Замена масла bmw r1200r
Добавил пользователь Евгений Кузнецов Обновлено: 04.10.2024
Замена масла в редукторе BMW R 1200 GSA без снятия колеса
Хочу поделиться своим способом замены масла в редукторе.
Сегодня менял масла в узлах своего любимого БигиМота.
Давно была идея поменять масло в редукторе именно таким образомardon:
Итак нам потребуется.
Шприц, чем больше, тем лучше. В моем случае на 60мл
куплен в магазине Луис Берлин.
Ветошь, бак для слива масла. И один ключ.
1. откручиваем болт сливной горловины на редукторе, для слива масла.
2. сливаем масло, даем ему стечь, в это время чистим болт, удаляем грязь и мелкую стружку.
3. Берем шприц, в моем случае он был с трубкой и металическим наконечником.
Оборачиваем металический наконечник ветошью, вставляем в сливную горловину и плотно усаживаем в отверстие, что бы масло не протекало во время залива.
4. Наливаем в емкость, для удобного наполнения шприца, масло. Отсоединяем шприц от тручоки, наполняем его маслом, в нашем случае я заполнял шприц 3 раза набрав 180мл, плюс добавил 10мл, на случай разлива, в процессе закручивания пробки.
5. Заливаем масло.
6. После того, как залито все необходимое количество масла, вытаскиваем металический конец, при этом придерживаем ветошь в сливной горловине. После чего готовим закрывающий болт.
7. Плавно вынимаем ветошь, сдвигая ее в сторону, одновременно наезжаем пальцем, для того, что бы закрыть им сливное отверстие.
8. Подготовили болт, подносим его к сливной горловине, быстро убираем палец, закрывающий отверстие и ставим на его место болт.
9. заворачиваем болт, протираем редуктор.
ВСЕ))) Масло в редукторе новое.
В связи с тем, что менял масло таким образом впервый раз заметил особенности, которые помогут в следующий раз сделать все на много чище.
Перед началом замены закрыть колесо целофаном, бумагой, любой другой материей обеспечивающей не попадание масла на колесо.
Если у вас будет шприц на 200мл, то не придется вынимать, вставлять шприц для дозаправки, а сделать все за один присест.
В общем то и все, больше никаких проблем и трудозатрат замена масла в редукторе не составила.
Если это делать на подъемнике, а не на земле, то будет очень приятно и комфортно.
Удачи и успехов, если кому то понравился такой способ замены масла в редукторе.
Тема: FAQ По маслам R1200RT и расходникам
Всем доброго времени суток.
Приобрел в зиму R1200RT 2011 года, пробег 16000 км.
Готовлюсь к сезону, хочу поменять все жидкости, свечи, ремень генератора.
Нашел номера:
Свечи 12127726112 или NGK 8765
Ремень генератора 11318528385 или 12317690571 размер 4pk582
Масло КПП 33117695240 требуется для замены 700мл. или Castrol castrol saf-xo 75w-90
Масло редуктор 33117695240 требуется для замены 180мл. или Castrol castrol saf-xo 75w-90
Масляный фильтр 11427673541
Воздушный фильтр 13717706414 или MAHLE LX984/5
Масло моторное 83212213684 требуется 4 литра.
Производитель: BMW
Вязкость: 15W-50
Объем, л.: 1
Состав: Синтетические
По всем позициям мне понятно кроме масла в мотор, на форуме искал но не нашел. Если я слепой ткните носом! Прошу проконсультировать.
Заранее всем откликнувшимся благодарен.
С таким пробегом в свечи и ремень генератора можно и не лазить )
С таким пробегом в свечи и ремень генератора можно и не лазить )
Относительно масла все написано в инструкции
Там же написано (только не помню где), что на период обкатки рекомендовано применять минеральное масло.
По личному опыту, синтетику жрет меньше чем минералку, но на минералке, есть ощущение, что работает мягче.
Относительно масла в КПП и редукторе, оно меняется точно не на 16 тысячах, но исходя из того, что мотоцикл стоял 6 лет, есть смысл. Свечи тоже, по моему, после 30 тысяч меняют, но процесс звучит красиво и меняется не очень сложно.
А с чем связано замена ремня генератора на этом пробеге!? Это же не Жигули! Люди столько не живут сколько ходит ремень генератора на BMW.
И про пригодность масло в жару, если залито рекомендованное заводом масло и мотор прогрелся, то ему совершенно фиолетово сколько на улице -50 или +50. Масло еще является и средством охлаждения и вместе с масляным радиатором и термостатом поддерживает свою температуру около 100-150 градусов, независимо от температуры на улице. (большой градиент температур, если что).
кастрол для шлицев кардана, а старбурагс внутри резинки промазать, что бы вода не попадала.
я правда, вместо старбурагс использую какую-то морскую смазку от Bardahl.
Относительно масла все написано в инструкции
Там же написано (только не помню где), что на период обкатки рекомендовано применять минеральное масло.
По личному опыту, синтетику жрет меньше чем минералку, но на минералке, есть ощущение, что работает мягче.
Относительно масла в КПП и редукторе, оно меняется точно не на 16 тысячах, но исходя из того, что мотоцикл стоял 6 лет, есть смысл. Свечи тоже, по моему, после 30 тысяч меняют, но процесс звучит красиво и меняется не очень сложно.
А с чем связано замена ремня генератора на этом пробеге!? Это же не Жигули! Люди столько не живут сколько ходит ремень генератора на BMW.
И про пригодность масло в жару, если залито рекомендованное заводом масло и мотор прогрелся, то ему совершенно фиолетово сколько на улице -50 или +50. Масло еще является и средством охлаждения и вместе с масляным радиатором и термостатом поддерживает свою температуру около 100-150 градусов, независимо от температуры на улице. (большой градиент температур, если что).
Связано с тем что посмотрел в RDS если правильно написал, что делается на пробеге 16000 или по истечению лет! Он пишет что ремень, свечи, синхронизацию и т.д.
Поэтому и задал вопрос на форуме что да как.
Ремень, свечи пока оставлю. Мотор работает ровно вроде как! Не с чем сравнить, до этого рисовые рядники были от 400 до 1000 кубиков, и моно KTM 690 SMC, стоит ли делать синхронизацию и регулировку клапанов?
Замена масла bmw r1200r
Выберите тип мотоцикла BMW (модель Серия R), чтобы узнать какое масло для него применяется.
| Тип | Производство |
|---|---|
| HP2 Enduro | 2005 - 2010 |
| HP2 Megamoto (0310) | 2007 - 2010 |
| HP2 Megamoto 0310 | 2007 - 2010 |
| HP2 Sport | 2008 - 2011 |
| R 100 | 1983 - 1996 |
| R 100 GS | 1987 - 1994 |
| R 100 GS Paris Dakar | 1988 - 1995 |
| R 100 R | 1991 - 1995 |
| R 100 RS | 1977 - 1980 |
| R 100 S | 1977 - 1980 |
| R 100/7 | 1976 - 1980 |
| R 1100 GS | 1994 - 1999 |
| R 1100 R | 1994 - 1998 |
| R 1100 RS, Edition | 1993 - 2001 |
| R 1100 RT | 1994 - 2002 |
| R 1100 RT Edition | 1999 - 2000 |
| R 1100 S, Sport Edition | 1998 - 2005 |
| R 1150 GS | 1998 - 2003 |
| R 1150 R | 2000 - 2005 |
| R 1150 RT | 2001 - 2005 |
| R 1200 C | 1998 - 2004 |
| R 1200 CL | 2002 - 2004 |
| R 1200 GS (0303) | 2008 - 2012 |
| R 1200 GS (0307) | 2004 - 2007 |
| R 1200 GS (0450/0460) | 2010 - 2012 |
| R 1200 GS (0A01) | 2013 - 2014 |
| R 1200 GS (0A01) | 2015 - н.в. |
| R 1200 GS 0303/0313 | 2008 - 2009 |
| R 1200 GS 0307/0317 | 2004 - 2007 |
| R 1200 GS 0450/0460 | 2010 - 2012 |
| R 1200 GS 0A01/0A11 | 2013 - 2014 |
| R 1200 GS 0A51/0A61 | 2015 - 2018 |
| R 1200 GS Adventure (0382) | 2006 - 2007 |
| R 1200 GS Adventure (0382) | 2008 - 2012 |
| R 1200 GS Adventure (0470/0480) | 2010 - 2012 |
| R 1200 GS Adventure (0A02) | 2013 - 2014 |
| R 1200 GS Adventure (0A02) | 2015 - н.в. |
| R 1200 GS Adventure 0380/0390 | 2008 - 2009 |
| R 1200 GS Adventure 0382/0397 | 2006 - 2007 |
| R 1200 GS Adventure 0470/0480 | 2010 - 2012 |
| R 1200 GS Adventure 0A02/0A12 | 2013 - 2014 |
| R 1200 R (0378) | 2008 - 2012 |
| R 1200 R (0400) | 2013 - 2014 |
| R 1200 R (0A04) | 2015 - н.в. |
| R 1200 R 0378/0398 | 2008 - 2010 |
| R 1200 R 0400/0490 | 2011 - 2014 |
| R 1200 R 0A04/0A41 | 2015 - 2018 |
| R 1200 RS (0A05) | 2015 - н.в. |
| R 1200 RS 0A05/0A15 | 2015 - н.в. |
| R 1200 RT (0368) | 2005 - 2008 |
| R 1200 RT (0368) | 2008 - 2012 |
| R 1200 RT (0430) | 2012 - 2012 |
| R 1200 RT (0430) | 2013 - 2013 |
| R 1200 RT (0430/0440) | 2013 - 2014 |
| R 1200 RT (0A03) | 2013 - 2014 |
| R 1200 RT (0A03) | 2015 - н.в. |
| R 1200 RT 0368/0388 | 2005 - 2009 |
| R 1200 RT 0430/0440 | 2013 - 2014 |
| R 1200 RT 0A03/0A13 | 2015 - 2018 |
| R 1200 S (0366) | 2006 - 2012 |
| R 1200 S 0366/0396 | 2006 - 2007 |
| R 1200 ST (0328) | 2005 - 2008 |
| R 1200 ST 0328/0338 | 2005 - 2008 |
| R 1250 GS | 2018 - н.в. |
| R 1250 GS Adventure | 2018 - н.в. |
| R 1250 R | 2018 - н.в. |
| R 1250 RS | 2018 - н.в. |
| R 1250 RT | 2018 - н.в. |
| R 25/2 | 1951 - 1953 |
| R 25/3 | 1953 - 1956 |
| R 26 | 1955 - 1960 |
| R 27 | 1960 - 1966 |
| R 45 | 1978 - 1986 |
| R 45 (20 кВт) | 1978 - 1986 |
| R 45 (26 кВт) | 1978 - 1986 |
| R 50 | 1955 - 1960 |
| R 50 S | 1960 - 1962 |
| R 50/2 | 1960 - 1969 |
| R 50/5 | 1969 - 1973 |
| R 51/2 | 1950 - 1951 |
| R 51/3 | 1951 - 1954 |
| R 60 | 1978 - 1985 |
| R 60/2 | 1960 - 1969 |
| R 60/5 | 1969 - 1973 |
| R 60/6 | 1973 - 1976 |
| R 60/7 | 1976 - 1982 |
| R 65 | 1978 - 1988 |
| R 65 GS | 1987 - 1992 |
| R 65 LS | 1978 - 1985 |
| R 67 | 1951 - 1951 |
| R 67/2 | 1951 - 1954 |
| R 67/3 | 1955 - 1956 |
| R 68 | 1952 - 1956 |
| R 69 | 1955 - 1960 |
| R 69 S | 1960 - 1969 |
| R 75 | 1978 - 1985 |
| R 75/5 | 1969 - 1973 |
| R 75/6 | 1973 - 1976 |
| R 80 | 1983 - 1994 |
| R 80 G/S | 1980 - 1986 |
| R 80 G/S Paris-Dakar | 1984 - 1987 |
| R 80 GS | 1987 - 1994 |
| R 80/7 (37 кВт) | 1977 - 1984 |
| R 80/7 (40 кВт) | 1977 - 1984 |
| R 850 C | 1999 - 2001 |
| R 850 GS | 1998 - 2000 |
| R 850 R | 1994 - 2001 |
| R 850 R | 2002 - 2006 |
| R 850 RT | 1998 - 2002 |
| R 850 RT Edition | 1999 - 2000 |
| R 90 | 1974 - 1983 |
| R 90 S | 1973 - 1976 |
| R 90/6 | 1973 - 1976 |
| R nineT (0A06) | 2014 - 2014 |
| R nineT (0A06) | 2015 - н.в. |
| R nineT 0A06/0A16 | 2014 - 2014 |
| R nineT 0J01/0J03 | 2015 - н.в. |
| R nineT Pure (0J11/0J13) | 2015 - н.в. |
| R nineT Pure 0J11/0J13 | 2015 - н.в. |
| R nineT Racer (0J21/0J23) | 2015 - н.в. |
| R nineT Racer 0J21/0J23 | 2015 - н.в. |
| R nineT Scrambler (0J31/0J33) | 2015 - н.в. |
| R nineT Scrambler 0J31/0J33 | 2015 - н.в. |
| R nineT Urban G/S (0J41/0J43) | 2015 - н.в. |
| R nineT Urban G/S 0J41/0J43 | 2015 - н.в. |
Услуга предоставляется компанией ООО "Равенол Руссланд", Россия, г. Ростов-на-Дону, ул. Курчатова, 4А, ОГРН 1076166000020
Замена масляного фильтра на BMW
Если не знать, как откручивается масляный фильтр на BMW R1100 (-1150, -1200), то сделать это непросто. Он корпусной, но расположен в колодце поддона картера, так что не выступает за его уровень, и расстояние от него до стенок колодца очень малое. Ихтиандр, например, рекомендовал делать так: раздвижными пассатижами смять корпус старого фильтра, и держась за смятые места, выкрутить. Новый фильтр обернуть наждачкой, так чтобы "рулон" был выше самого фильтра, и держась за этот "рулон", завернуть.
Но это всё как-то кустарно и неправильно. Между тем, в магазинах инструментов продаётся, и совсем не дефицитен, вот такой девайс:
В Ярославле я купил его в Автолиге за 290 рублей, это дешевле, чем сам фильтр. Пришёл к ним с фильтром, и подобрал по месту. К слову, точно такой же съёмник, но фирменный, по каталогу БМВ, стоит около 1800 рублей :)
торцевые ключи для фильтров выпускаются практически под все размеры.. не только на оппозитах сложности с доступом..
Антон, там усилие затяжки 10-15 ньютонов. Используя наждачку, усилие идёт даже уже с избытком.
Показанный тобой девайс незаменим для снятия отработавшего фильтра. А вот для установки нового даже механики официальных дилеров настоятельно рекомендуют тянуть "от руки".
Тем не менее, приблуду я прикуплю, пожалуй.
Ихтиандр , Согласен абсюлютно! Перетянуть - очень легко, последствия - минимум неприятные.
А вот для открутки - самое то.
а я не понял зачем мне эта штуковина в дороге. Снимаю фильтр воткнув в него отвертку, а закручиваю "от руки" :)
Вард, в дороге - да. Это лишний вес. Кроме того, не всякая дорога столь длинна, что надо в пути масло менять :) Это гаражный девайс, безусловно.
Кроме того, у тебя на R1200 фильтр открыт сбоку, и за него хоть как-то можно рукой зацепиться. У нас-то он со всех сторон в колодце.
ЗЫ: если такая штука есть "для открутки", то и закручивать от руки не станешь, ибо с ней удобнее :) А насчёт перетянуть. ну, сами знаете, с дуру можно и . сломать ;) Силушку богатырскую контролировать надо :)
Я такой же прикупил весной, кстати этот размер было сложно найти в Москве, нашел лишь на авторынке в кунцево.
Обслуживание BMW R1200GS
На момент начала продаж в 1980-м году, G/S задал новую планку в мотостроении. Он был самой лёгкой 800-кой, самым быстрым внедорожным байком, да и заднее колесо у него снималось за рекордное время. Его популярность росла со скоростью метеора, за первый год продажи составили 20% продаж всего мотоподразделения BMW.
А в 1994 году обычную переднюю вилку заменили на Telelever, обеспечивающий непревзойдённые до сих пор для серийного мотоцикла управляемость и отзывчивость . Неубиваемый мотор получил четырёхклапанные головки, мощность увеличилась с 60 до 80 л.с., а прекрасная управляемость в сочетании с внедорожными возможностями сделали BMW R1100GS прекрасным выбором для внедорожных путешествий.
В дальнейшем GS совершенствовался почти каждый год. Появилась суперэффективная система управления двигателем, CAN-шина, вариант ADV с 30-литровым баком, улучшенной ветрозащитой, внедорожным обвесом и возможностью изменять карту впрыска под низкооктановый бензин. Усилитель тормозов появился в 2002 году, хотя сейчас компания от него отказалась.
Из прогретого двигателя масло вытекает лучше. Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.
1. Снимите защиту картера.
2. Открутите болт, закрывающий сливное отверстие и позвольте маслу стечь в подставленный поддон.
3. Снимите старый масляный фильтр, слейте из него остатки масла в поддон для отработки.
4. Протрите место крепления фильтра, установите новый фильтр, не забыв смазать маслом уплотнительное кольцо.
5. Закрутите фильтр с правильным моментом.
6. Закрутите болт сливного отверстия с правильным моментом, по возможности используйте новую уплотнительную шайбу. Залейте в двигатель нужное количество рекомендованного масла.
7. Заведите двигатель, дайте ему поработать несколько минут, чтобы масло распределилось. Заглушите мотор и через несколько минут проверьте уровень масла в смотровом окне. При необходимости долейте.
ЗАМЕНА ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА
Забитый воздушный фильтр уменьшает производительность двигателя и увеличивает расход топлива. К счастью, он легко меняется.
1. Снимите сиденье водителя и правую крышку бака.
2. Окройте зажимы, удерживающие крышку корпуса фильтра.
3. Оттяните воздуховод в сторону, обратите внимание на монтажную проушину в его задней части.
4. Снимите старый фильтр, почистите его или замените новым.
5. Поставьте чистый фильтр на место, действуйте аккуратно, чтобы его не повредить. Убедитесь, что он правильно встал на место.
6. Поставьте на место воздуховод, следите, чтобы монтажная проушина попала на правильное место. Закройте зажимы.
7. Поставьте на место крышку бака, затем водительское сиденье.
СМЕНА МАСЛА В ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕ (04-07 г.)
Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.
1. Снимите колесо и брызковик. Подоприте маятник подставкой или куском дерева.
2. Открутите заднюю скобу и подвесьте её на чём-нибудь к заднему подрамнику. Не оставляйте её болтаться на тормозном шланге!
3. Выкрутите датчик скорости и тоже подвесьте его к подрамнику. Не потеряйте уплотнительное колечко!
4. Ослабьте, но не выкручивайте cливной болт.
5. Ослабьте задний болт Паралевера.
6. Поддерживая корпус главной передачи, открутите болт Паралевера, затем осторожно наклоняйте корпус, пока сливное отверстие не окажется внизу. Обратите внимание, что шлицы главной передачи выйдут из кардана.
8. Поставьте на место резиновый пыльник. Залейте необходимое количество рекомендованного масла. Это можно сделать либо через отверстие датчика скорости, либо через сливное отверстие. Закрутите сливную пробку и датчик скорости, используя при необходимости новые уплотнительные шайбу и кольцо. Поставьте остальные детали в обратном порядке.
СМЕНА МАСЛА В ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧЕ (от 07 г.)
Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.
2. Выкрутите пробку заливного отверстия. Для лучшего доступа можно снять заднее колесо. Залейте необходимое количество рекомендованного масла и закрутите пробку с правильным моментом.
СМЕНА МАСЛА В КОРОБКЕ ПЕРЕДАЧ
Конструкция боксеров BMW отличается от большинства других мотодвигателей тем, что коробка передач отделена от двигателя и имеет собственную систему смазки. Масло в ней нужно менять раз в 40 000 км (то есть на каждую 4-ю замену моторного масла) или раз в 2 года.
1. Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.
2. Выкрутите крышку заливной горловины
4. Вкрутите пробку обратно, используя новую шайбу, и закрутите её с правильным моментом. Залейте в коробку рекомендованное масло так, чтобы его уровень поднялся до нижней кромки заливного отверстия. Закрутите пробку с правильным моментом, используя новую уплотнительную шайбу.
ЗАМЕНА ПЕРЕДНИХ КОЛОДОК
Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.
1. Вытащите проволочный фиксатор.
2. Выкрутите палец.
3. Вытащите пружину.
4. Снимите старые колодки.
5. Руками вдавите поршни в скобу. Нанесите небольшое количество специальной смазки для тормозов с содержанием меди на обратную (не фрикционную!) сторону колодок. Установите новые колодки, следя, чтобы они встали на место.
6. Поставьте пружину обратно.
7. Протрите палец и слегка смажьте его смазкой для тормозов. Просуньте его через обе колодки и затяние с правильным моментом. (на некоторых моделях палец просто продевается, как показано на фотографии).
8. Зафиксируйте палец проволочным фиксатором. Незколько раз как следует нажмите на ручку тормоза, чтобы колодки сели на диски.
ЗАМЕНА ЗАДНИХ КОЛОДОК
Установите байк центральную подставку на горизонтальной поверхности и убедитесь, что он стоит устойчиво.
1. Снимите брызговик и вытащите проволочный фиксатор.
2. Подходящим инструментом вытолкните палец.
3. Снимите старые колодки через заднюю часть скобы.
4. Проверьте состояние колодок, при необходимости замените их на новые. Если они не сильно изношены, очистите их чистой (не масляной!) металлической щёткой и специальным очистителем для тормозов.
5. Аккуратно вдавите поршни в скобу перед установкой колодок. Cлегка смажьте заднюю часть колодок смазкой для тормозов, чтобы они не скрипели. Убедитесь, что колодки встали по месту, прежде чем установить протёртый и смазанный палец.
6. Зафиксируйте палец проволочным фиксатором и несколько раз нажмите на педаль, чтобы колодки прижались к диску. Установите брызговик.
Обслуживание BMW R1200GS: 2 комментария
Обстоятельный минимализм, благодарю автора.
-Смазывать обратную сторону колодок спец. смазкой с содержанием меди, а
смазывать направляющие (пальцы) только силиконовой синтетической высокотемпературной смазкой. Иначе их заклинит от медной или какой нибудь другой смазки. И колодки будут изнашиваться неравномерно.
kot_3axap
Захотелось мне однажды заиметь мотоцикл с круглой фарой да растопыренными цилиндрами. После прочесывания местного рынка нашел три агрегата на продажу.
Два в состоянии средней ушатанности и на ходу (посему довольно дорогие), один в практически заброшенном состоянии и поэтому подешевше. Ну, после торгов его и хапнул.
Фотки во время первого знакомства
При более пристальном взгляде начали вылазить многочисленные косяки
04 Повсюду ржавчина
05 Спицы все ржавые
08 Масло там, где его быть не должно
09 Моцык стоял проодолжительное время, но под ним луж масла не натекло
11 Худшая проблема - краска отходит повсюду. На фото коробка передач, на двигателе еще хуже
12 На задней вилке следы коррозии под краской. Кожух тормозного шланга отсутствовал, коррозия начала распростряняться от шпилек крепления.
13 Состояние краски на двигателе
14 Протечки масла из под цилиндра?
15 Изоляция кабельных жгутов обсыпается
17 Резина выглядела практически новой, но ее возраст как у самого мотоцикла
18 Коррозия задней вилки
Также заднее крыло треснуто с обоих бортов.
Конечно, при осмотре запустить было не вариант - батарея дохлая. Посему, выторговавшись по результатам осмотра еще ниже, забрал этот хлам. После перевозки агрегата домой, сменил масло и батарею и рискнул запустить.
Запустился, что называется, с полоборота. Накатал порядка 100 миль (съездил на регистрацию, пообщался с механиками, просто покатался). Выяснилось, что у левого цилиндра есть некоторые проблемы с натяжением цепи (как позже раскопал, это общая проблема модели, для решения которой производитель выпустил модифицированный натяжитель), ну и компрессия на одном цилиндре была довольно низкая, хоть и в пределах нормы.Также не работало управление на левой консоли - поворотник, гудок, дальный свет.
После покатушек начал разборку.
Это мой первый мотоцикл, который я разбирал. Ну, ломать - не строить, но хотелось его еще и собрать потом до кучи.
Основная цель - покраска двигателя. Но проблема этого творения сумрачного немецкого гения в том, что двигатель нельзя просто взять и вынуть из рамы, ибо он сам таковой и является. Т.е. шоб движок "вынуть" - надо разобрать моцик полностью, от слова совсем. Ну а раз уж такая разборка, тогда сразу и всё остальное, что под руку попадется - в покраску.
На пескоструйку и "покраску" порошком отдавал местному кастомайзеру, расходники и прочие запчасти заказывал из Германии.
Прошерстил американский форум, посвященный данной модели. Набрал там всякой полезной инфы. Распечатал сервисный мануал. Вышел затык со электросхемами - в сети не нашел, видать сильно засекречены. Пришлось заказать.
19 Топливный бак снят. Эта модель без ABS, на ее месте лежит коробочка сигнализации.
20 Верстак для разборки. Центральной подножки нет. Мотоцикл поднял электролебедкой, подвешенной за балку и так и оставил, чтобы не завалился при разборке. Снял колеса.
21 Состояние педали тормоза
22 Коробка для батареи ржавая.
23 Кабельный жгут под батарейным отсеком выглядит ужасно. Наружная изоляция обсыпалась, однако все проводки, к сачстью, оказались в хорошем состоянии и замены не требовали.
24 Каким-то образом, фотка получилась отзеркаленная :-) Наверное, при конвертации не туда нажал :-)
25 Содержимое электрического ящика со всякими релюхами и коннекторами
26 Передняя подвеска (телевер или как там его) имеет странную алюминиевую заглушку по левому борту, сзаточенную под шестигранник. Как видно из фотки, шестигранник оказался сильнее. Не сняв крышку - не вынуть ось.
27 Дрель - лучший друг юного слесаря. Крышка усверлена по самое немогу (взамен заказана новая).
28 Линии впрыска - резиновые части все в трещинах, для покатушек перед разборкой пришлось обмотать изолентой для изоляции воздушных протечек.
29 Вилка разобрана, сальники и пыльники заказаны.
30 Грязюка в вилке (пластиковая трубочка является частью конструкции).
32 Передняя рама демонтирована. Пиломатериалы на заднем плане - заготовки для другого проекта, выполненного параллельно (и гораздо быстрее) - перестилка крыши дома
34 Ну и мешанина
35 Крепление минуса батареи к массе
36 Расположено очень неудобно. Бол естественным путем отказался выкручиваться, пришлось высверливать.
37 Подсоединение датчика выглядит совсем ненадежным, однако не нашел инфы о том, что провод соскакивал у кого нить
Пришла пора разборки двигателя.
38 Для начала надо демонтировать генератор, висящий на передней крышке.
39 Коробка и сцепление сняты
40 Разборка коробки в планы не входила, поэтому договорился на покраску не порошком, а обычной авто краской - в таком виде оставлять нельзя.
41 Сцепление сухое, однодисковое
42 Двигатель "вынут" из остатков мотоцикла
43 Цепь на левом цилиндре обвисшая (не совсем заметно на фото). Новый натяжитель модифицированной конструкции заказан.
44 Разборка цилиндров.
45 Работа кипит. Обратите внимание на шпильку, вставленную в отверстие в маховике слева - необходимо для удержания поршней в ВМТ. Заказал попутно специальную приспособу для этой цели, которая фиксирует маховик через зубья.
46 Чтобы поршень не стукнулся о корпус, перед снятием цилиндра подвязал поршни к шпилькам
47 Изолентой пометил, на сколько шпильки были вкручены в корпус, после чего выкрутил их с помощью двух гаек
48 Цепь синхронизатора перед демонтажом
49 Метка ВМТ крохотная, но все же заметная.
50 Масляный насос
51 Маховик снят.
52 Шпилька для пружины боковой подножки обломилась при попытке выкрутить. Выточил новую из болта.
53 Болт крепления защитной рамы вокруг цилиндров. Какой-то умелец посадил его на клей. Причем в отверстии, насколько я понял, изначально резьба отсутствует. Головку сорвал довольно быстро, кувалдинг не помог ни на холодную, ни при нагреве газовой горелкой (грел осторожно, без фанатизма, чтобы корпус не повело). В общем, пришлось высверливать, иначе картер было нерасполовинить.
54 Сверление заняло два вечера (возился с мотом после работы) и несколько сломанных сверел.
55 Внутри все чистенько, дефектов не обнаружено. Разборка коленвала не планировалась.
56 На валу два больших сальника.
57 Остаток болта необходимо было досверлить и выбить
58 Разборка масляной системы.
60 Состояние впускных клапанов
61 Планировал покрасить также выхлопную трубу. Однако, так и не смог выкрутить датчик кислорода.И грел, и фигней всякой брызгал, и ключом газом газовым грыз - никак. Оставил пока так, а выхлоп пришлось пытаться хоть как-то отполировать.
62 датчик кислорода после попыток его выкрутить
63 Колеса покрашены (пескоструйка, затем порошок), новая резина установлена.
64 Передняя рама покрашена и собрана - установлены холодильники
65 Поршня очистил от депозитов.Померял кольца - в пределах. Заказал комплекты новых колец.
66 Клапана очищены. После покраски головок отдал на притирку, чтоб самому не возиться.
Замена датчика давления масла
Под конец сезона потек датчик давления масла. Поездил пару недель, задолбался каждое утро вытирать масляные лужи, подкладывать картонки и т.д., да и не май месяц уже. Пора-бы и закрывать сезон 2019. После демонтажа пластика обнажилась следующая картина:
Почти на все BMW (как авто,так и мото) с 80-х годов ставился практически один и тот же датчик, просто с разными коннекторами, но в принципе и на них стандартная фишка на проводе мотоцикла оденется без особых проблем. Лучше всего подходят датчики, которые начали ставиться на моторы М20 и М30 (модификация авто значения не имеет). Был куплен обычный датчик от Феби за какие-то копейки (около 5$).
Для работы понадобиться динамометрический ключ. Момент затяжки датчика - 30 Н/м.
На следующем фоо видно, что фишки на датчиках отличаются, но это - не проблема.
Закручиваем датчик, не забывая про момент затяжки.
Берем нашу фишку и сгибаем её как угодно (вернее так, как нам надо, чтобы кабель не торчал вбок, а уходил вниз). Она прекрасно гнется (местами даже мнется).
Выбираем подержанный BMW R1200GS
ГУСИ-ЛЕБЕДИ. Появившись в 2004 году, нынешнее поколение GS-ов немного изменилось только в 2010-м: получило обновленный верхневальный мотор (+5 л.с.), в остальном же, «гусь» остался таким же. Сегодня в природе насчитывается более 980 тысяч видов птиц. Что до «гусей», то за последнее время наблюдений описано всего четыре вида: младший F650GS, среднеразмерный F800GS, старший R1200GS и его модификация Adventure. О «малышах» мы поговорим в другой раз, сейчас же разговор пойдет о старших оппозитных «гусях». «Эдвенчер» от обычного отличается увеличенным с 20 до 33 л бензобаком (что обеспечивает беспосадочный перелет до 500 км), спицоваными, а не литыми колесами, наличием трубчатого «кенгурятника» вокруг мотора, а также более развитой ветрозащитой. Остальные опции (вроде «электрических» подвесок ESA, датчиков давления в шинах, подогревов, АBS и великое множество внешних приблуд) доступны на обеих моделях. Так все-таки, на что смотреть при выборе, дабы внешний лоск и обилие тюнинга не замаскировали общую ушатанность машины или наоборот, чтобы отсутствие «фарша» не провело мимо «живого» мотоцикла в состоянии нового?
ПТИЧЬЕ СЕРДЦЕ. В принципе, мотор неубиваем: если его не перегревать и вовремя менять масло, он запросто переживает две сотни тысяч километров. Однако, даже у столпов надежности есть слабые места, и в данном случае, одно обусловлено компоновкой — стоит ли говорить, что оппозит боится падений больше, чем другие моторы, упрятанные в недры рамы. Здесь и рамы как таковой нет, и цилиндры вызывающе торчат в стороны. Поэтому первое, на что стоит обратить внимание при осмотре мотора — на девственность граней болтов, отсутствие масляных отпотеваний на стыках между картером, цилиндрами и головками, и внешние «коцки» на «горшках». Когда будете слушать мотор, не забывайте, что хоть он шумный и «воздушник», но ритмичные металлические стуки одинаково намекают на диагноз для любого мотора, независимо от типа охлаждения.
Что до трансмиссии, тут два слабых места: сцепление и задняя «коничка». Сцепление здесь однодисковое сухое — как на автомобилях, и сжечь его так же легко — достаточно несколько «гоночных» стартов со светофоров с больших оборотов, и характерный запах паленого диска не заставит себя ждать. И если сцепление хоть как-то можно продиагностировать (оно не должно буксовать при резком открытии газа на высших передачах), то задний редуктор — нереально. Проблема в том, что мотоциклы, выпущенные до июля 2006 года страдают тем, что у некоторых внезапно разваливается сепаратор подшипника ступицы заднего колеса, и, соответственно, ведомая шестерня главной передачи. Как правило, шестеренки сгрызаются еще до того, как владелец заметит неладное. Происходит это обычно при пробеге 20–30 тысяч километров. Для справки, стоимость переборки «моста» — около 15 килорублей, редуктор в сборе — под «тонну» евро. Кто-то наверняка предложит пошатать заднее колесо, когда оно вывешено, но едва ли удастся заметить люфт — подшипник умирает моментально, без всякой симптоматики. Так что лучше поискать машину поновее, либо брать «гуся» с уже замененным «мостом».
ГУСИНЫЕ ЛАПКИ. Это не торт. Это ходовая. Здесь все настолько же просто, насколько нетипично. Во-первых, у мотоцикла главный несущий элемент ― мотор. А вся «навесуха» крепится к нему на трубчатых подрамниках. Их целостность и прямоту можно проверить как на глаз, поставив мотоцикл на центральную подставку, так и на ходу, отпуская руль на ровном асфальте: и стоять и ехать мотоцикл должен идеально ровно, его не должно вести в сторону, а «хвост» и заднее колесо не должны быть смещены друг относительно друга. У «эдвенчеров» стоит осмотреть и стальную защитную раму, опоясывающую двигатель на предмет вмятин. Был на моей памяти один «гусь», у которого после удара этой самой рамой об сосну, двигатель оторвало от коробки.
Что до подвесок, то кроме целостности хрома на перьях вилки и штоках моноамортизаторов и отсутствия на них масляных отпотеваний, обязательно проверьте работу системы ESA, если она есть — вслед за графическим отображением состояния амортизаторов подвески должны переключать режимы быстро, их смена заметна по изменению характера поведения мотоцикла. А вот текущих сальников перьев «телелевера» бояться стоит едва ли — перебираются они не сложнее, чем вилка классической конструкции. Совсем не лишним будет проверить шаровую опору нижней траверсы на предмет люфтов, вывесив переднее колесо и подергав за нижние концы перьев взад-вперед.
РЕЗЮМЕ. Вот, собственно, и все нюансы выбора, пожалуй, самого удобного эндуро для путешествий. А чтобы «гусь» долго служил верой и правдой, следует следить за чистотой маслорадиатора, вовремя регулировать клапанные зазоры, не увеличивать интервал замены расходников вроде масла-фильтров-свечей, не кормить его 76-м бензином и не играть в светофорные гонки со спортбайкерами. А уж что до тюнинга, то обилию всевозможных примочек позавидует и «голда».
Замена масла и фильтра на мотоцикле BMW R1200GS
Что мы в самом деле, все о машинах да о машинах!? Давайте посмотрим на BMW R1200GS, а именно на то, как менять масло и фильтры в этом опозитном, баварском мотоцикле. Скажем сразу, что замену можно производить без особых знаний в инженерии и механики, главное иметь под рукой нужные инструменты и масло с новым фильтром.
Вот список, что вам потребуется:
Около 4 литров масла
Фильтр новый(желательно ключ для снятия старого фильтра)
Набор ключей и головок(3, 8, 10, 13)
Тряпки, воронку и тару для слива масла
Ремонт акпп здесь будет на много трудней.
Первый шаг: нужно немного прогреть двигатель. Лучше всего 10 минут проехать куда то, потом на минут 10 оставить его. Тогда масло лучше всего вытечет. Можно защиту картера убрать до того, как начнется греть мотор - чтобы потом не обжечься. Но масленый фильтр в любом случае придется снимать на горячее. На фото чуть ниже вы видите сам поддон - защиту вашего R1200 снизу. 
Откручиваем заливное отверстие, обратите внимания на уплотнительное, резиновое кольцо. Мы его не убрали, однако его можно снять и почистить, главное не забыть установить обратно его. 
На фотографии чуть ниже, мы пометили красной стрелочкой сливное отверстие 8мм. Если вы заметили немного метала на пробке - это нормально. Также снимаем и сам масляный фильтр с R1200GS. 
Как только масло сольется в пустую тару, ставим назад сливной болт и новый масляной фильтр. Но прежде, смазываем их маслом, особенно уделите внимания уплотнителям. Ну и еще совет - фильтр сразу заполняем новым маслом. 
Через воронку заливаем масло, медленно и не спеша, обычно помешается около 3,5 литра. Закрываем крышку и ставим ровно ваш BMW R1200 GS, можно даже включить двигатель. Смотрим на показание уровня масла, оно должно быть немного больше стандарта.
BMW R 1200 RT (2009) инструкция
У вас есть вопрос о BMW R 1200 RT (2009) или вам нужна помощь? Задайте его здесь. Полно и четко опишите проблему и сформулируйте свой вопрос. Чем больше вы сообщите о проблеме или вопросе, тем легче будет производителю BMW R 1200 RT (2009) вам ответить.
Содержание
- R1200RT_f
- ❯ R1200RT
- ❯ General instructions
- Overview
- Abbreviations and symbols
- Equipment
- Technical data
- Currency
- General view, left side
- General view, right side
- Handlebar fitting, left
- Handlebar fitting, right
- Underneath the seat
- Instrument panel
- Headlight
- Standard status indicators
- Status indicators with on-board computer
- Status indicators with tyre pressure monitoring (RDC)
- Status indicators with grip heating
- Status indicators with seat heating
- Telltale light of cruise control
- Standard warnings
- Warnings issued by the on-board computer
- ABS warnings
- ASC warnings
- RDC warnings
- Anti-theft alarm warnings
- Ignition switch and steering lock
- Electronic immobiliser EWS
- Clock
- Odometer and tripmeters
- Multifunction display
- On-board computer
- Tyre pressure monitoring RDC
- Lights
- Turn indicators
- Hazard warning flashers
- Emergency off switch (kill switch)
- Grip heating
- Seat heating
- Automatic Stability Control ASC
- Seat height
- Windscreen
- Cruise-control system
- Stowage compartment
- Clutch
- Brakes
- Shift mechanism
- Mirrors
- Spring preload
- Damping
- Electronic Suspension Adjustment ESA
- Tyres
- Headlight
- Front and rear seats
- Helmet holder
- Safety instructions
- Checklist
- Starting
- Running in
- Brakes
- Parking your motorcycle
- Refuelling
- Secure the motorcycle for transportation
- Brake system with BMW Motorrad Integral ABS
- Electronic engine management with BMW Motorrad ASC
- Tyre pressure monitoring RDC
- Electronic Suspension Adjustment ESA II
- General instructions
- Power sockets
- Case
- Topcase
- General instructions
- Toolkit
- Engine oil
- Brake system
- Brake pads
- Brake fluid
- Clutch
- Tyres
- Rims
- Wheels
- Front-wheel stand
- Bulbs
- Body panels
- Jump starting
- Battery
- Care products
- Washing motorcycle
- Cleaning easily damaged components
- Paint care
- Protective wax coating
- Laying up motorcycle
- Restoring motorcycle to use
- Troubleshooting chart
- Threaded fasteners
- Engine
- Fuel
- Engine oil
- Clutch
- Transmission
- Rear-wheel drive
- Running gear
- Brakes
- Wheels and tyres
- Electrics
- Frame
- Dimensions
- Weights
- Riding specifications
- BMW Motorrad service
- BMW Motorrad service quality
- BMW Motorrad mobility services - roadside assistance
- BMW Motorrad service network
- Maintenance work
- Confirmation of maintenance work
- Confirmation of service
- A
- B
- C
- D
- E
- F
- G
- H
- I
- J
- K
- L
- M
- O
- P
- R
- S
- T
- V
- W
О BMW R 1200 RT (2009)
Посмотреть руководство для BMW R 1200 RT (2009) бесплатно. Руководство относится к категории Мотоциклы, 1 человек(а) дали ему среднюю оценку 8.4. Руководство доступно на следующих языках: английский. У вас есть вопрос о BMW R 1200 RT (2009) или вам нужна помощь? Задайте свой вопрос здесь
Читайте также:
- ❯ General instructions