Замена цепи мерседес 210

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

W210 Замена цепи полностью.

Mercedes-Benz E-class 1999, engine Gasoline 2.4 liter., 170 h. p., Rear drive, Automatic — DIY

Comments 14

Почему решили замену так делать, шестерню на коленвалу надо тоже сменить?

При таком пробеге просто заменой цепи (протяжкой) не обойтись ) ну и потом у меня прокладку пробило, и текли прокладки теплообменника. вообщем решил сразу все ) шестерёнку колена не буду менять. И колпачки менять буду кстати )

Как-то меняют люди, и нормально. Кроме того, даже без замены цепи и при таком пробеге мотор может нормально работать, есть живой пример перед глазами так скажем)) Исключение — повышенный шум, но он и останется, если не менять звезды распредвалов. На мой взгляд важней всего, чтоб не было смещения фаз ГРМ, что можно определить диагностикой. Собственно это и есть показатель к замене.
Насчёт прокладки теплообменника: это текло, спереди?

Да с него текло. плюс клапанки, и никто там никогда нечего не делал … че там говорить -когда купили резина разная была на осях, говорит не о очень хорошем отношении к авто. с осколками Сталинита ездили в салоне. Шестерни если что позже поменяю

О, да у меня тоже самое резина разная на осях стояла, на продажу так делают что уж говорить…
Показания к замене шестерней какие надо знать. Да и очень осторожно со шпонкой на коленвале, тут описывали случай когда из-за нее (выскочила) мотор в негодность пришел т.е. провернуло шестерню и клапана загнуло соответственно.

Кольца менять будешь? На таком пробеге нужно обязательно их поменять! Я такое мероприятие проводил в 425000 км, так маслосъёмные кольца были изношены в 0! Жор масла был 800-1000 гр/л. После замены колечек, колпачков клапанных и, само сабой, притирки клапанов (практически ни один не держал) автомобиль и поехал бодрее и масло жрать перестал! Удачи в ремонте!)

после всех этих процедур, сколько масло стало есть?

Братан, собирать через пару дней начну и отпишусь в посте 😎❤️

после всех этих процедур, сколько масло стало есть?

Mercedesovod81

Спасибо за совет и поддержку ) кольца пока нет( малой кровью попробую обойтись 🤓 а там если че к лету контрактный мотор куплю😱 хотя компрессию мерил — все в норме !

Mercedesovod81

О, у меня такой почти пробег, а менять еще и не думаю кольца. По разному у всех они таки изнашиваются. И чаще всего причина закоксовка! Толку, они попросту не движутся в своих канавках. И первое коксуется как раз маслосъемное.
Если компрессия есть (это проверяет одновременно и кольца и клапана), то с заменой можно повременить.

ОТЧЕТ. Замена цепи ГРМ на М 104

Процедура замены:
Снимаем приводной ремень.
Снимаем катушки, ВВ провода. Можно пометить их, чтобы не морочиться со схемой подключения при сборке.
Снимаем клапанную крышку. Перед этим снимаем крышку жгута проводов сбоку, откручиваем пару винтиков/гаечек, поднимаем из пазов и отводим провода в сторону.
Выкручиваем свечи. Это-обязательно, т.к. иначе коленвал будет прокручиваться рывками, и расстыкованная цепь будет слетать со звездочек распредвалов.
Далее проверка: Проворачиваем КВ до ВМТ такта сжатия 1 цилиндра: метка на нижней крышке двигателя смотрит на 0/Т на шкиве КВ, кулачки распредвалов 1 цилиндра расположены вверх и друг к другу. Теперь берем стержень диаметром 4мм (сверло, например), и вставляем в отверстие на звездочке впускного распредвала. Отверстие должно находиться у верхнего края ГБЦ. Аккуратно докручиваем КВ по часовой стрелке, пока стержень не ляжет на плоскость ГБЦ. Теперь смотрим вниз, насколько ушла метка 0/Т. Сверяемся с таблицей, почерпнутой в архиве:
0-3 град. : состояние почти нового мотора
3-5 град. : заменить цепь
5-9 град. : заменить цепь, звезды, башмаки, натяжитель, короче, все, что с этим связано

(Конкретно в моем случае метка ушла на 4,5 град. 230 тык пробега.)

Снимаем натяжитель цепи. Не забываем сразу разобрать его и перезарядить на минимальное выступание поршня. Дело в том, что поршень натяжителя не имеет обратного хода, и, если вкрутить его, не перезарядив, цепь будет перетянута.
Расстыковываем старую цепь. Удобно делать это посередине между валами, сняв верхний успокоитель. Не забыть при этом застелить ветошью все пространство вокруг цепи, чтобы ничего туда не уронить. В продаже есть приспособления для расстыковки/стыковки цепи. Т.к. размер цепи стандартный, волговские/жигулевские приспособления вполне подойдут. Если нет, можно спилить звено напильником. Цепляем новую цепь за старую. В моем комплекте было 2 звена. Одно я использовал для проворота цепи. Боковая пластина садится с натягом. Наживляем ее на штифты при помощи широких пассатижей. Допрессовываем приспособлением или ручными тисками. Заклепывать не надо. Пластина сидит с натягом, и за 1 оборот никуда не денется. Теперь свешиваем новую цепь по левому крылу (накрытому чистой ветошью, ессно). Просим помощника тянуть вверх конец старой цепи. Прижимаем левой ладонью новую цепь к звездочке выпускного распредвала (сильно), а правой потихоньку крутим коленвал. Крутим до тех пор, пока на звездочке выпускного распредвала не останется где-то 3-4 звена новой цепи. При этом старая цепь должна полностью выйти, и показаться конец новой. Отцепляем старую цепь, берем новое звено, соединяем новую цепь на звездочке. Наживляем боковую пластину. Проверяем метки. Если цепь не перескакивала во время проворота, и изначально метки стояли правильно, все должно быть ОК. Если же по каким-либо причинам, метки не совпадают, опять расстыковываем цепь, выставляем распредвалы за грани позади 5 цилиндра. Возможно, придется снимать переднюю крышку двигателя.
Теперь новое звено нужно заклепать. Самый простой способ: приставить кувалду в качестве наковальни, а с другой стороны постучать по торцам штифтов маленьким молоточком. Удары должны быть умеренной силы, но много. Если есть желание повторить заводскую форму клепки, берем выколотку, делаем на ее торце распил в форме буквы V,и заклепываем через нее. Наковальню при этом держит помощник. Ставим верхний успокоитель. Вкручиваем натяжитель цепи. Момент затяжки для корпуса - 80 НМ. Для пробки с пружинкой - 40 НМ. Еще раз проверяем метки. Вкручиваем свечи (25 НМ). Сделать это лучше сейчас, чтобы не уронить чего в двигатель при установке клапанной крышки. Чистим/обезжириваем канавки для прокладок в клапанной крышке. Кладем туда новые прокладки (у меня за 50 тык прокладка успела подзадубеть). Очищаем/обезжириваем поверхность на ГБЦ. Не забываем про резиновые заглушки в форме полукруга на задней стенке ГБЦ. Устанавливаем крышку. Следим при этом, чтобы не выпали кольцевые прокладки свечных колодцев. Теперь затягиваем болты крышки моментом 9 НМ. Протянуть необходимо несколько раз по кругу, т.к. когда затягивается один болт, крышка усаживается, и другие болты ослабляются.
Теперь ставим/натягиваем/прикручиваем все, что осталось в коробках со снятыми деталями.
У меня получился следующий результат: со старой цепью несовпадение меток составляло 4,5 град. С новой - 2 град. Эти 2 градуса, возможно, от износа башмаков/звезд, или просто заводской допуск.

Замена цепей привода ГРМ и установка фаз газораспределения

Замена цепей привода ГРМ и установка фаз газораспределения Mercedes-Benz W220

Замена цепей привода ГРМ и установка фаз газораспределения

Схема цепного привода газораспределительного механизма (ГРМ) и этапы процедуры установки фаз газораспределения. Двигатели V6

Схема цепного привода газораспределительного механизма (ГРМ) и этапы процедуры установки фаз газораспределения (Дизельный двигатель 3.2 л)

Двигатель V6

Специальные инструменты:
Крышка для фиксации распределительного вала - № 112589054000.
Ключ для фиксации распределительного вала - № 112589000100.
Ключ под болт звездочки распределительного вала - № 112589010300.
Приспособление для фиксации левого распределительного вала - № 112589013200.
Приспособление для фиксации правого распределительного вала - № 112589003200.
Приспособление для фиксации шкива коленчатого вала - № 112589004000.
Приспособление для блокировки маховика - № 112589034000.
Набор для разделения звеньев газораспределительной цепи - № 602589024000.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 1) - № 602589023300.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 2) - № 602589056300.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 3) - № 602589056301.
Приспособление для стыковки звеньев цепи - № 602589003900.
Набор плашек для стыковки звеньев цепи - № 103589016300.
Инструментальный ящик - № 602589009800.
Приспособления для фиксации цепи на звездочках распределительных валов - № 112589044000.
Держатель шкива вязкостной муфты - № 113589004000.
Ключ для фиксации вязкостной муфты - № 113589000100.
Общие меры предосторожности

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Выверните свечи зажигания с целью облегчения проворачивания двигателя.
3. Если обратное не оговорено особо, проверните двигатель в нормальном направлении.
4. Ознакомьтесь с требованиями, предъявляемыми к усилиям затягивания резьбовых соединений.
5. При соответствующей комплектации пометьте положение датчика CKP перед его снятием.
6. Не проворачивайте коленчатый вал посредством приводных звездочек распределительного вала или устройств.
7. Не проворачивайте коленчатый и распределительный валы при снятой цепи привода ГРМ.

1. Приведите поршень первого цилиндра [1] в положение 40° после ВМТ.
2. Удостоверьтесь в правильности совмещения параллельных канавок обоих распределительных валов со срезом головки цилиндров [2].
3. Установите на распределительные валы блокирующие приспособления [3].
4. На двигателях 112 проверьте правильность расположения установочных меток балансировочного вала [4].
5. Прежде чем приступать к выполнению ремонтных процедур, снимите сборку натяжителя [5].

При установке поршня первого цилиндра в положение 40° после ВМТ распределительные валы могут проворачиваться без риска контакта клапанов с днищами поршней.

6. При сборке приведите поршень первого цилиндра в положение 40° после ВМТ и добейтесь совмещения омедненных звеньев цепи с:

Установочными метками звездочек обоих распределительных валов [6];
Для двигателей 112: с установочной меткой на звездочке балансировочного вала [7];
Со шпонкой и установочной меткой коленчатого вала [8].

По завершении установки совмещение омедненных звеньев цепи должно происходить на каждом четырнадцатом обороте.

1. Снимите сборку оси коромысел правого распределительного вала в сборе с крышками подшипников.
2. Не затягивая крепеж, установите крышку фиксации распределительного вала [9] (специальный инструмент № 112589054000).
3. Установите приспособления для фиксации цепи на звездочках распределительных валов (специальный инструмент № 112589044000).
4. При помощи приспособлений из приведенного выше списка подсоедините новую цепь к старой на правом ряду цилиндров, - для надевания цепи на звездочки проверните коленчатый вал.

Болты крепления сборок осей коромысел (М7х84 мм) повторному использованию не подлежат и должны быть заменены.

Снятие балансировочного вала на двигателях 112 производится в следующем порядке:

Проденьте подходящий блокировочный стержень в противовес на задней цапфе вала [11];
Выверните крепежный болт и снимите противовес;
С передней стороны извлеките балансировочный вал;
В процессе сборки не забудьте смазать центральный болт шкива коленчатого вала.

Не блокируйте маховик/приводной диск при снятии/установке болта шкива коленчатого вала.

Специальные инструменты:
Стержень для фиксации распределительного вала - № 111589031500.
Приспособление для фиксации маховика/приводного диска (купол трансмиссии) - № 601589024000.
Болты крепления приспособления для фиксации маховика/приводного диска (куполе трансмиссии) - М6х90 мм.
Приспособление для фиксации маховика/приводного диска (отверстие под установку стартера) - № 602589004000.
Набор для разделения звеньев газораспределительной цепи - № 602589024000.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 1) - № 602589023300.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 2) - № 602589046300.
Разделитель звеньев газораспределительной цепи (элемент 3) - № 602589046301.
Приспособление для стыковки звеньев цепи - № 602589003900.
Набор 1 плашек для стыковки звеньев цепи - № 103589026300.
Набор 2 плашек для стыковки звеньев цепи - № 103589036300.
Набор 3 плашек для стыковки звеньев цепи - № 103589096300.
Инструментальный ящик - № 602589009800.
Общие меры предосторожности

1. Отсоедините отрицательный провод от батареи.
2. Выверните свечи накаливания с целью облегчения проворачивания двигателя.
3. Если обратное не оговорено особо, проверните двигатель в нормальном направлении.
4. Ознакомьтесь с требованиями, предъявляемыми к усилиям затягивания резьбовых соединений.
5. При соответствующей комплектации пометьте положение датчика CKP перед его снятием.
7. Не проворачивайте коленчатый и распределительный валы при снятой цепи привода ГРМ.
8. После установки фаз газораспределения произведите проверку ТНВД.

Замена газораспределительной цепи может быть произведена без демонтажа двигателя. Используйте специальные инструменты из приведенного выше списка. Новая цепь может быть подсоединена к старой, накинута на звездочку и затем состыкована.

1. Приведите поршень первого цилиндра [1] в положение ВМТ.
2. Проденьте блокировочный стержень в звездочку впускного распределительного вала [2].
3. Удостоверьтесь в правильности совмещения установочных меток распределительных валов [3] и [4].
4. Прежде чем приступать к выполнению ремонтных процедур, снимите сборку натяжителя [5].

Болты крепления звездочек распределительных валов [6] повторному использованию не подлежат и должны быть заменены новыми.

5. По завершении ремонтных работ установите натяжитель [5].
Усилие затягивания крепежа: 80 Н·м.
Усилие затягивания болта шкива коленчатого вала [7]:

Болт классификации 8.8 200 Н·м + 90°;
Болт классификации 10.9 325 Н·м + 90°.

Видео про "Замена цепей привода ГРМ и установка фаз газораспределения" для Mercedes-Benz W220

Замена цепи ГРМ Mercedes w210 м112 Steuerkette Mercedes m112 Установка ГРМ на мотор M272 Mercedes W211

Замена цепи мерседес 210

Звоните

Пишите

Мобильный

Цепь ГРМ без преувеличения - одна из наиболее важных деталей авто, поэтому не стоит доводить до форс-мажорной ситуации, и обрыва цепи во время поездки. Сами понимаете, оборвавшаяся во время работы ДВС цепь влечет за собой целый ряд различных поломок и может нанести немалый урон самому двигателю. Цепь гораздо массивнее ремня и в случае обрыва, как правило, «рвет и мечет» двигатель, «унося с собой» целые куски металла. Кроме того, сильно повреждаются поршни и клапана. Длительная эксплуатация Мерседеса с растянутой цепью ГРМ может привести к ускоренному износу «звездочек» ГРМ, обрыву цепи и загибу клапанов, встрече поршней с клапанами, что всегда, или практически всегда, влечет за собой капитальный ремонт двигателя.

Доводить ситуацию до форс-мажорной не стоит, а вот следить за ее состоянием и проводить в случае необходимости ее замену необходимо.

Нас часто спрашивают, с какой периодичностью нужно менять цепь ГРМ Мерседес? Дилеры советуют делать это на 100 тыс км. пробега. Но это большой риск! Наша сервисная практика показывает, что у машин, пробег которых варьируется от 60 тыс. км до 70 тыс. км, все довольно печально. Именно тогда требуется первая замена цепи ГРМ. Много случаев, когда на 60 тыс. км пробега цепь рвет или она проскальзывает. Если вовремя не поймать момент, можно попасть на капитальный ремонт ДВС.

Следует обращать внимание на ряд важных признаков, говорящие о необходимости провести внеплановую замену цепи ГРМ Мерседес. Прежде всего к ним относятся:

Присутствие непонятных шумов при запуске двигателя и его работе в холостом режиме;
Наличие металлических звуков при работе двигателя в районе цепи ГРМ;
Вибрации;
Неравномерная работа двигателя на холостом ходу;
Пониженная «тяга» двигателя;
Возрастает норма расхода топлива;
Горит индикатор “CHECK ENGINE” при работающем двигателе.

Для того, чтобы поставить правильный диагноз, необходимо не только специализированное оборудование, но и большой опыт в этом деле. Некомпетентный специалист легко может упустить важный момент, что нередко приводит к плачевным последствиям.

Выполнение диагностики и дальнейших сложных технологических манипуляций стоит доверять профессиональным специалистам лицензированного автосервиса. Мастера автосервиса проведут полную диагностику с использованием современного оборудования и вынесут вердикт, как стоит поступить дальше. Поскольку причиной неисправности может послужить что угодно, и заключаться она может не только в растянутости цепи, но и в сильном износе «звезды» впускного распредвала, именно от постановки правильного диагноза и будет зависеть весь дальнейший план действий.

Мероприятия по обнаружению вероятных технических неисправностей начинаются с проверки ЭБУ автомобилем Мерседес через программное обеспечение. Затем наши специалисты проводят анализ функциональных параметров. Так же мастера проверяют работу натяжителей. Уже далее техники-специалисты обследуют отсек газораспределительного механизма при работающем двигателе. Именно на этом этапе хорошо виден износ звеньев цепи и выработка зубьев шестерен. Поскольку состояние смазки оказывает сильное влияние на срок службы цепи ГРМ, то специалисты обязательно осуществят забор смазочного материала, который расскажет о степени его загрязнения. Только такая комплексная диагностика с использованием спец. оборудования даст полную картину о состоянии цепи ГРМ.

Причин дефектов может быть много:

Чрезмерное растяжение цепной детали;
Эксплуатация авто Мерседес с несоблюдением рекомендаций производителя;
Использование несоответствующего моторного масла и его несвоевременная замена;
Применение неоригинальных запасных частей;
Некорректное техническое состояние зубьев направляющей и приводной звездочки;
Прочее.

Самый безобидный вариант неполадок – это смещение фаз газораспределительного механизма по причине перескакивания цепи на 1-2 зубчика. На этом этапе автовладелец чувствует – мотор хуже заводится и вибрирует. Если же цепь перескочила на 3 зуба, движок не заведется вовсе. На практике мы видим, что чаще всего цепь проскакивает намного сильнее и как результат, имеются последствия от удара поршня по клапану, не вовремя открывшемуся. Владельцу авто повезло, если в этот момент все клапана были закрыты, и поршни, продолжающие двигаться, не достали до их тарелок.

Важно: цепь ГРМ Мерседес натягивается при помощи гидронатяжителей, именно поэтому необходимо следить за уровнем масла в двигателе, поскольку оно влияет на натяжение цепи. Не стоит пренебрегать информацией, которая появляется на панели приборов, а сразу долить моторное масло до необходимого уровня. Так, при замене цепи ГРМ Мерседес в моторах М111, М112, М113, М119, М271, М272, М273, ОМ628 обязательно нужно залить новое оригинальное моторное масло Мерседес и заменить масляный фильтр.

При замене цепи ГРМ Мерседес на моторах 111, 271, 112, 113, 119, дизельном двигателе ОМ628 специалисты заменяют цепь методом протяжки без замены успокоителей и башмаков. При таких манипуляциях сам двигатель не демонтируется, а остается в подкапотном пространстве. При этом осуществляется лишь демонтаж крышки головки блока цилиндров. Возможно, диагностика покажет, что необходима замена шестерни привода распредвалов и замена натяжителей цепи. Здесь крайне важно правильно установить распредвалы относительно верхней мертвой точки первого цилиндра.

Если вы являетесь обладателем Мерседеса с двигателем 272, то работа предстоит более объемная и обойтись без съема двигателя, передней крышки картера ГРМ и поддона невозможно. Меняя цепь ГРМ в этом случае, необходимо менять балансировочный вал, поскольку происходит износ шестерен привода балансира.

Поскольку замена цепи ГРМ Мерседес – процедура достаточно трудоемкая и недешевая, поэтому одновременно рекомендуется заменить ролики, помпу и сальники.

Почему стоит обращаться за квалифицированной помощью по замене цепи ГРМ Мерседес в наш автосервис:

Мы имеем большой опыт работы по замене цепей ГРМ автомобилей Мерседес;
Наличие специализированного оборудования;
Высококлассные специалисты, ответственно подходящие к делу;
Применение в работе передовых методик;
Гарантия на проведенную работу.

Мы работаем только с проверенными производителями комплектующих и несем полную ответственность за качество нашего сервиса. Все специалисты автосервиса «Никольский» стремятся сделать свою работу на отлично, что как раз и позволяет вам сэкономить не на комплектующих, а на обслуживании вашего автомобиля в последующем.

Mercedes - престижная и дорогая машина, обслуживанием которой должны заниматься высококвалифицированные специалисты с большим опытом работы. Обратившись в автосервис «Никольский», мы решим вашу проблему на высоком уровне! Вы останетесь довольны качеством работы и уровнем цен.

Замена цепи ГРМ Мерседес 271 мотор

На Мерседес М271 в качестве привода механизма ГРМ использована цепь. Само собой, она имеет определенные преимущества перед ременной передачей, используемой в других марках автомобилей, но и она со временем подлежит замене. К преимуществам цепи можно отнести факт того, что, в отличие от ремня, она не рвется, но зато она вполне может растянуться, что тоже принесет массу неудобств автолюбителю. У растянутой цепи шаг между звеньями увеличивается, и она может слететь со звездочек. А это уже мало чем будет отличаться от обрыва ременного привода. Здесь без замены уже не обойтись. Именно о замене цепного привода на Мерседесе мы и будем здесь говорить.

Обслуживание цепи и когда менять?

Замену цепной передачи ГРМ можно провести и в одном из сервисных центров, но здесь мы будем говорить о том, как провести данную процедуру своими руками. Производитель не обозначил точного регламента по замене цепи на данном автомобиле, но из рекомендаций специалистов можно сделать вывод о необходимости обследования цепи после 100 000 км. Если этого не делать, то можно пропустить тот момент, когда может произойти сход цепи. А если это случится, то клапана ударятся о поршни, так как синхронизация их движения прекратиться. После этого автомобиль придется серьезно ремонтировать, так что до этого лучше не допускать.

на цепи образовались сколы;
если цепь оттягивается на половину зубца;
шаг между звеньями увеличен;
метки на кожухе и шкиве коленвала больше не совмещаются.

Нужно сказать, что менять придется еще и некоторые другие детали, являющиеся расходными материалами. Речь идет о сальниках и шестернях. Цепь создает на шестеренки сильную нагрузку, и они достаточно быстро изнашиваются. Поэтому лучше поставить новые шестеренки, чтобы потом не заниматься разборкой всего механизма из-за замены шестеренок. Но менять их необходимо все же не всегда. Лучше визуально оценить их состояние перед тем, как принять решение. Если на себя вы не очень надеетесь, тогда позовите специалиста, который сможет провести диагностику состояния шестерней. Это очень важно, ведь если не заменить сильно изношенные шестерни, они будут оказывать негативное действие на новую цепь, и она износится гораздо раньше положенного срока.

При покупке новой цепи не экономьте, и покупайте расходники только проверенных производителей и в серьезных торговых точках. Вместе с цепью купите еще и сальники, шестерни (если это потребуется), прокладки и пластиковые успокоители. Подготовьте необходимый для такого ремонта инструмент и можете приступать к работе.

Замена цепного привода своими силами

1. Устанавливаем авто на ровную площадку и обесточиваем его, отсоединив клемму аккумулятора.
2. Теперь нужно снять воздушный фильтр и установить заглушку на шейку карбюратора.
3. От воздушной заслонки отсоединяем все провода и шланги. Чтобы они не мешали дальнейшей работе, их необходимо отвести в сторону.
4. Сейчас надо демонтировать ремень генератора и шкив помпы.
5. Для свободного маневра демонтируем защиту картера.
6. Снимаем ремень дополнительных агрегатов, предварительно демонтировав корпус приводной системы. Снимая привод, необходимо помечать направление его движения. Если этого не сделать, то он тоже будет функционировать, но его зубья сточатся раньше срока.
7. Сливаем антифриз.
8. Сейчас уже можно приступать к снятию цепи ГРМ. Делать это можно вручную или с помощью специального приспособления. С приспособлением, конечно, проще и быстрее, но если его нет, то придется обойтись своими силами.
9. При помощи стопорного болта фиксируем коленвал.
10. На блоке возле шкива коленвала есть пробка. Ее нужно выкрутить. На ее место устанавливается стопорный болт. Болт нужно вкрутить именно до конца. Если это не будет получаться, прокручиваем коленвал вправо на 90 градусов и пробуем еще раз. Повторять надо до той поры, пока болт не будет вкручен именно до упора. Теперь крутим коленвал вправо до его полного блокирования.
11. Снимаем поддон. При наличии масляных подтеков делаем выводы о замене сальников.
12. Сливаем моторное масло и меняем прокладку между катализатором и трубой. Масло не сохраняем, так как будем заливать новое.
13. При помощи резинового молотка демонтируем поддон и очищаем его от подтеков масла и от следов герметика.
14. Чтобы цепь стала доступной, необходимо демонтировать навесные агрегаты. Снимаем крышку корпуса.

15. Снимаем натяжитель и насос, подающий масло.
16. Демонтируем шестерню распредвала, предварительно отвернув болт ее крепления. После этого снимается сама цепь и ее направляющие.
17. Прежде чем начать установку нового расходника, необходимо проверить его комплектацию.
18. Теперь все детали ставятся в обратном порядке, после чего устанавливается натяжитель.

19. Не спешите сразу устанавливать кожухи на свои места. Прежде необходимо проверить их посадочные места, они тщательно очищаются от грязи, после чего на них наносится тонкий слой герметика. Когда пройдет 5 минут после нанесения герметика, можно устанавливать кожух. Раньше делать это не рекомендуется, так как герметик должен затвердеть. Не нужно наносить слишком много материала, так как в этом случае он может проникнуть внутрь. Его недостаток может привести к течи.
20. Теперь необходимо проверить выполнение работы. Для этого заводим двигатель и слушаем, как он работает. Если все сделано правильно, то звук будет привычным, издающим приятное шуршание. Если что-то сделано не так, будет слышно дребезжание.

Видео по замене

Видео по натяжителю цепи

Замена цепи мерседес 210

Москва, ул. Мельникова, 5 (ЮВАО, ЦАО)

Москва, ул. Твардовского д.8 к.5 (СЗАО)

Ежедневно с 10:00 до 20:00

Выберите модель:
A

W246
W247

C117
C118

C219
C257

Mercedes A

Mercedes W176
Mercedes W177

Mercedes B

Mercedes W246
Mercedes W247

Mercedes C

Mercedes W204
Mercedes W205

Mercedes CLA

Mercedes C117
Mercedes C118

Mercedes CLS

Mercedes C219
Mercedes C257

Mercedes E

Mercedes W212
Mercedes W213

Mercedes G

Mercedes GL

Mercedes X164
Mercedes X166

Mercedes GLA

Mercedes GLC

Mercedes GLE

Mercedes GLK

Mercedes GLS

Mercedes X166
Mercedes X167

Mercedes Maybach

Mercedes ML

Mercedes W164
Mercedes W166

Mercedes R

Mercedes S

Mercedes Coupe C217
Mercedes W221
Mercedes W222

Mercedes SL

Mercedes V

Кратко о центре

Идея создания сервисного центра Мерседес, не уступающего по стандартам, которые предъявляет производитель к своим дилерам, появилась в 2008 году. За много лет успешной работы наша компания зарекомендовала себя как надежный партнер, обеспечивающий высокий уровень обслуживания и ремонта автомобилей Мерседес. Mercedes-PRO – это команда профессионалов, которые любят свое дело и ответственно относятся к выполнению своих обязанностей.

Обслуживание современных автомобилей Mercedes требует высокого профессионализма и сертифицированного оборудования. Эти факторы, в свою очередь, влияют на стоимость проводимых работ. Многолетний опыт показывает, что высокая стоимость на обслуживание не всегда гарантирует его качество и выполнение по срокам. Мы придерживаемся другой политики – ценим своих клиентов, бережем их время и учитываем финансовые возможности. Ремонт Мерседес у нас, это доверие клиентов, которое мы ценим и доказываем качеством выполненных работ!

Замена цепи Мерседес Е200 W212 в ГРМ: цена процедуры в условиях автосервиса

С появлением газораспределительного механизма в двигателе внутреннего сгорания для синхронизации работы его элементов долгое время использовался ремень. На первых автомобилях он был кожаный, позже стал изготавливаться из синтетических материалов и прочной стальной проволоки, дабы максимально уменьшить риск ее разрыва. Однако, риск этот все равно оставался.

Поэтому на мощных двигателях, где этому элементу приходится испытывать повышенные усилия, последний конструкторы заменили стальной цепью. Что, впрочем, все равно не свело вероятность его разрыва к нулю.

Замена цепи Мерседес Е200 W212: назначение цепной передачи и что приводит к ее поломке

Разрушение этой детали двигателя – одна из самых неприятных поломок мотора любого автомобиля, и Мерседес E200 W212, будь на нем дизель или бензиновый мотор, не исключение. Последствия такой поломки могут оказаться самыми неприятными.

Так, обрыв цепной передачи влечет за собой смещение коленчатого и распредвала и моментальное прекращение работы всего механизма газораспределения.

Но это еще полбеды: в этом случае очень высока вероятность того, что клапаны столкнутся с поршнями, при этом сами клапана деформируются, а поршни попросту ломаются. Но и это еще не все: последнее может стать причиной нарушения геометрии цилиндров. Так что следствием такой, казалось бы, незначительной поломки нередко становится необходимость капитального ремонта всего двигателя.

Случается, что даже без разрыва одно или несколько звеньев проскальзывают через распределительную звездочку. Результат этой и вовсе не заметной на первый взгляд неисправности тот же: поршни бьют по клапанам – а далее все происходит по описанной выше схеме.

Вот почему так важно регулярно проверять механизм газораспределения на износ и, даже если через определенное количество километров пробега автомобиля видимых признаков деформации и старения его не обнаруживается, замена цепи Мерседес Е200 W212 все равно необходима.

В этом вопросе лучше перестраховаться, чем получить неожиданную поломку где-нибудь на трассе, вследствие которой в автосервис машину придется доставлять на эвакуаторе.

Диагностика и замена цепи Мерседес Е200 W212: цена качественно выполненной работы

Когда в автосервисе проводится замена цепи Мерседес, цена этой операции может колебаться от нескольких тысяч до суммы, на порядок большей – все зависит от того, какой урон двигателю нанесла поломка механизма синхронизации газораспределительного механизма.

В наиболее легком варианте цена ремонта будет складываться из стоимости новой цепи и услуг мастера. Вся процедура займет немного времени – от силы полчаса, ведь для снятия старой и установки новой цепи не требуется ни съем, ни разборка мотора.

А вот если повреждены клапана и поршни, если нарушена геометрия цилиндров – тут уже работа предстоит куда более серьезная – вплоть до капитального ремонта двигателя в целом. В этом случае цена на замену цепи будет довольно высока. Вот почему так важно следить за состоянием этой детали.

Плановая замена цепи Mercedes W212 и её периодичность

В пользовательском руководстве сказано, что замена цепи Mercedes W212 E200 должна проходить через каждые 150 тысяч километров. Считается, что к сему моменту звенья изнашиваются, как минимум, на 30 процентов, что для стальных деталей уже достаточно критично.

Можно ли каким-то образом повлиять на скорость их износа? Можно, но, к сожалению, только в худшую сторону. Недостаточная либо некачественная смазка, систематический перегруз автомобиля, агрессивный стиль вождения, равно как и долгий простой автомобиля – все эти факторы существенно сокращают ресурс механизма синхронизации ГРМ. Так что, если вы производите обслуживание своей машины нерегулярно, любите экстремальную езду ли подолгу не пользуетесь автомобилем, лучше осуществить замену этой детали раньше, к исходу первой сотни тысяч пройденных им километров. В этом случае превентивная замена цепи Мерседес E200 W212 станет ценой вашего спокойствия.

Соответственно, аккуратная езда и регулярная замена моторного масла и контроль за его уровнем должны продлить жизнь этого узла. Некоторые специалисты утверждают даже, что следуя этим двум советам, вы увеличите его ресурс вдвое. Вопрос, относительно чего. Относительно владельца Мерседес, который не следит за своей машиной и гоняет на ней так, что снашивает по два комплекта колес за сезон? Тогда мы снова получаем те же 150 тыс. км. пробега. Ведь производители автомобилей пишут пользовательские руководства для аккуратных и заботливых автовладельцев, так что цифра в полторы сотни тысяч взята не с потолка.

Когда требуется замена цепи ГРМ Мерседес Е200 W212

Помимо рекомендаций производителя автомобиля, показаниями к тому, что требуется замена цепи ГРМ Мерседес Е200 W212 могут стать следующие тревожные признаки:

Постепенное, пусть незначительное, но снижение мощности двигателя. Этот симптом может свидетельствовать о рассинхронизации клапанов и поршней. Пока она невелика, двигатель лишь будет постепенно терять свой КПД, но рано или поздно такая ситуация приведет к серьезной дестабилизации работы газораспределительного механизма и последствия могут оказаться самыми печальными. Иногда в этом случае достаточно лишь просто подтянуть цепную передачу, но при серьезном ее износе (равно как и при износе распределительной шестерни) Мерседес E200 W212 требуется замена цепи;
При запуске двигателя из-под капота начинают раздаваться бряцающие звуки. Если двигатель не запустился, считайте, что вам повезло: обрыв произошел не во время движения автомобиля. Если же мотор заработал, срочно заглушите его и загляните под капот: вполне вероятно, что цепь либо ослабла, либо какое-то ее звено уже находится на грани разрыва. Во избежание его полного разрыва передаточный механизм лучше заменить на новую;
Точно так же следует вести себя, если непонятные шумы появляются спустя несколько секунд после запуска двигателя. Даже если через какое-то время они и исчезают, это все равно весьма тревожный симптом;
На неполадки системы газораспределения, в том числе и провисание цепи ГРМ, может указывать и неоправданно возросший расход топлива. Если та действительно ослабла, то, перед тем, как подтянуть ее, внимательно осмотрите все звенья на предмет их истирания и наличия трещин. Если таковые имеются, передачу лучше сразу заменить полностью;
При заведенном моторе загорается лампочка «чек».В принципе, этот сигнал может и должен указывать на любую поломку, но первым делом специалисты рекомендуют проверить состояние именно передачи ГРМ, ведь ее разрыв может обернуться самой настоящей катастрофой.

Плановая замена цепи

Плановая замена цепи Mercedes E200 W212 осуществляется либо после прохождения автомобилем 150 тыс. км., либо при появлении одного из вышеперечисленных признаков.

Операция эта достаточно несложная, но ее все-таки лучше доверить профессионалу. Не столь сложно снять старую изношенную цепь и поставить на ее место новую, сколь важно при этом правильно отрегулировать силу ее натяжения и выставить положения клапанов и поршней.

Экстренная замена цепи ГРМ W212: цена промедления

Под экстренной заменой понимают ситуацию, когда ремонтные работы вызваны ее разрывом.

В этом случае перед тем, как будет произведена на Мерседес W212 замена цепи ГРМ, цена установки новой детали будет выше, чем при плановой, так как мастер в обязательном порядке проверяет работоспособность газораспределительного механизма, включая целостность всех его составляющих, а также не нарушена ли их геометрия.

Последствия разрегулировки газораспределительного механизма во время движения автомобиля, как мы уже говорили, могут оказаться самыми плачевными, поэтому только полная диагностика ГРМ и, при необходимости, его ремонт дадут гарантию, что после установки новой цепи двигатель вновь заработает в штатном режиме.

Замена цепи ГРМ Мерседес

Качественная замена цепи ГРМ Мерседес на моторах М271, М272, М273 «Риотехсервис». Доступные цены на замену цепи, натяжителя цепи и ремня ГРМ в Москве и Московской области.

Стоимость работ

от 20 000 рублей

Указанная стоимость не является публичной офертой и может отличаться в зависимости от года выпуска автомобиля, его модели и комплектации.

Цены на замену цепи ГРМ на бензиновых и дизельных двигателях Мерседес М271, М272, М273

Зачем менять цепь ГРМ на Мерседесе

Двигатели Mercedes М271, М272, М273 используют ГРМ цепного типа, что надежнее, ременя. В нормальных условиях цепь до замены служит не менее 100 тысяч км пробега. Если всегда использовать качественное топливо, вовремя проходить ТО Мерседес, лить рекомендованное автопроизводителем масло и не эксплуатировать силовой агрегат в экстремальных условиях, то цепь прослужит 200 тысяч и более км.

Цепь двигателя ГРМ автомобилей Mercedes натягивается с помощью гидравлических натяжителей. По этой причине крайне нежелательно эксплуатировать автомобиль с низким уровнем масла двигателя – так можно очень быстро сократить ее ресурс. Необходимо осуществлять постоянный контроль его состояния, и при необходимости – сразу же доливать.

Современные интеллектуальные автомобильные системы делают это самостоятельно, и в случае низкого уровня или падения качества масла выводят соответствующее предупреждение на приборную панель.

Что будет, если не поменять цепь ГРМ Mercedes

Замена цепи ГРМ, башмака и успокоителей на W201 (w123, w124) с мотором M102

Главный плюс механизма ГРМ старых “Мерседесов” – он может проходить все 200-300 тысяч километров даже на однорядной цепи. У меня пробег был 318 тыс., и все стояло родное (башмак – точно). Еще одно достоинство – сама по себе замена недорогая, даже дешевле, чем на некоторых иномарках поменять ремень с роликом и помпой.

Но есть и минусы. Например, полная замена со всеми успокоителями-натяжителями занимает уйму времени. И, конечно, не стоит доверять ее мастерам с СТО. В принципе, я за этой работой просто отдохнул. Но если кто торопится, то пусть запасается временем.

Итак, друзья, первый способ поменять цепь ГРМ – через верх. Большая часть владельцев старых Мерседесов так и делает. Краткое руководство по работе:

Снять клапанную крышку;

Выставить коленвал и распредвал по меткам;

Привязать цепь к звездочке ГРМ стяжками или проволокой;

Выкрутить натяжитель;

Расклепать цепь (можно напильником сточить заклепки, только чтоб стружка не попала в мотор);

Приклепать к старой цепи новую, затем придерживая ее рукой (иначе проскальзывает!), протянуть через мотор, прокручивая за коленвал;

Установить замок цепи;

Проверить метки, перезарядить натяжитель;

Способ, конечно, замечательный, и 99% владельцев “Мерседесов” так и делает. Я тоже поменял так цепь, и очень собой гордился до поры до времени.

Но есть одна беда – пластиковая накладка башмака и успокоители со временем изнашиваются.

У меня, например, пластиковая накладка вскоре вылезла прямо наружу. Какое-то время я ездил так, цепь терла по железу и боковине блока, шумела, звенела. Бррр, это ужасно!
Чтобы поменять башмак натяжителя (или только его накладку, если она на него подходит), нужно сильно попотеть. А именно, снять все навесное, поддон и переднюю крышку. Головку блока цилиндров снимать не нужно, но вам и так мало не покажется. Но зато много лет потом в мотор можно не лазить.

Необходимый набор инструментов:

Вороток, удлинитель, трещотка;

Головки на 10, 13, 17, 19, 27 с удлинителем;

Ключи на 10, 13, 17, 19;

Разводной ключ;

Шестигранник на 17 мм для натяжителя;

Шестигранники на 6 и 8 мм;

Съемник рулевых наконечников;

Двулапый или трехлапый съемник шкива (подшипника);

Домкрат, несколько кирпичей, страховочные столбики;

Запчасти (для однорядной цепи):

Башмак натяжителя – Trucktec 02.12.097 (мой выбор), аналог FEBI 10329, оригинал A1020500816, SWAG 10091400;

Успокоитель длинный – Febi 09161 ;

Успокоитель короткий – Febi 09160 ;

Заглушка на КПП – 02.10.065 ;

Кольцо масляной магистрали – A0069974048 ;

Прокладка поддона – ELW-1022012 ;

Сальник коленвала – Co-12012247/B или аналог (посмотрите, какой у вас стоит, они бывают на 8, на 10 и на 12);

Герметик красный высокотемпературный;

Ацетон, уайт-спирит, влажные салфетки, бумажные полотенца, ветошь;

Также нужны запасные болты на помпу – М6 длиной 85 мм (могу ошибаться). И М8 тоже взять желательно. Но рекомендую снять все старые болты, провести ревизию и замеры.

Снимаем навесное

Итак, приступаем к разборке. Сливаем из автомобиля антифриз и старое масло в подставленные емкости. Кстати, не забудьте про картон под низ машины, так как при снятии поддона и помпы неизбежны протечки остатков.

Головкой на 13 ослабляем ролик натяжителя поликлинового ремня. Нажав на лапу ролика длинным ключом снимаем ремень.

Отвинчиваем болты натяжного устройства, и снимаем его.

Отпускаем хомуты всех патрубков, идущих к радиатору, помпе, термостату, предварительно подставив емкость для остатков. Отверткой поддеваем прищепки радиатора, и снимаем его.

Намотав на шкив вентилятора поликлиновый ремень в виде петли, фиксируем его трубкой или ключом на трубе помпы, после чего откручиваем гайку крыльчатки охлаждения.

Отвинчиваем шестигранники крепления шкива. Я их давно заменил на короткие болты М6. Если шестигранники слизываются, сделайте пропил, и открутите их зубилом.

Также ключом и головкой на 17 откручиваем болты генератора, и снимаем его.

Головками на 10 и на 13 откручиваем помпу и термостат. Будьте очень аккуратны, болты легко сломать! С помпы потечет пару литров жидкости!

Берем головку на 13, и снимаем передний стабилизатор. Это нужно, чтобы вытащить поддон. Осторожнее со шпильками на рычаге, они могут обламываться, высверлить их тяжело! Можно снять и в последнюю очередь, на фотках он пока есть. Для крайних положений придется поворачивать колеса.

Снимаем трамблер. Для этого нужно открутить шестигранник (лучше сразу заменить его на болт М8), а затем поддеть трамблер отверткой.

Теперь предстоит сложное занятие под названием “откручивание гайки коленвала”.

Внимание! Перед этой работой необходимо установить шкив по меткам (ОТ на КВ и метка на распредвале)

Некоторые срывают гайку стартером, уперев вороток в пол. У меня не получилось (она затягивается с усилием в 300 кг). Ставим 5-ю передачу, упоры под колеса, ручник, берем вороток с трубой на 1,5-2 метра, и откручиваем.

Шкив коленвала стягиваем съемником. Можно двухлапым. Откручивать шестигранники не нужно, это цельная деталь.

Берем отвертку подлиннее и удаляем сальник коленвала. Не так уж и просто он удаляется. Можно использовать кусачки, главное, не поцарапать ничего.

Снимаем поддон

Итак, друзья, чистая работа закончена, теперь предстоит грязная. Необходимо лезть под машину.

Внимание! Соблюдайте правила безопасности! Страховочные столбики под машину, упоры под колеса обязательны! Не лишним будет подложить пень под рычаги! Помните, что автомобиль старый, металл может подвести!

Масляный поддон на Мерседесах с мотором М102 не снять просто так, так как он упирается в подрамник и другие части. Поэтому двигатель нужно поднять.

Воротком откручиваем верхнее крепление подушек двигателя.

Шестигранником на 8 откручиваем нижнее крепление двигателя. Лучше, конечно, если шестигранник в виде головки с удлинителем.

Откручиваем болты крепления подушек коробки. Это два болта посередине подрамника подушки.

После этого необходимо открутить все болты поддона. По кругу они идут на 10, в районе коробки есть крупные болты на 13 и на 17. Поддон у вас упадет на подрамник.

Обратите внимание на шпонку вала, для снятия ее необходимо аккуратно поддеть отверткой или плоскогубцами. Не потеряйте!

Друзья! Поднимать двигатель, и сразу снимать поддон не нужно, так как внутрь полетит пыль. В идеале, это сорвать крупные болты со стороны коробки (так как если мотор будет на домкрате, при срывании, он может упасть на раму), и оставить его на 2-3 болтах.

Как снять переднюю крышку и поменять башмак / успокоители

Далее головкой на 13 откручиваем все болты передней крышки. Не забываем про три шестигранника, которые находятся под клапанной крышкой. Многие ломают металл, а я потратил несколько часов, не понимая, почему крышка не снимается.

Отпускаем поддон вниз. После этого передняя крышка снимется.

Внимание! Чтобы поменять цепь и башмак натяжителя, необходимо снять звезду распредвала. Для этого фиксируем ее через отверстие воротком, и ключом на 19 откручиваем гайку. Съемником стягиваем наружу. Снимать ГБЦ не нужно, башмак легко меняется под углом.

Шпильки верхнего успокоителя легко вытягиваются через болт М6 подходящей длины, шайбу и головку. Чтобы их не сломать, лучше не жалеть WD-40, сделать несколько циклов туда-сюда при вытаскивании.

Для того, чтобы снялась цепь, нужно выкрутить натяжитель. Для этого разводным ключом отвернуть вот эту гайку-заглушку. Понадобится также шестигранник на 17 для самого натяжителя, если он вышел вместе с заглушкой, тогда используйте газовый ключ.
Внимание! Натяжитель перед установкой нужно перезарядить.

То есть, вытащить поршенек, и вставить его сзади снова до первого щелчка. Иначе цепь можно порвать, либо слизать шпонку на звезде РВ.

Также нужно поменять кольцо масляной магистрали, почистить приемную сеточку маслозаборника, и вообще отмыть все остальное.

Как вытащить поддон

Само собой, раз уж вы сняли переднюю крышку, вам захочется почистить картер от всякого мусора (как это сделать тут). Чтобы вытащить поддон, нужно снять правую подушку двигателя (там где трамблер), а также открутить рулевые тяги.

Многие откручивают две гайки маслоприемника. Это необязательно, если тяги и подушка мотора сняты, а двигатель поднят на нормальную высоту.

Ставим под домкрат два кирпича, и поднимаем двигатель за коробку максимально высоко. Помните, что высота должна быть такой, чтобы не только вытащить поддон, но и поставить обратно.

Поддон нужно немного повернуть в сторону снятой подушки. Тогда он пройдет легко.

Еще один момент. Очень многие ставят поддон на герметик, но засунуть его под мотор не обмазав коленвал – проблема. Так что я предпочел наклеить прокладку на герметик, дать ей высохнуть, и уже потом ставил.

Совет №1. Лучше потренироваться несколько раз в установке поддона без герметика и прокладок, чтобы знать, что все хорошо проходит.

Совет №2. При обратной сборке обязательно проверните двигатель несколько раз за коленвал, убедитесь, что все стоит по меткам, а поршни не встречаются с клапанами.

Совет №3. Болт коленвала стоит намазать синим фиксатором резьбы.

Совет №4. Переднюю крышку лучше посадить на красный герметик. И сальник коленвала запрессовать тоже с ним (использовать старый сальник как оправку).

Как итог всех мучений – машина станет работать тихо, можно легко настроить зажигание и карбюратор, и вообще на долгое время можно забыть про ГРМ.

Читайте также: