Замена гидрокомпенсаторов шкода йети

Добавил пользователь Дмитрий К.
Обновлено: 05.10.2024

Замена гидрокомпенсаторов и рокеров 1.2 TSI Гольф 6

Особых затруднений не возникло. Главное наличие инструмента, динамометрического ключа, фиксаторов РВ и КВ, а так же инструмента для удерживания звёздочки распредвала. Разве что пришлось прибегнуть к небольшой хитрости, дабы не снимать турбину.

Комментарии 10

Привет, напиши плиз что делал с болтом и болты новые ставил?

Привет! Подскажи пожалуйста момент затяжки болтов, а-то собрался менять гидрики сам а инфы по затяжке в интернете не могу найти а эльзу пытался установить но все мои попытки не увенчались успехом. P. S. Заранее благодарен!

Приветствую! Уже и не помню, давненько дело было. По моменту затягивал только болт РВ, колено по идее каким то дурным усилием тянется, но я без доворотов тянул. Забей в яндекс "замена грм гольф 6 1.2tsi". Там был мануал полнейший. Все метизы я покупал новые. Мелкие болты просто от руки тянул без фанатизма. И ножовку по металлу приготовь, если не хочешь турбину скидывать :)

Спасибо большое! Поищу ещо, так то я почти всё нашол кроме момента клапанной крышки.

А что делать ножовкой?чтобы не снимать турбину?

Болтик клапанной крышки длинноват, если мне не изменяет память.

Привет. А гидрики у тебя постоянно цокали? Посмотри пожалуйста видео у меня странице, а то гадаю, на гидрики грешу.

Самые громкие звуки издаёт топливная система, обычно, на таком как тут двигле.

Это тнвд который? Не знаешь как убрать эти звуки? И чем черевато так ездить?

Заедь в толковый автосервис. У меня ванга-методом не очень получается диагностировать.

CBZB 1.2 TSI

CBZB — рабочий объем 1,2 литра, 4 цилиндра в ряд.
На Skoda этот мотор впервые стали ставить на Yeti в 2010 году. Изначально не верилось, что двигатель столь малого рабочего объема сможет передвинуть а-ля бездорожник Yeti. Механики смеялись — если наедет на жвачку при включеном кондиционере, уехать не сможет, толкать придется. Но пара тест-драйвов развеяла сомнения — немецкие инженеры не оплошали. Несмотря на всего 100 лошадок под капотом машина едет вполне прилично. Благодарить за это надо во-первых ровную полку крутящего момента и DSG , что очень удачно переключает передачи.
Весь крутящий момент доступен коле начиная с 1750 об/мин, когда начинает дуть турбина. Турбинка маленькая и шустрая, раскручивается быстро, на рабочее давление 1,5 бара выходит почти сразу. На ней Skoda впервые опробовала электронный регулятор давления наддува, до этого использовался вакуумный актюатор. Итак, что ещё интересного на этом моторе:

цепной привод ГРМ
всего 8 клапанов — по 2 на цилиндр
непосредственный впрыск с давлением топлива до 150 бар
система зажигания с одной катушкой на 4 цилиндра
турбонаддув с электронным актюатором
интеркулер встроен во впускной коллектор.
и ещё одна новинка — отключаемая помпа охлаждения

Помимо этого в блоке управления двигателем используется новый принцип работы — теперь измеряемые величины не разложены по группам, как было принято на VAGах, а идут списком, каждый со своим буквенно-цифровым кодом. Поначалу это сильно затрудняло диагностику, сейчас даже кажется так намного удобней. Вообще в моторе полно инноваций, а им, как известно, нужно время, чтобы приработаться и убрать слабые места. Да и то, что с малого объема вытащили почти 100 сил не могло не сказаться на ресурсе. Хотя сам лично видел Yeti с мотором 1,2 с пробегом 320 000км, без ремонта. Но мотор уже трагически постукивал в предвкушении капиталки. Сильных мест на двигателе CBZB не обнаружено, расскажу про болячки :

Система зажигания — одно из слабых мест двигателя.

Как лечить: внимательно проверять все свечи при каждой замене масла. Есть износ — менять.

Цена вопроса*: замена свечей зажигания — 800р. Проверка — бесплатно при любом ТО.

BSE

Как лечить: если провод чистый, а пропуски имеются — проверить свечи — пункт выше. Если свечи хорошие — поменять местами провода. Искра идёт одновременно 1-4 и 2-3 цилиндр. Парные провода можно переставить и снова проверить в каком цилиндре пропуски. Так и вычисляется больной провод. Ежели появилась зелень на проводах — менять их на модифицированные. Когда зелень уже махровая — менять и катушку тоже.

Цена вопроса*: замена высоковольтных проводов — 900р.

Как лечить: при пропусках в первую очередь нужно исключить свечи и провода — смотри выше. Если они исправны, а пропуски возникают при прогреве или под нагрузкой — скорее всего виновата катушка. Но здесь важно помнить, что пропуски — не всегда проблемы с зажиганием. Это только 80%. Но есть ещё 20% остальных причин. Для этого как раз и существуют диагносты.

Цена вопроса*: снять-поставить катушку зажигания — 600р.

С зажиганием разобрались.

Далее проблемы топливной системы.

Как лечить: мыть инжектор. Регулярно раз в 20-30 тысяч. Не заправляться где попало.

Цена вопроса*: промывка инжектора жижой WINN’s — 3000р.

Ещё говорят, сам не видел, что насос высокого давления у них барахлит. Это выражается как ошибка по богатой смеси и плохой запуск на холодную в запущенных случаях. Происходит это из за того, что топливо вытекает из насоса высокого давления по штоку толкателя. Через разбитое уплотнение. Попадает топливо в масло, получается сильно жидкое масло и богатая смесь. Об этом более подробно расскажу в болячках двигателя CAXA ,потому как на том моторе с этой проблемой сталкивался неоднократно, несмотря на то, что ТНВД у этих двигателей одинаковы.
Как лечить: нет таблетки. Замена ТНВД. Может, найдутся со временем люди, способные его починить.
Цена вопроса*: снять-поставить ТНВД — 1500р.

Как лечить: один раз помогла кратковременная подача напряжения на актюатор. Ожил, хотя прикидывался мёртвым. Если появилась по нему ошибка, можно попробовать его разобрать, починить. Но оптимальный вариант — замена на новый, модифицированный.

Цена вопроса*: снять-поставить впускной регулятор давления наддува — 3000р.

Никак не могу пропустить их знаменитый косяк с гремящей цепью. Знайте, если при холодном запуске со стороны ГРМ идёт гремящий колбасящий звук — откладывайте деньги на замену цепи. Вытягивается, бедняжка. Уж не знаю из какого материала делается ЦЕПЬ, но обычно такое грохотание появляется к 100 тысячам пробега. В первые моменты после запуска гидронатяжитель цепи не успевает выбрать слабину, отсюда и звук. Помимо акустического дискомфорта и удивленных взглядов прохожих существует также вероятность перескока цепи на пару зубчиков. В лучшем случае машинка не заведётся. Хотя можно сильно постараться и потаскать машину на буксире, пытаясь завести с толкача. Тогда есть прекрасная возможность загнуть клапана и поцарапать поршни. Такая возможность несравненно меньше, чем на моторе 1,8 TFSI CDAB, но всё же существует. При замене цепи на моторе опытные механики предложат поменять также звёздочки распредвала и коленвала. Но умный хозяин догадывается, что механики не столько опытные, а скорее жадные, потому как со звёздочками замена раза в два дороже. Поэтому хитрый хозяин откажется от такого наглого разводилова. И очень ему повезёт, если за ближайшие 15 тысяч километров успеет он продать свой автомобиль, ибо спустя 15 тысяч стук снова возвращается. В виной тому те самые бедовые звёздочки, что сделаны из не менее прочного материала. На них цепь разбивает зубчики! Инновация, блин. Из кармана клиента. Ах, да, несколько раз была паника у клиента, когда страшный грохот появлялся после замены масла. Вообще, всегда в таких случаях мотор CZBZ гремит секунд пять, пока гидронатяжитель не заработает. Это нормально. Но если через полминуты грохот не проходит — вполне вероятно, что поставили бракованный масляный фильтр — не проходит маслице и стук не прекращается. Так что на неоригинальных фильтрах особо не сэкономишь.
Как лечить: оригинальные запчасти. А цепь неизлечима. Менять вместе со звёздочками.
Цена вопроса*: замена цепи ГРМ — 10200р.

Ну и по мелочи осталось.

Все цены указаны без учёта скидок, актуальную цену узнавайте у мастера

Если Ваш опыт позволяет добавить полезную информацию в эту статью, большая просьба, пишите на avto-mexanic@mail.ru.

Если эта статья помогла Вам, используйте уникальную возможность отблагодарить автора. Это, безусловно, его вдохновит и сподвигнет на описание интересных случаев ремонта в дальнейшем.

Если статья Вас возмутила, или есть что дополнить, пишите на , всё обсудим

Всё о двигателях 1.6 MPI (EA211) - CWVA, CWVB

Двигатель 1.6 MPI (CWVA) появился в 2014 году, он является новым агрегатом семейства EA211 (подробнее об этом семействе можно прочитать в заводской программе самообучения 511), который отличается от своих предшественников семейства EA111 (CFNA, CFNB) развернутой на 180° ГБЦ (впуск впереди) со встроенным выпускным коллектором сзади, наличием фазовращателя на впускном валу, доработанной системой охлаждения и соответствием экологическим нормам Евро-5. Такой мотор получил обозначения CWVA, и его мощность увеличилась до 110 л.с. при 5800 об/мин. Младшая версия CWVB, по аналогии с прошлой генерацией CFNB, программно задушенная модификация, в остальном разницы между CWVA и CWVB нет.

Этот агрегат на российском рынке заменил атмосферные агрегаты 1.6 MPI (BFQ, BGU, BSE, BSF), 1.6 (СFNA, CFNB), а также турбированный мотор 1.2 TSI (CBZA, CBZB), который был слизком требователен к качеству топлива и имел проблемы с катастрофически растягивающейся цепью ГРМ.

1.6 MPI (CWVA, CWVB) представляет собой четырехцилиндровый 16-клапанный мотор с ременным приводом ГРМ. Кстати, на семействе EA111, в том числе и 1.2 TSI - была цепь ГРМ. Тут инженеры не только заменили цепь на ремень, но еще и соединили выпускной коллектор с головкой блока - получилось единое целое. По регламенту ремень ГРМ на этом двигателе ходит 120 000 км (так же как и на BSE (1.6 102 л.с.)), но проверка его состояния должна производиться каждые 60 000 км или чаще (раз в 30 000 км) во избежание недоразумений.

Двигатели 1.6 MPI (CWVA, CWVB) не поставляются на европейский рынок и были разработаны специально для рынка стран СНГ, где автолюбители предпочитают простоту и надёжность агрегата, его мощности и экономичности. Изначально эти двигатели собирали на одной линии с другими агрегатами семейства EA211 (1.4 TSI, 1.2 TSI, 1.0 TSI) на моторном заводе VW в городе Хемнитц (Германия), который располагается совсем неподалёку от границы с Чехией (ну вы поняли =)).

Для развития производства в России и сокращения логистических издержек с 4 сентября 2015 года двигатели 1.6 MPI (CWVA, CWVB) производят и собирают на заводе в Калуге, где сборочный цех может производить до 150 000 таких агрегатов год. Для сборки двигателей привлекают и местных поставщиков деталей, в том числе ульяновский завод группы Nemak (заготовки блока цилиндров и головки блока цилиндров). Цикл сборки и производства полностью повторяет европейские заводы компании , а оборудование моторного завода состоит, в том числе, из 13 роботов европейских компаний, что позволяет обрабатывать детали с точностью до 1 микрона, а цилиндры - до 6 микронов. Помимо сборки, на заводе в Калуге производится и механическая обработка блока цилиндров, головки блока цилиндров, коленчатого вала, а также осуществляется полная сборка силового агрегата.

Не смотря на то, что дилеры иногда путаются и предлагают заливать абсолютно разные масла в двигатели 1.6 MPI семейства EA211: 0W-30, 5W-30, 0W-40 и 5W-40, в российских условиях следует использовать моторное масло 5W-40 с допусками VW 502.00/505.00. Такое решение показала как практика эксплуатации, так и рекомендации VW Group RUS. Так как масла с допуском VW 504.00/507.00 не дружат с некачественным топливом, на которое у нас легко можно нарваться даже хороших АЗС, а текучие "нулёвки" (0W-30 / 0W-40), в следствие особенностей конструкции агрегата, сильно угорают.

ВНИМАНИЕ! Для обсуждения моторных масел и их выбора существует специальный топик, посвящённый моторному маслу для двигателей 1.6 MPI (CWVA, CWVB). Все вопросы по маслу обсуждаем там, здесь не надо флудить на эту тему. Данный топик предназначен для обсуждения конструктива и проблем двигателя, а не его технических жидкостей.

Номер двигателя CWVA, CWVB расположен на площадке на стыке блока цилиндров и КПП:

ВНИМАНИЕ. На двигателях 1.6 MPI EA211 (CWVA, CWVB) нет датчика уровня масла. Если масло уходит ниже минимума, то лампочка на приборке не загорится! Смотреть за уровнем масла нужно исключительно по щупу и проверять его как минимум раз в 500 км, особенно если у вас залито масло 0W-30 или 0W-40. Да, на предыдущих двигателях 1.6 MPI EA111 (BTS, CFNA, CFNB) и 1.6 MPI EA113 (BSE) датчик уровня моторного масла был, а здесь его нет. Об этом важно помнить.

1.1. Двигатели 1.6 MPI (EA211) - CWVA, CWVB

Мотор CWVA начали выпускать в 2014 году, и он является упрощённой атмосферной версией двигателя 1.4 TSI (EA211) CMBA. Изначально в основе этих моторов лежат турбодвигатели, а не наоборот. Соответствуют экологическому классу Евро 5.
Младшая версия CWVB, по аналогии с прошлой генерацией CFNB, программно задушенная модификация, в остальном разницы между CWVA и CWVB нет.

базовая модификация
двигателя 1.6 MPI EA211,
на 95 бензине, Евро-5

SEAT Ibiza 5 (6F) 1.6 MPI (05.2017 -)
SEAT Leon 3 (5F) ST 1.6 MPI (05.2015 -)
SEAT Toledo 4 (NH) 1.6 MPI (05.2015 - 04.2019)
SEAT Arona (KJ) 1.6 MPI (07.2017 -)
Skoda Octavia A7 (5E) 1.6 MPI (01.2014 -)
Skoda Octavia A7 (5E) combi 1.6 MPI (01.2014 -)
Skoda Octavia A8 1.6 MPI (2020 -)
Skoda Octavia A8 combi 1.6 MPI (2020 -)
Skoda Fabia 3 (NJ) 1.6 MPI (01.2015 -)
Skoda Fabia 3 (NJ) combi 1.6 MPI (01.2015 -)
Skoda Rapid (NH) 1.6 MPI (05.2015 -)
Skoda Rapid (NH) spaceback 1.6 MPI (05.2015 -)
Skoda Yeti (5L) 1.6 MPI (04.2014 - 12.2017)
Skoda Karoq (NU) 1.6 MPI (12.2019 -)
VW Polo 5 (6R) 1.6 MPI (07.2014 -)
VW Polo sedan (61) 1.6 MPI (05.2015 -)
VW Golf 7 (5G) 1.6 MPI (05.2014 - 2017)
VW Golf 7 (5G) variant 1.6 MPI (05.2014 - 2017)
VW Golf Sportsvan (AM) 1.6 MPI (05.2014 - 2017)
VW Jetta 6 (16) 1.6 MPI (09.2015 - 04.2018)
VW Jetta 7 (BU) 1.6 MPI (12.2019 -)
VW Caddy 4 (2K) 1.6 MPI (11.2015 -)

аналог CWVA с уменьшенной
до 90 л.с. мощностью
на 95 бензине, Евро-5

Skoda Rapid (NH) 1.6 MPI (06.2015 -)
VW Polo 5 (6R) 1.6 MPI (07.2014 -)
VW Polo sedan (61) 1.6 MPI (05.2015 -)
VW Jetta 6 (16) 1.6 MPI (09.2015 - 04.2018)

В Европе атмосферные двигатели 1.6 MPI EA211 уже не устанавливаются, им на смену пришли турбированные 1.2 TSI и 1.0 TSI того же семейства EA211, построенные по принципу модульной конструкции MOB.

2. Характеристики двигателей 1.6 MPI семейства EA211 (90/110 л.с.)

VAG LongLife III 0W-30 - для Европы с гибким интервалом замены
(G 052 545 M2 (1л) / G 052 545 M4 (5л)) (Допуски и спецификации: VW 504 00 / 507 00)

~~VAG Special Plus 5W-40~~ ~~- для России с фиксированным интервалом замены~~ (до 11.2018)
(G 052 167 M2 (1л) / G 052 167 M4 (5л)) (Допуски и спецификации: VW 502 00 / 505 00 / 505 01)

3. Основные проблемы и недостатки двигателей 1.6 MPI семейства EA211 (90/110 л.с.)

1) Высокий расход моторного масла

Жор масла на 1.6 MPI (CWVA) встречается очень часто. Более того, сами дилеры говорят, что до обкатки — это вполне нормальная история. Например, на 1000 км пробега может уйти 0,2-0,4 литра масла, что на самом деле - много. Рекомендуется хотя бы раз в неделю проверять уровень масла в двигателе, иначе можно проворонить минимальную отметку, а дальше - масляное голодание и все сопутствующие результаты.

Проблема в первую очередь может быть связана с качеством самого масла (очень много отзывов о том, что масложор характерен при использовании масла Castrol 5w-30, которое предлагает дилер). Затем, как следствие можно получить закоксованные маслосъёмные кольца, и даже при замене масла на другое, масложор может сохраниться.

Ни в коем случае не надо закрывать на это глаза, просто подливая масло, так как проблема будет только ухудшаться и кольца, в конечном итоге, забьются совсем и окончательно.

Поэтому нельзя допускать закоксовывания маслосъёмных колец. Этого можно добиться только использованием хорошего масла с частой его заменой (интервал замены 7 500 км - 10 000 км пробега). По сути кольца забиваются из-за того, что имеют слишком узкие маслоотводящие каналы (результат экономии на производстве). Помочь в профилактике этой проблемы также может и использование масел на базе ПАО-синтетики, которое более стабильно к нагреву и будет быстрее удаляться маслосъёмным кольцом (не будет коксоваться в процессе), что в свою очередь будет препятствовать злосчастному закоксовыванию.

Стоит подобрать хорошее масло из аналогов (не стоит покупать оригинал, который на самом деле Кастрол) с допусками 502/505. Даже Фольксваген предписывает в России использовать в этих моторах только масло VW 502.00, так как там больше рабочих присадок для уменьшения трения, которые сложнее "вымываются" топливом низкого качества, а значит масло дольше сохраняет свои смазывающие свойства. И не забывайте, что мотор должен работать во всём диапазоне нагрузок и оборотов, так как медленная и спокойная езда до 2000-3000 об/мин тоже способствует закоксовыванию колец.

2) Очень большой расход моторного масла и чёрный нагар в некоторых цилиндрах

Случается даже такое, что мотор с рождения потребляет чуть ли не по 0,5 литра на 1000 км (а иногда и больше), при этом ситуация имеет стабильное состояние независимо от пробега. Это, мягко говоря, печалит владельцев. В таком случае первым делом проверяем компрессию в цилиндрах - она скорее всего в норме. Но обратите внимание на свечи и состояние камеры: одна или две камеры сгорания должны быть более чёрными от масляного нагара, чем другие - это хорошо видно по свечам (они в соответствующих цилиндрах будут чёрными от нагара).

Практика показала, что на некоторых моторах маслосъёмные поршневые кольца установлены неправильно. У них совмещены замки (на наборных маслосъёмных кольцах можно допустить такую ошибку), чего быть не должно:

Видите щель, через которую масло бежит к компрессионным кольцам? Поскольку компрессионные кольца не снимают масло со стенки, они с лёгкостью пропускают масло в камеру сгорания. На поршне отчётливо видно, как нагар становится более характерным ближе к верху поршня. Вот соответствующий пример ГБЦ, у которой на третьем цилиндре маслосъёмные кольца были установлены без смещения, а на остальных - со смещением:

В результате, после сборки маслосъёмных колец в правильном положении, мотор начал потреблять допустимые 0,5 л на 5000 км (это на оригинальном масле, так как работы производились по гарантии). При замене на более качественную ПАО-синтетику, скорее всего масложор снизится ещё больше. Да, этот случай признали гарантийным, поэтому нужно бороться за вскрытие движка, и чтобы дилер подтверждал, что в случае, если кольца будут установлены некорректно - все работы по ремонту будет оплачивать завод.

3) Течь масла в корпусе ремня ГРМ

Это текут сальники уплотнений распредвалов. Поможет только замена самих сальников. Встречается это не часто, но и дилеры устраняют эту проблему по гарантии.

4) Неравномерный прогрев цилиндров и поршневой группы

Поскольку атмосферные и турбированные моторы семейства EA211 имеют единую архитектуру, то в в обоих случаях выпускной коллектор головки блока выполнен как единое целое с самой головой блока. Отливка у детали одна и та же, но предназначена именно для мотора TSI. На турбодвигателе для оптимизации его работы нужно технически увеличивать скорость течения газов, из-за чего каналы специально делаются на заужение. На выпуске будет большое сопротивление, но в этом нет ничего страшного, так как турбина будет раскручивать значительно быстрее и будет работать более эффективнее.

На атмосферных версиях CWVA/CWVB этот коллектор даже можно сказать, что противопоказан, так как выхлопные газы будут прорываться в соседние цилиндры, а это скажется на неравномерном прогреве ЦПГ, что влечёт за собой термический дисбаланс, а в будущем неравномерный износ ЦПГ.

5) Плохая продувка и наполнение цилиндров

Исходя из того, что написано выше о том, что семейство EA211 всё-таки изначально турбированное, то на атмосферниках возникает ещё одна проблема:

На месте, где изначально должна стоять турбина - установлен катализатор, который создает обратную волну для газового потока. Из-за чего он препятствует хорошей продувке и нормальному наполнению цилиндров. И если в моторах 1.6 CFNA (Polo sedan дорестайлинга, Skoda Fabia 5J/Roomster и прочие) проблему продувки и наполняемости цилиндров можно было решить, путем установки паука (развитую систему выпуска), то на CWVA это сделать не получится, так как выпуск и голова выполнены как единое целое.

Это плохо тем, что двигатель работает не на чистой смеси, а в том числе и на отработанных газах. А это ведёт к неравномерному процессу горения, вибрациям и износу.

6) Помпа с двумя термостатами сложна по конструкции и меняется в сборе

Эта помпа на моторе CWVA приводится в действие собственным ремешком, который работает без натяжителя и роликов. Соответственно у данного элемента меньше деформации при нагрузке, что радует. Но плохо лишь, что она моноблочная и отдельно в ней ничего не заменишь.

7) Течь антифриза из-под помпы

Так как конструкция помпы на всех моторах (турбо и атмо) семейства EA211 одинаковая, то проблема с течью прокладки помпы может проявится на любом моторе из этого семейства. Проверить состояние прокладки помпы и идентифицировать течь антифриза не сложно: для этого нужно снять воздушный фильтр и с правой стороны ГБЦ посмотреть наличие следов красной жидкости. Несложно догадаться, что утечка происходит как раз из соединения того самого модуля "помпа плюс два термостата".

VAGовцы уже давно применяют интересный метод для проверки наличия прокладок - на одной из сопрягаемых деталей делают небольшой вырез. Получается окошко и прокладку из яркого материала видно, если она там есть. Через это окошко в сопряжении модуля помпы и термостатов и начинает сочиться антифриз. Как показал наш спектральный анализ проблема в самой прокладке. Однажды на старую прокладку случайно капнули маслом. Через некоторое время это место разбухло. Понятно, что в сопряжении деталей, если на прокладку попало масло, ей деваться некуда и её выпирает через окошко наружу. Отсюда и течь. Какой-то неправильный материал прокладки выбрали - к антифризу стойкий, а к другим жидкостям нет.

8) Стук гидрокомпенсаторов на холодном моторе

Некоторые владельцы подобных двигателей замечали, что когда уровень масла опускается по щупу от отметки MAX ближе к середине измерительного отрезка щупа, то при запуске холодного мотора начинают стучать гидрокомпенсаторы. Те же, кто держат уровень масла постоянно на максимуме отмечают, что гидрокомпенсаторы всегда работают тихо.

4. Ресурс двигателей 1.6 MPI семейства EA211 (90/110 л.с.)

По сравнению с мотором 1.2 TSI EA111 (CBZA, CBZB, CBZC) - этот атмосферник менее технологичен и имеет меньшую тягу, однако, покупатели относятся к нему более спокойно из-за отсутствия турбины и цепи ГРМ. Что касается ресурса, то он легко проедет без капитального ремонта 350 т.км, и даже больше, при условии, что владелец будет пристально следить за уровнем масла и вовремя его менять. Важно также заливать качественный бензин - рекомендуется использовать топливо не ниже АИ-95.

5. Возможности тюнинга двигателей 1.6 MPI семейства EA211 (90/110 л.с.)

Данный двигатель не имеет широких возможностей в чип-тюнинге, так как является атмосферным агрегатом, рассчитанным на гражданскую эксплуатацию. Крупные тюнинг-ателье, такие как REVO и APR не предлагают готовых решений по чипу моторов 1.6 MPI (CWVA), но тем не менее некоторые небольшие фирмы готовы предложить увеличение мощности этого двигателя до 10 л.с. за счёт чип-тюнинга. Но в целом затея эта - бесполезная, так как для своего объёма двигатель и так отлично едет и расходует умеренное количество топлива.

Замена гидрокомпенсаторов Skoda Octavia Tour (Volkswagen Golf IV) 1.6 BSE

Переходим к дроссельной заслонке. Для удобства, её достаточно просто отвести в сторону. Поэтому отсоединяем от неё все подходящие фишки и откручиваем два труднодоступных болта под TORX. Они расположены по диагонали, получается верхний видно, а другой расположен аж под корпусом заслонки.

Чтобы снять ресивер (я для наглядности его выделил на фото), нужно сперва отсоединить все подходящие к нему патрубки и разъёмы, после чего с обратной стороны можно увидеть, что он сидит на кронштейне, который прикручен к мотору тремя болтами. Доступ к этим болтам открывается, когда отведена в сторону заслонка.

Осталось выкрутить два болта крепления ресивера к патрубкам, входящим во впускной коллектор и вытащить две боковых пластиковых пистона, поддев плоской отвёрткой.

И теперь аккуратно поддев за ресивер, его можно полностью снять.

Каждую трубу впускного коллектора лучше на всякий случай чем-нибудь заткнуть и хорошенько продуть клапанную крышку сжатым воздухом, чтобы при снятии никуда не попала грязь.

Сама клапанная крышка держится восьмью болтами, которые следует выкрутить. Пол дела сделано — доступ к распредвалу открыт.

Теперь снимается защитная крышка ремня ГРМ, и выставляются метки: одна на шкиве распредвала, а другая на шкиве коленвала привода вспомогательных агрегатов.

Советую сразу сорвать болт крепления шкива коленвала. Для этого установите автомобиль на 3 или 5 передачу и попросите помощника держать нажатой педаль тормоза, пока вы будете срывать болт. Только срываем, не откручиваем! Теперь при помощи загнутых круглогубцев, послабляете натяжной ролик и скидываете ремень ГРМ со шкива распредвала, сам шкив откручиваете и снимаете. Главное не потерять шпонку!

Возвращаемся к нашей снятой клапанной крышке и приступаем к откручиванию постели распредвала. Постель держится на десяти гайках.

Сням постель распредвала, можно вынимать и сам распредвал.

Установка новых гидрокомпенсаторов и восстановление старых

По словам, написанным в сервисной книжке, для установки нового гидрокомпенсатора, его достаточно снаружи смазать моторным маслом, немного прокачать — несколько раз на него понажимая, и установить на своё место. Но я рекомендую налить в небольшую ёмкость моторное масло, опустить гидрокомпенсатор в ёмкость так, чтобы он был полностью погружён в масло и несколько раз прокачать. Затем его снова сжать, опустить в масло и медленно отпустить, чтобы он полностью наполнился моторным маслом. Только затем, смазав его снаружи маслом, устанавливать на место.

Знаю, знаю, мой сайт по Октавии.
Тем не менее, решил разместить этот отчет у себя, с мотором 1.4 САХА.

Подготовка к разбору

Итак перед нами наш двигатель вид слева,т.е. исходное ваше положение для работы со стороны левого крыла. Шкив помпы спрятался за кронштейном на двигателе (Рисунок 1. Красная стрелка), его необходимо открутить для доступа ключа к винтам шкива, для этого откручиваем два винта как показано Желтыми стрелками. Итак кронштейн снят теперь надо разобраться со шлангами, т.к. они будут мешать доступу к шкиву помпы. Направление доступа к помпе показано зеленой стрелкой. Вот тут кто как хочет, я открутил два винта на расширительном бачке и снял верхний возвратный патрубок на нем, легче стало на 15% не более, поэтому решайте сами как лезть к шкиву.

Мой метод замены отличается от инструкции на VW Golf с таким же двигателем, но я считаю что он проще и менее трудозатратен. 1. Мы не сливаем антифриз, поясню почему когда дойдем до снятия помпы. 2. Мы не снимаем колесо и патрубок, потому что геометрически доступ к двигателю иначе. 3. Мы не снимаем ремень, и не фотографируем его положение, я это сделал за вас). 4. Фиксатор Шкива. Вот тут вопрос. У меня механика и я заблокировал коленвал включив передачу на коробке, этого было достаточно чтобы сорвать три винта на шкиву помпы.Что же касается автомата, тут я не знаю, но судя по записям форумов, ребята обошлись обычной большой отверткой и вставили ее между винтами шкива.

На рисунке 2 Оранжевая стрелка показывает расположение винтов на шкиве помпы. Но вот самый главный вопрос, моя трещетка вместе с переходником и головкой не захотела влезать между шкивом и стенкой моторного отсека.Маленькая трещетка с головкой на 10 тоже не спасла, т.к. имела люфт и не фиксировала головку Torx и она выпадала. Решение пришло неожиданно, я взял обычный накидной ключ на 10 вставил в него головку и зафиксировал ее изолентой. Сразу скажу что функция трещетки в данной процедуре оказалась не нужна ,т.к. после срыва винты откручивались руками.

Еще одна ремарка. Степень умираемости помпы у всех разная, у кого звук, у кого и звук и течь.Если помпа уже гонит антифриз через дренаж, брызги видны на капоте и на задней части двигателя. Так вот перед ремонтом необходимо сполоснуть место обрызгивания пролив водой (примерно бак 5л).

Итак шкив освобожден от ремня, выкручиваем по очереди винты на шкиве и снимаем его. За шкивом мы сразу увидим помпу, далее выкручиваем три болта ее фиксации. Месторасположение точно даст новая помпа, промазать не возможно. Итак мы добрались до места снятия помпы и отвечаем вопрос почему мы не сливаем антифриз с радиатора. Со слов моего товарища механика в движке есть два термостата, слить все не удастся в любом случае, и с двигателя потечет в любом случае, поэтому операция делается на холодном движке и слив идет прямо из отверстия помпы. Для ловли жидкости я купил 10 л тазик за 89 руб.Бортик его казался слегка большим, но влез под днище машины при помощи ноги и такой то матери.Получилось он расперся между дном машины и землей.Кульминационный момент, я сдергиваю помпу и из отверстия хлынула жижа, но к моему удивлению, все сохранилось, ни капли на полу, единственное обрызгало моторный отсек, но для этого я припас 2 ведра воды, пролил и все вернулось на свои места. Итак после снятия помпы все вытекло, а это 2.5 л антифриза.

Монтаж идет в обратном порядке. Сначала ставим помпу предварительно уложив рез прокладку в паз для нее. фиксируем на все винты и протягиваем.А вот далее начинается самое интересное.Необходимо установить шкив на вал помпы обратно.Поскольку мы стоим со стороны левого крыла наши ладони вывернуты наружу и не представляется возможным установить шкив и наживить болты, но для этого я изобрел метод установки шкива.

Ремонт двигателей Шкода Йети (Skoda Yeti)

Автомобиль Skoda зарекомендовал себя как один из самых надежных. При правильной эксплуатации и своевременном техническом обслуживании все детали его будут работать слаженно на протяжении длительного времени. Однако со временем детали изнашиваются и требуют ремонта, либо замены. Это касается и двигателей автомобиля Шкода, активная эксплуатация способствует более быстрой изнашиваемости деталей, срок службы которых и без того ограничен.

Двигатель автомобиля Шкода важнейший узел, благодаря исправной работе которого авто приводится в движение. Следить за состоянием его и своевременно обслуживать его чрезвычайно важно, чтобы продлить срок службы, минимизировать расходы на ремонт, избежать аварийных ситуаций, вызванных выходом из строя систем автомобиля.

Основные этапы ремонта двигателей Skoda

Диагностика, выявление неисправностей для своевременного их устранения. Важно верно определить источник проблемы и не откладывать ремонт, чтобы избежать возможных аварийных ситуаций на дороге.
Замена вышедших из строя деталей двигателя, очистка от нагара и загрязнений.
Сборка и установка двигателя на место.
Проверка работоспособности, тестирование всех систем и эксплуатационных характеристик.
В зависимости от изношенности и выявленных неисправностей можно выделить несколько видов ремонта двигателя автомобиля Шкода:
Текущий ремонт. Не требуется больших вмешательств, поломки незначительны. Их устранение не занимает много времени и в основном не требует снятия и разбора двигателя.
Средний ремонт. Более серьезные неисправности, при которых эксплуатация автомобиля невозможна или значительно затруднена. Требуется немедленная диагностика и исправление поломок. Как правило, требуется замена некоторых частей двигателя, для чего его частично либо полностью приходится разбирать.
Капитальный ремонт. Часто это плановое мероприятие, связанное с изнашиваемостью деталей автомобиля со временем. В результате проводится полная диагностика двигателя, его разборка и замена износившихся частей. Это наиболее затратный ремонт. Но при своевременном техобслуживании и соблюдении правил эксплуатации можно избежать существенных поломок и продлить срок службы авто.

Проводить диагностику и ремонт двигателя автомобиля Шкода необходимо в специализированных автосервисах. Своевременное обслуживание и применение качественного масла и топлива позволит существенно продлит ресурс двигателя, в результате чего минимизируются расходы на восстановление и ремонт деталей автомобиля.

Шкода Фабия Проверка, промывка и замена гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов Skoda Fabia

Гидрокомпенсаторы зазоров в механизме привода клапанов служат для компенсации тепловых расширений элементов привода. Работа гидрокомпенсатора основана на принципе несжимаемости моторного масла, постоянно заполняющего при работе двигателя внутреннюю полость гидрокомпенсатора и перемещающего его плунжер при появлении зазора в приводе клапана, обеспечивая постоянный контакт ролика нажимного рычага привода клапана с кулачком распределительного вала без зазора. Благодаря этому нет необходимости регулировки клапанов при техническом обслуживании.
Гидрокомпенсаторы представляют собой неразборные компактные устройства, вставленные в гнезда головки блока цилиндров.
Стук клапанов работающего двигателя может быть вызван: – попаданием воздуха в надплунжерные полости гидрокомпенсаторов при слишком низком или слишком высоком уровне масла в картере, а также при длительной стоянке автомобиля на уклоне; – загрязнением прецизионных поверхностей гидрокомпенсаторов зазоров в механизме привода клапанов шламом из моторного масла низкого качества (или при его несвоевременной замене, а также при повреждении масляного фильтра); – износом гидрокомпенсаторов.
Если прокачкой или промывкой не удается восстановить работоспособность гидрокомпенсаторов, замените их, так как их конструкция неразборная.
Первоначально убедитесь в том, что посторонний шум при работе двигателя вызван неисправностью именно гидрокомпенсаторов: – пустите двигатель. При неисправности гидрокомпенсаторов посторонний шум в зоне крышки головки блока появляется сразу после пуска двигателя и изменяется в соответствии с изменением частоты вращения коленчатого вала двигателя. Если шум не появляется сразу после пуска двигателя или не изменяется при изменении частоты вращения коленчатого вала, неисправность вызвана не нарушением работы гидрокомпенсаторов. Более того, если шум не меняется при изменении частоты вращения коленчатого вала, вероятно, причина постороннего шума не в двигателе; – при работе двигателя на холостом ходу убедитесь, что уровень шума не меняется при изменении нагрузки (например, при переключении селектора автоматической коробки передач из положения «N» в положение «D», при выключении сцепления автомобиля с механической коробкой передач или при включении элекропотребителей и кондиционера). Если уровень шума изменяется, причиной может быть соударение деталей вследствие износа вкладышей шатунных и коренных подшипников коленчатого вала, а не неисправность гидрокомпенсаторов;
– прогрейте двигатель до рабочей температуры. Если шум уменьшился или исчез, возможно, стук гидрокомпенсаторов вызван загрязнением маслом. В этом случае необходимо промыть гидрокомпенсаторы; – если шум не исчез, возможно, в гидрокомпенсаторы попал воздух, и его следует удалить.
При слишком низком уровне масла в картере масляный насос захватывает вместе с маслом воздух; при слишком высоком уровне масло взбалтывается и вспенивается противовесами коленчатого вала. При длительной стоянке автомобиля на уклоне масло вытекает из полостей гидрокомпенсаторов и масляных каналов, а подвод масла к гидрокомпенсаторам после пуска двигателя требует некоторого времени, за которое полость гидрокомпенсатора успевает попасть воздух. Во всех этих случаях при попадании масла вместе с воздухом в надплунжерную полость гидрокомпенсатора воздух внутри этой полости при открытии клапана будет сжиматься и гидрокомпенсатор будет недожат, что приведет к появлению характерного стука работы клапанного механизма с увеличенными зазорами.
Для удаления воздуха из гидрокомпенсаторов выполните следующее: – проверьте уровень масла в картере двигателя и при необходимости доведите его до нормы (см. Проверка уровня и доливка масла в систему смазки); – пустите двигатель и прогрейте его на холостом ходу в течение 1–3 мин; – увеличьте частоту вращения коленчатого вала до 3000 мин–1, затем резко уменьшите до частоты холостого хода и дайте поработать двигателю на холостом ходу; – повторите цикл и проверьте, исчезает ли шум механизма привода клапанов. Если гидрокомпенсаторы исправны, шум исчезает через 10–30 циклов; – после исчезновения шума повторите цикл удаления воздуха еще 5 раз; – дайте двигателю поработать на холостом ходу 1–3 мин и убедитесь, что шум механизма привода клапанов исчез.
Если шум механизма привода клапанов не исчез после удаления воздуха и прогрева двигателя до рабочей температуры, выявите неисправные гидрокомпенсаторы.
Вам потребуются: те же инструменты, что и для замены маслосъемных колпачков, за исключением тех, которые нужны непосредственно для их замены (используются инструменты только для подготовительных операций) (см. Замена маслосъемных колпачков).
Дополнительно потребуются: три емкости для промывочного дизельного топлива вместимостью примерно 2 дм3 каждая, отрезок закаленной проволоки диаметром 0,5 мм и длиной примерно 10 см, специальный шаблон, свечной ключ, стрелочный индикатор с удлинителем, стопор для фиксации шкива.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Если у вас нет специального шаблона, работы, связанные с заменой гидрокомпенсаторов зазоров клапанов, рекомендуем проводить на СТО, располагающей необходимым оборудованием.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Работа показана на примере двигателя BTS, на двигателях BBM, BZG и BXW работы проводятся аналогично.
1. Установите автомобиль на подъёмник или смотровую канаву.
2. Снимите защиту картера двигателя (см. Снятие и установка защиты картера двигателя).
3. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
4. Снимите масляный картер двигателя (см. Замена уплотнения масляного картера двигателя).

5. Снимите со штуцера корпуса распределительных валов шланг системы вентиляции картера.

6. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика положения распределительного вала.

7. Отсоедините колодку жгута проводов от датчика сигнальной лампы аварийного падения давления масла.
8. Снимите катушки и свечи зажигания (см. Снятие и установка катушек зажигания; Замена и обслуживание свечей зажигания).

14. Для проверки работоспособности гидрокомпенсаторов нажмите на плечо коромысла, опирающегося на гидрокомпенсатор. Если рычаг удается переместить практически без усилия, гидрокомпенсатор неисправен.
15. Аналогично проверьте состояние гидрокомпенсаторов остальных цилиндров (порядок работы цилиндров 1–3–4–2). После определения неисправных гидрокомпенсаторов сначала надо попробовать их промыть.

16. Снимите коромысла и гидрокомпенсаторы.

17. Извлеките гидрокомпенсатор из коромысла.
18. Приготовьте для промывки гидрокомпенсаторов три одинаковые емкости вместимостью примерно 2 дм3. Размеры каждой емкости должны быть достаточными для того, чтобы гидрокомпенсатор, опущенный на дно емкости в вертикальном положении, был полностью погружен в жидкость. Заполните емкости чистым дизельным топливом.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Пометьте емкости любым способом (например, цифрами 1, 2, 3), чтобы использовать каждую из них для своей цели. Первую емкость применяйте только для предварительной промывки гидрокомпенсаторов, вторую – для окончательной промывки, а третью – для заправки гидрокомпенсаторов.
19. Поместите гидрокомпенсатор в первую емкость и очистите его наружную поверхность.
ПРИМЕЧАНИЕ.
Для наружной очистки гидрокомпенсатора применяйте только полимерную щетку. Металлической щеткой можно поцарапать прецизионно обработанную поверхность плунжера.
20. Погрузив гидрокомпенсатор в первую емкость наполовину, плунжером вниз легким нажатием проволоки через отверстие отожмите шарик клапана и, удерживая шарик отжатым, перемещайте плунжер гидрокомпенсатора 5–10 раз до тех пор, пока перемещение плунжера не станет совершенно свободным. Если не удается добиться легкого перемещения плунжера, замените гидрокомпенсатор.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Пружина клапана гидрокомпенсатора очень слабая, сильным нажатием на шарик клапана можно повредить её.
21. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости и, отжав шарик клапана, перемещайте плунжер до полного вытекания дизельного топлива из гидрокомпенсатора.
22. Поместите гидрокомпенсатор во вторую емкость и повторите операцию 20.
23. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости и слейте из него дизельное топливо.
24. Поместите гидрокомпенсатор на дно третьей емкости вертикально, плунжером вверх и отожмите проволокой шарик его клапана.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ.
Третью емкость с дизельным топливом используйте только для заправки гидрокомпенсаторов. Использовать её для промывки запрещено.
25. Удерживая шарик клапана отжатым, переместите плунжер вниз и затем медленно перемещайте вверх, чтобы надплунжерная полость гидрокомпенсатора заполнилась дизельным топливом.
26. Извлеките гидрокомпенсатор из емкости; удерживая его плунжером вверх, с небольшим усилием нажмите на плунжер и убедитесь, что он остался неподвижным.
Одновременно проверьте общую высоту гидрокомпенсатора, сравнив его с новым гидрокомпенсатором.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ.
Если при проверке удалось переместить плунжер гидрокомпенсатора, повторите операции 24 и 25 до полного заполнения полости гидрокомпенсатора дизельным топливом. Если и после этого гидрокомпенсатор не достигнет рабочего состояния или его общая высота меньше высоты нового гидрокомпенсатора, замените его.
До сборки механизма привода клапанов храните заправленные гидрокомпенсаторы только в вертикальном положении, вверх плунжерами. Избегайте попадания грязи в гидрокомпенсаторы.
Устанавливайте гидрокомпесаторы на двигатель как можно быстрее после заправки, чтобы исключить возможную потерю дизельного топлива.

27. Установите гидрокомпенсаторы и все снятые детали в порядке, обратном снятию.
28. Пустите двигатель, дайте ему поработать 1–3 мин на холостом ходу. При необходимости удалите воздух из гидрокомпенсаторов, как описано выше в данном подразделе.

Читайте также: