Замена фазорегулятора рено сценик
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 05.10.2024
Замена фазорегулятора на Сценик 2
Замена фазорегулятора на автомобиле Рено Сценик 2 обычно связана с падением оборотов силового агрегата при его запуске и последующей нестабильной работе с окончательным прекращением работы двигателя.
Общая информация
При этом если после запуска двигателя педалью регулировки подачи топлива принудительно поддерживать обороты в районе показателя 1000 в минуту, то через определенный промежуток времени работа двигателя нормализуется и автомобиль готов к полноценной эксплуатации. Основным признаком необходимости замены является также ярко выраженные шумы, напоминающие приглушенный треск, который отчетливо заметен при запуске непрогретого двигателя автомобиля. По отзывам многих владельцев автомобилей Рено Сценик 2 проблемы фазорегуляторов относятся к одним из наиболее распространенных у этой модели автомобилей. Природа повреждения регулятора в большинстве случаев заключается в нарушении геометрии паза, в котором размещается плунжер регулятора. Одна из сторон со временем просто стачивается, тем самым нарушая круглую форму этого паза, что, в свою очередь, приводит к некорректной работе регулятора.
- Непосредственно после запуска силового агрегата автомобиля Рено Сценик 2;
- При отсутствии перебоев работы датчиков вращения коленвала и датчиков положения распределительных валов;
- При нормальной работе системы впрыска топлива и работоспособности всех сопряженных систем и узлов;
- При работе силового агрегата не на холостом ходу;
- При уровне общей нагрузке на двигатель свыше 900 Мбар;
- В случае повышения температуры жидкости в охладительной системе свыше +30 С;
- При частоте вращения силового агрегата в диапазоне от 1500 до 4300 оборотов в минуту;
- В случае напряжения в аккумуляторной батарее выше показателя 11,4 В.
Завод-изготовитель в документации по техническому обслуживанию и эксплуатации автомобиля Рено Сценик 2 рекомендует производить замену фазорегулятора одновременно с ремнем газораспределительного механизма. Плановая замена этой детали должна осуществляться на регламентном техническом обслуживании автомобиля Рено по достижении пробега в 60 000 км. Последующие же замены также должны осуществляться после каждых 60 000 км пробега.
Порядок проведения работ
Понадобится специальное приспособление, при помощи которого будет осуществлена надежная фиксация шкивов распределительных валов.
Этот аксессуар можно приобрести в официальных сервисных центрах Renault, а ее классификационный код по основному каталогу – МОТ 1490/01. Также можно найти комплект подобных инструментов других производителей, который состоит помимо упомянутой детали, также из дополнительных инструментов. Многие автолюбители изготавливают самостоятельно подобные приспособления, для чего могут понадобиться различные металлические детали, подходящие по геометрии и размеру. Кроме этого, нужен специальный ключ, который оснащен прибором измерения момента затяжки – динамометрический ключ. Автомобиль должен быть надежно зафиксирован во избежание его смещения после разборки отдельных механизмов и узлов двигателя.
На первом этапе, предшествующем замене фазорегулятора автомобиля Рено Сценик 2, следует провести работы по снятию основного ремня газораспределительного механизма силового агрегата.
После того как ремень снят, необходимо установить специальное фиксирующее приспособление, которое было описано выше. Оно размещается непосредственно на зубчатые шкивы распредвала и надежно фиксирует их, предотвращая неконтролируемое прокручивание. Затем необходимо снять защитную заглушку фазорегулятора и немного ослабить затяжение болта, которые крепит фазорегулятор распределительного вала автомобиля.
На следующем этапе работ следует также немного ослабить крепление гайки, фиксирующей зубчатый шкив распредвала группы выпускных клапанов. Затем необходимо деинсталлировать ранее установленное приспособление для регулировки и фиксации шкивов. Основная гайка, фиксирующая зубчатый шкив, окончательно отворачивается и сам шкив распределительного вала снимается.
Окончательный этап проведения работ заключается в откручивании основного болта, который удерживает сам регулятор распредвала и снятии его с посадочного места. Окончательная сборка осуществляется в обратном порядке, учитывая особенности установки ремней и других деталей. Особое внимание необходимо уделить уровню затяжки основного болта шкива. Для этой операции необходимо применять специальный ключ, который предоставит возможность измерить уровень давления при затяжке.
Стоит заметить, что в этом случае нужно немалое усилие, а затягивать необходимо при помощи дополнительного рычага, который одевается на ключ.
При этом показатель усилия должен составлять 20 н/м, после чего затягивать необходимо ключом с рычагом еще на 130º.
При покупке нового регулятора следует учесть, что в автомобилях Рено Сценик 2 могут использоваться разные варианты этих деталей в зависимости от типа двигателя и комплектации автомобиля. Это также может отразиться и на проявлении подобной поломки, а типичные симптомы выхода из строя регулятора могут отсутствовать именно из-за различных конструкций детали. Подбор запасной части должен осуществляться в строгом соответствии с каталожным номером для конкретного типа силового агрегата. Последовательность и алгоритм работ при этом не отличаются от описанного порядка замены.
Фазорегулятор Рено Сценик 2, двигатель K4M 782, устройство.
Сегодня я расскажу об устройстве фазорегулятора на двигателе K4M 782. Может будет интересно. Как раз сегодня разобрал, благо не так давно поменял его на новый вместе с ремнем ГРМ и помпой. Опишу причину по которой решился на его замену, результат ну и, собственно, расскажу о разборке старого фазика.
Итак, входные данные.
Сценик 2 с движком K4M 782, пробег 105 тыс. (х.е.з. буду и дальше наивно верить в показания одометра). Фазорегулятор (предположительно) не менялся вообще. ГРМ вроде как меняли на 80т. но фазик не трогали.
Проблема:
При запуске двигателя, сразу после того как он собственно заработает (запускался без проблем) — обороты падают до уровня холостого хода и… и машина начинала захлебываться и глохнуть. Если подавить немного газ сразу после запуска и подержать на 1000 оборотов секунду-две — все ок. Проблема проявлялась прошлой зимой и начала появляться этой осенью как только температура упала ниже 0. Никаких посторонних звуков, треска и тд — не проявлялось. На прогретой машине этого "цирка" не наблюдалось.
Что было сделано ранее?
Заменен датчик оборотов распредвала (предидущий вышел из строя весной и машина просто выключалась), была почищена дроссельная заслонка, заменены свечи, заменен (!) клапан (!) фазорегулятора (!) .
Все это ненадолго решало проблему (иногда запуск происходил без вышеупомянутых симптомов) но в итоге меня это достало и как только появились "свободные" деньги — решил заменить весь узел ГРМ с фазиком и помпой. Больше вариантов у меня не оставалось, а помпа итак начинала сопливить (оказалось что она уже чуть люфтила).
Помогла ли замена? ДА!
После запуска двигатель стабильно опускается до оборотов хх и затем спокойно работает и в 0 и в -20. Никаких захлебываний, затыков и т.д. — не наблюдается. Машина стала намного лучше разгоняться на 1 и 2 передаче.
Как мне кажется, помогла именно замена самого фазорегулятора. Давайте разберемся почему.
Разборка и устройство фазорегулятора на K4M 782
Итак, сам принцип его работы достаточно хорошо описан во многих "источниках". Для двигателя к4м даже есть вот такая красивая картинка, спертая из бортжурнала fearnoname, где описывается устройство и работа фазика на двигателе F4P. Так же про это "счастье" можно почитать вот тут Статья на "рено-драйв" и вот Тут.
Вкратце распишу все сам еще раз. На рисунке как раз показано смещение фаз при сдвиге крыльчатки, (голубенькая такая, внутри шестерни фазорегулятора, ага) когда масло проходит через клапан фазорегулятора по "оранжевому" либо "красному" каналу. Когда двигатель выключен, либо его обороты превышают 4300 об. — фазорегулятор заблокирован в "нулевом состоянии", нижний "лепесток" крыльчатки фазорегулятора находится в крайнем правом положении (относительно рисунка). Более того — он заблокирован специальным плунжером, который будет показан ниже. В диапазоне оборотов от 1500 до 4300 ЭБУ подает сигнал на клапан фазорегулятора, давление масла идущего по "красному" каналу вжимает запорный плунжер в лепесток крыльчатки и вся крыльчатка смещается влево на необходимый угол, регулируемый давлением масла, проходящего по "оранжевому каналу". При этом происходит "смещение момента закрытия впускных клапанов" которое "оптимизирует наполнение цилиндров в зависимости от частоты вращения коленчатого вала. В следствии возрастает крутящий момент на режиме средних нагрузок и мощность при очень большой частоте вращения коленчатого вала.
Более позднее закрытие впускных клапанов гарантирует поступление вспомогательной порции топливной смеси…" "Фазы плавно изменяются от 0 до 43° по углу поворота коленчатого вала".
Так же, такое включение происходит спустя 2 секунды после запуска двигателя (было найдено в одном из источников), возможно для того самого "оптимизирования наполнения цилиндров". Затем, если двигатель переходит на холостой ход, фазорегулятор снова должен выключиться.
Разборка:
Итак, вот он "виновник торжества":
Для удобства, фазик на фотографиях будет находится в том же положении, в котором он нарисован на схеме, приведенной выше.
Снимаем крышку и смотрим на её внутреннюю поверхность:
Видно, что на поверхности достаточно много царапин, которые образуются от соприкосновения с движущейся крыльчаткой.
Смотрим что внутри:
А внутри у нас находится крыльчатка. На фото я показал 2 крайних положения. Заблокированным является положение А, в котором плунжер, торчащий из нижнего лепестка крыльчатки входит в паз на корпусе фазорегулятора. Сам паз виден когда крыльчатка находится в крайнем левом положении, ну и на рисунке ниже. Во время работы двигателя её положение плавно меняется под давлением масла с обеихсторон от лепестка. Поэтому, как я понял, клапан фазорегулятора управляется не просто "вкл" и "выкл", а более сложным сигналом с ЭБУ, которое, регулируя поступление масла по каждому из каналов клапана, плавно смещает крыльчатку на необходимый угол.
Вот тут виден и паз, в который входит плунжер и небольшой канал в корпусе по которому подходит масло, вталкивающее его в крыльчатку. Вот она с обеих сторон:
Изучив механизм я обнаружил следующие моменты, говорящие об износе фазорегулятора:
1. Стесан край паза в который входит блокирующий плунжер фазорегулятора.
Все видно на фото. За долгие годы работы плунжер просто стесал край паза.
2. Износ блокирующего плунжера.
Дело в чем, во-первых, я заметил небольшой износ плунжера в том месте где его край прилегал к краю паза, во-вторых, — при нажатии я чувствовал что иногда он словно немного заедает, то есть не движется так свободно, как должен бы. Либо это износ пружины, либо какая-то частичка из масла попала в механизм — я не знаю. Факт в том что так быть не должно.
Могли ли эти факты привести к той проблеме которую я хотел решить заменой фазика? Я думаю да. И вот почему.
Представим что двигатель запустился без проблем и через 2 сек должен разблокироваться фазорегулятор для того чтобы "оптимизировать наполнение цилиндров". Густое масло поступает под штатным давлением под плунжер но поскольку форма паза нарушена происходит утечка в свободную полость слева от крыльчатки + плунжер сам по себе не срабатывает так как должен. В итоге фазик не разблокируется, ЭБУ, отслеживая сигнал с датчика распредвала, не понимает что происходит, машина глохнет. Если сразу после запуска "поддать газу" давление масла повышается и его уже достаточно чтобы все-таки разблокировать фазик, ЭБУ получает сигнал о его срабатывании и после этого при переходе на холостой ход фазорегулятор снова блокируется, но ЭБУ это уже неважно — сработка после запуска пройдена и все хорошо.
Затем, при езде, поскольку в свободной полости слева от лопасти крыльчатки уже находится масло, ЭБУ не может эффективно регулировать давление и фазы, давление с обеих сторон лопасти будет не тем под которое выставлены режим работы двигателя. В результате — машинка тянет не так бодро как сейчас, с новым фазорегулятором, который работает как положено.
Кстати. Конкретно в этом двигателе (K4M 782) как вы могли заметить конструкция фазика намного проще, чем например в движке F4P. И в случае износа — характерного "треска" может и не быть. Трещать попросту нечему. Выход его из строя может быть вовсе не очевиден.
Такое вот "чудо техники" от Рено. С одной стороны, вещь для таких маленьких движков да еще и с АКПП — необходимая. При его нормальной работе даже 1.6 литра, как оказалось, вполне себе тянет Сценика вперед. С другой стороны — срок его службы приближается к гарантийному для нового авто. 80-100 тыс и я думаю эффективность работы фазорегулятора заметно упадет и, возможно, потребуется замена, как в моем случае. Для такого важного узла — как то маловато.
Замена фазорегулятора рено сценик
Для улучшения наполнения цилиндров топливной смесью на всех режимах двигатели 2,0л оборудованы фазорегулятором распределительного вала впускных клапанов
Смещение момента закрытия впускных клапанов оптимизирует наполнение цилиндров топливной смесью в зависимости от частоты вращения коленчатого вала.
В результате повышается крутящий момент на режиме средних нагрузок и мощность при высокой частоте вращения коленчатого вала.
При высокой частоте вращения коленчатого вала более позднее закрытие впускных клапанов обеспечивает поступление дополнительной порции топливной смеси за счет высокой скорости движения смеси.
Напротив, при невысокой частоте вращения инерция движения смеси невелика.
Поэтому желательно более раннее закрытие выпускных клапанов, чтобы избежать недостаточного наполнения цилиндров и потерю крутящего момента вследствие вытеснения части свежей смеси.
Чем выше частота вращения коленчатого вала, тем позднее должно происходить закрытие впускных клапанов.
Фазорегулятор либо отключен, либо управляется ЭБУ системы впрыска через электромагнитный клапан, установленный на крышке головки блока цилиндров (см. рис. 2.).
Электромагнитный клапан и высоковольтная катушка крепятся одним болтом (рис. 3)
При частоте вращения коленчатого вала в пределах 1500-4300 об/мин ЭБУ подает напряжение на электромагнитный клапан.
При превышении 4300 об/мин питание электромагнитного клапана прекращается. При этом положение механизма фазорегулятора способствует наполнению цилиндров при высокой частоте вращения коленчатого вала. В этом положении запорный плунжер блокирует механизм.
Примечание. При частоте вращения до 1500 об/мин на электромагнитный клапан напряжение не подается. Механизм заблокирован плунжером.
С момента подачи питания на электромагнитный клапан при частоте вращения коленчатого вала более 1500 об/мин под действием давления масла запорный плунжер отходит и освобождает механизм.
В исходном положении электромагнитный клапан (рис. 2) закрыт. Клапан открывает проход масла для управления фазорегулятором при соблюдении следующих условий:
- датчик частоты вращения коленчатого вала исправен;
- датчики положения распределительных валов исправны;
- система впрыска исправна;
- после запуска двигателя;
- двигатель работает не на холостом ходу;
- напряжение аккумуляторной батареи больше 11,4 В;
- температура охлаждающей жидкости выше 30˚ С;
- двигатель работает в пределах 1500 - 4300 об/мин;
- нагрузка больше 87% (примерно 900 мбар).
Примечание. При блокировке электромагнитного клапана в открытом положении двигатель на холостом ходу работает не устойчиво, давление во впускной трубе повышено.
При этом отмечается более шумная работа двигателя. Двигатель может, даже заглохнуть (были случаи отказа в работе двигателя).
Для замены фазорегулятора отключаем минусовую клемму аккумулятора.
Снимаем пластмассовую крышку двигателя.
Снимаем дроссельный узел (смотрим статью по снятию дросселя)
Снимаем правое переднее колесо.
Снимаем подкрылок правого крыла.
Снимаем защиту двигателя снизу.
Ключом на 13 откручиваем гайки крепления усилителя и снимаем его
Накидным ключом на 16 поворачиваем натяжник ремня приводов и снимаем ремень приводов агрегатов
Отворачиваем болт крепления шкива привода ремня дополнительных агрегатов.
Чтобы отвернуть болт, блокируем коленчатый вал от проворачивания.
Включаем в механической КПП высшую передачу и помощник нажимает на педаль тормоза.
Поддомкрачиваем двигатель через мягкую проставку. Откручиваем два болта и снимаем кронштейн-растяжку
Откручиваем два болта крепления правой задней опоры силовой установки
Манипулируя домкратом или подъемником извлекаем правую заднюю опору силового агрегата
Откручиваем болты крепления правой передней опоры.
Поднимая и опуская двигатель, извлекаем правую переднюю опору, стараясь не повредить трубку кондиционера
Через технологические отверстия откручиваем и извлекаем верхнюю крышку ГРМ
Откручиваем и снимаем нижнюю крышку ГРМ
Откручиваем две гайки крепления крышки теплоотвода от головки блока цилиндров и вынимаем ее. (Это делается для подхода сверху, чтобы вставлять фиксатор ВМТ).
Протыкаем технологические заглушки распределительных валов и извлекаем их
Чтобы не нарушить фазы газораспределения, перед снятием ремня ГРМ необходимо установить коленчатый вал в положение ВМТ поршня первого цилиндра.
Для проворачивания коленчатого вала вкручиваем болт крепления шкива привода ремня генератора, установив втулку или набор шайб.
Выворачиваем пробку из технологического отверстия, предназначенную для установки фиксатора коленчатого вала в ВМТ (рис. 16).
Пазы (1), смещенные от оси распределительных валов, должны быть ниже оси и должны располагаться почти горизонтально с небольшим смещением.
Вставьте фиксатор ВМТ так, чтобы он находился между отверстием на балансире и пазом блокировки коленчатого вала.
Поверните немного коленчатый вал в направлении рабочего движения так, чтобы фиксатор Mot. 1054 оказался в пазу блокировки коленчатого вала (рис. 18).
На рисунке 19 установленный фиксатор коленчатого вала
Вставляем приспособление Mot. 1496 в пазы распределительных валов (рис. 19).
Вдвоем с помощником откручиваем крышку и болт фазорегулятора для этого:
Помощник вставляет мощную шлицевую отвертку между шлицами фазорегулятора и фиксирует таким образом от проворачивания,
в то время откручиваем крышку фазорегулятора и болт фазорегулятора.
Ослабляем затяжку натяжного ролика и снимаем ролик
Снимаем ремень ГРМ
Устанавливаем фазорегулятор в обратной последовательности. При установке надо учесть, что затягивать фазорегулятор нужно в последнюю очередь.
Перед установкой фазорегулятора нужно обезжирить болт и конец впускного распределительного вала. Место крепления фазорегулятора должно быть чистым и обезжиренным.
Моменты затяжки основных узлов при замене фазорегулятора:
- болт крепления шкива коленчатого вала 40 Нм и довернуть на 110˚;
- гайки крепления зубчатых шкивов распределительных валов – 30 Нм и довернуть на 86˚±6˚;
Замена ГРМ на двигателе К4М (+ фазорегулятор и помпа) часть 1 (разборка)
Приветствую вас, друзья!
И так, свершилось! ТО 120 000 пройдено почти полностью! Но не будем спешить и обо всем по подробнее.
Само ТО я разделил на большие блоки:
1. ГРМ (ремни, ролики, помпа, фазорегулятор и антифриз)
2. подрамник (рычаги, наконечники, сайлентблоки, шаровые и многое другое)
3. тормоза (диски, колодки, тормозуха)
4. чистка "перышек" (стирка салона, полировка и мелкий ремонт зимней обноски)
Первые два блока выполнены полностью, третий на половину, а четвертый — по ходу пьесы. В общем на сегодня выполнены все работы, требующие наличие ямы.
И так, первое — ГРМ. Первая часть — разборка, вторая — сборка.
Поехали!
Для начала внимательно изучаем все подручные материалы, читаем форумы, мануалы, смотрим чужой опыт и покупаем запчасти.
Затем готовим рабочее место
Вывешиваем машину с правой стороны, скидываем локеры, бампер, колесо, броню и прочее, что будет мешать
И поехали!
Сначала скидываем ремень доп привода, путем "отжатия натяжителя"
Далее скидываем "воздухан" вместе с батарейкой (как это делается — можно почитать у меня в бортовом, есть подробная инструкция)
После этого отверткой протыкаем и вытаскиваем заглушки распредвалов
Вывешиваем двигатель (у меня под рукой была только доска, поэтому скулибничал рычажную систему, позволяющую менять высоту подвеса)
После скидываем движок с правой подушки (подробнее описано где-то в бортовом)
и снимаем гитару, состоящую из трех частей (если учитывать подушку)
Вот такое зрелище открывается нашему взору… подушку однозначно надо снимать, сразу говорю
Далее — самое ответственное дело!
1. Снять свечу с первого цилиндра и поставить катушку обратно (ближайший к маховику)
2. Путем прокрутки коленвала за болт крепления шкива, слушаем, когда из под катушки пойдет воздух и в этот момент следим за меткой на фазорегуляторе
3. Когда метка на фазике встанет почти вертикально — следим за распредвалами, там где сняли заглушки. Если прорези в них легли горизонтально — вставляем приспособу для фиксации распредвалов (где-то на видео позже я покажу ее) Это первая страховка от смещения фаз.
4. После этого ищем прохожего, которого просим открутить болт крепления шкива, в тот момент, когда сами под машиной находим доступ к маховику и блокируем его отверткой (место, где движок соединяется с коробкой, есть окно смотровое, через которое можно увидеть несколько звеньев шестерни маховика)
5. Если шестерня стоит как у меня — берем приспособу для фиксации коленвала
находим заглушку возле щупа (под звездочку)
и вкручиваем туда нашу приспособу, ориентируясь что она должна зафиксировать коленвал от проворота дальше, по часовой стрелке (когда будем закручивать детали)
6. Если обе приспособы встали как положено, метка на фазике встала вертикально, метки на шестеренке встали в нижней полусфере и все это сложилось воедино — рисуем метки! Везде, где только можем! Запомните — ремень это наш ориентир для нового ремня, т.к. фазик я сниму!
После того как все встало на свои места — можно приступать к разбору. В моем случае — снимаем фазорегулятор
сливаем антифриз (я сделал немного не так, как хотел… лучший вариант — отсоединить шланг от расширительного бачка и опустить его вниз, тогда ничего никуда не прольется)
да и заодно я залил два раза воду в систему, чтобы антифриз вымыть… правда это по моему было лишнее
Далее снимаем помпу (сначала болты все, потом отрываем герметик)
И готовим новую помпу к установке
На этом процесс разборки завершен. Все тщательно промыть, прочистить, высушить, обезжирить и продуть. После чего можно будет приступать к процессу сборки…
ВНИМАНИЕ! Исходя из опыта коллег-реноводов появилось небольшое дополнение — фиксатор распредвалов должен быть именно указанной толщины, т.к. если сделать тоньше — загнет клапана!
На все это дело у меня ушел первый день… Работы все делал один. Продолжительность работы — каждый день с 9 до 9, короткий перерыв на обед, минут 10-15 и три 4 перерыва по 5 минут на кофе (и то только для того, чтобы обдумать, что делать дальше)
Фазорегулятор на Рено Меган 2
Корректировка режимов работы мотора осуществляется с помощью регулятора фаз через датчик масляного клапана. Эта комплектующая через время выходит из строя. Каким образом определить неполадку и решить проблему самостоятельно? Данный контент даст четкое разъяснение по всем вопросам этой направленности. Постараемся разобраться в том, как производится замена фазорегулятора непосредственно своими руками.
Как работает РФГ
Конструктивно регулятор фаз газораспределения (РФГ или проще говоря фазорегулятор) представляет собой датчик и непосредственно механизм. Индикатор помогает установить положение распредвала, температурный режим и уровень давления масла или же отвечает за закрытие клапана, через который подается масло. Закрываясь, клапан перемещает по оси распредвал и переключает мотор в другой режим работы.
Определить, поломался ли фазорегулятор на Рено Меган 2достаточно просто. Главной предпосылкой сбоев в работе фазорегулятора может выступать – резкое проваливание тяги при наборе скорости. Это влечет за собой повышение расхода горюче-смазочных материалов и высокие нагрузки на механическую часть двигателя Рено.
Как отремонтировать РФГ своими руками
Как происходит восстановление и замена фазорегулятора непосредственно своими руками, можно найти на различных видеоресурсах. Однако и текстовый контент способен раскрыть вопрос с не меньшей детализацией, которая поможет определить источники проблемы, а также провести устранения неисправностей в работе регулятора фаз подручными средствами.
Одной из причин является изношенный клапан для перекрытия масла либо же сальника РФГ на Рено Меган 2. На такую мысль наталкивают образование течей вблизи индикатора и сальника, которые неплохо видны на роликах по данной тематике. Поэтому следует обратиться в автомагазин для покупки детали под маркировкой 8200823650.
Первично снимается декоративная вставка на моторе Renault Megane 2 с помощью стандартного шестигранника. Этим шагом начинается процедура смены клапана. После проводят отключение контакта датчика клапана. Снятый узел проводов размещается в стороне.
После отыскивается торцевая сторона клапана регулятора фаз, который зафиксирован болтом диаметром на 10 и производиться его выкрутка. Сняв клапан, можно установить потребность в его ремонте. На это будет намекать трещины на корпусе, коррозия соединительных клемм РФГ, а также другие физические дефекты, которые говорят о том, что узел вскоре выйдет из строя и нужен новый. Нельзя обойти вниманием и сальник, который представляет собой прорезиненное уплотнительное кольцо. Его также желательно заменить.
Обычно сальник меняется на новый. Предварительно проводиться извлечение отработанного уплотнителя с помощью крючка или спицы. Визуально устанавливается целесообразность его смены. После чего, с использование деревянной колодки или трубки, происходит его возврат на штатное место путем запрессовки. На видео как раз показывается второй вариант. Монтаж нового клапана РФГ на Renault Megane 2 выполняется в обратной последовательности. Деталь возвращается на место, зажимается болт, а контакт от регулятора фаз подключается к штатному соединению.Именно так и происходит замена фазорегулятора.
Как установить новый механизм РФГ
Отдельная история – работы не только по мониторингу состояния сальника фазорегулятора, а и сама процедура установки нового механизма РФГ на Renault Megane 2. Данный аспект довольно хорошо рассмотрен в различных тематических видео обзорах. Подобный процесс требует высокой квалификации, поэтому следует обратиться для его выполнения в автосервис.
В случае отсутствия профильной организации, которая сможет провести качественно работы, можно ремонт Рено Меган 2 сделать своими руками. Однако, необходимо внимательно подойти к вопросу изучения видео в данном направлении и соблюдать порядок работ, когда проводится замена фазорегулятора.
Сначала извлекается сальник, как указано выше. Мотор Рено Меган 2 поддомкрачивается с помощью специальной «лапки» или идентичного предмета. После двигатель стопориться на совпадении рисок распредвала и коленвала. Демонтируются ролики и ременная передача ГРМ. После выкручиваются крепежи и фазорегулятор снимается.
Подводим итоги
Просмотрев детально данный видео обзор можно переходить к самостоятельному устранению неисправностей: замена фазорегулятора, клапана, уплотнителя. Если используются заводские запчасти и базовый инструмент, то это приведет к улучшению поведенческих качеств Рено Меган 2 на дороге. При этом новые детали будут служить долго, а их замена понадобиться довольно нескоро.
Клапан фазорегулятора Renault
Управляющий работой фазорегулятора электромагнитный клапан может являться причиной неравномерной работы двигателя на холостом ходу и негативно влиять на динамику авто и расход топлива. Сегодня мы рассмотрим, почему это происходит, и расскажем об устранении неисправностей, возникающих из-за нарушения работоспособности клапана фазовращателя на автомобиле Рено Меган 2.
От чего зависит ресурс деталей фазорегулятора
Большинство владельцев автомобилей Рено Меган 2 с 16-клапанными двигателями K4M и F4R обделяют своим вниманием сальник клапана фазорегулятора (по-другому фазовращателя, или на сленге автолюбителей, «фазора»). И напрасно, ведь от состояния сальника зависит чистота всех составляющих управляющего устройства, а значит, его работоспособность и ресурс.
Электромагнитный клапан фазорегулятора находится в передней части двигателя Рено, а кроме того, установлен в углублении – в том месте, где в первую очередь скапливается грязь. При пересыхании или повреждении сальника смешанная с моторным маслом пыль и песок попадают в каналы клапана и рабочую полость поворотного узла. Это чревато подклиниванием электромагнитного устройства и ускоренным износом камер и лопаток самого фазорегулятора. При этом возможно появление чрезмерного зазора, а то и повреждение отдельных деталей устройства, которое отвечает за изменение фаз газораспределения.
В результате вместо замены сальника фазорегулятора ценой в несколько сот рублей приходится покупать детали общей стоимостью более 20 тысяч рублей. По этой причине специалисты рекомендуют периодически осматривать состояние уплотнения и при малейшем подозрении выполнять его замену.
Как работает клапан фазорегулятора
О признаках неисправности клапана фазорегулятора и его заклинивание в открытом положении говорит отсутствие холостых оборотов и нестабильной работе двигателя. Чтобы понять, почему это происходит, давайте разберёмся с механизмом работы фазовращателя.
Первоначально клапан «фазора» закрыт, то есть зазоры между штоком и корпусом присутствуют в нижней части прибора. При этом моторное масло оказывает давление на лопатки фазовращателя и удерживает его поворотную часть в исходном положении.
Как только на соленоид поступает питание, шток клапана выталкивается вниз, а масло начинает поступать по другим каналам. В этом случае возникает давление на лопатки фазорегулятора с обратной стороны, что в свою очередь способствует смещению шестерни ГРМ относительно распредвала – именно так осуществляется изменение фаз газораспределения.
Заклинивание клапана в открытом состоянии будет особенно заметно на холостом ходу или в режиме низких оборотов, то есть тогда, когда распределительный вал и шестерня должны находиться в нулевом положении. Из-за смещения фаз впускные клапаны закрываются с запаздыванием.
На высоких оборотах это не влияет на наполнение цилиндров, поскольку свою роль играет инерция газового потока. А вот в режиме холостого хода позднее закрывание впускных клапанов приводит к частичному вытеснению рабочей смеси из цилиндров, что приводит к неравномерной работе и уменьшению крутящего момента.
Ещё кое-что полезное для Вас:
Как проверить исправность фазорегулятора Рено
Работоспособность клапана фазорегулятора Renault Megane II проверяют в два этапа. Прежде всего, следует сделать выводы о исправности катушки соленоида. Чтобы диагностировать неисправности электрической части прибора, понадобится мультиметр. К слову, провести необходимые измерения можно без снятия клапана с двигателя – достаточно отсоединить колодку его подключения к электронному блоку управления (ЭБУ). Установив тестер в режим измерения десятков Ом, прикоснитесь щупами к контактам в разъеме клапана.
При температуре окружающего воздуха около 20 °С прибор должен показать сопротивление 6.5-7 Ом. Слишком малое значение свидетельствует о межвитковом замыкании, тогда как показания прибора, стремящиеся к бесконечности, говорят об обрыве проводников. И в том, и другом случае деталь подлежит замене.
Чтобы проверить наличие неисправностей механической части клапана, понадобится источник питания напряжением 12 В (можно использовать аккумулятор авто) и щуп толщиной 0.8 мм. Клапан снимают с двигателя, после чего его разъем подключают к источнику питания. Внутренний поршень клапана должен со щелчком выдвигаться из обоймы соленоида, а при снятии напряжения возвращаться в исходное положение. Засор внутренней поверхности устройства приводит к тому, что шток выдвигается не на всю длину, оставляя каналы подачи масла закрытыми.
Чтобы проверить точность срабатывания, измеряют расстояние от поршня до корпуса в двух крайних положениях (на включенном и выключенном клапане). Зазор менее 0.8 мм свидетельствует, что засор препятствует полному перемещению штока. В этом случае фазёр необходимо промыть и продуть сжатым воздухом.
Что делать при появлении ошибки DF080
Очень часто нарушения в работе электромагнитного фазорегулятора Рено Меган 2 вызывают ошибку DF080, которая при подключении диагностического сканера указывается как неисправность в цепи изменения характеристики распределительного вала. Появление ошибки этого типа свидетельствует о нарушениях в работе электромагнитного клапана «фазёра» или обрыве цепи его подключения к электронному блоку управления.
Для её устранения необходимо в первую очередь проверить исправность клапана (о том, как это сделать мы говорили выше). Если он работает нормально, то причиной ошибки является плохой контакт или обрыв цепи. В этом случае необходимо отсоединить колодку подключения электромагнитного устройства и прозвонить цепь от клапана до ЭБУ мультиметром. Если прибор показал обрыв одного из проводников, то в первую очередь следует осмотреть переходной жгут от двигателя до блока управления. Специалисты говорят о нём, как о самом проблемном и уязвимом месте.
В случае, когда прозвонка цепи показала её исправность, причину неисправности следует искать в самой колодке, в контактной части. Как показывает практика, со временем пины разъёма теряют упругость. Особенно часто это происходит после многократного снятия и подключения колодки к клапану. Чтобы восстановить контакт, необходимо разобрать колодку, извлечь клеммы и поджать их контактные части при помощи тонкой отвертки или шила.
Обратите внимание: чтобы не перепутать полярность подключения, вынимать и ремонтировать пины лучше всего по очереди. Кроме того, учтите, что на каждой клемме есть миниатюрная защелка, которая удерживает контактную часть в колодке. Не следует применять грубую силу – контактная часть извлечется без проблем, как только вы отожмёте фиксатор каким-нибудь тонким инструментом.
Почему заклинивает клапан и как его почистить
Как уже говорилось выше, загрязнение клапана фазовращателя чревато его заклиниванием, что влияет на работу двигателя, динамику автомобиля и расход топлива. Причиной засора чаще всего становится грязь, которая проникает к устройству через повреждённый сальник. Смешанная с моторным маслом пыль попадает в зазор между корпусом и штоком, из-за чего последний начинает заедать. Кроме того, заклиниванию может способствовать повреждение или износ пластиковых лопаток фазорегулятора. В этом случае мягкая стружка гарантированно попадет в каналы прибора и с высокой долей вероятности может вызвать его заклинивание.
Очистить клапан «фазора» несложно – для этого устройство даже не придётся разбирать. Прежде всего, удалите защитную сетку, которая установлена на входном канале. Она выполнена в виде пружинного кольца, которое легко разжимается и снимается с корпуса. Воспользовавшись любым подходящим очистителем в виде спрея (для карбюратора, тормозов, форсунок и т. д.), промойте корпус клапана и его внутренние каналы. Затем необходимо просушить детали сжатым воздухом – его лучше всего подавать через выходной канал. Далее клемму соленоида подключают к источнику питания и по описанной выше методике проверяют четкость срабатывания и полноту открывания клапана.
В особо запущенных случаях промывка может не помочь. Тогда придётся развальцевать корпус, разобрать устройство и произвести основательную чистку клапана фазорегулятора Рено Меган 2.
После промывки и проверки работоспособности клапана необходимо установить в проточку защитную сетку. Специалисты рекомендуют аккуратно оплавить края её стыка паяльником – это убережёт фильтрующее кольцо от смещения. Всё, что осталось – это вернуть сальник на место и поставить клапан на двигатель.
Renault Club Moldova
Изменение фаз газораспределения – вот основная задача фазорегулятора. Фазорегулятор рено меган 2 оснащен 16-клапанным мотором объёмом 1,6 (1598 см3) K4M. Также в комплект входят болт и крышка болта фазорегулятора.
Фазорегулятор рено меган 2 управляется ЭБУ системы впрыска посредством электромагнитного клапана, который установлен на крышке головки блока цилиндров. ЭБУ подает напряжение питания на электромагнитный клапан при частоте вращения коленчатого вала в пределах 1500 -4300 мин–1.
При большей частоте вращения питание прекращается, таким образом цилиндры наполняются при высокой частоте вращения коленчатого вала. Запорный плунжер блокирует механизм в таком положении. В исходном положении электромагнитный клапан закрыт и открывается проход масла при следующих условиях : отсутствии неисправностей датчиков положения распределительных валов, коленчатого вала , отсутствии проблем в системе впрыска, после запуска двигателя, частота вращения двигателя должна быть около 1500- 4300 мин–1 . Нагрузка должна быть не более 87 %. Фазорегулятор рено меган 2 имеет некоторые неисправности если повышается расход приемистости, затрудняется запуск, появляется посторонний шум двигателя, так называемый «дизельный».
Фазорегулятор рено меган 2 со смещения момента закрытия впускных клапанов оптимизирует наполнение цилиндров в зависимости от частоты вращения коленчатого вала. Крутящий момент на средних нагрузках и мощность при высокой частоте вращения коленвала повышается. Таким образом получается более позднее поступление дополнительной порции топливной смеси благодаря высокой скорости движения. А вот при невысокой частоте вращения инерция заряда невелика. При раннем закрытии выпускных клапанов можно избежать плохое наполнение цилиндров и потерю крутящего момента из-за вытеснения части свежего заряда смеси. Таким образом закрытие впускных клапанов должно происходить позднее, чем выше частота вращения коленчатого вала
RENAULT Megane Scenic II 20041.5 dCi K9K728
Вобщем поделюсь я своим опытом по замене фазика
при покупке машины заметил через пару дней странный стук по утрам когда машина отстоится ,позвонил прежнему хозяину он отморозился ..
Почитав по форумам понял что фазик, и очень меня смущал расход топлива 13-14 литров, машина слабо набирала скорость под горку это очень напрягало. Знач поехал на сервис мои догадки подтвердили "гавкнул это злополучный фазик" и как сказали проблема этих фазиков на машинах 2004-2005 года , вот как раз и моя попала в этот список .
Задался целью поменять его, объездил по Кишиневу все точки запчастей и понял что на прилавках он не лежит, только под заказ цена вопроса 220 европейских - это очень много для меня было на тот момент,ну другого выхода не было, пришлось заказать.
Спустя пару дней нашел инфу, что мой фазорегулятор можно просто заглушить с минимальными потерями, нашел статью как это делать, приехал к мастерам они отказалась это делать, но по сути там на час работы с прямыми руками. Ну думаю поезжу по слесарям. Авось кто то и поможет, но увы во всех местах где я был получил отказ.
Через неделю приехал мой физик + сказали что дают на него гарантию при условии что будет также заменен грм со всеми роликами и т.д. пришло менять все сразу + замена масла = итого около 5000 лей мне обошелся это фазорегулятор но зато машинка моя полетела и горя не знаю :hi:
1.5 dCi K9K728
Я так много прочитал и выслушал сомнений по поводу самостоятельной замены ремня ГРМ, а уж менять шестерню фазорегулятора- это вообще только у официалов, что стало интересно, что же там такого страшного, а если учесть, что один раз я благополучно поменял ремень ГРМ, то и фазорегулятор и помпу решил менять сам. Правда, к этому подтолкнули временные финансовые затруднения, а если точнее, то дилемма-ехать в отпуск, или отдавать в ремонт тем самым официалам. Как вы понимаете, отпуск победил. К сожалению, не знаю как выложить фотографии здесь на сайте, потому ограничусь описанием. Если кому-то станут интересны фото- пишите, пришлю.
Продолжу.Потребуется для ремонта: кроме необходимого обычного набора инструментов нужны накидные ключи и головки на 16мм, 18мм, шести-гранники на 6 и 14 мм, ДИНАМОМЕТРИЧЕСКИЙ ключ обязателен.
В самом деле, нигде меток нет, все шкивы не имеют шпонок, однако, на задних концах распредвалов,
что закрыты заглушками, есть прорези, которые немного смещены от центра, и в балансире коленвала есть отверстие чтобы зафиксировать ВМТ. Этого достаточно, к тому же в книге сказано, что для прочной посадки всех этих валов- шестерен необходимо эти самые валы и посадочные места тщательно обезжиривать, что я пренепременно выполнял.
Итак, снимаем защиту картера, под него через прочную и достаточно толстую доску подводим домкрат и немного
приподнимаем двигатель.Снимаем пластиковую декоративную панельку, верхнюю подушку двигателя,резонатор на впуске воздуха в воздушный фильтр. Снизу справа, т.е. со стороны ремней, снимаем пластиковый брызговик двигателя и, если не ошибаюсь, аккустическую тягу.
Справа выковыриваем заглушки распредвалов и изготавливаем "специнструмент"
(видели бы французы!) из, например, старой тормозной колодки от не знаю какой машины. Откручиваем с блока
болт-заглушку хитрой головкой(незнаю как называется-типа Торкс наоборот). Мне в свое время, когда была Рено 19, пришлось купить целый набор этих звездочек из-за отсутствия их россыпью и с той поры, уже лет 7, так и пользуюсь только этой одной.
Затем, не сильно следуя рекомендациям, крутим за болт коленвал до тех пор, пока вышеупомянутые
прорези в распредвалах станут почти горизонтально, но прорези эти должны быть ниже центров. Берем бородок
подходящий- хорош от набора старого для жигулей и вставляем в отверстие в блоке, чуть доворачиваем коленвал,
бородок должен углубиться в коленвал и застопорить его, а прорези распредвалов - стать строго горизонтально.
Это и есть ВМТ.
Далее снимаем поликлиновой ремень, откручиваем болт шкива коленвала и снимаем шкив. Затем немного
помучаемся с пластиковой защитой ремня ГРМ- там есть один очень неудобно расположенный болт на 6 мм и снимаем её.
Все, ремень ГРМ можно уже снимать. Если не ставится цель менять фазорегулятор, необходимо пометить шестерни и напротив них поставить метки на блоке, да и выковыривать заглушки на задних концах распредвала, а равно как изготавливать "специнструмент"нет никакой необходимости.Моей же целью была замена фазорегулятора и помпы.Снимаем натяжитель ремня ГРМ и обводной ролик.Старый ремень французы ставить не рекомендуют.
Ну, с помпой никаких сложностей
не возникло. Слил в ведро антифриз из нижнего патрубка, открутил старую, через идущую в комплекте прокладку,
прикрутил новую помпу, затягивая болты через один за три приема. Затем открутил заглушку на фазорегуляторе шестигранником на 14 и ключом на 16мм - болт крепления этого регулятора, предварительно зафиксировав его отверткой, благо дело эта шестерёнка с прорезями.Теперь, слава Богу, все снято, неплохо бы поменять все сальники. Верхние легко выковыриваются отверткой, нижний(на коленвалу)просверлил дрелью со сверлом на 2мм,
вкрутил в него саморез, который сальник и выдавил. Подходящим куском трубы запрессовал новые сальники на место.
Далее обезжириваем все носки колен-распредвалов и посадочные места всех шестеренок. Ставим новую шестерню фазо- регулятора и притягиваем ее НОВЫМ же болтом, стопорим её отверткой и с усилием 115(если не ошибаюсь)н/м затягиваем. Устанавливаем заглушку фазорегулятора с новой прокладкой, затягиваем и её.
Далее ставим новый обводной ролик ремня ГРМ, накидываем сам ремень и руками устанавливаем обе шестерни так, чтобы можно было установить наш "специнструмент"
Вот тут одному это сделать проблематично, нужен помощник. Установили, ремень ГРМ ложим на шестерни распредвалов и помощник их держит, дабы не провернулись.Устанавливаем новый натяжной ролик, следя, чтобы выступ на его задней стороне вошел в паз на блоке, накидываем на него ремень ГРМ. Шестигранником на 6 мм проворачиваем по часовой стрелке натяжную планку и несильно притягиваем ролик гайкой.Метим шестеренки и напротив них ставим точки на блоке.
Затем снимаем струмент, болтом притягиваем шестерню привода ремня ГРМ на коленвалу с приличным усилием килограмм на 15 (150н/м) и вытаскиваем бородок фиксирующий ВМТ. Далее проворачиваем, хоть это и неправильно, за болт коленвала распредвалы на, почему-то, 6 оборотов. Ближе к концу шестого оборота опять фиксируем коленвал, как уже было сказано выше вставляем наш "спецструмент" в прорези распредвалов на их задних концах.Ранее поставленные метки должны совместиться, а инструмент легко войти в прорези распредвалов.Если не получилось- повторяем всю регулировку заново.У меня все получилось с первого раза, повезло однако. Или просто точно следовал рекомендациям в книге.
Вытаскиваем бородок, вкручиваем этот хитрый болт не затягивая, ну и попробовал, завел двигатель.Ура, все в порядке.
Читайте также: