажного отделения – в некоторых слу-
чаях она может находиться под поро-
гом.

Защитная крышка в точке крепления
буксировочной скобы выпускается в
двух вариантах, и поэтому открывается
разными способами:

При наличии углубления, чтобы
открыть крышку, вставьте монету или
аналогичный предмет в углубление и
выдавите крышку наружу. Затем пол-
ностью отогните и снимите крышку.

В другом случае на одной из сторон
крышки или в углу имеется марки-
ровка: Нажмите на маркировку паль-
цем и одновременно отведите наружу

06 В поездке

Буксировка и эвакуация

противоположную сторону/угол с
помощью монеты или аналогичного
предмета – крышка повернется
вокруг центральной линии, и после
этого вы сможете ее снять.

Закрутите буксировочную скобу полно-
стью до фланца. Заверните скобу тща-
тельно до упора с помощью, например,
баллонного ключа.

После использования открутите букси-
ровочную скобу и положите на место.

Завершите работы, установив на бампер
защитную крышку.

Буксировочная скоба предназначена
только для буксировки по дороге, а не
для эвакуации из кювета или через пре-
пятствие. Пользуйтесь услугами специа-
листов для проведения эвакуационных
работ.

Если смонтирован буксирный крюк, то на
некоторых автомобилях буксирная
скоба не может быть установлена в
заднем креплении. В этом случае закре-
пите буксирный трос на буксирном
крюке.

В этой связи съемную шаровую часть
буксирного крюка удобно хранить в
автомобиле.

Пользуйтесь услугами специалистов для
проведения эвакуационных работ.

Помните, что колеса автомобиля при
буксировке должны вращаться только
вперед.

Автомобиль с приводом на все
колеса (AWD) запрещается буксиро-
вать методом частичной погрузки
передней части со скоростью выше
70 км/ч. Максимально разрешенное
расстояние буксировки составляет
50 км.

07 Колеса и шины

Общие сведения

Динамические характеристики

Динамические характеристики автомобиля
во многом зависят от установленных на
автомобиле шин. От типа шин, размера,
давления в шинах и класса скорости зави-
сит поведение автомобиля.

Направление вращения

Стрелка указывает направление вращения

На шинах с рисунком протектора, предназ-
наченным для вращения только в одну сто-
рону, стрелкой указано направление враще-
ния. Шины должны вращаться только в одну
сторону в течение всего срока службы.
Переставлять такие шины можно только
между передним и задним колесом, но ни в
коем случае не с левой стороны на правую
или наоборот. Неправильная установка шин

приводит к ухудшению тормозных характе-
ристик и потере способности выдавливать
воду и снежную грязь с дорожного покры-
тия.

Шины с наибольшей высотой рисунка про-
тектора следует всегда устанавливать
назад (для снижения опасности заноса).

Устанавливайте обе пары колес одного
типа, размера, а также от одного произ-
водителя.

Следуйте рекомендациям относительно
давления в шинах, приведенным в соответ-
ствующей таблице, см. стр. 401.

Уход за шинами

Возраст шин

Все шины старше 6 лет следует проверять у
специалиста даже при отсутствии видимых
повреждений. Шины стареют и разру-
шаются, даже если их использовали мало
или совсем не использовали. При этом их
свойства могут измениться. Это относится
ко всем шинам, припасенным на будущее.
Примером внешних признаков, указываю-
щих на то, что шины не пригодны для

использования, являются трещины или
изменения окраски.

Шины – это товар с ограниченным сроком
годности. Через несколько лет использова-
ния они становятся жестче, и их фрикцион-
ные свойства снижаются. Поэтому при
замене шин старайтесь приобрести шины,
выпущенные как можно позднее. Это осо-
бенно важно для зимних шин. Последние
цифры в цифровой последовательности
соответствуют недели и году изготовления
автомобиля. Это называется
маркировкой DOT (Department of
Transportation) шины и указывается при
помощи четырех цифр, например, 1510.
Шина на рисунке изготовлена на 15-ой
неделе 2010 года.

07 Колеса и шины

Общие сведения

Опция/дополнительное оборудование, дополнительную информацию см. Введение.

Летние и зимние шины

При замене летних колес на зимние и наобо-
рот на колесах следует пометить, с какой
стороны они были сняты, например, Л с
левой стороны и П с правой стороны.

Износ и обслуживание

При правильном давлении износ шин про-
исходит более равномерно, см. стр. 340.
Скорость старения и износа шин зависит от
стиля вождения, давления в шинах, климата
и состояния дорог. Чтобы избежать разли-
чия в высоте рисунка протектора и нерав-
номерного износа шин, можно менять
местами переднюю и заднюю шины. Первый
раз замену следует провести
прим. после 5000 км, а затем с интервалом
10 000 км. Volvo рекомендует обратиться на
официальную станцию техобслуживания
Volvo, если у вас есть сомнения относи-
тельно высоты рисунка протектора шин. В
случае значительного различия в степени
износа шин (глубина протектора отличается
>1мм) шины с наименьшим износом протек-
тора следует всегда устанавливать назад.
Обычно занос передних колес, который
предотвращается легче, чем занос задних
колес, приводит к тому, что автомобиль
продолжает движение вперед, а при заносе
задних колес задняя часть автомобиля ухо-
дит в сторону, и водитель может полностью

потерять контроль над автомобилем.
Поэтому очень важно, чтобы сцепление с
дорогой не теряли именно задние колеса, а
не передние.

Колеса следует хранить в горизонтальном
или подвешенном состоянии, их запре-
щается ставить.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ

Поврежденная шина может привести к
потере управляемости автомобилем.

Шины с индикатором износа
протектора

Индикатор износа шин.

Индикатор износа протектора представ-
ляет собой узкий выступ, расположенный
поперек дорожки протектора. На боковине

шины находится маркировка TWI (Tread
Wear Indicator). Когда высота протектора
шины снижается до 1,6 мм, она оказывается
равной индикатору износа. Немедленно
замените шины новыми. Помните, что шины
с малой высотой рисунка протектора имеют
очень плохое сцепление с дорожным покры-
тием на мокрой и заснеженной дороге.

Диски и колесные болты

Колесные болты следует затягивать с
усилием 140 Нм. При слишком большом
усилии можно повредить резьбовое сое-
динение.

Используйте только колесные диски, апро-
бированные и допущенные Volvo, входящие
в ассортимент оригинальных деталей Volvo.
Проверьте момент затяжки динамометриче-
ским ключом.

Колесная гайка с "секреткой"*

Колесная гайка с "секреткой"* может уста-
навливаться как на алюминиевых, так и
стальных дисках. Под люком в полу грузо-
вого отсека находится втулка для колесных
гаек с "секреткой".

Читайте также: