Замена гранаты ниссан эксперт
Обновлено: 03.07.2024
Как заменить ШРУС: внутренний, наружный и пыльник
Привод передних управляемых колёс, а часто и задних при независимой подвеске, осуществляется валами с шарнирами равных угловых скоростей (ШРУС). Это достаточно надёжные узлы, но при безжалостной эксплуатации, повреждении защитных пыльников, да и просто после долгого срока службы они могут потребовать замены.
Операция не отличается запредельной сложностью, при некотором навыке и знании матчасти вполне может быть выполнена самостоятельно.
Виды ШРУС
По расположению на приводе шарниры подразделяются на внешние и внутренние. Деление не чисто геометрическое, характер работы этих ШРУС сильно отличается, поэтому и конструктивно они выполнены по-разному.
Если внешний – это практически всегда шестишариковая «граната» внушительных размеров, то в качестве внутренних часто используется трёхшиповой шарнир типа «трипоид» с игольчатыми подшипниками.
Пример работы наружного ШРУСа.
Как работает внутренний ШРУС.
Но на методике замены такие отличия слабо сказываются, внутренности ШРУС не повлияют на ход работы. Разве что наличие шариков потребует большей аккуратности, их легко растерять при небрежном обращении.
Когда нужно проводить замену
Существует набор типовых симптомов, появляющихся при износе или поломках шарниров, одновременно используемый во время диагностики и определения конкретного узла, подлежащего замене:
- при внешнем осмотре обнаружено катастрофическое повреждение чехла с признаками застарелости, вместо смазки внутри шарнира давно работает смесь влажной грязи и ржавчины, такой шарнир перебирать смысла уже нет, надо менять;
- в поворотах под тягой слышен характерный хруст или звонкие удары, которые после подъёма машины чётко локализуются в приводах;
- при кренах машины звук раздаётся с внутренней стороны привода, а в повороте минимального радиуса себя проявляет наружный шарнир;
- крайний случай – привод срезан полностью, шарики уничтожены, машина не может даже тронуться с места, вместо этого слышен скрежет под днищем.
Замена одиночного шарнира целесообразна, если есть уверенность, что все прочие послужили недолго и находятся в хорошем состоянии. В противном случае есть смысл прислушаться к указаниям изготовителя и заменить привод в сборе.
Дело в том, что помимо ШРУС там находятся два шлицевых соединения с валом, со временем они срабатываются и появляется люфт. Такой привод будет щёлкать или греметь даже с новыми деталями, а в запущенных случаях могут появиться вибрации или полное уничтожение остатков шлицевого соединения. При этом будут повреждены и только что заменённые детали.
Приспособления
Профессионалы не пользуются никаким специализированным оборудованием при замене ШРУС. Однако при отсутствии навыков может помочь, хотя бы в психологическом плане, приспособление для стягивания «гранаты» с вала. Они могут быть разной конструкции, общим является зажим, закрепляемый на валу привода и винтовой съёмник, стягивающий с него шарнир.
Иногда в качестве рабочей резьбы этого съёмника используется имеющийся хвостовик наружной обоймы с навинчиваемой на него штатной ступичной гайкой. Приспособление настолько же внушающее доверие, насколько и неудобное в практической работе.
Суть в том, что граната удерживается на валу пружинным стопорным кольцом, утапливаемым в проточку шлицевой части при давлении со стороны внутренней обоймы. Угол атаки фаски обоймы на кольцо сильно зависит от деформации кольца, наличия смазки и ржавчины, конфигурации фаски.
Часто получается так, что кольцо не утапливается, а наоборот, заклинивает, и чем больше усилие, тем оно сильнее сопротивляется. В таком случае куда эффективнее работает резкий удар, чем даже значительное давление, развиваемое резьбой съёмника.
Да и вся процедура установки приспособления в ограниченном пространстве отнимает много времени. Но иногда оно действительно работает, попутно предотвращая передачу нагрузок на соседний шарнир.
Процедура замены наружного ШРУСа
Значительно удобнее работать с приводом (полуосью) когда он снят и закреплён на верстаке в тисках. Но можно и не выполнять лишних операций по демонтажу и сливу масла из коробки передач, сняв наружную гранату прямо под машиной, работая снизу или в арке крыла.
Без снятия полуоси
Сложность задачи заключается в том, что при сбивании наружного ШРУС важно не передавать лишних усилий через вал на внутренний. Он может разобраться или выскочить из коробки. Поэтому действовать нужно аккуратно, желательно вдвоём с помощником:
- ослабляются болты или гайки креплений колеса, а также гайка, стягивающая ступичный подшипник;
- машина с нужной стороны поднимается домкратом и закрепляется на надёжной подставке;
- снимается колесо, отворачивается ступичная гайка;
- дальнейшие действия могут отличаться в зависимости от модели автомобиля, но в самом частом случае подвески типа «МакФерсон» надо отсоединить поворотный кулак от шарового соединения с рычагом или растяжками, для чего расстыковывается палец шаровой опоры или откручивается её корпус от рычага;
- стойка отводится в сторону, при этом хвостовик наружного ШРУС выходит из шлицевого соединения ступицы;
- с пыльника гранаты снимаются хомуты и чехол, удаляется лишняя смазка, мешающая работать со внутренней обоймой;
- наиболее ответственный момент – удерживая вал, нанести резкий удар тяжёлым молотком через проставку в торец внутренней обоймы, при правильном выполнении граната сдвинется по шлицам или вообще отделится от привода;
- замене подлежат пыльник, хомуты, гайка, ШРУС в сборе и стопорное пружинное кольцо, обычно всё это имеется в ремкомплекте вместе с тюбиком специальной смазки, обычная многоцелевая тут не годится;
- в первую очередь на вал устанавливается новый пыльник;
- новый смазанный шарнир надевается на вал и резким движением продвигается до щелчка стопорного кольца, иногда приходится нанести лёгкий удар в торец хвостовика, защитив его от деформации старой гайкой;
- в обратном порядке собирается подвеска, гайка ступицы затягивается согласно ремонтной документации на конкретную машину.
Полезно будет заодно поменять и пыльник внутреннего ШРУС пока снят наружный. От состояния чехлов принципиально зависит ресурс узла.
Со снятием полуоси
Снять привод в сборе полезно для большего удобства работы, особенно в тяжёлых случаях заклинивающего стопорного кольца. Обычно для этого потребуется слить масло или его часть из коробки передач, не забыв залить его обратно, а ещё лучше совместить процедуру с заменой масла.
Привод в коробке удерживается аналогичным стопорным пружинным кольцом круглого сечения, которое сжимается после резкого удара в наружную обойму шарнира через проставку.
Иногда удаётся отжать привод монтировкой. Снятие шарниров с вала выполняется в тисках аналогично уже описанной процедуре.
Не стоит пытаться выдернуть полуось за вал. Закончится это саморазборкой внутреннего шарнира, имеющееся там упорное кольцо не выдержит.
Замена внутреннего ШРУСа
Операция полностью аналогична снятию наружного шарнира, но тут уже без снятия полуоси не обойтись. Встречаются конструкции, где привод закреплён болтами на фланце коробки, например, как в Ауди А6 С5. В этом случае масло сливать не потребуется.
В отличие от внешнего, трипоидный внутренний ШРУС легко разбирается, что открывает доступ к стопорному кольцу. Но сжимается оно всё так же, резкими ударами по внутренней обойме при закреплённом в тисках приводе.
Есть отличия в установке пыльника – внутренний шарнир допускает продольное перемещение, поэтому закрепить его чехол надо с учётом рекомендованного заводом расстояния от конца вала. Это необходимо для правильной работы пыльника при перемещении шарнира между крайними положениями по длине.
КАК СНЯТЬ НЕ СНИМАЕМУЮ ГРАНАТУ, ШРУС. ПРОСТОЙ МЕТОД СЪЕМА ШРУС.
Как самому снять и заменить ШРУС – технология снятия внутреннего и внешнего
Взамен машина, а именно ходовая её часть вкупе с приводом, потребует дополнительного внимания. Передние колёса имеют возможность тянуть автомобиль только благодаря наличию вала, связывающего ступицу с коробкой переменных передач.
Однако и это ещё не всё. Передать вращение от трансмиссии к колёсам невозможно было бы без специальных устройств, установленных на концах вала – ШРУСов.
Шарнир равных угловых скоростей – это, на сегодняшний день, единственный способ передачи вращательного движения между полуосями, находящимися под углом друг к другу.
В этой связи, любой уважающий себя автолюбитель, должен знать, как снять и как разобрать ШРУС, провести его диагностику, обслуживание и ремонт.
Как снять ШРУС самому без помощи автосервиса
Установка и снятие ШРУСа
Несмотря на кажущуюся сложность в устройстве переднего привода автомобиля, независимо от его марки и модели, конструкция этого узла достаточно проста и сходна во всех машинах.
Для того, чтобы произвести снятие ШРУСа и замену, достаточно иметь гараж со смотровой ямой или эстакаду для облегчения доступа к нижней части автомобиля, а также комплект стандартных инструментов.
Как правило, опытные автолюбители обходятся в своей работе без каких-либо специальных устройств, но если есть желание для ускорения выполнения ремонтных работ можно приобрести съёмник ШРУСа.
Учитывая, что на каждое ведущее колесо приходится по два шарнира, то ремонтные работы могут проводиться в зависимости от поломки таких видов:
- снятие внутреннего ШРУСа и его ремонт;
- снятие наружного ШРУСа;
- снятие и ремонт в комплекте вала и двух шарниров.
Как снять внутренний ШРУС в гараже
Ремонт внутреннего ШРУСа – мероприятие, которое встречается достаточно редко, но навыки обращения с этим механизмом необходимо иметь, ведь для его продолжительной жизни необходимо проводить профилактические мероприятия, замену пыльника и смазки.
Прежде, чем описывать технологию включающую снятие внутреннего ШРУСа, необходимо заметить, что в этом случае смотровая яма будет просто необходима, ведь обойма шарнира прикручивается болтами (6-8 шт.) непосредственно к шестерням дифференциала, а это самая нижняя точка трансмиссии.
После того, как все болты крепления будут откручены, следует повернуть рулевое колесо для освобождения свободного хода шлицевых соединений. При помощи монтировки ШРУС очень легко вынимается из посадочного гнезда. Снять его с вала также несложно, для чего необходимо лишь отстегнуть стопорное кольцо и хомуты пыльника.
Настоятельная рекомендация всем автолюбителям: не следует снимать ШРУС с вала под машиной и, тем более, иам же роизводить его разборку. Гораздо удобнее и рациональнее снимать вал с двумя ШРУСами одновременно, а затем выполнять все манипуляции на рабочем столе с тисками.
Как снять наружный ШРУС самостоятельно
Наружный ШРУС, который установлен непосредственно у ступицы, хотя более доступен, но потребует больше времени и сил для снятия. Здесь придётся практически полностью разобрать переднюю подвеску.
Колесо снимается, откручивается ступичная гайка и извлекается стопорная шайба. После откручивания нижней шаровой опоры двигающаяся стойка позволяет извлечь полуось ШРУСа.
Ремонт ШРУСов может быть связан с определенными трудностями. Первое – это невозможность извлечь полуоси или вал из шлицевого соединения. Вариантов выхода из ситуации несколько. Для начала необходимо взять деревянную или латунную проставку и попробовать выбить полуось.
Если на этом этапе ничего сделать не удалось, то потребуется съёмник ШРУСа. Один из самых распространенных и простых съёмников выполнен в виде подковы, которая закрепляется на полуось, а упорные болты при вращении снимают ШРУС.
Разобрать сам ШРУС не сложно, для этого необходимо:
- нанести метки на обойме и корпусе для обратной сборки в таком же положении;
- наклонить вал с обоймой на конце максимально в одну из сторон;
- извлечь на противоположной стороне шарик из обоймы, проделать процедуру со всеми шариками поочерёдно.
Существует такое мнение некоторых специалистов о том, что ШРУС достаточно просто промыть соляркой и снова «забить» смазкой, не разбирая.
В этом случае велика вероятность того, что внутри останутся фрагменты старых стопорных колец или другой мусор. Если ШРУС уже снят, то лучше его разобрать, вымыть, собрать и смазать.
Установка ШРУСа после замены или обслуживания производится в порядке, обратном снятию.
Способы замены
Есть два метода замены внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 своими руками – с отсоединением рычагов подвески от поворотного кулака и без этой операции.
С отсоединением рычагов
Замену шарниров с предварительным отсоединением рычагов рассмотрим на примере левого наружного ШРУСа.
Операция выполняется так:
- Ставим авто на ровную площадку, задействуем ручник и включаем первую передачу на КПП. Дополнительно можно положить противооткатные упоры под задние колеса;
- Снимаем колпачок и используя головку на 27 с воротком, срываем болт крепления привода к ступице, а также послабляем колесные крепежи;
ПОПУЛЯРНОЕ У ЧИТАТЕЛЕЙ: Выбираем тип амортизаторов для автомобиля
На этом замена внешнего ШРУСа на Ауди А6 С5 считается завершенной.
В некоторых случаях не всегда удается раскрутить крепеж кулака к верхним рычагам. Если эти болты долго не раскручивались, то со временем они «прикипают» и открутить их затруднительно. Альтернативным вариантом при такой ситуации является откручивание нижних рычагов от кулака.
По сути, для замены наружного ШРУСа на Ауди А6 С5 особой разницы, от каких рычагов отсоединять поворотный кулак – верхних или нижних, в обоих случаях ступица подастся вбок, что и позволит извлечь концевик привода.
Внутренний ШРУС на машинах «Ниссан»: «Альмера», «Примера», «Х-Трейл»
Трансмиссия автомобилей марки «Ниссан» представляет собой сложный механизм, каждый элемент которого должен нормально функционировать, иначе эксплуатировать транспортное средство будет невозможно. Одной из самых важных деталей в данной части машины является ШРУС (шарнир равных угловых скоростей) или, как более известен в народе, граната. Внедрение такого элемента в трансмиссию помогло нейтрализовать огромное количество проблем, которые возникали при повороте передних колёс и, соответственно, изменении скорости их вращения.
Далеко не каждому известно, что граната каждого колеса состоит из двух частей: внешней и внутренней. Их нередко выделяют в отдельные механизмы, называя внешние или внутренние ШРУСы. Обе детали являются обязательным элементом трансмиссии любого автомобиля от культового японского производителя. Однако стоит отметить, что в силу специфики своей работы внутренний ШРУС служит дольше своего «внешнего собрата». Более подробно о данном узле таких моделей Ниссан, как Альмера, Примера и Х-Трейл читайте ниже.
Устройство внутреннего ШРУСа
Как было отмечено ранее, ШРУС – это деталь, которая нейтрализует разницу скоростей при повороте передних колёс, передавая вращение между полуосями в тех ситуациях, когда они расположены под углом друг к другу. Внутренняя часть детали, называемая внутренним ШРУСом, необходима для передачи вращательного момента от трансмиссии (КПП) к валу редуктора. По сравнению с внешней «гранатой», внутренняя имеет больший размер и более серьёзные нагрузки при работе. Вследствие чего стоит порядком дороже.
Соединённые вместе внутренний и внешний ШРУС на автомобилях Ниссан называются «приводом в сборе». Однако при поломке одной из частей такого «привода» можно осуществить только её замену, не прибегая к покупке полного «гранатного» комплекта. Казалось бы, механизм данной детали должен быть достаточно сложным, но на самом деле всё гораздо проще. Простота конструкции ШРУСов – основополагающий фактор их большого ресурса работы, естественно, при правильной эксплуатации и уходе за ними.
Внутренний ШРУС любой модели Ниссан состоит из следующих конструктивных элементов:
- сферическая чаша и ведомый вал (корпус);
- кулак-сфера и ведущий вал (внутренняя обойма);
- сепаратор, удерживающий шары в сборе;
- шесть шаров.
Благодаря такой конструкции, граната отлично передаёт вращательный момент между полуосями, что обеспечивает водителю и пассажирам автомобилей марки Ниссан высокий комфорт во время езды, а также более долгий срок службы ряда деталей (резина, колёсные диски и т.д.).
Диагностика поломки гранат на Ниссан
Внутренний ШРУС Ниссан Альмера Классик, Примера или Х-Трейл – деталь, которая может отслужить огромный срок, но даже она не застрахована от выхода из строя. Важно понимать, что данный узел всегда находится под высокой нагрузкой и рано или поздно может поломаться. Основными причинами выхода из строя внутреннего ШРУСа являются:
- использование некачественной смазки или полное её отсутствие на поверхности гранаты;
- установка низкокачественных шарниров;
- производственный брак детали;
- чрезмерное загрязнение рабочей зоны узла;
- агрессивная манера езды владельца автомобиля марки «Ниссан»;
- естественный физический износ, вызванный долгим временем эксплуатации.
Конечно, от поломок ШРУСа на своей машине не застрахован никто. Зачастую деталь выходит из строя раньше времени и в самый неподходящий момент. Однако как проверить состояние узла на исправность и диагностировать поломку в случае её наличия? Для этого необходимо провести первичную и детальную диагностику состояния гранат на вашем Ниссан.
Первичный, так сказать, поверхностный осмотр заключается в том, чтобы определить неисправность узла по характерной симптоматике. Наиболее ярко выраженными признаками неисправности внутреннего ШРУСа на автомобилях Ниссан являются:
- появление треска из-под передка автомобиля;
- трудности при повороте руля;
- потеря в управляемости и динамике машины при езде.
Для более точной диагностики придётся демонтировать сам ШРУС и разобрать его, а также детально изучить данную часть трансмиссии на наличие каких-либо других неисправностей. Любые дефекты на поверхности детали свидетельствуют о её непригодности для использования и необходимости замены. Удостоверившись в том, что узел вышел из строя и требует замены, внутренний ШРУС на Ниссан необходимо заменить. Откладывать ремонт не стоит, так как эксплуатация неисправного автомобиля опасна для водителя и пассажиров.
Замена
Решив осуществить ремонт внутреннего ШРУСа на своём автомобиле Ниссан путём его замены, каждому автовладельцу необходимо провести некоторую подготовку. В первую очередь важно приобрести новую гранату. Покупать деталь важно именно к своей марке автомобиля. Безошибочно подобрать внутренний ШРУС можно несколькими способами:
- найти деталь по vin-коду;
- предварительно демонтировав старый ШРУС и отмыв его, использовать его в качестве примера или найти на нём определённые указатели, которые помогут осуществить правильный выбор;
- доверить выбор профессионалам на СТО.
После покупки детали необходимо подготовить к ремонту сам автомобиль и некоторый инструмент. Для удобства ремонта желательно очистить зону подвески, где находится неисправная граната, а также поставить автомобиль над смотровой ямой или поднять на эстакаду. Перечень необходимого инструмента таков:
- базовый набор гаечных ключей и головок (размерность зависит от вашей модели Ниссан);
- специальные съёмники;
- ветошь;
- домкрат (при отсутствии ямы или эстакады);
- молоток и монтировка;
- WD-40 и смазка для ШРУСа.
Заменить внутренний ШРУС Ниссан Х-Трейл Т31, Примера, Альмера и других моделей можно по следующему алгоритму действий:
- Поднимите автомобиль при помощи домкрата или эстакады, либо поставьте его над смотровой ямой, надёжно зафиксировав.
- Снимите колесо с необходимой стороны. Затем открутите крепление ступицы колеса, представленное гайкой, как правило, под ключ «на 36».
Важно! Выбивая детали из посадочных мест при ремонте, важно быть очень аккуратным, так как существует немалый риск повредить что-либо неосторожными движениями.
Примерно таким образом можно заменить внутренний ШРУС Ниссан Альмера Н16, Примера, Х-Трейл и любой другой модели данной марки. Главное, перед осуществлением ремонта — грамотно взвесить свои силы и быть уверенным в своих возможностях. В принципе, для замены гранаты достаточно лишь базовых навыков авторемонта. Удачи в ремонте и на дорогах!
Отчет о замене внешнего ШРУСа (подробно).
Итак поменял сегодня наконец правый внешний ШРУС. Оказалось все банально и просто это делается :).
Из экзотеческого инструмента для замены требуется головка на 32 и длинный рычаг для нее, лучше с надежным шарниром.
Яма не нужна.
Ставим машину на ручник, включаем "N". (чтобы не повредить фиксаторы в коробке).
Первым делом поддамкрачиваем чуть-чуть машину, но так чтобы немного снять нагрузку с колеса. Выдергиваем шплинт с гайки ступицы (вместо шплинта может быть гайка с керновкой), и пытаемся ее открутить. Если рычаг достаточно длинный, то гайка поддается без проблем.
Теперь снимаем колесо, подставляем вместо домкрата подставку.
Выкручиваем до конца гайку ступицы, снимаем фиксатор тормозного шланга к стойке и откручиваем провод датчика АБС от арки и от стойки.
Откручиваем два болта крепления стойки к ступице. Акууратно вынимаем их. Под ступицу желательно чтонить подставить, иначе можно повредить сайленты. Теперь находим такое положение руля, при котором можно до конца вынуть ШРУС из ступицы (обычно одно из крайних). Делать это надо осторожно, чтобы машина не упала с подставки :).
Снимаем большой хомут с ШРУСа, сам пыльник задераем от ШРУСа. Теперь повернув ступицу так чтобы она не мешала пытаемся сбить ШРУС с привода, ОБЯЗАТЕЛЬНО придерживая приводной вал в сторону движка, иначе внутренний ШРУС может выйти из крепления. У меня получилось с пятого удара молотка. Удар должен быть резкий. Мелко стучать - безполезно. Фиксатор обычно даже не повреждается а остается на приводном вале.
Теперь откручиваем маленький хомут, снимаем старый пыльник и протираем вал от грязи.
в комплекте с новым ШРУСом должно быть:
сам девайс, пыльник, два хомута, набивка, фиксатор.
Надеваем маленький хомут, пыльник и фиксатор на приводной вал сразу затягиваем хомут (аккуратно, но сильно. после затяжки замочек зажимаем молоточком через проставку), набиваем смазки в новый ШРУС и пробуем его насадить на вал. У меня сразу не получилось - пробовал стучать молотком - безполезно. А со второго раза он наделся и защелкнулся от руки. Набиваем остатки смазки в пыльник.
Теперь нужно выпустить лишний воздух из пыльника. Для этого просовываем отвертку между пыльником и ШРУСом. После этого затягиваем хомут.
Теперь чистим сальник ступицы от грязи, которая туда попала в процессе, смазываем место прилегания сальника на ШРУСе и сам сальник (например остатками набивки ШРУСа). И вставлем ШРУС обратно в ступицу. У меня входил очень туго. Вставляем чтобы достала гайка, дальше уже с помощю нее затягиваем как сможем придерживая ступицу от вращения.
Ступицу прикручиваем к стойке, фиксируем тормозной шланг и провод АБС. Надеваем колесо. Сразу прикручиваем его, опускаем немного домкрат, чтобы колесо не проворачивалось, затягиваем колесные гайки, затягиваем как сможем гайку ступицы. Полностью отпускаем домкрат и окончательно затягиваем гайку ступицы. Чем сильнее - тем лучше, главное не сломать :). Далее шплинтуем или керним гайку.
Все это дело у меня заняло один час непрерывной работы.
Самое неудобное в этом процессе - затягивать большой хомут. Думаю буду как можно скорее перетягивать его, когда найду специальный для этого инструмент. В очередной раз убеждаюсь что машины в японии делают как для людей так и для ремонтников - все продумано и просто в ремонте. Не то что наши тазики :).
Замена гранаты ниссан эксперт
Ребят, кто менял старые гранаты, отзовитесь.
Может, есть фото-отчет или просто как в теме с втулками всё ясно и понятно объясните.
И сколько по времени это занимает?
А то пришли гранаты новые, хочу заменить, но самое даже первое - в том месте, где нужно открычивать гайку, нажав на тормоз, сверху этой гайки какая-то противная хрень, как будто загильзована.
как она снимается?? Оо
Зарание огромное спасибо за ответы
забыл добавить -кузов К11
Дмитрий Просмотр профиля
.
Уже не NISSAN MOTOR. Но всё ещё скучаю.
Wolverine Просмотр профиляДа, пыльники и смазка идут в комплекте.
.
у меня наболдажник на гайке, я не знаю, он запрессован, по-моему, как его выпресовывать, чтобы добраться до гайки и в какой последовательности все делать.
А то хрустит, хочу менять, чтобы себе спокойней было.
Зарание спасибо. Фотку постараюсь сделать, но, думаю, всё так же, как у всех.
Antonio Просмотр профиля
.
У меня замена гранаты обходилась в 400р. Т.к. последний раз менял полностью привода (1200р/шт), то терь у меня есть запасные. Купил через Exist немецкие гранаты Holzer P392K, цена 1000р. Были весной вообще по 750, не успел купить. Как поменяю отпишусь.
boriss Просмотр профиляМожет, есть фото-отчет или просто как в теме с втулками всё ясно и понятно объясните.
И сколько по времени это занимает?
А то пришли гранаты новые, хочу заменить, но самое даже первое - в том месте, где нужно открычивать гайку, нажав на тормоз, сверху этой гайки какая-то противная хрень, как будто загильзована.
как она снимается?? Оо
Зарание огромное спасибо за ответы
забыл добавить -кузов К11
День добрый я делал все проще ,поменял за час одну.Снимаешь шплинт откручиваешь гайку поднимешь,потом подставлял брусок деревяный на ось и бил ,потом подлазил под машину монтировкой просовывал ее между коробкой и приводом и выдавливвал. И усе. Но за ранее сливал масло но немного,потом чтоб поменять пыльник наружный пришлось разбирать внутриний.
Ребят, я понять не могу, откуда там масло потечь должно.
При чем тут коробка и колесо? Мне нужно наружный ШРУС заменить, не внутренний.
Откуда там маслу бежать целый литр.
И еще, как снимать этот самый шплинт или чё, который на колесе одет, который закрывает гайку, я его пытался отверткой подковырять - нифига
Дмитрий Просмотр профиля
.
Уже не NISSAN MOTOR. Но всё ещё скучаю.
Дмитрий Просмотр профиля
.
Уже не NISSAN MOTOR. Но всё ещё скучаю.
Реклама партнёров Дмитрий Просмотр профиля
.
Уже не NISSAN MOTOR. Но всё ещё скучаю.
Дмитрий Просмотр профиля
.
Уже не NISSAN MOTOR. Но всё ещё скучаю.
Дмитрий Просмотр профиля
.
Уже не NISSAN MOTOR. Но всё ещё скучаю.
Дмитрий Просмотр профиля
.
Уже не NISSAN MOTOR. Но всё ещё скучаю.
Antonio Просмотр профиля
.
Хомутами с болтами пользоваться не следует, иначе в комплект с пыльниками вкладывали именно их., есть реальная возможность что эти болтики при некоторых обстоятельствах за что-нибудь зацепятся, ничего хорошего из этого не последует.
лучше менять в сервисе, если в машинах только начинаешь копаться)) (пользователь ведь новичок)
Wolverine Просмотр профиляТолько, главное, не удаляйте тему эту, очень очень полезная.
Да, у мня там смазка идет в комплекте и хомуты без болтов, если разберусь как ими пользоваться - поставим их, батя сказал, давай с болтами)
Что касается новичок. ну, поменяли тяги рулевые с наконечниками, поменяли втулки в рейке рулевой. снимая рейку))))
Уже, я думаю, не новичок.
Стук, кстати, остался, теперь я абсолютно уверен, что дело в креплении амортов.
Зашел в магазин, сказали, что стоят они по 450 рублей за штуку + скидка 20 % и того рублей 700 за обе.
+ там есть подшипники, я так понял поворота. может, и они разбились, они по 500 каждый стоят.
На выходных закажу подстаканники, куплю масло и заодно поменяю его.
А марч - совсем не шайтан.
Так что все эти механики разбираются так же, в процессе.
зачем платить человеку деньги, не зная, что он сделает на совесть.
Лучше я поковыряюсь и всё сделаю сам, но качественно и буду уверин, что ничего не отвалится по дороге.
ну и напоследок вопрос: тоесть вал сам держать и тянуть в сторону коробки, а как он там так держится, что не выпает и с него с самого масло не бежит. Оо
Nissan X-Trail. Снятие левого переднего приводного вала. Замена пыльника внутреннего ШРУС
Заглядываем на пыльник ШРУС. Действительно, с ним что-то не то:
Откручиваем гайку ступицы. Она под высокую голову на 32. У нас есть чит-код для этого - пневмогайковерт. Если такового под рукой нет - откручивать руками, с трубой, застопорив колесо. Проще всего застопорить, вставив мощную отвертку в отверстия "вентиляции" тормозного диска так, чтобы она упиралась в скобу суппорта. После откручивания гайки надо проверить, что наконечник приводного вала ходит в посадочном отверстии. Если не ходит - расшевелить с помощью молотка. Только нельзя бить по самому валу - испортится резьба и не получится нормально накрутить ступичную гайку. Рекомендуется накрутить на несколько витков ступичную гайку. Да и колотить лучше не напрямую по ней, а через проставку из дерева, латуни или чего-то еще, помягче, чем сталь/чугун.
Теперь откручиваем скобу суппорта вместе с суппортом (два болта под ключ на 19) и вешаем все это на стойку амортизатора. Принципиально этого можно не делать, но при работе без подъемника так гораздо удобнее при отсоединении шаровой опоры от поворотного кулака. А у нас вдобавок была еще замена колесной шпильки, так что в любом случае снимать.
Снимаем и диск, благо, он ничем не закреплен:
Теперь пора распрягать шаровую опору. Откручиваем ее гайку:
Вытаскиваем болт. Как правило, он выходит от достаточно легких ударов молотком (аналогично с наконечником приводного вала, стучать рекомендуется, надев гайку, чтоб не испортить резьбу). Если не идет - можно попробовать сначала расшевелить болт, покрутив его ключом. В конечном итоге вот что должно выйти:
Теперь самая интересная часть. Надо вытащить палец шаровой опоры из поворотного кулака. Мягко говоря, это может вызвать сложности. Возможны такие пути:
1) Открутить и вытащить два болта крепления поворотного кулака к амортизатору. Тогда поворотный кулак останется в руках, и его можно аккуратно стащить с пальца шаровой вверх.
2) Всеми силами тянуть (или выбивать чем-то мягким) рычаг вниз.
При демонтаже мы пошли по второму пути, и довольно скоро пришли к результату:
При монтаже, однако, выяснилось, что халявы не будет - заходить обратно тем же путем палец шаровой отказывался. Некоторое время мы его поуговаривали, но потом плюнули и пошли путем (1) - при монтаже он сильно экономит время.
Также, в конкретном случае почему-то никак не хватало пространства для того, чтобы вытащить наконечник приводного вала из ступицы. Чтобы упростить себе жизнь, открутили рулевой наконечник, добавив еще одну степень свободы:
Шаровая опора вблизи (пыльник умер, мы его меняли, разумеется):
Остается вытащить приводной вал из коробки, и он в наших руках. Это, однако, отсюда сделать не очень просто - он фиксируется в коробке стопорным колечком, и требуется определенное усилие. Чтобы его приложить, надо снять защиту картера, и вставить монтажку между корпусом коробки и ШРУСа, вот отсюда (фото получилось размытым, извините):
На фотографии видно, как вытекает масло. Это не баг, это фича (с). В общем-то, нам было безразлично, собирать его так, или через сливную пробку - мы все равно заливали новое. Но вообще, конечно, правильно сначала слить его в чистую емкость штатным путем (через сливную пробку), и потом залить обратно.
И вот наконец вал перед нами:
Вот упомянутое выше стопорное колечко:
Вот состояние старого пыльника крупно. Видно, что жить он уже очень устал:
Устройство приводного вала мы, в принципе, уже рассматривали, поэтому особо заостряться на нем не будем. Снимаем хомуты, разбираем ШРУС на составляющие:
Протираем и намываем все, берем новую смазку. Считается, что для ШРУС такого типа требуется особая смазка, обладающая каким-то специфичным свойством. Увы, никакой внятной технической документации на этот счет не нашлось, все в основном сводится к рекламным статьям и/или городским легендам типа "у меня друг в том году неправильную смазку заложил, так от него жена ушла". Анализировать некогда, да и машина приехала со своей смазкой. Так что все готово к монтажу:
Все собрано, только хомуты надеть:
А вот и хомуты надеты:
Ну и ставим все в обратном порядке.
Из нюансов при установке:
1) Уже озвученная ситуация с попаданием пальцем шаровой опоры в поворотный кулак (см. выше).
2) Затяжка ступичной гайки нужным моментом. По сервис-мануалу это 125 Н*м:
Ну и все. Последний раз смотрим на новый пыльник (в крайнем положении он смотрится страшновато, но в штатной позиции расправится как надо), проверяем затяжку болтов, надеваем колесо и радостные выезжаем из ремзоны:
Потрещал – и хватит: что такое ШРУС, почему он ломается и как его проверить?
Есть в русском языке слова, которые никак не даются многим авторам в Интернете. Чего тут только не встретишь: и «подшибник», и «клейма», и «саленблок», и «кювейт», и – совершенно внезапно! – «шруз». Откуда взялся этот «шруз»? С ним-то как раз всё просто: это шарнир равных угловых скоростей, сокращённо – ШРУС. Что же, видимо, есть необходимость рассказать о нём подробнее.
Ты – туда, я – сюда
Нет совершенства в этом мире, и автомобиль – не исключение. Он никогда не ездит по абсолютно ровной дороге по абсолютно прямой линии. При поворотах разницу в угловых скоростях внешнего и внутреннего по отношению к центру кривой колёс призван компенсировать дифференциал. С его помощью одно колесо может крутиться быстрее или медленнее второго колеса на одной оси. Но этого недостаточно.
На переднеприводном автомобиле ведущие колёса не только поворачиваются, но и ходят относительно оси коробки передач в зависимости от рельефа дороги. С такой свистопляской дифференциал не справится – тут нужно обеспечить не только равномерную и непрерывную передачу момента на ведущее колесо, но и сделать этот момент независимым от угла поворота колёс и рельефа местности. А для этого нужны дополнительные степени свободы.
Подробно рассказывать историю разработки ШРУСа не буду, но путь его был не всегда лёгок и удачен. Были попытки собрать нечто похожее из двух сочленённых карданных валов, но получилась тяжёлая и громоздкая штука. Были кулачковые (они же сухариковые) шарниры и кулачково-дисковые. Впрочем, слово «были» не совсем уместно: такие шарниры есть и сейчас, но в легковых машинах их встретить почти невозможно. А вот в грузовых – вполне. Например, на Урале 4320 стоят кулачково-дисковые ШРУСы. Но вернёмся к легковушкам.
Наиболее популярная конструкция ШРУСа – это шариковые шарниры. Существует довольно много их видов (Bendix-Weiss с делительными канавками, Rzeppa с делительными рычажками и т. д.), но наиболее популярные сегодня – это Рцеппа-Лебро с непараллельными делительными канавками. Такие ШРУСы обычно стоят в качестве внешних – тех, что установлены ближе к ступице.
Всего на приводном валу два ШРУСа – внутренний и внешний. Внутренний соединяет коробку передач и вал, внешний – вал и ступицу. А вот в коробке чаще стоит ШРУС другого типа – трипод. Чем отличаются эти шарниры?
В шариковом ШРУСе есть несколько основных деталей: внешний корпус с канавками, обойма и сепаратор. Сепаратор удерживает на обойме стальные шарики, которые перекатываются между корпусом и обоймой. И именно они передают через обойму вращение полуоси (вала) на корпус ШРУСа. А тот в свою очередь имеет свою ось со шлицами, которые вставляются в ответную часть ступицы. И в итоге выходит, что как бы ни было вывернуто колесо, оно постоянно получает момент с привода.
Важно, что этот момент непрерывный. В случае, например, с сочленёнными карданами или триподами вывернутое в повороте колесо получало бы момент рывками, прерывисто. Понятно, что ехать на машине с такой особенностью было бы не очень приятно из-за толчков под нагрузкой в повороте и не очень безопасно из-за скачков в крутящем моменте на колесе (тяга была бы дискретной). При этом чем круче поворот, тем заметнее было бы биение.
Наконец, у шарикового ШРУСа есть ещё одно важное преимущество перед остальными: он работает при довольно большом угле поворота – до 70 градусов. Именно поэтому его ставят в качестве внешнего шарнира приводного вала: ступица отклоняется от оси приводного вала намного больше, чем вал от оси коробки передач. И как раз по этой же причине в качестве внутреннего ШРУСа обычно используют трипод, который теоретически надёжнее шарикового шарнира, но не способен работать при больших углах поворота. Его предел – это всего 18 градусов.
Устроен он по похожему принципу, что и шариковый шарнир, но с одним исключением: между обоймой и корпусом бегают три ролика (подшипника), а не шесть (обычно) шариков, как в шариковом ШРУСе.
У трипода есть одно очень важное преимущество: наличие небольшого свободного хода – осевого перемещения. Это очень важно, потому что без этого свободного хода привод вылетел бы из коробки на первой же яме. Дело в том, что при перемещении колеса изменяется общая длина привода от коробки до ступицы, а небольшое осевое перемещение внутри трипода способно его компенсировать.
Таким образом, схема приводного вала с шариковым шарниром снаружи и триподом внутри получается наиболее предпочтительной: именно эта комбинация способна не только обеспечивать его подвижность ведущего колеса относительно коробки передач, но непрерывно передавать момент на колесо вне зависимости от его поворота и перемещения относительно горизонтальной плоскости.
К сожалению, как и любой другой механизм, ШРУС не вечен. Когда-то ему приходит конец, и его приходится менять. Как понять, что этот печальный день настал, и как этот день оттянуть?
Гонки, грязь и безответственность
Трипод в коробке разваливается намного реже. И не всегда даже понятно, что с ним что-то не так. Да, если весь привод вылетел из коробки, всё сразу становится очевидно. Но иногда у него просто от старости и неизбежного износа растёт люфт. И в этом случае признаки поломки будут не такими очевидными. Чаще всего износ трипода проявляется вибрацией на определённых скоростях, и поиск причины может очень затянуться. Про существование трипода вспоминают слишком поздно. К этому времени у несчастного автовладельца на машине уже отбалансированы и намертво затянуты колёса, проверены тормозные суппорты и диски, переставлены местами шины, заменен подвесной подшипник привода, если он есть… А вибрация после всего этого остаётся на месте. Вот он, повод проверить трипод.
Кстати, похожая вибрация будет и при искривлении вала привода. Погнуть его сложно, но возможно.
Внешний ШРУС, прозванный за характерную форму «гранатой», выходит из строя чаще, чем трипод. И причин для его поломок больше – тут виноваты не только старость и износ.
Наиболее частая причина поломки ШРУСа – это повреждение его пыльника. Внутри пыльника набита смазка, без которой шарнир работать долго не может. Точнее, он без неё работать не может совсем, поэтому порванный пыльник – это почти приговор ШРУСу. Очень важно периодически заглядывать под машину и проверять состояние пыльников. Если он в грязи и масле – нужно срочно ехать на его замену. Иногда можно успеть спасти шарнир. А при каждой возможности пыльник желательно осматривать внимательно: трещины и потёртости на нём недопустимы.
При замене пыльника тоже есть свои тонкости. Многие сталкивались с тем, что пыльник может стоить слишком дорого, особенно учитывая, что это просто резинка с хомутиками. Естественно, возникает желание найти что-нибудь подешевле. На форумах часто попадаются темы вроде «подходит пыльник от Нивы», «поставил в 100500 раз дешевле от восьмёрки» и тому подобное. Ну, если прямо уж совсем подходит от Нивы, то можно и рискнуть. Но чаще бывает, что подходит с некоторыми допущениями: тут надо подтянуть, тут немного болтается, но «в общем» подходит. ШРУС – не судебный пристав, и на компромисс он не идёт. Если что-то не подходит, лучше ставить оригинал (или качественный аналог от нужной машины). Конечно же, при замене пыльника нужно обратить внимание на состояние смазки. Наличие грязи там недопустимо, отсутствие смазки – тем более. И не стоит забивать в ШРУС литол – для этого есть специальные смазки.
Вторая причина умереть обусловлена конструктивной особенностью шарикового ШРУСа. При разгоне по прямой момент на колесо передают все шесть шариков шарнира, а при вывернутых на большой угол колёсах – два шарика. Так что «газ в палас» в поворотах изнашивает ШРУС очень быстро. Если хочется продлить ему жизнь, про подобный манёвр лучше забыть.
Вот эта особенность – умирать под большой нагрузкой с вывернутыми колёсами – и легла в основу поиска неисправности внешнего ШРУСа. Способ старый, но вполне эффективный: выворачиваем колёса и давим газ. Слышен хруст или щелчки при повороте направо – меняем правый внешний ШРУС, налево – левый. Иногда возникает желание отложить эту работу, но я бы не советовал. Да, если чуть-чуть щёлкает, ШРУС ещё может проехать довольно много. Но не всегда. Теоретически ничего ему не мешает развалиться при первом же старте от светофора, так что лучше с ремонтом не затягивать.
При такой диагностике следует обратить внимание на одну особенность: в силу своей конструкции иногда может щёлкать и трипод. Обычно щелчок заметен при переключении первой передачи после задней или задней после первой (или любой другой, но вперёд). Небольшой люфт в триподе есть всегда, и пока он выбирается, трипод может тихонько щёлкнуть (именно щёлкнуть, а не стукнуть). Это нормально, паниковать рано.
Опытные механики могут посоветовать подёргать приводной вал рукой и посмотреть, будет ли люфт. Без подъёмника это делать проблематично, а без опыта – часто бесполезно. Хотя в одном они правы: заметный люфт во внешнем ШРУСе должен вызвать настороженность.
Ну и последнее: вал крутится, а машина стоит на месте. Всегда ли виноват ШРУС? Нет, не всегда. Бывает, что у старых валов корродируют или срезаются шлицы (почему-то этим частенько грешат старые «корейцы»). В этом случае тоже придётся менять ШРУС, потому что вал – это часть его корпуса.
А закончу всё-таки оптимистично: здоровье ШРУСов большей частью зависит от владельца автомобиля. Не будет чрезмерно беспощаден при стартах на поворотах, будет следить за пыльниками – и ресурс этого узла может перевалить и за 200, и за 300 тысяч километров (сейчас их делают качественно, это не «гранаты» на старых «девятках»). Так что спасение ШРУСа – дело рук водителя. И, наверное, это хорошо.
Читайте также: