Замена гранаты мазда аксела
Обновлено: 13.07.2024
Замена шруса Мазда 3
Во время передвижения на автомобиле слышен хруст ходовой. Скорее всего, из строя вышли шрусы и их необходимо заменить. Если нет специальных навыков по осуществлению процедуры, то замена шруса Мазда 3 делается по предоставленной ниже инструкции. Особенно актуальна замена в случае сильного хруста при повороте руля. Особо опасно при поворотах на скорости. Поэтому медлить не нужно. Идем в магазин и приобретаем запчасти:
- Пыльник шруса.
- Несколько хомутов.
- Колечко для крепления детали.
- Шрус с закрепляющим механизмом.
Шаг 1
Поднимаем автомобиль при помощи домкрата и демонтируем колесо. При помощи головки значимых размеров откручиваем крепление ступицы, которая располагается в самом центре, ослабеваем необходимые гайки.
Совет: Гайки, которые расположены на шаровой зачастую мнутся и непригодны к повторному применению. Приобретите несколько таких гаек.
Шаг 2
Затем с шаровой растяжки убираем рычаг по траектории вниз, предварительно выбивая закрепляющую гайку. Применяем усилие для отведения ступицы. В этом случае граната вместе с механизмом выпадает.
Затем появляется два варианта разборки.
- Откручиваем сливную пробку с трансмиссии и сливаем масло. Затем выдергиваем конец привода в комплекте с гранатой с самой трансмиссии. Велика вероятность повреждения сальника стопорным кольцом, который закрепляет привод к трансмиссии.
- С гранаты с обратной стороны снимаем резиновую деталь (пыльник), ослабив фиксатор. Внутри гранаты находим стопорное кольцо при помощи отвертки, вынимаем вместе с приводом и шарниром. Этот метод наиболее простой.
Шаг 3
Вынимаем механизм, а шарнир закрываем в пакет, чтобы в него не попала пыль и прочий мусор.
Зажимаем в тиски привод и аккуратно выбиваем гранату из крепления.
Обратите внимания, не потеряйте стопорное кольцо, особенно в том случае, если в комплекте с новым шрусом оно не идет.
Шаг 4
Вынимаем с механизма гранату и выбиваем старое стопорное кольцо с системы АБС.
Для этого берем какую-то подставку, ведь при помощи молотка колечко можно повредить.
Устанавливаем новое кольцо в специальное отверстие и вбиваем новую гранату в привод до момента фиксации внутри. Предварительно весь механизм смазываем соответствующей смазкой.
Шаг 5
Также смазываем пыльник изнутри и саму гранату.
Шаг 6
Производим сборку в обратной последовательности.
Обратите внимания: Внешне гранаты могут существенно различаться. Смазку можно использовать отечественного производителя, хватает примерно один тюбик. Если граната существенно отличается по размерам, установочная резьба может не подойти.
Развал-схождения после сборки делайте по своему усмотрению.
Некоторые шрусы производятся вместе с установочным местом для кольца АБС, а некоторые без него. Во втором случае выбивается заглушка и устанавливается кольцо.
Хомуты для пыльника используем только специально для него предназначенные.
Замена внешнего ШРУСа на MAZDA 6GG.
В связи, с чем и будет эта статья.
Для начала необходимо снять колесо, тормозной суппорт, диск, а так же освободить поворотный кулак путем отсоединения его от рулевого наконечника. Так же необходимо открутить верхнюю шаровую опору, тем самым кулак будет подвижен и его можно будет отогнуть, для того, что бы вывести внешний ШРУС из зацепления. И еще, чуть не забыл про датчик АВS, его тоже необходимо демонтировать.
Так вот, как внешний ШРУС показался, нужно его снять.
При помощи отвертки расслабляем хомуты крепления пыльника. В моем случае один из хомутов был не затянут и в результате чего внутрь попала влага. Следствием этого и стал выход из строя шарнира.
В связи с тем, что вал, на котором он находится, с другой стороны закреплен так же и во избежание срыва его при демонтаже наружного, я закрепил небольшие тиски на вал и в дальнейшем они дали упор в вилку амортизатора. 
Далее направленным ударом молотка по внутренней обойме шарнира сбиваем его с вала. Напомню, что сидит ШРУС на стопорном кольце. 
Теперь к новым деталям. В комплект шарнира входит сам шарнир, стопорное кольцо, пакет со смазкой и гайка крепления ступицы.
Новый шарнир начинаем набивать смазкой, помещая ее вначале в центр, что бы смазка попала внутрь шарнира, а затем снаружи. Остатки не выбрасываем, их необходимо выдавить в новый пыльник ШРУСа.
Первым, необходимо одеть хомут на вал (тот, что меньшего диаметра). Далее устанавливаем пыльник. Стопорное кольцо необходимо ставить новое, в силу того, что старое имеет износ.
Отдельной графой хочу отметить, как затянуть ленточный хомут. Тут понадобится отвертка и пассатижи. Отвертку упираем в скобу, а пассатижами тянем свободный конец и загибаем его на скобу.
Фотоотчет Замена Шруса (гранаты)
Вот и мои шрусы отслужили свое,
ездил на хрустящих шрусах уже месяца три, все времени заменить небыло.
Опыта замены гранат не имел, пошарился в интернете- нашел мало полезного, вот и решил выложить небольшой фотоотчет. Может и пригодится кому. Вобщем хруст на повороте стал уже пугающим, но после замены оказалось что все еще не на столько страшно и граната могла при аккуратном обращении проездить еще пару месяцев. На замену оригинальной была куплена японская HDK за 1500р
вот такая
Все качесвенно и красиво упаковано, в комплекте было:
Пыльник, смазка, 2 хомута, стопорное колечко, сам шрус с гайкой.
Дальше крутим гайки:
ставим машину на домкрат, снимаем колесо, откручиваем большой головкой гайку ступици колеса (по центру колеса, большая такая)
Затем откручиваем эти гайки 
Гайка (3), которая держит шаровую, по отзывам демиоводов часто мнется и проворачивается, такчто не лишним будет запастись такой гайкой.
Далее сдергиваем рычаг с шаровой с растжки, сдергиваем шаровую вниз, предварительно выбив болт, на котором была гайка №3.
Рукой отводим ступицу и граната с приводом выпадывает
Дальше два варианта:
1 Сливаем масло с коробки и выдергиваем второй конец привода вместе с внутренней гранатой из коробки. // при этом есть шанс повредить сальник стопорным колечком, которое фиксирует привод в коробке.
2 снимаем пыльник с внутренней гранаты, разжав хомут. поковыриваем отверткой стопорное колечко внутри гранаты, вытаскиваем его и вытаскиваемпривод с шарниром из гранаты. я поступил именно так.
Учтите, что при этом вам понадобится еще докупить смазку шруса, для смазывания внутренней гранаты 
Вытаскиваем привод, шарнир заматываем в пакет, чтобы туда не набилась грязь
Дальше аккуратно сбиваем гранату с привода, зажав его в тиски
стараемся не потерять при этом стопорное колечко, сли у вас нет его в комплекте
снимаем гранату с привода и акуратно сбиваем со старой колечко абс.
сбивать лучше через проставку (например головку, как я) т.к молотком можно легко помять зубцы колечка абс.
ставим новое стопорное колечко в прорезь на приводе и забиваем на привод новую гранату, пока она не зафиксируется колечком внутри, предварительно выдавив внутрь гранаты половину мсазки из тюбика
остальную смазку выдавливаем в пвльник и в гранату между шариками.
Сборку производим в обратном порядке.
Ну и несколько замечаний кол всему этому делу
Гранаты оказались внешне немного разные 
И вцелом старая граната выглядела более прочной и надежной
/на фото новая грангата справа. старую разобрали отчистили и увидели неслабую выроботку в проточках под шарики. Но еще пару месяцев она бы проходила, если не вваливать газу на поворотах.
во внутреннюю гранату набил нашу отечественную смазку шрус. здоровый такой тюбик, хватает его ровно на две гранаты.
Ступичная гайка на новой гранате оказалась немного меньшего диаметра и под другой шаг резьбы, но все подошло нормально.
После сборки регулировка развал-схождения не потребовалась.
Еще стоит обратить анимание, что на некоторых тайваньских шрусах нет посадосного места под кольцо абс а на некоторых оно есть, но на него запресовано чтото типа шайбы-заглушки. ее следует выбить и посадить на ее место кольцо абс.
хомуты на пыльник можно использовать только специально предназначене для этого.
такие использовать нельзя. они рвут хомуты и цепляются бошкой за детали кузова. проверено лично 
Для всего этог8о нам понадобился набор ключей, тиски,молоток, новый шрус и то что идет ним в коробке, еще один тюбик смазки шрус, отвертка, перчатки и хорошее средство для мытья рук. старая смазка отмывается ужасно.
СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС
Приводы передних колес снимают для их замены при повреждении или для замены шарниров и их чехлов. Кроме того, приводы передних колес бывает необходимо снимать для получения доступа к другим агрегатам.
Вам потребуются: ключи «на 14», «на 17», «на 19», торцовая головка «на 36», пассатижи, тонкое зубило, монтажная лопатка, проставка, молоток, съемник шаровых шарниров.
Для снятия привода левого переднего колеса выполните следующие операции.
1. Снимите центральный декоративный колпачок колеса.
2. С помощью тонкого зубила и молотка отогните замятые края буртика гайки ступицы колеса.
3. Ослабьте затяжку гайки ступицы колеса.
4. Ослабьте затяжку гаек крепления колеса, поднимите переднюю часть автомобиля, установите на надежные опоры и снимите колесо.
5. Снимите брызговик и защиту картера двигателя (см. «Снятие и установка брызговиков и защиты картера двигателя», с. 73).
6. Полностью отверните гайку ступицы.
7. Отсоедините наконечник рулевой тяги от поворотного кулака (см. «Замена наконечника рулевой тяги», с. 185).
8. Отсоедините поворотный кулак от рычага передней подвески (см «Снятие и установка рычага передней подвески», с. 164).
9. Немного отведите в сторону поворотный кулак и извлеките из ступицы хвостовик наружного шарнира равных угловых скоростей.
ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ Если не удается извлечь хвостовик шарнира усилием рук, выбейте его из ступицы легкими ударами молотка через выколотку из мягкого металла.
10. Уперев монтажную лопатку в картер коробки передач.
11. . выпрессуйте внутренний шарнир привода из полуосевой шестерни и снимите привод левого переднего колеса в сборе.
Зазор между корпусом внутреннего шарнира и картером коробки передач очень мал, сразу полностью вставить в него конец монтажной лопатки невозможно. Введя заостренную часть монтажной лопатки в зазор, аккуратными ударами молотка вдоль лопатки вбейте ее конец вглубь зазора и отодвигайте ею корпус шарнира от картера как клином до момента выхода стопорного кольца хвостовика шарнира из шестерни полуоси. Затем окончательно выдвиньте лопаткой хвостовик шарнира из шестерни.
При использовании монтажной лопатки при выпрессовке внутреннего шарнира из шестерни полуоси коробки передач не повредите картер коробки передач и шарнир.
Заменяйте стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира новым при каждом снятии привода с автомобиля.
12. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.
13. Введите шлицевый хвостовик корпуса внутреннего шарнира в сальник коробки передач и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы хвостовика шарнира и полуосевой шестерни.
14. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением поворотного кулака запрессуйте привод в шестерню полуоси до момента фиксации привода стопорным кольцом.
15. Резким рывком за поворотный кулак
попробуйте выдернуть хвостовик внутреннего шарнира из полуосевой шестерни. Если это удалось сделать, повторите установку шарнира в шестерню. Если и повтор-
ная попытка не приведет к желаемому результату, замените стопорное кольцо хвостовика внутреннего шарнира.
16. После установки всех деталей проверьте уровень рабочей жидкости в коробке передач (см. «Проверка уровня и доливка рабочей жидкости в автоматической коробке передач», с. 62).
17. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.
18. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайку ступицы.
Гайку ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом 235 Н-м (23,5 кгс-м). Перемещать автомобиль при незатянутой гайке ступицы категорически запрещено.
19. Затяните гайки крепления колеса (см. "Замена колеса», с. 55).
Для снятия привода правого переднего колеса выполните следующие операции.
1. Выполните с правой стороны автомобиля операции 1-9, которые выполняли с левой стороны для снятия привода левого переднего колеса (см. выше).
2. Легкими ударами через проставку спрессуйте внутренний шарнир привода с вала раздаточной коробки или со шлицевого наконечника 7 (см. рис. 6.10) промежуточного вала 9 (на автомобиле с передним приводом).
3. . и снимите привод правого переднего колеса в сборе.
4. Для установки привода сначала введите шлицевый хвостовик корпуса наружного шарнира в ступицу колеса, навинтите гайку ступицы до упора, не затягивая ее окончательно.
5. Затем введите корпус внутреннего
шарнира на наконечник вала раздаточной коробки и немного проверните вал привода, чтобы совпали шлицы вала и шлицы в корпусе шарнира.
6. Отведите вниз рычаг передней подвески и резким движением поворотного кулака запрессуйте привод на вал до момента фиксации привода стопорным кольцом.
7. Резким рывком за поворотный кулак попробуйте выдернуть хвостовик внутреннего шарнира с вала раздаточной коробки. Если это удалось сделать, повторите установку шарнира. Если и повторная попытка не приведет к желаемому результату, замените стопорное кольцо вала раздаточной
8. После установки всех деталей проверьте уровень рабочей жидкости в коробке передач (см. -Проверка уровня и доливка рабочей жидкости в автоматической коробке передач», с. 62).
9. Установите колесо и заверните гайки крепления колеса до упора, не затягивая их окончательно.
10. Установите автомобиль на колеса, сняв с опор, и затяните гайку ступицы.
11. При помощи зубила и молотка за- вальцуйте край буртика гайки ступицы колеса.
Гайку ступицы окончательно затягивайте на автомобиле, стоящем на земле, моментом 235 Н-м (23,5 кгс-м). Перемещать автомобиль при незатянутой гайке ступицы категорически запрещено.
12. Затяните гайки крепления колеса (см. «Замена колеса», с. 55).
Для снятия промежуточного вала (см. рис. 6.10) на автомобиле с передним приводом выполните следующие операции:
1. Снимите привод правого колеса (см. выше).
2. Выверните болты крепления опоры 4 промежуточного вала к двигателю.
3. Извлеките шлицевой наконечник 10 из полуосевой шестерни дифференциала и снимите промежуточный вал в сборе.
4. Снимите сальник 2 и стопорное кольцо 3.
5. Спрессуйте с вала 9 опору 4 в сборе с подшипником 5.
6. При необходимости выпрессуйте подшипник из опоры.
7. Установите детали промежуточного вала в порядке, обратном снятию.
ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ
Вибрация при движении автомобиля
Сильный износ наружного шарнира привода колеса Деформация вала привода колеса
Замените наружный шарнир Замените вал привода колеса
Износ роликов внутреннего шарнира привода колеса
Замените внутренний шарнир
Ослабление гайки крепления ступицы
Затяните или замените гайку
Увод автомобиля в сторону
Износ или повреждение обоймы внутреннего шарнира
Износ или повреждение наружного шарнира
Замените внутренний шарнир
Замените наружный шарнир
Повреждение или деформация вала привода колеса
Ослабление гайки крепления ступицы
Затяните или замените гайку
Вытекание смазки из шарниров
Износ или разрыв защитного чехла наружного или внутреннего шарниров
Осмотрите шарнир, при наличии люфта замените. Замените поврежденный чехол и смазку
Недостаточная затяжка хомутов
Замените и надежно затяните хомуты
Шум, стук со стороны переднего
колеса при движении автомобиля
Повреждение или деформация вала привода колеса Биение вала привода колеса Износ роликов внутреннего шарнира привода колеса Ослабление гайки крепления ступицы
Замените вал Замените вал
Замените внутренний шарнир Затяните или замените гайку
Стук при поворотах автомобиля
Сильный износ наружного шарнира привода колеса
Замените наружный шарнир
Видео по теме "Mazda CX-7. СНЯТИЕ И УСТАНОВКА ПРИВОДОВ ПЕРЕДНИХ КОЛЕС"
Мазда CX-7 замена переднего ступичного подшипника (Омск) настройка часов на Мазда сх7 американкаСнятие и установка приводного вала ( автомобили с автоматической коробкой передач) Mazda 3
Рис. 1 Компоненты переднего приводного вала: 1 – хомут чехла (со стороны колеса); 2 – хомут чехла (со стороны коробки передач); 3 – корпус шарнира; 4 – стопорное кольцо; 5 – шарнир типа трипод ; 6 – свободное кольцо; 7 – чехол; 8 – ротор датчика антиблокировочной системы тормозов (с антиблокировочной системой тормозов); 9 – вал и шаровой шарнир; 10 – динамический демпфер
Компоненты переднего приводного вала показаны на рис. 1.
Рис. 2 Снятие хомута чехла (со стороны колеса) специальными плоскогубцами
Снимите хомут чехла (со стороны колеса) специальными плоскогубцами, как показано рисунке 2.
Отогните отверткой блокирующие зажимы хомута.
Рис. 3 Снятие хомута чехла (со стороны коробки передач)
Вытяните конец хомута (рис. 3)
Рис. 4 Нанесение маркировки на корпус шарнира и приводной вал
Промаркируйте корпус шарнира и вал для последующей сборки (рис.4).
Снимите корпус шарнира.
Рис. 5 Нанесение маркировки на приводной вал и трипод
Промаркируйте вал и трипод для последующей сборки (рис. 5).
Снимите стопорное кольцо, используя клещи для снятия и установки стопорных колец. Снимите триподное соединение с вала.
Не наносите удары по триподу молотком.
Чехол со стороны колеса не должен сниматься, за исключением случаев замены чехла, вала или шарового шарнира. Не снимайте ленту, пока чехол не собран.
Рис. 6 Предохранение шлицов приводного вала
Оберните шлицы вала липкой лентой (рис. 6). Снимите чехол.
Не снимайте ротор датчика антиблокировочной системы тормозов (автомобили с антиблокировочной системой тормозов), если это не требуется. Не используйте повторно снятый ротор датчика
Рис. 7 Снятие ротора датчика антиблокировочной системы тормозов с приводного вала
Сбейте ротор датчика антиблокировочной системы тормозов с приводного вала зубилом (рис. 7).
Снимите динамический демпфер
Рис. 8 Установка динамического демпфера
Установите динамический демпфер, как показано на рисунке 8.
Стандартная длина: 334,7–340,7 мм.
Установите новый хомут чехла на динамический демпфер.
Рис. 9 Напрессовка нового ротора датчика антиблокировочной системы тормозов на приводной вал
Установите новый ротор датчика антиблокировочной системы тормозов на приводной вал и напрессуйте его с использованием специальных приспособлений (рис. 9).
Заполните чехол (со стороны колеса) консистентной смазкой.
Чехлы со стороны колеса и со стороны коробки передач отличаются.
Не касайтесь консистентной смазки руками.
Наносите смазку из тубы, не допускайте попадания загрязняющих веществ в чехол.
Количество консистентной смазки: 90–110 г.
Установите чехол, не снимая липкую ленту, которой были обернуты шлицы вала при разборке.
Рис. 10 Установка трипода
Выровняйте метки, нанесенные при снятии и установите трипод, используя стержень и молоток (рис. 10).
Установите новое стопорное кольцо, используя клещи для снятия и установки стопорных колец. Убедитесь, что стопорное кольцо установилось в паз вала
Заполните корпус шарнира и чехол (со стороны коробки передач) консистентной смазкой. Количество консистентной смазки: 195–215 г.
Установите корпус шарнира. Установите стандартную длину приводного вала.
Рис. 11 Удаление воздуха из чехлов с помощью отвертки
Выпустите воздух из чехлов, приподнимая края меньших концов чехлов отверткой, обернутой тканью (рис. 11).
Не допускайте утечки консистентной смазки. Не повредите чехлы. Убедитесь, что длина приводного вала – в пределах нормы.
Согните хомут в направлении, противоположном направлению вращения приводного вала при движении автомобиля вперед, и, используя плоскогубцы, плотно затяните хомут.
Рис. 12 Установка хомута чехла (со стороны коробки передач)
Блокируйте конец хомута, загнув блокирующие зажимы (рис. 12).
Надежно установите хомут в канавку.
Отрегулируйте зазор А вращением регулировочного болта специального приспособления (рис. 13). Зазор А : 2,9 мм
Рис. 13 Регулировка зазора А чехла (со стороны колеса)
Сожмите маленький хомут чехла со стороны колеса, используя специальное приспособление. Проверьте, что зазор В – в пределах нормы (рис. 14).
Рис. 14 Регулировка зазора В чехла (со стороны колеса)
Если зазор В больше нормы, уменьшите зазор специального приспособления и снова сожмите чехол.
Если зазор В меньше нормы, замените хомут чехла, увеличьте зазор специального приспособления и сожмите новый чехол.
Зазор В : 2,4–2,8 мм. Убедитесь в том, что хомут чехла не выступает из области установки хомута чехла.
Если это так, замените хомут чехла и повторите установку. Заполните чехол консистентной смазкой из ремонтного комплекта.
Отрегулируйте зазор В вращением регулировочного болта специального приспособления. Зазор В : 3,2 мм. Убедитесь в том, что хомут чехла не выступает из области установки.
Меняем ШРУС на Mazda 626 ge: Выбор и установка
В сборе или отдельно
Это один из первых вопросов, который встает перед обладателем Мазда, причем не только модели 626 GE, но и вообще любой иной. Поскольку граната тесно связана с валом привода, очень важна совместимость этих деталей. В официальных инструкциях по ремонту и советах от производителя указывается, что замена внешнего шруса должна проводиться в комплекте, как нередко называют его автолюбители «шрус-палка».
Но на деле это оказывается не лучшим решением. Сегодня в магазинах запчастей представлено такое огромное количество шрусов, что всегда найдется что-то, что будет точно подходить по размеру. Поэтому менять рабочий вал на новый нет смысла. К тому же, такая комплексная замена совершенно не гарантирует отличного результата после ремонта.
Как выбрать шрус
Отвечая на вопрос, какой шрус наружный Mazda 626 GE реально имеет, важнее всего не промахнуться с количеством шлицов, которые отвечают за присоединение гранаты ко всем остальным деталям. На этой модели количество должно равняться 28/23, где первая цифра – внешние зубчатые соединения, вторая – внутренние. В интернете можно найти немало информации о том, как все-таки установить гранату с другим числом шлицов, но это очень сомнительное решение проблемы. Учитывая важность этой детали для переднеприводных авто, есть смысл просто купить еще одну, но уже подходящую по размерам гранату.
Если хочется убедиться в правильности выбора, определить точные размеры, есть смысл обратиться к специальным порталам, которые дают возможность поиска деталей специально для японских авто периода производства с 1979 по 2002 год. Для такого поиска потребуется уточнить не только номер модели GE, но и тип кузова (седан или хетчбэк), по возможности мощность и номер двигателя, который также можно найти на оси переднего привода. Эти параметры помогут точно определить конкретную модель шруса, поскольку производитель все же меняет иногда конфигурацию некоторых деталей в период производства.
Автовладельцу важно помнить, что оперативная замена гранаты – это лучший способ сохранить работоспособность остальных узлов привода, а потому нельзя игнорировать следующие тревожные сигналы:
- Рывки и толчки во время старта с места;
- Хруст в области колеса, который заметно усиливается при повороте в ту или иную сторону;
- Заметный люфт вала, который соединяет внешние и внутренние шрусы, выявляемый при осмотре авто.
- 0 комментариев
![]()
Замена гранаты мазда аксела
Клуб Любителей Mazda Demio » Технический Раздел. Mazda Demio (1996-2002) » Отчёты о ремонте (1996-2002)| Правила |
Данный раздел предназначен только для отчетов о самостоятельно (или не самостоятельно) проведенных ремонтах и т.п., а так же для их обсуждения и дополнений.
Все ранее созданные темы с вопросами перемещены в раздел Обслуживание и .
Вновь создаваемые темы не соответствующие профилю раздела Ремонт . будут удаляться. Будте внимательны.
Старик
Замена внешнего шруса на Мазде Демио DW 2000г.в рестайл КПП автомат двигатель B3 1.3 16V.
2.Хороший инструмент набор я купил фирменный за 2300руб есть все ( благо он окупился работа на сервисе больше 1800руб за замену шруса)
3.Накидной ключ на 14, 17 размер (для откручивания стабилизатора)
4.Фонарик и яма тоже желательно.
5.Дополнительная смазка для Шруса, если вы не вынимаете его из коробки. (я купил Ликви Моли 180руб большой тубик)
6.Ну и самое главное желание и аккуратность. (Сам это делал первый раз)
Отступление лерическое про новый шрус. Выбор по отзывам пал на фирму HDK (Япония) модель MA-14, добротный на виду шрус, внутри упаковки есть все для замены 2 хомут для пыльника, сам пыльник, смазка в шрус, маленькое стохххххе колечко ну и сам шрус. Я купил его в Exist он щас везде почти есть 1780руб ждал 1 сутки.
Все приступаем к ремонту. Загоняем авто на яму (эстакаду или др.) Ставим обязательно на ручник, паркинг на коробке, и противооткатные бруса, иначе можно стать инвалидом. (не шучу).
Не ставя авто на домкрат откручиваем ступицу головкой с рычагом трубой, при этом попросить соседей нажать на тормоз, дабы не ломать коробку. Потом лезем вниз и откручиваем стабилизатор 2 болта на 14 фото с своей стороны где менять шрус, потом стабилизатор сзади, снимаем посатижами шплинт и откручиваем гайку потом на 17. Теперь очередь шаровой рычага, гайка на 14 (фото) легко подается без фанатизма, лучше заказать новый, т.к потом при замене рычага не прокрутится что бывает по отзывам. Выбиваем болт после аккуратно, далее стучим молотком по креплению шаровой, она выпадает. Далее все откручено ставим домкрат поднимаем авто, предварительно открутив болты колеса конечно не на весу это делать надо, ставим страховку рядом с домкратом (доски, кирпичи) для собственного здоровья, поскольку машина на весу все таки.
Замена шруса без съема внутреннего возможна, снимаем чехол с вешнего корпуса зеленого он цвета, аккуратно не повредите пыльник, там в корпусе находится подшипник оси (трехшиповник) и стохххххе кольцо в пазе у самого начала не потеряйте (у меня он был в пыльнике почему то), вынимаем его предварительно пометив как он стоял (его потом также ставим на эти места) с тем что сняли со ступицы он просто вынимается, замотайте трехшиповник в пакет и скотчем чтобы не повредить его. Сбиваем мертвый шрус с вала молоточком легонько без азарта, должно выпасть мальнькое стохххххе кольцо (у меня его не было почемуто).
Mazda: замена ступичного подшипника и пыльника ШРУСа
2. Тонким керном или отверткой и молотком отгибаем развальцовку. Возможно для удобства снять колесо, но потом его надо поставить обратно.
3. Откручиваем гайку ступицы головка на 35, понадобится удлинитель. Головку я брал под толстый квадрат – под обычный сломал. Понадобится большое усилие.
4. Вывешиваем машину, снимаем колесо.
5. Откручиваем болт на 10 кронштейна тормозного шланга.
6. Откручиваем 2 болта крепления скобы тормозного суппорта , головка на 19, понадобится усилие. Снимаем тормозную скобу вместе с цилиндрами и колодками, привязываем их к подкрылку (чтобы не порвать шланг).
7. Снимаем тормозной диск
8. Вынимаем шплинт из пальца рулевой тяги, откручиваем гайку. Съемником выпрессовываем палец тяги.
9. Откручиваем 3 болта на 10 верхней шаровой опоры (так проще снять шарову нежели выпрессовывать ее палец из суппорта)
10. Откручиваем 4 гайки на 14 нижней опоры.
11. Съемником подшипников упираемся центр вала ШРУСа и выпрессовываем его из ступицы.
12. Суппорт снят. Могу предположить что на машинах с БАС надо снять еще датчик АБС.
Процесс разборки ШРУСа.
Вытаскиеваем шарики из обоймы.
Снимаем стопорное кольцо.
Смником снимаем внутренюю часть обоймы. Внимаение - желательно заранеие помтить кокой стороной обоймы стоят на ШРУсе.
Мазда 5 форум - MAZDA 5 ( Premacy ) CLUB
Решил поискать замену в интернете по опыту других владельцев Mazda и наткнулся на форуме mazda3 на описание похожей проблемы. без адекватного по стоимости решения.
По данным форума mazda3 и словам СТО, в которые обращался, внутренний шрус заводским способом толи "завальцован", толи ещё как, но, в общем, не разбирается.
Внешний, по логике, разборный. Но, ни один из СТО-шников не берётся гарантировать исправность ШРУСа после разборки.
ОД предлагает замену привода. но так как авто уже не гарантийный, это решение не кажется мне удачным (цена более 30 тыс.).
Как решить проблему замены пыльника:
1. Только заменой привода в сборе;
2. Установкой универсального сверхэластичного пыльника (но его у нас в городе нет до конца следующей недели, и надёжность вызывает сомнения);
3. Распиливанием внешнего ШРУСа, и подбором на его место аналога.
4. Разбором внешнего ШРУСа любой ценой.
5. ДРУГОЙ МЕТОД.
Насколько хватает такого пыльника?
Я так понимаю, что он значительно тоньше и "нежнее" оригинала.
Дилетант широкого профиля
Стучись в личку к CatDump-у . гранату снять ему удалось , помню , мы даже более 1,5 лет тому назад созванивались по этому поводу .
П.С. Пилить и натягивать ничего не нужно , но ШРУС очень неохотно спрессовывается ( по словам CatDump-а . сам я этого пока не делал . )
Отписался и CatDump с просьбой поделиться опытом и параллельно подыскиваю универсальный пыльник. А то машина пока стоит без привода.
После решения проблемы обязательно отпишусь на форуме о путях решения.
pur1
Уважаемый, pur1, Если у Вас есть опыт снятия именно на механике, приму Ваши советы с огромной благодарностью. Если нет, всё-равно спасибо за желание помочь.
Буду благодарен, если сообщите контакты подходящего мастера.
pur1
В моем случае (замена наружного правого пыльника):
bsv
Был бы благодарен, если бы Вы описали процедуру несколько подробнее.
bsv
Как и обещал, описываю процесс замены пыльника на внутреннем ШРУСе правого привода.
Поскольку без особых усилий внешний ШРУС сбиваться с вала не хотел, решил оставить его в покое и снять внутренний.
Экспериментировать, сбивая внутренний ШРУС с вала, не стал.
Для извлечения сепаратора из "гранаты":
1. сточил круглым напильником заводскую завальцовку стакана (3 бугорка подряд из 6). После чего удалось вытащить сначала 1, а затем и все оставшиеся шарики.
2. легко разъединил стакан и вал, с посаженым на него сепаратором (нужно не забыть пометить маркером взаимное расположение стакана, 2-х частей сепаратора и, возможно, шариков).
3. Тоненькой отвёрточкой прижал к валу стопорное кольцо и выколоткой без особых усилий сбил сепаратор с вала.
4. Подобрал пыльник.
Стандартные пыльники резко сокращается после схода с корпуса "гранаты", при этом сепаратор достаточно сильно вылазит за границы стакана. Поэтому, мне показалось, что есть риск, что сепаратор будет рвать такие пыльники. Может быть, я опасаюсь зря, но быстро удалось найти пыльник, снимающий риск (с удлинённым широким кольцом) - Maruichi 05-418 (фирма 1-56 в Exist; Nissan - 39741-01E00, подходит к Sunny, Pulsar, Avenir).
5. Сборка в обратной последовательности.
Завальцовку восстановил крепкой отвёрткой. Боялся, что металл будет очень крепким, но зря. Получилось почти как было. Функционал восстановился полностью (сепаратор не вытаскивается).
Вот и всё. Остаётся надеяться, что положил нужное количество смазки. (у меня Workshop manual только на автоматную версию).
Описанная процедура позволяет менять также пыльник на внешней гранате (через внутреннюю).
Надеюсь, мой мини отчёт позволит кому-нибудь сократить время на поиск путей решения проблемы замены пыльников на правом "неразборном" приводе Mazda5 с МКПП.
Метод простой, а главное, абсолютно безопасный для жизни гранаты.
Читайте также: