Замена маховика форд фокус

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 04.10.2024

Снятие, дефектовка и установка маховика двигателя автомобиля Ford Focus 2

Маховик снимают для замены заднего сальника коленчатого вала, для его замены при повреждении зубчатого обода и для шлифования поверхности под ведомый диск сцепления.

Вам потребуются: инструменты, необходимые для снятия коробки передач и сцепления, а также торцовая головка «на 17», большая отвертка.

1. Снимите коробку передач.

2. Снимите сцепление.

3. Выверните шесть болтов крепления маховика. Одновременно с помощью монтажной лопатки удерживайте маховик от проворачивания, вставив предварительно в отверстие масляного картера двигателя один из болтов крепления коробки передач.

4. Снимите маховик.

5. Проверьте состояние зубьев обода маховика, в случае их повреждения замените маховик.

6. Замените или отремонтируйте маховик, если появились риски и задиры на поверхностях прилегания ведомого диска сцепления.

7. . или фланца коленчатого вала.

8. Проверить и отремонтировать маховик можно в мастерской, располагающей специальным оборудованием. Биение маховика, измеренное по зубчатому венцу, не должно превышать 0,5 мм. Для удаления глубоких рисок и задиров поверхность прилегания ведомого диска можно прошлифовать, причем толщина слоя снимаемого металла не должна превышать 0,3 мм.

9. Установите маховик и все снятые узлы в последовательности, обратной снятию. Резьбу болтов крепления маховика смажьте анаэробным фиксатором резьбы, предварительно обезжирив болты и резьбовые отверстия под них. Затягивайте болты равномерно крест-накрест в два этапа:

1-й - затяните моментом 30 Н-м (3,0 кгс-м); 2-й - дополнительно доверните на угол 80°.

Маховик можно установить только в одном положении, совместив дополнительное отверстие в нем со штифтом, запрессованным во фланец коленчатого вала.

По возможности при каждом снятии маховика заменяйте новыми болты его крепления.

Снятие, установка и дефектовка маховика Ford Focus 2 2005-2008

3. Выверните шесть болтов крепления маховика. При этом с помощью монтажной лопатки удерживайте маховик от проворачивания, вставив предварительно в отверстие масляного картера двигателя один из болтов крепления коробки передач.

4. Снимите маховик.

5. Проверьте состояние зубьев обода маховика, в случае их повреждения замените маховик.

6. Замените или отремонтируйте маховик, если на поверхностях прилегания ведомого диска сцепления…

7. …или фланца коленчатого вала появились риски и задиры.

1-й этап — затяните болты моментом 30 Н·м (3,0 кгс·м);

2-й этап — дополнительно доверните болты на угол 80°.

По возможности при каждом снятии маховика заменяйте новыми болты его крепления.

Замена маховика форд фокус

Маховик снимают для замены заднего сальника коленчатого вала, замены маховика при повреждении зубчатого обода и для шлифования поверхности под ведомый диск сцепления.
Вам потребуются: инструменты, необходимые для снятия коробки передач и сцепления, а также торцовая головка «на 17», большая отвертка:
Снимите коробку передач (см. «4.4. Ford Focus II. Снятие коробки передач»).
Снимите сцепление (см. «3.2. Ford Focus II. Снятие «корзины» и ведомого диска сцепления»).

Выверните шесть болтов крепления маховика. Одновременно с помощью монтажной лопатки удерживайте маховик от проворачивания, вставив предварительно в отверстие масляного картера двигателя один из болтов крепления коробки передач.

Снимите маховик.

Проверьте состояние зубьев обода маховика, в случае их повреждения замените маховик.

Замените или отремонтируйте маховик, если появились риски и задиры на поверхностях прилегания ведомого диска сцепления..

. или фланца коленчатого вала.
Проверить и отремонтировать маховик можно в мастерской, располагающей специальным оборудованием. Биение маховика, измеренное по зубчатому венцу, не должно превышать 0,5мм. Для удаления глубоких рисок и задиров поверхность прилегания ведомого диска можно прошлифовать, причем толщина слоя снимаемого металла не должна превышать 0,3мм
Установите маховик и все снятые узлы в последовательности, обратной снятию.
Резьбу болтов крепления маховика смажьте анаэробным фиксатором резьбы, предварительно обезжирив болты и резьбовые отверстия под них. Затягивайте болты равномерно крест-накрест в два этапа:
1-й - затяните моментом 30Н-м (3,0кгс-м);
2-й - дополнительно доверните на угол 80°

По возможности при каждом снятии маховика заменяйте новыми болты его крепления.

Двухмассовый маховик Форд Фокус

Аббревиатуры ДММ (двухмассовый маховик), ZMS (Zweimassenschwungrad) и DMF (dual mass flywheel) обозначают на трех языках одно и то же изделие – маховик с двумя подвижными друг относительно друга корпусами из стали на одной оси. Внутри одного из корпусов находится сердце механизма – демпфирующий механизм и подшипник.

Все автолюбители знают, что сцепление является одной из ключевых систем любого автомобиля. Основной задачей сцепления является передача крутящего момента на коробку передач. В системе сцепления одной из самых важных деталей является маховик, располагающийся между трансмиссией и двигателем.

Двухмассовый маховик Форд Фокус – устройство и принцип работы

При рассмотрении конкретных функций маховика Форд Фокус выделяются следующие характеристики:

Уменьшение колебательных движений при вращении коленвала. В данном случае маховик можно рассматривать как одну из частей двигателя.
Передача момента с двигателя на КПП. Помимо этого, он является первичным диском сцепления.
Отвечает за передачу момента со стартера на коленвал.

Другими словами, маховик необходим для выполнения трех важных функций: запуска двигателя со стартера, передаче момента на КПП

Сам принцип функционирования объяснить достаточно просто: представьте для наглядности обычный игрушечный волчок. Если волчок начинает раскручиваться от руки, то маховик — от вращательных движений коленвала.

Двухмассовая кастрюля Форд Фокус 2

Волчок будет крутиться до тех пор, пока не закончится приложенная энергия. Ведущий диск способен передавать полученную энергию обратно, тем самым заставляя работать коленвал. В результате мы имеем замкнутую систему, при которой обеспечивается работа маховика, обеспечение равномерной работы коленвала.

Ресурс двухмассового маховика Форд Фокус

Ресурс деталей сцепления составляет около 180-200 тыс. км, то есть рассчитан с некоторым запасом на один срок службы сцепления. Поэтому идеальным является замена ДММ вместе с заменой сцепления.

Если проигнорировать эти регламентные рекомендации, существует большая вероятность того, что поломка ДММ случится в скором времени после ремонта сцепления. Поэтому механик должен доходчиво объяснять клиенту возможные последствия установки нового сцепления со старым ДММ.

Еще один соблазн, которому не стоит поддаваться – замена на сцепление с улучшенными свойствами демпфирования в сочетании классическим маховиком. Таких предложений на рынке немало и решение, на первый взгляд, может работать. То есть сразу же после пуска трансмиссия не развалится.

Тем не менее, альтернативные системы не в силах справляться с такими же большими пиковыми значениями крутящих моментов и сильнейшими резонансными колебаниями современных автомобилей, на которые рассчитан ДММ.

Поэтому при установке маховика классического типа страдает комфорт при переключении передач, трогании с места, разгоне, торможении двигателем и остановке, а всю отдачу принимает на себя КПП, преждевременно выходя из строя. Замена одного узла на другой не может быть осуществлена без негативных последствий для надежности, долговечности и комфорта автомобиля в целом.

Двухмассовый маховик Форд Фокус – признаки неисправности

Рассмотрим подробнее симптомы выхода из строя маховика этого типа, признаки неисправности:

появление нехарактерных звуков – это первый симптом, на который рекомендуется обратить внимание (это может быть скрип при заводе мотора или скрежет);
второй симптом, который в 90 случаях из 100, дает возможность определить неисправность маховика, подразумевает троение ДВС на малых оборотах (при этом троение исчезает, как только обороты увеличиваются).

Звуки при неисправном маховике всегда отличаются по своему характеру. Как и было написано выше, сбои в DMF являются источником и причиной сильнейших вибраций и дрожаний, ощутимых в салоне машины. Инородние звуки и колебания возникают при заводе ДВС, остановке автомобиля и, конечно же, при переходе коробки с низов на высокие обороты.

Изношенный выжимной Форд Фокус

Выход из строя DMF обусловлен несколькими причинами: образованием царапин или трещин на поверхности, утечкой смазки или разрушением пружин.

Причиной номер 1 износа 2-массового маховика принято считать большой КМ современных моторов. Сравнительно высокое давление, царящее в топливной системе, вносит свои отрицательные моменты. Помимо этого, современные двигатели собираются из легких сплавов, хуже подавляющих вибрации.

Специалисты отлично знают, как проверяется 2-массовый маховик, сломана ли у него пружина, есть ли люфт или причина в другом. Мастера учитывают целый ряд мелочей, прежде чем снимать 2-массовый маховик, отлично понимая сложность и временные затраты мероприятия.

Собственно говоря, диагностика маховика осуществляться может в трех известных случаях: при демонтаже элемента, без демонтажа и во время проведения ремонтных работ с другими узлами (конкретно с трансмиссией). Следует знать, что предварительное тестирование DMF базируется в первую очередь на описании поведения машины. Состояние 2-массового маховика можно диагностировать путем измерения осевого люфта, путем визуального осмотра или с помощью измерения угла поворота.

Существует также один известный способ проверки:

КПП автомобиля во время езды ставится на высокую передачу;
обороты мотора доводятся до 1300-1500 об/мин, скорость замедляется;
педаль акселератора вдавливается в пол.

В ходе этого теста диагностируется поведение машины. Если никакого постороннего шума не появляется, то в большинстве случаев, DMF в полном порядке.

Самостоятельная диагностика маховика Форд Фокус

Следующим этапом диагностики неисправностей ДММ является визуальный осмотр при снятии. Проверка нужна для тех случаев, если вопрос о дальнейшем использовании ДММ не решен.

Корзина сцепления Форд

Одним из самых распространенных факторов негативного воздействия на ДММ является перегрев. Поверхность ДММ вследствие влияния повышенных температурных режимов имеет характерные следы (т.н. побежалости). Наличие тепловых перегрузок можно определить по наличию побежалостей на фрикционной поверхности. От величины тепловой нагрузки зависит решение, может ли ДММ использоваться дальше или его следует заменить. Работа в условиях повышенной тепловой нагрузки влечет за собой разрушение сепараторов и пружин внутри маховика, при этом внешние проявления могут не выдавать внутренних неисправностей, и выдаются только цветом поверхности детали.

Проявления тепловых нагрузок делятся на 4 степени:

Незначительную: фрикционная поверхность окрашена золотисто-желтым цветом, потускнения на внешней кромке отсутствуют. ДММ исправен и не требует замены;
Среднюю: окрас на фрикционной поверхности синего цвета, что свидетельствует о кратковременном нагреве до 220 градусов Цельсия. Замена ДММ не требуется;
Высокую: проявляется в виде потускнения по внешнему диаметру или в районе заклепок крепления, что свидетельствует о продолжительной работе в режиме перегрева (около 280 гр. Цельсия). ДММ требует замены;
Чрезмерно высокую: окрас ДММ по бокам или с обратной стороны, а также возникновение трещин на поверхности свидетельствует о сильнейшем перегреве. ДММ однозначно подлежит замене.

У сепараторов, установленных в ДММ, существует определенный предел прочности. При его превышении сепараторы разрушаются. Это происходит при превышении максимального угла кручения, когда ДММ работает в предельно высоких или не предусмотренных конструкцией режимах. При этом работа маховика сопровождается сильным шумом. Такой же эффект возникает и при чип-тюнинге двигателя. При проектировании всей системы сцепления инженерами рассчитываются стандартные нагрузки, но никак не спортивные или экстремальные, которым подвергают автомобиль любители полихачить. Подобное губительно не только для ДММ, но и для классической компоновки сцепления с одномассовым маховиком.

При продолжительном воздействии повышенного температурного режима, из-за работы на постоянных высоких мощностях внутри ДММ выгорает смазка. При возникновении такой ситуации вспомогательная масса ДММ смещается от центрального положения и блокирует его. При этом снять маховик, не повредив его, нет никакой возможности. Для того чтобы снять ДММ в таком случае, нужно аккуратно срезать верхний слой покрытия с помощью болгарки и открутить расположенные под ним болты. Недопустимым является разблокирование ДММ с помощью сварки: ее использование может повредить остальные агрегаты и детали.

Новый комплект сцепления Форд Фокус

Распространенным явлением, требующим замены ДММ, является появление задиров на фрикционной поверхности маховика. Появление на той же поверхности темных пятен даже в большом количестве напротив замены не требует и позволяет дальше эксплуатировать маховик. Основанием для замены всегда является также обильно выступающая наружу смазка, которая свидетельствует о потере герметичности корпуса.

Замена двухмассового маховика на одномассовый Форд Фокус

Очень часто владельцы Форд Фокус задаются вопросом, а возможен ли переход с двухмассового на одномассовый маховик?

Как показывает опыт российских владельцев легковых моделей Ford с двигателем 1.8 TDCi, проблемы с двухмассовым маховиком начинаются при пробегах от 80 тыс. км и характеризуются стуками и вибрациями. Взамен разбитого маховика ставится одномассовый (например, Valeo для Focus II 1.8 TDCi). Некоторые предпочитают ставить комплект сцепления и маховик от коммерческих Connect 1.8 TDCi, но здесь есть нюанс: дополнительно требуется замена стартера. В любом случае после ремонта все, как правило, остаются довольны, так как посторонние звуки и вибрации исчезают. Возможно, при установке нового двухмассового маховика было бы еще лучше.

Но владельца может волновать следующий момент. Двухмассовый маховик имеет собственную мощную демпферную систему, а в случае с одномассовым все берет на себя сцепление, что сразу же вызывает ряд вопросов: не появятся ли при переходе на более дешевый вариант неприятные рывки, каким будет ресурс сцепления?

Двухмассовый маховик Форд Фокус разборка

Замена маховика форд фокус

Wednesday , Aug 11th

Последнее обновление: 04:04:02 PM GMT

Навигация: Двигатель Маховик

Снятие, установка и дефектовка маховика

размер шрифта уменьшить размер шрифтаувеличить размер шрифта
Печать
E-mail

Снимите коробку передач.

Выверните шесть болтов крепления маховика. При этом с помощью монтажной лопатки удерживайте маховик от проворачивания, вставив предварительно в отверстие масляного картера двигателя один из болтов крепления коробки передач.

Проверьте состояние зубьев обода маховика, в случае их повреждения замените маховик.

Замените или отремонтируйте маховик, если на поверхностях прилегания ведомого диска сцепления или фланца коленчатого вала появились риски и задиры.

Проверить и отремонтировать маховик можно в мастерской, располагающей специальным оборудованием. Биение маховика, измеренное по зубчатому венцу, не должно превышать 0,5 мм. Для удаления глубоких рисок и задиров поверхность прилегания ведомого диска можно прошлифовать, причем толщина слоя снимаемого металла не должна превышать 0,3 мм.

Установите маховик и все снятые узлы в последовательности, обратной снятию. Резьбу болтов крепления маховика смажьте анаэробным фиксатором резьбы, предварительно обезжирив болты и резьбовые отверстия под них. Затягивайте болты равномерно крест-накрест в два этапа:
1-й этап — затяните болты моментом 30 Нм (3,0 кгс м);
2-й этап — дополнительно доверните болты на угол 80°.

По возможности при каждом снятии маховика заменяйте новыми болты его крепления.

Снятие, установка и дефектовка маховика Ford Focus 2

4. Снимите маховик.

5. Проверьте состояние зубьев обода маховика, в случае их повреждения замените маховик.

6. Замените или отремонтируйте маховик, если на поверхностях прилегания ведомого диска сцепления…

7. …или фланца коленчатого вала появились риски и задиры.

1-й этап — затяните болты моментом 30 Н·м (3,0 кгс·м);

2-й этап — дополнительно доверните болты на угол 80°.

ПРИМЕЧАНИЕ: Маховик можно установить только в одном положении, совместив дополнительное отверстие в нем со штифтом, запрессованным во фланец коленчатого вала.

ПОЛЕЗНЫЙ СОВЕТ: По возможности при каждом снятии маховика заменяйте новыми болты его крепления.

Ford Focus 2 замена двухмассового маховика

Замена сцепления - маховик Ford Focus 2 после 200 тысяч километров

форд фокус 2 замена сцепления

Замена сцепления на Форд Фокус 2

Как избавиться от стука маховика Форд. ПРО ФОКУС ОШИБКА МАХОВИК НЕ 1.6 а 1.8 .

Замена маховика и сцепления

Признаки были просты:непонятный шум только на ХХ, сначала грешил на КПП, но если бы это было КПП-при выжимке сцепления и включения любой передачи-шум бы пропадал.но шум не пропадал, преследуя меня только в работе мотора без нагрузки, ведь стоило слегка приотпустить сцепление с включенной передачей-шум пропадал.

Для замены был куплен маховик сакс, это тот же оригинал(сакс производит Маховики для форда), но без переплаты за коробку с лого форд, которую я все равно выбросил бы))зато разница в цене-ощутима, оригинал маховик 23, сакс-16000!)

Так же было куплено сцепление люк, опять же тот же самый оригинал, но дешевле на 2000)

Выжимной купил оригинал)

Так же сразу 2л масла, 2 правых сальника привода(они одинаковые, но два правых выходят дешевле и в обоих есть скоба для подшипника привода)

Отправился я на замену к клубному мастеру, Славе.
Поменяли собственно без приключений и проблем, как ни странно, даже привода из ступиц легко были выбиты)

Как по итогу замены-шум пропал, ни на холодную, ни на горячую после наваливания шума нет!моторчик вновь тихо работает, как и положено!)
Сцепление стало оооооочень мягким, не успеешь коснуться педали-она уже в полу.специально акцентирую внимание на этом, ведь как оказалось-мой выжимной уже был при смерти…хотя шумов не подавал никаких)

Первая часть ремонта и подготовки к сезону на этом завершена…скоро будет вторая!)чуть менее дорогая, но тоже очень полезная…)

Машины в продаже

Ford Focus, 2016

Ford Focus, 2012

Ford Focus, 2011

Ford Focus, 2012

Комментарии 55

Приветсвую! Хочу спросить и уточнить таким образом мои догадки — при старте, в момент смыкания сцепления происходит некий провал, то есть машина только сдвинулась и сразу клевок носом с последующим рывком вперед. Так же при переключении передач есть рывки не сильные, но с скачками и слабыми ударами, нет плавности. Иногда при старте в гору если не поджать чуток газу то получаю короткую но сильную волну вибрации по капоту.Для того что бы плавно и без рывков тронутся, надо подольше отпускать пед. сцепления и филигранно работать газом. Все дело в сцеплении? Пробег 116 тыс, брал с пробегом 107 тыс и тогда было такое. Стоит менять и двухмассовый маховик вместе с комплектом сцепления? Он правда еще не стучит. Куга 2, 1.5 дизель

Попробуй сначала поменять концевик сцепления, в моей последней записи есть артикул…цена копеечная, но может помочь

Если речь о концевике который на педали сцепления то думаю что он в порядке. Ошибок нет и при тестировании форсканом все в порядке. В самой проге выставил показатели по сцепе. При нажатии до упора появляется а окошке единичка, при отпускании меняется на ноль, в другом окошке — наоборот. При нажатии в отдельном окошке показывает положение хода педали в % — кроме концевиков к педали приделана лапка двигающая потенциометр как на регуляторе громкости от магнитофона )) Читал и в курсе что при нажатии на пед. сцепы мозг должен сбрасывать обороты, типо недоливка топлива по горшкам.

Мой концевик тоже работал прекрасно, но поменял на новый-и провалов и рывков стало в разы меньше
Кроме концевика не менял ничего абсолютно, что могло бы повлиять на поведение Авто)
Попробуйте с него начала начать, за 200р цены можно экспериментировать чуток)

ок. попробую его снять, главное подобраться как то к нему. Думаю проверить его прозвонкой. Снашиватся там вроде нечему ))

Поменяй, и ощутишь разницу)я так же не верил и обалдел после замены

Спасибо Друг! Выручил! )))
Снял этот концевик, располовинил и внутри повернул шток в обратную сторону на пол оборота, там то же есть контакты, установил на место и теперь ощутил сразу разницу- при старте пропала вибрация и провал в момент смыкания сцепления, не ощутимы рывки и одиночные дерганья.
Возможно концевик и работал, то есть давал сигнал о включенном и отключенном состоянии, но заметил что он не плотно сидит, скорее всего не был дожим из за того что выпал из паза, чуток повернуть и он выходит из паза, возможно это и причина того что в движении на трассе и иногда в городе были пару раз некий провал при равномерной езде, как будто перекрыли на момент подачу топлива к форсункам. Теперь работа и назначение этой лягушки ясна — при переключении скоростей концевик дает сигнал на мозг и тот сбрасывает чуток подачу топлива дабы обороты не подскакивали. При выпавшем концевике из паза мозг видел что педаль как бы постоянно нажата и была недодача топлива

Долгожданная замена маховика со сцеплением

И так, друзья, это свершилось!)В понедельник мне наконец то поменяли маховик, диск и корзину сцепления, выжимной подшипник, задний сальник коленвала, сальники приводов и подвесной подшипник!
О запчастях и их стоимости писал в предыдущей записи.А теперь много фото процесса работ с комментариями:

Есть один нюанс при затяжке маховика:сперва все шесть болтов протягиваются моментом 50 НМ, затем 80 НМ и последняя протяжка 112 НМ.Это важно, имейте в виду.

По ощущениям после замены-педаль сцепления стала невесомой, пропала лёгкая вибрация на педали сцепления, пропали вибрации на холостых, пропали всяческие шумы из под капота(шум издавал маховик и выжимной), стали легче включаться передачи, гораздо мягче и приятней стало трогаться с места, пропали рывки и клевки при переключениях передач, машинка заводится и глушится очень тихо-раньше были посторонние звуки при заведении и глушении двигателя.Как видите, плюсов море!Даже не ожидал, что так много изменится в автомобиле.Теперь ездить стало гораздо приятней, очень здорово теперь двигаться на холостых оборотах-мягко и плавно(до замены были рывки и вибрации).
Поменял не зря.Доволен как слон)Сцепление было ещё живое, но оставалось ему максимум тысяч двадцать до замены, всё таки 166 тысяч км.отъездило.Выжимной был на последнем издыхании, а вот подвесной(промежуточный) подшипник был живой, поменяли, можно сказать, зря.Сальник коленвала был вроде целый, но болты, которые его крепят были откручены наполовину-в связи с этим подтекало масло из под него.Это кстати, болезнь у Фордовских двигателей-самопроизвольное откручивание болтов сальника.Сальники приводов поменяли для профилактики, мои были целые и невредимые.Как то так.
Ступичный и опорные подшипнкики поменять не успели, так что поменяю позже, как будет время у мастера.Надеюсь на выходных получится, а то ступичный с каждым днём гудит всё сильней.
В этом же сервисе, кстати, демонтировали полностью мою дурную сигналку Sher Khan, которой я уже пол года не пользуюсь-кушала немного электричества с аккума и периодически мешала жить.Электрик полностью удалил её из проводки автомобиля, попросив за это божеские 2000 рублей.За работу по замене маховика и прочего отдал 7500 рублей.В итоге запчасти и замена сцепления, маховика, выжимного и сальников обошлась мне в 35000 рублей.Зато теперь я уверен в своём коне и могу спать спокойно.) Чего и вам желаю)Всем Мира и Добра!Не переключайтесь)

Замена сцепления на Ford Focus 2 полная инструкция с фотографиями

Замена сцепления Форд Фокус 2 процесс очень трудоемкий и занимающий довольно длительное время в случае, если вы решили заняться этим самостоятельно. Но при желании, некоторых инструментах, наличии ямы или эстакады все возможно. Для замены сцепления Ford Focus 2 вам придется полностью снять коробку передач с машины. Если вы к такому не готовы, то лучше обратится в сервис.

Особенностью сцепления Форд Фокус можно назвать его гидравлический привод состоящий из главного цилиндра и рабочего цилиндра. При том рабочий цилиндр по сути поджимает выжимной подшипник, без вилки сцепления, напрямую. Сам рабочий цилиндр сцепления Форд Фокус находится прямо в картере коробки передач вместе с корзиной. Для более развернутого представления о конструкции сцепления на Форд Фокус предлагаем следующее фото.

Детали механизма сцепления Форд Фокус 2

1 — выжимной подшипник в сборе с рабочим цилиндром
2 — пластмассовый переходник для подачи жидкости на рабочий цилиндр
3 — «корзина» сцепления в сборе
4 — ведомый диск механизма сцепления

Для замены сцепления нужно снять коробку передач. Для этого понадобится эстакада или яма, ведь коробку нужно будет вытащить полностью. Поехали!
1. Устанавливаем автомобиль на смотровую канаву или эстакаду.
2. Снимаем блок управления двигателем.
3. Снимаем аккумуляторную батарею.
4. Снимаем площадку аккумуляторной батареи.
5. Снимаем корпус воздушного фильтра.
6. Снимаем приводы передних колес, но перед этим сливаем масло из коробки. Откручиваем ШРУСовые болты, на Форд Фокус 2 для этого понадобится головка на 13. Снимаем колеса, шаровую опору и выводим наружные гранаты из ступицы колеса. Левый привод (тот который короткий) нужно вытащить из КПП. Для этого нужно поддеть внутренний ШРУС монтажной лопаткой, что бы преодолеть сопротивление стопорного кольца. Снимаем привод в сборе.
Правый привод (более длинный) стопорного кольца не имеет, поскольку фиксируется промежуточным подшипником. Снимаем крышку опорного подшипника головкой на 13 и аккуратно выводим привод.
7. Снимаем стартер.

Освобождаем семь фиксаторов и снимаем крышку кожуха механизма переключения передач. Оттянув фиксатор оболочки троса выбора передач вынимаем его из кронштейна.

Нажав кнопку, отсоединяем наконечник троса от рычага выбора передач. Поддев отверткой, отсоединяем наконечник троса от рычага включения передач. Оттянув фиксатор оболочки троса включения передач, вынимаем трос из кронштейна.
Выводим оба троса из кожуха механизма переключения передач.

Нажав на фиксатор, отсоединяем колодку проводов от выключателя света заднего хода. Отсоединяем кронштейн жгута проводов выключателя света заднего хода от коробки передач.

Головкой «на 8» отворачиваем болт крепления кронштейна нижнего жгута проводов двигателя от коробки передач и отводим его в сторону. Поддев отверткой извлекаем фиксатор из пластмассового переходника рабочего цилиндра сцепления.

Вынимаем штуцер трубки гидропривода сцепления от переходника цилиндра сцепления.
Чтобы из трубки не вытекала тормозная жидкость, надеваем на ее наконечник резиновый колпачок со штуцера прокачки.

Снимаем заднюю опору двигателя и кронштейн силового агрегата, отвернув три болта его крепления.

Устанавливаем под двигатель и коробку регулируемые упоры. Головкой с удлинителем «на 13» отворачиваем левый и правый верхние болты крепления коробки. Снимаем левую опору двигателя и кронштейн силового агрегата, отвернув два болта и гайку его крепления. Ключом или головкой «на 13» отворачиваем семь болтов крепления коробки передач к двигателю. Один из болтов следует отвернуть только на два–три оборота и оставить в резьбе для страховки. Болты крепления коробки передач отличаются друг от друга длиной и должны быть установлены на свои места. Чтобы не перепутать болты при сборке, можно промаркировать их. Отвернув оставшийся болт, снимаем коробку передач с автомобиля.

Соблюдайте осторожность, так как двигатель установлен на стойке и удерживается только одной правой опорой силового агрегата. Кроме того, стоит учитывать, что коробка передач Форд Фокус весит довольно много, поэтому для снятия КПП вам понадобится помощник.

Для того, что бы открутить корзину сцепления от маховика вам понадобится головка на 10. Отворачиваем шесть болтов крепления «корзины» к маховику, удерживая маховик от проворачивания отверткой, вставленной между его зубьев и опирающейся на прилив поддона картера.

Отвернув болты снимаем «корзину» и ведомый диск сцепления. При установке нового сцепления ведомый диск следует отцентрировать относительно маховика с помощью специальной оправки (которая имитирует первичный вал КПП). Если не провести центровку, то коробку вы просто не сможете вставить на место. Кстати в качестве оправки для Форд фокус 2 в данном случае может подойти обычная головка «на 12» (длиной 50 мм и диаметрами 17/15 мм).

При установке сама «корзина» центрируется по трем штифтам, запрессованным в маховик. Смотрим на фото чуть выше.
Сборку узла и установку на место коробки передач осуществляем в обратной последовательности.

Читайте также: