Замена линок ниссан вингроуд

Добавил пользователь Евгений Кузнецов
Обновлено: 05.10.2024

Wingroad, почему его покупают жители Дальнего Востока?

Сегодня выбор новых автомобилей с кузовом универсал достаточно скромный. И это при том, что цены в сегменте достаточно высокие. Из этой ситуации со смекалкой выходят жители Дальнего Востока. Они традиционно смотрят в сторону японских машин, часто приобретая на «вторичке» Nissan Wingroad. Что же хорошего в этом «сарайчике»? За что его полюбил народ?

Авто выпускался с 1996 по 2018 годы. Основной идеей конструкторов было создать небольшой семейный универсал, который имеет вместительный багажник. И может применяться для работы в малом бизнесе. При этом машина не должна выглядеть, как фургон, и сохранить комфортабельность внутри. Вот с такими светлыми мыслями в «девяностых» инженеры приступили к созданию Вингроада.

Тем не менее, машина имела в облике достаточно узнаваемые черты. Поэтому дизайнеры ввели несколько «спортивных» версий автомобиля. Интересно, что данная традиция стала мейнстримом для всех поколений Wingroad. Похоже, что задумка создателей удалась, и все покупатели стали видеть в продукте Ниссан что-то субъективное – спорт или комфорт.

Поколения Ниссан Вингроад

Производится с 1996 по 1999 гг. Среди моторов заняли своё место агрегаты 1.5, 1.8 и 2 л мощностью 105, 125 и 76 л.с. Примечательно, что последний был дизельным. В роли КПП были 5-скоростная «механика» и 4-ступенчатый «автомат». Что касается привода, то он был реализован на переднюю ось. Но были комплектации фургончика 4Х4, и они заслуженно пользовались повышенным спросом среди местного населения. Интересно, что перед закатом первого поколения появился 2-литровый бензиновый мотор, форсированный до 150 сил. Он был самым мощным для данного авто, и такая «японка» могла быть только с тягой на переднюю ось.

Вторая итерация стала по-своему революционной. Из городского трудяги Ниссан превратился в спортивного пижона. Изменилось позиционирование модели. По-прежнему продавалось два исполнения: Aero и Basic. Эргономика салона выросла. Количество опций также. Теперь помимо ПЭП, ГУР, АБС, магнитолы с CD-приводом можно было взять электролюк, спортивные сиденья, рейлинги, бесключевой доступ, складные боковые зеркала с сервоприводом и другие. Среди трансмиссий впервые для данной модели стал доступен вариатор. Двигатели: 1.5, 1.8 и 2 л мощностью 105, 120 и 190 сил соответственно. В последнем случае речь о бензиновой «четвёрке», которая паруется с исключительно с вариатором.

Второе поколение пережило рестайлинг в 2001 году. Выпускался такой авто до 2005 года. Машина серьёзно поменялась. Если внешность относительно не сильно, то внутри водителей ждали приятные сюрпризы. Парприз стал полностью новым. Особенностью был центральный монитор в передней панели, также приборная доска и органы управления «щеголяли» свежим дизайном. Задний диван теперь складывался пропорционально, что делало поездки сверхкомфортными. А с 2002 года улучшился пакет безопасности путём введения новых подголовников. Традиционно машина имела массу опций, пакетов дооснащения и была актуальной. Вдобавок к старым двигателям появился модифицированный 1.5-литровй агрегат мощностью 106 «лошадок».

Причины популярности на Дальнем Востоке?

Если прочитать материал выше внимательно, то комментарии излишни. Nissan сумел построить по-настоящему универсальный «сарай», обладающий спортивными и практичными чертами. Он имел в арсенале кучу опций, как внешних, так и внутренних. Покупатели с ДВ это оценили. Люди брали машину на полном приводе, чтобы преодолевать суровое зимнее бездорожье, щедро приправленное нечищеными зимними направлениями. Учитывая перепады высот в том же Владивостоке, такой выбор был продиктован судьбой.

Какие конкуренты были у Вингроада? В России за Уралом на Восток – только японские. Ведь встретить там европейскую машину было самом по себе удачей. Большинство жителей Сибири также предпочитают авто с правым рулём. Основным конкурентом можно назвать Toyota Corolla Fielder, Subaru Carribean, Mazda 323 и многие другие. На стороне Ниссана была относительно низкая цена на «вторичке», мощные моторы (в богатых комплектациях) и распространённость.

Слабые места и недостатки Nissan Wingroad с пробегом

Достоинства транспортного средства очевидны. При знакомстве с ним они производят хорошее впечатление. Но недостатки Ниссан Вингроад также имеет. О них необходимо знать и учитывать при выборе автомобиля. После, чего решать, стоит ли покупать его.

Слабые места Nissan Wingroad

Дорожный просвет;
Подвеска;
Салон;
Двигатель;
Коробка передач;
Задние пружины;
Цепь ГРМ.

Важным слабым местом Nissan Wingroad является маленький дорожный свет. Объясняется это тем, что автомобиль был предназначен для езды по японскому асфальту. Российские дороги имеют ряд особенностей, которые требуют наличия в машине хорошего света.

Данная марка не может похвастаться подобными характеристиками. Поэтому ездить в нашей стране на ней необходимо осторожно и внимательно. Большинство владельцев утверждают, что автомобиль лучше подходит городским дорогам. Так как их покрытие намного качественнее.

Универсалы имеют ряд характерных особенностей. Главная из них заключается в том, что подвеска жесткая. Nissan Wingroad не стал исключением. Эта болячка характерна и для данного автомобиля.

Во время езды подвеска издает шум. Особенно на дороге с большими неровностями. Как правило, стуки исходят из задней части транспортного средства. Появиться они могут при пробеге машины 50 тыс. км. Такие звуки при движении отвлекают водителя.

По внешним своим характеристикам салон довольно приятный. Единственным его недостатком является быстрая потеря тепла. Данная проблема особенно актуальна в зимнее время года. Салон сложно прогреть. В итоге в нем холодно и некомфортно.

Кроме этого, стоит отметить, что для задних пассажиров отведено немного места. Поэтому людям высокого роста сидеть тесно и неуютно. Им негде расположит ноги, впоследствии чего конечности затекают.

Несмотря на то, что в машине установлена автоматическая коробка передач, доступна механика и вариатор. Последний позволяет в ручном режиме выбирать необходимую передачу. Главный недостаток такой коробки передач в длительном переключении. В связи с этим такой автомобиль не стоит использовать для быстрой и резкой езды. Он больше подходит для спокойного и размеренного движения.

Грузоподьемность автомобиля достаточно плохая. Как показывает практика, пружины не рассчитаны на заложенный вес. Частые поездки с грузом в багажнике могут привести к проблемам с пружинами задней части транспортного средства. Они проседают или ломаются. В итоге потребуется их замена на новые.

Цепь ГРМ – важная деталь любого автомобиля. В ходе эксплуатации она быстро может стать причиной серьезных проблем. Избежать их можно, если регулярно осматривать состояние элемента, обеспечить правильный уход. Кроме этого, необходимо следить за натяжением цепи, отвечает ли оно натяжителям . Если будет растяжение, то произойдет перескок зубьев.

Если приобретается автомобиль с пробегом, то необходимо проверить этот нюанс. Так как замена цепи производится с натяжителями . Стоимость этой процедуры потребует больших финансовых затрат. Определить растяжение цепи можно по звукам, которые издает при работе двигатель.

Главные недостатки Ниссан Вингроад

Высокий расход топлива;
Недостаточно места на заднем сиденье;
Холодный салон;
Стучит подвеска;
Слабая шумоизоляция;
Не высокая грузоподъемность .

Заключение.

Как и любой другой автомобиль, Ниссан Вингроад имеет плюсы и минусы. Недостатки незначительные, но присутствуют. Более ярко они выражены в автомобилях с пробегом. Так как они ранее находились в эксплуатации. За это время некоторые системы, узлы и агрегаты износились. Прежде, чем покупать такой автомобиль необходимо тщательно все проверить самостоятельно или обратиться за помощью к специалистам. Это позволит избежать поломок и других проблем при его эксплуатации новому владельцу.

Фотоотчет. Установка переднего стабилизатора поперечной устойчивости на FB15

Что бы отпали многочисленные вопросы напишу сразу же:

Стаб заказывал с Владика от WINGROAD WFY11 2WD.

Через EXIST:
- Скоба крепления втулки стабилизатора 2 шт. (Nissan 54614-4M400),
- Втулка стабилизатора переднего 2 шт. (HL Group Oy 825-N2132F)
- Стойка стабилизатора переднего 2 шт. (555 SL-4740)
- Втулка стойки стабилизатора 4 шт. (Febest NSB-009)

Каленые болты для скоб 4 шт, самоконтрящиеся гайки для линка 4 шт, шайбы для линка 8 шт. купил в магазине для ТАЗов.

Миниатюры

3 - стаб не симметричен, ставить стаб надо проушинами вверх, если положить стаб на стол и проушины не будут его касаться, - вот так и на машине стаб должен стоять.

4 - поскольку яйца пришли все нижние, а платить за оригинальные верхние жаба задушила, то сделал резиновую шайбу сам из куска резины. Железные шайбы продаются плоские, поэтому с помощью молотка и пустого балончика из под CO2 все сделал как нада.
Можно конечно заказать линки в сборе, с яйцами и шайбами и даже гайками, но отзывы о таких комплектах негативные, ходят не долго.

Миниатюры

5 - подомкрачиваем машину с обойх сторон, спереди, ставим на бруски, и ту и другую сторону, домкрат еще пригодится, снимаем колеса.

6- откручиваем центральную лыжу и с помошью какого нить рычага оттягиваем ее к земле, но без фанатизма!

Стаб начинаем просовывать чере левую арку колеса, вилками вверх, а дальше придется попотеть, путем подомкрачивания нижних рычагов, вращения стаба и поворота ступиц влево-вправо стаб устанавливается БЕЗ СНЯТИЯ РУЛЕВЫХ НАКОНЕЧНИКОВ.

Миниатюры

+ на поворотах практически нет крена, в повороты входит в легкую на 60 км\ч. не ощущаешь того дискомфорта при поворотах, что раньше без стаба
+ руль стал отрее, т.е. случайно рульнуть на скорости уже не получится.
+ тормозные суппорты меньше брякают
+ вроде передок повыше стал (особенно заметно на кривой дороге)
+ пробой аммортизаторов практически исключен, если они оба рабочие
+ щедящий режим работы передних аммортизаторов

Замена передних тормозных колодок ниссан вингроад у11

Замена передних тормозных колодок и немного смазки — Nissan Wingroad, 1.8 л., 2000 года на DRIVE2

Когда первый раз стерлись колодки я заказал FRIXA FPS02 рублей за 600, но они шли долго, а колодки уже прилично сожрало, поэтому купил на месте толи NiBK PN-2435 рублей за 800, в общем фиолетовые такие.

Они тормозили нормально, не скрипели, но очень дико пылили… после продолжительных торможений все колеса были в черной пыли. Хотя у них есть плюс — они идут со смазкой противоскрипной =). Прошли 11 000 кмЗатем, когда они стерлись (а произошло это меньше чем за год) я поставил FRIXA FPS02 они в целом мне понравились больше PN-2435, хотя в комплекте смазки и не было — меньше пылили, их хватило более чем на год, да и стоили дешевле. Прошли 13 000 км Какого же было мое удивление, что они сейчас стоят около 1000р =)

Фото еще первых заказанных

Благо я брал развальные болты и другие остатки запчастей у mega-ci. У него же были тормозные колодки HANKOOK FRIXA FPS02.PS у него еще оставались полиуретановые сайлентблоки в заднюю подвеску 4wd

Поменять передние колодки легко1. Ставим башмаки под колеса и домкратим переднюю часть машины2. Снимаем колесо3. Откручиваем ключом на 14 нижний болт4. Поднимаем суппорт вверх5. Снимаем колодки и скобы5. Далее все зачищаем (скобы, антискрипные пластинки, сам суппорт можно почистить) металической щеткой и сдуваем всю пыль (тормозная пыль токсична, так что дуть лучше пылесосом)По идее дальше можно просто поставить новые колодки и все, но лучше смазать немного

Во время первой замены колодок выяснилось что закисла одна направляющая суппорта, из-за чего колодки съело очень криво… и я заказал новую направляющую (думал заржавела полностью), но как оказалось я смог ее открутить и там смазка прикипела…В прошлый раз я не стал ее менять — очистил и смазал той же смазкой, которая шла в комплекте с NiBK. (ктож знал тогда что для направляющих нужна другая смазка, а эта антискрип)

В общем колодки все равно съело немного криво, а направляющая хотя и не закисла, но превратилась местами в комья (мажьте правильной смазкой, хотя узел работал, но…)

Поэтому я заказал специальные смазки =)

Слева медная, в центре для направляющих, справа для колесных гаек

1. Слева медная паста 7579 LIQUI MOLY 340рДля смазки направляющих скоб (колодки по ним двигаются), торцов и тыльной сторон колодок, антискрипных пластин (куда поршень давит), резьбы болтов и гаек.НЕЛЬЗЯ смазывать направляющие суппорта, поршень и места контакта литого диска

2. В центре смазка пластичная литиевая для тормозной системы 30931942 SWAG 800р

Для смазки направляющих суппорта (на них сам суппорт двигается) и тормозного поршня

3. Смазка универсальная VMPAuto 1104 МС1000 200р

Для смазки мест контакта литого диска и колесные болты

Собственно направляющую поршня я сменил на новую и смазал ее смазкой SWAG, пока она не стала спокойно ходить в пазу.

Остальные направляющие не трогал, т.к. они ходят нормально.

Сравню потом сснова по износу колодок во время замены или колодок или тормозной жидкости.

Смазал так же поршень, пока он был в вытащенном состоянии (когда колодки почти стерлись). Еще сильнее вытаскивать поршень не решился, т.к. один, а вставлять у меня инструментов не было. Сам поршень в нормальном состоянии.

Потом смазал все что касается колодок медной смазкой, заодно и резьбу болта.

И все собрал, отогнув пластинки скоб, чтобы упирались в суппорт (это немного помогает от стука суппортов)

PS Теперь ничего не скрипит, приработись передние колодки и все стало хорошо, зато теперь слышно как задние хрустят… Надо снова в задние залезть, когда с ручником воевать буду…

Цена вопроса: 2 000 ₽ Пробег: 188000 км

Замена задних тормозных колодок в барабане — Nissan Wingroad, 1.8 л., 2000 года на DRIVE2

Как купил ни разу не лез в в задний барабан, хотел в этом году залезть, но пришлось раньше из-за ручника =)Стал барабан снимать как на шестерке, сняв колеса и вкрутив 2 болта в отверстия (почистив от грязи)Видно на барабане с обратной стороны

Но барабан не снимался, обычно на шестерке используют молоток и деревяшку и просто его выбивают, но тут все закрыто пыльником, да и наверняка есть специальный метод подумал я открыл книгу.В книге было указано, что нужно развести тормоза, если тормоза одного типа, то отверткой вверх, если другого, то вниз (забавный мануал…)В общем отверстия там два и нужно использовать то, которое возде тормозного цилиндра, но если ни разу вживую не видеть как оно устроено, то скорее всего ничего не получится.В общем решено выломать =) вкрутили на полную болты, но барабан не снялся =(Потом я увидел как сзади барабана торчит штифт:

Не знаю я его выломал или когда ручник дернул вырвало (колпачки, которые держат шифты просто прорезало штифтом), но факт колодки держат барабан и двигаются вместе с ним.

Вот эти колпачки и пружины

В общем два ломика и снял я этот барабан. Как оказалось, если выламывать не разведя колодки, то ломаются ушки тормозного цилиндра, на этом колесе сломали до меня.

Возникла такая картина

Как оказалось у меня оторвало тормозную накладку, огрызок валялся в барабанет.к. новые колодки придут через 2-3 дня, я просто временно наклеил тормозную накладку на суперклей 0_о и собрал все назад.колпачки штифтов (ну или как они называются) я просто опять-таки временно, зажал плоскогубцами.

Через 2 дня пришли новые барабанные колодки AKEBONO NR2049 в коробке комплект на оба барабана.Но колодки идут без крепления ручника, нужно снимать со старых.Чуть не забыл — они еще они без дырок под нижнюю пружину — нужно сверлить. Я отметил по старым колодкам.Для штифтов купил от волги ремкомплект, сами штифты не подошли по длине, но пружинки и колпачки подошли нормально.

Сняв барабан я увидел что моя приклеенная тормозная накладка выжила! =)Разобрал все и почтил немного (пыль едкая дышать ей нельзя, так что не сдувайте ее, а протирайте тряпочкой)

Сначала зачистил все что мог:

Барабан зачистил, снял буртик напильником 0_о и немного покрасил старой краской (простояла 2 года, толком не красила), выкидывать жалко, а тут можно и покрасить криво =)

Начал перебирать колодки по аналогии с текущими

На этой фотке видно, что у Akebono нет дырок под нижнюю пружину. Вот тут нужно левую и правую колодки местами поменять, остальное оставить как есть

НО заранее предупреждаю на фото неправильная сборка! Предыдущие владельцы или сервисмены неправильно собрали колодки в этом барабане, это я понял только когда сам собрал, т.к. барабан заходил криво очень. Из-за этой неправильной сборки накладку тормозную перекосило и оторвало.

Скоба, которая держит элемент крепления к ручнику, производитель рекомендует менять сразу… Но старая работает.

Собрал все, потом как выяснилось, что между самими колодками есть разница, а те кто собирал до меня — собрали неправильно =( Но на другом барабане с другой стороны собрали правильно.Прешлось все в спешке перебирать, т.к. уже поздно было.

Как должно быть: со стороны скобы к которой крепится ручник, на колодке тормозная накладка должна быть у самой кромки сверху, а снизу с отступом. с другой стороны (колодка без ручника) наоборот накладка должна быть сверху с отступом, а снизу у кромки. В общем не сфоткал я :(

Взял фото с форума, где видно как правильно стоят колодки (но пружинки другие, наверное фото с альмеры)

Фото c Wingroad.ru

Зато сфоткал отверстие где колодки сводить =)

Итого: свести колодки обратно мануал предлагает ручником — нужно дернуть пару раз до конца, пока не затянет.Я дернул ручник, а его как не было так и нет… Разобрал, дернул провод ручника, а он остался в руке :( в общем тросс порвался внутри. в общем напишу про него отдельно, когда сделаю.

Пришлось через окошко отверткой… Вроде снизу — вверх крутил отверткой. Очень, очень неудобно…Свел. Тормоза приработались через пару дней.

PS Ну их нафиг эти барабаны мороки много… Зато долго туда лезть не нужно.На передних колесах колодки можно поменять за минут 30 со смазкой, если все не перебирать.

Цена вопроса: 1 300 ₽ Пробег: 185800 км

Замена задних тормозных колодок — Nissan Wingroad, 1.5 л., 2006 года на DRIVE2

Неделю назад заметил посторонний тихий звук при торможение. При плавном торможение появился эффект прерывистого торможения, при более резком нажатие на тормоз никаких звуков нет и тормозит ровно без рывков. Проездив неделю пришел к выводу что звук сзади. Купил в магазине болты 8*100 что бы снять барабаны. Снял колесо и начал вкручивать болты в барабан, постепенно отжимая его. С начало пошел легко потом во что то уперся, продолжил отжимать и он снялся. В нутри барабана большая неровная выроботка, за 9 лет образовался буртик, вот в него колодки и уперлись при снятие. Колодки крепят маленькие подпружиненые штифты которые запираются тарелочками, вот из них я вырвал штифты по этому и снялись колодки. Заказал колодки Akebono NN2079 за 1700р в ЕМЕХЕ . Тормозные барабаны отвез в сервис для проточки, их промерили и проточили. Цифры внутри барабана это максимально допустимый внутренний диаметр барабана. За проточку двух барабанов отдал 600р. Прежде чем снять старые колодки хорошо сфоткал старые что бы при обратной постановке не возникло проблем. Что бы снять тарелочки с пружинками надо взять их плоскогубцами за тарелочку, держа с обратной стороны барабана штифт, надавить и повернуть на 90 градусов. Далее снял нижнию пружину на колодках. потом верхнюю. тормозной цилиндр закрутил на проволоку, а то он пытается разжаться полностью. Колодки снялись и их держал только трос ручника который снимается очень легко. На колодочке снимаем скобу ручника и переставляем на новую колодочку. И собираем все обратном порядке, не забыв скрутить натяжитель ручника. После установки барабан оделся очень легко. Что бы подвести колодки к барабану и нажал на ручник раз 30 , в начале он был пустой потом тугой. Можно и в ручную отверткой в окошке с обратной стороны. Т.К у нас ручник самонатяжной я не стал так делать. Прокатился после сборки, тишина и тормозит хорошо.

Цена вопроса: 2 300 ₽

Обслуживание (ремкомплект) передних суппортов. Плюс замена тормозной жидкости — Nissan Wingroad, 1.5 л., 2001 года на DRIVE2

Итак, добрался я наконец-таки до передних суппортов. Разобрал, промыл, почистил, установил ремкомплект, смазал, собрал назад. Еще один пункт из ToDo можно вычеркнуть. =)

Ну а теперь по порядку.

Для обслуживания суппортов был куплен ремкомплект Seiken 260-50081. И два литра тормозной жидкости DOT4 от Лукойл.

0. Ослабляем/срываем все болты, чтобы потом не мучаться.— Для болта тормозного шланга используем ключ на 14.— Для болтов, которые вкручиваются в направляйки — на ×× (уточню, кажется 17 или тоже 14).— Для болтов, который крепят скобу — на 19.

— Для штуцеров — на 10.

1. Откручиваем болты, из направляющих. Достаем суппорт.

2. Вынимаем колодки.

Открученный суппорт. Колодки вынуты.

3. Далее, я положил колодки в суппорт, и попросил друга нажимать на педаль.При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО следите за уровнем жидкости в бачке, чтобы не хапнуть воздуха!

Колодки подкладывал для подстраховки, чтобы поршень не вывалился сразу. Иначе вторую сторону будет потом проблемно выдавить.

Когда поршень почти вышел, пошел на вторую сторону, и там процедура повторилась.

4. Далее, подготовив бутылку для слива тормозухи (2 шт, по 1 на каждую сторону) открутил тормозной шланг, свесив его в подготовленную бутылку + слил тормозуху из открученного суппорта.

5. Проверяем ход пальцев. Проверять необязательно, но ведь интересно! =)У меня из 4 был закисший только один — слева снизу.

Далее вынимаем их, снимая пыльники.

6. Откручиваем скобу.

7. Скобы моем и чистим.Я проливал все карбклинером, затем чистил металлической щеткой.

8. Далее берем сами суппорта, с предварительно выдвинутыми поршнями. Стягиваем пыльники вниз, к основанию, и аккуратно отверткой надавливая на паз для пыльника выдавливаем их (поршни) вниз. Можно еще кстати неширокой отверткой через место соединения торм. шланга аккуратно выдавить его. Я делал первым способом.У меня поршни оказались живые. Немного буквально грязи было на внешней поверхности. Рабочая поверхность в идеале.

9. Далее снимаем пыльник, и уплотнительную манжету. Я пыльник вытащил руками, а манжету пришлось поддеть отверточкой.

10. Все моем, чистим, протираем, сушим, и начинаем обратную сборку.

Слева старые пыльник и манжета. Справа — новые.

11. Вставляем манжету, и смазываем розовой смазочкой (которая шла в комплекте).

Манжета на месте.

12. Смазываем цилиндр. Смазываем пыльник изнутри. У меня были руки все в смазке, получилось и снаружи. =)

13. Пункт который у меня на первом суппорте занял минут 20-30. Надеваем пыльник и вставляем поршень на место.Сделать это у меня получилось лишь одним способом: Сперва на основание (основанием называю стенку, которая внутри цилиндра) натягиваем пыльник. Вытягиваем его на полную, чтобы юбка была длиннее чем сам поршень. Далее вкладываем и подравниваем по радиусу пыльник в его паз, а лишь затем начинаем загонять поршень в цилиндр (входит мягко и гладко).

Никак иначе, кроме как описанным выше способом у меня этого сделать не вышло. Повторюсь, на первый у меня ушло минут 20-30. На второй — не более 1 минуты.

14. Далее беремся за направляющие.Снимаем старые пыльники моем, направляйки.____________________

ВОПРОС: Мне кажется у меня направляющие неродные. Судя по фото на экзисте, они идут просто металлические. У меня же сверху и снизу были резиновые уплотнители.Я ошибаюсь, или они действительно у меня «модифицированные»? Пресловутого грохота суппортов у себя не наблюдаю.

Чистый и грязный.

15. Смазку использовал TRW PFG110. Выбор пал на эту смазку благодаря этой статье.

Смазка TRW PFG110.

В общем смазал пальцы, пыльники изнутри. Все вставил в свои места. Пыльнички наделись легко.

Смазанные направляющие на месте.

16. У друга оказалась в багажнике красная смазка ЛиквиМолли. Ей смазал пластины, по который «ходят» колодки.

17. В общем-то все. Осталось только собрать все назад:— Установить на место Скобы.— Установить Колодки.— Установить на место суппорт и закрутить болты в направляшки.

— Все еще раз аккуратно и внимательно проверить и протянуть.

Далее заменили тормозную жидкость.

Делали просто по схеме:— Заднее левое колесо.— Переднее правое.— Заднее правое.— Переднее левое.

— И еще один круг также.

Как делали:1. Друг качал педаль, и подливал тормозуху. Я откручивал штуцеры, и следил пока не пойдет чистая тормозуха.2. Как только появлялась светлаз ТЖ закручивал штуцер, и шел к следующему колесу.

3. Второй круг был уже «контрольным».

На все у нас ушло 1 литр.После как завел авто, понажимал на педаль, примерно полбачка ушло. Долил до уровня.

Читайте также: