Замена передних колодок уаз буханка

Обновлено: 02.07.2024

Замена тормозных колодок и ремонт цилиндра тормозного.

Вот и настало время замены тормозных колодок по кругу и заодно нужно расходить тормозной цилиндр (подклинивает уж год)
Начнём описание процесса с картинками для чайников
Первым делом щёткой очищаем гайки от грязи

отдаём их но не снимаем.
Потом по диагонали ставим упоры под колесо

и только после этого домкратим и лепим либо городки, а в моём случае это стойка

всё можно снимать колесо…
с барабана снимаем три центровочных винта (у меня не на всех колёсах стоят, всё руки не доходят поставить)

сводим колодки этими болтами

помним, что для передних колёс, что б свести нужно крутить против хода колеса и до упора, а для задних передний против хода, а задний по ходу.
Снимаем барабан слегка постукивая

Там есть и "съёмник" ввиде резьбы М8 но не пользуюсь, а всё по старинке делаю.
снимаем эти прижимы

сдёргиваем пружины колодок и снимаем опорные пальцы

очень помогает такой ключ не только снять но и при регулировке

но если его нет то и газовый в помощь

При установке новых колодок проверяем, что б это кольцо свободно крутилось в колодке но не болталось

Собираем в обратной последовательности.
Помним, что на опорных пальцах есть метка и она должна смотреть на передних колёсах на штуцер прокачки, а на задних они смотрят друг на друга.
После сборки регулируем колодки по мануалу и радуемся но не сильно т.к. примерно первая сотня км будет не с идеальными тормозами т.к. колодкам нужно притереться к барабану.

Ну с колодками разобрались осталось разобраться с тормозным цилиндром.
Сняв пыльник увидел продукты износа резиновых колечек

эти продукты то и не давали свободно ходить поршню
Вынув поршень увидал, что и в самом цилиндре не всё зер гуд. И там много этой срани резиновой

всё прочистил не снимая с машины и собрал применив такой ремкомплект

Ляпота одним словом

цена вопроса 80 рублей за ремкомплект на один задний цилиндр или два передних…
ну на этом пока всё.
Ах да забыль… вот так выглядит полу ось поработавши с блоккой тык примерно 20 но до этого проехавшая почти пол милиона км.

Замена передних колодок уаз буханка

Подготавливаем автомобиль для выполнения задания

Снимаем переднее колесо со стороны выполняемой работы

Сводим тормозные колодки

Откручиваем три винта крепления тормозного барабана и снимаем его

Если барабан трудно снимается, ударами молотка через деревянный брусок сбиваем барабан со ступицы

Отверткой поддеваем и снимаем стяжные пружины

Удобно использовать для снятия пружин специальные щипцы

С внутренней стороны тормозного щита придерживаем шляпку стержня тормозной колодки

Другой рукой нажимаем на чашку, сжимая пружину. Поворачиваем чашку пружины на 90°

При этом прорезь на чашке совместится с наконечником опорного пальца колодки

Снимаем чашки с пружиной

Извлекаем стержень из отверстия в тормозном щите

Также снимаем стержень другой колодки

Откручиваем ключом на 19 гайку опорного пальца колодки

Вынимаем опорный палец вместе с шайбой и бронзовой втулкой

Таким же образом снимаем вторую колодку

Устанавливаем новые колодки на пальцы (с шайбами и втулками) и закрепляем пальцы на тормозном щите, затянув их гайки

При этом метки на торцах пальцев должны быть направлены в сторону тройников тормозных цилиндров

Устанавливаем на колодки стержни с пружинами и чашками

Устанавливаем стяжные пружины

Поворачивая болты эксцентриков ключом «на 17», сводим колодки

Устанавливаем тормозной барабан на ступицу и регулируем зазор между колодкой и барабаном

Регулировка зазора при установке новых тормозных колодок

Ослабляем гайки опорных пальцев и нажимаем на педаль тормоза с усилием 12–16 кгс

Поворотом опорных пальцев подводим концы колодок до упора в барабан. Удерживая пальцы от поворота, затягиваем их гайки.

Поворачиваем болты регулировочных эксцентриков до упора в тормозные колодки. При этом болты эксцентриков поворачиваем по направлению вращения колеса.

Отпускаем педаль тормоза и, медленно вращая гайки регулировочных эксцентриков в обратном направлении, отпускаем эксцентрики до начала свободного вращения колеса.

После установки новых колодок, пока фрикционные накладки не приработались, возможен нагрев тормозных барабанов. Если нагрев невелик (рука терпит), дополнительная регулировка не требуется.

При сильном нагреве немного сводим эксцентриками тормозные колодки колеса

В течение первых 100 км пробега, пока новые колодки не приработались, соблюдайте осторожность, так как тормозной путь автомобиля может возрасти

Регулировка тормозных колодок в процессе эксплуатации

Вращаем колесо вперед и поворачиваем ключом «на 17» болт эксцентрика одной из колодок по направлению вращения колеса до момента его затормаживания.

После этого медленно отпускаем эксцентрик, пока колесо не начнет вращаться свободно, без касания барабана колодкой

Аналогично регулируем зазор у второй колодки.

При регулировке тормозных колодок в процессе эксплуатации нельзя поворачивать опорные пальцы колодок

Проверяем нагрев тормозных барабанов, эффективность и равномерность торможения при движении автомобиля

Тормозные колодки на УАЗ буханка

Тормозные колодки на УАЗ буханка производит небольшое количество компаний. Чаще всего на рынке встречается продукция компании Riginal. Средняя цена артикула RG469-3502090 составляет 300-650 рублей. Несмотря на невысокую стоимость, колодки обеспечивают комфортное и надежное торможение. При этом износ тормозного диска остается минимальным. Эффективное торможение гарантируется при широком диапазоне температур.

Для начала при помощи домкрата и ключа снимается колесо. После этого необходимо свести тормозные колодки. Для этого колесо вращается вперед, одновременно производится вращение болта эксцентрика до момента затормаживания колеса. В данном случае регулировочный болт вращается по направлению движения колеса. Для сведения понадобится ключ «на 17».

Далее эксцентрик медленно опускается до того момента, пока колесо не станет вращаться свободно, не касаясь барабана колодкой. Аналогично проводится регулировка зазора второй колодки. После вышеперечисленных манипуляций производится отворачивание винтов (3 штуки) крепления тормозного барабана.

Тормозной барабан снимается. При необходимости барабан со ступицы снимается при помощи киянки или деревянного бруска и молотка. Далее убираются стяжные пружины колодок. Для такой операции лучше всего использовать специальные щипцы.

После этого необходимо одной рукой придерживая шляпку стержня тормозной колодки нажать на чашку, сжимая пружину. Чашку пружины необходимо провернуть на 90 градусов. В результате прорезь на чашке должна совместиться с наконечником опорного пальца колодки.

Далее снимаются чашки с пружиной, и вынимается стержень из отверстия на тормозном щите. После откручивается гайка опорного пальца колодки. Для такой операции необходим ключ «на 19». Опорный палец вынимается. Вместе с ним вынимается бронзовая втулка и шайба. Колодка снимается.

Аналогичным способом снимается вторая колодка. Далее новые колодки вместе с втулками и шайбами устанавливаются на пальцы. Пальцы фиксируются на тормозном щите при помощи гаек. Важно при этом обратить внимание на то, что метки на торцевой части пальцев должны смотреть в сторону тройников тормозных цилиндров. После этого на колодки устанавливаются стержни с пружинами и чашечками. Устанавливаются стяжные пружины. Болты эксцентриков проворачиваются до момента сведения колодок. В заключение тормозной барабан устанавливается на ступицу. Требуется развести барабан и колодку до прежнего состояния.
Подробности замены можно найти в видео –

Регулировка тормозов на Буханке

При необходимости замена колодок сопровождается регулировкой тормозов. Транспортное средство устанавливается на ровную поверхность, включается передача, подключается передний мост и отключается ручник. Для безопасности подкладываются противооткатные упоры. Далее необходимо развести колодки. Автомобиль домкратится, например, заднее левое колесо. Регулировочный болт поворачивается в направлении указанном красной стрелкой в сторону желтой пунктирной стрелки (на изображении ниже). При этом одновременно необходимо поворачивать колесо рукой пока он не затормозит.

Далее указанный выше болт необходимо поворачивать в обратном направлении до тех пор, пока колодка не станет цеплять за барабан и не послышится звук шарканья. При этом колесо должно вращаться без затруднения, что будет означать, что расстояние между барабаном и колодкой подобрано оптимально.

Регулировочный болт заднего правого колеса проворачивается в обратную сторону. Схематично можно рассмотреть данную операцию на рисунке.

Интересная модернизация тормозной системы

Гражданский мост передней оси подвергается некоторым конструктивным переделкам. При некоторых доработках взамен барабанных устанавливаются дисковые тормоза. Операция производится в несколько приемов. Для начала привычно снимается колесо, тормозной барабан, откручиваются гайки ступицы.

После этого ступица с подшипником снимается. Далее откручивается 6 болтов крепления тормозного щита. Щит снимается со всем содержимым. Далее взгляду открывается место крепления для установки дисковых тормозов.

После устанавливаются элементы вилки Виллиса. Затем надевается скоба крепления суппорта, и защитный щит фиксируется на болты. Ступица с подшипником возвращается на место, ставится зубчатая шайба и затягивается первая гайка. Производится регулировка ступичного подшипника и одевается шайба с лепестками. Далее затягивается вторая гайка, на нее затягивается один лепесток и конструкция закрывается.

После этого для каждого колеса устанавливается по 3 регулировочных прокладки. Далее одевается тормозной диск. Предварительно прокладки регулируются с целью центровки тормозного диска относительно суппорта. Следующим шагом является смазка направляющих суппорта с последующей установкой колодок. В процессе болты укорачиваются на 1,5 см и под них ставятся граверы.

После этого устанавливается новый тормозной шланг. Подвести и подключить его проще предварительно разогрев. К тормозной системе подключается напрямую, а к колесу подключается через переходник. В заключение тормоза прокачиваются. Проверяется, правильно работает система или же нет.

В каком случае менять колодки

Передние и задние тормозные колодки на УАЗ Буханка меняются при остаточной толщине в 2мм, лучше больше (до 5мм). Также стоит обратить внимание на тот факт, что ухудшение торможения возможно из-за нарушения герметичности тормозной системы.

В отдельных случаях достаточно добавить тормозной жидкости, а в других требуется замена расходников тормозной системы автомобиля. Порой достаточно просто прокачать систему торможения и не менять расходников. Такая процедура проводится, например, при замене цилиндров, шлангов, трубок и даже при обновлении тормозной жидкости.

Замена передних колодок, эпопея однако

После регулировки тормозов появился скрип при торможении. Как бы это нормально, но как то напрягало, вдруг колодки кончились уже. Решил купить новые и посмотреть что там.

Собственно, колодки сношены не совсем до предела, но уже почти. + поверхность у них очень странная, в трещинку как бы.

Ну, думаю колодки куплены — сейчас я быстро все поменяю.

Ну во первых. Как всеж все детали одновременно рядом и одновременно труднодоступны

После установки новых колодок справа — проблем не было, все встало хорошо.
Кстати, лайфхак, как одеть пружинку!

одеваем на пружинку колечко из проволоки и отверткой ее вдеваем, там как раз есть отверстие. Потом проволоку перекусываем и выбрасываем

И да. Хирургический зажим рулит, самое удобое, чем можно просунуть пружинку за колодками и попасть в отверстие. Можно потом, чтобы она не выпала туда чепик забить. Но это уже по вкусу:)

Правый барабан так легко не снимался, пришлось снимать вкручивая болты в специально предназначенные места. Замечательная штука, жаль на других тачках такого нет.

Колодки поменяны, но колесо заторможено!
Чтож делать. Методом глубокого анализа понял, что цилиндр тормозной похоже закис, поскольку он не утапливался, по сравнению с соседним. Решил его поменять.

Собственно после этого стало лучше, но всеравно как то шоркало через чур.

Методом намазывания мелом колодки, выяснил что колодка не особо плоская, на ней был бугорок, который и шоркал !

чуть чуть это место прошел шкуркой — все стало лучше. Потом подобные выступающие области были найдены на самой боковой части. Оно конечно само бы приработалось, но всеж неприятно.

Теперь этап прокачки. Цилиндр ж менял.

При прокачке выяснилось что педаль мягкая, как ни качай.
При глубоком осмотре вяснил что прокачивающий штуцер на левом колесе как то течет.

Собственно поменял еще один цилиндр. При этом сам цилиндр работал хорошо.

На новом цилиндре прокачиващий штуцер чуть глубже сидит, неудобно было прокачивать

При этом оказывается были в продаже и такие и такие. Под ключ на 10 и 11… но узнал я об этом слишком поздно.

Кроме того решил заменить шланг, раз уж полез. Но не тут то было, нет такой длины. на 5 см короче.
Нашел решение что можно взять 2 шланга… но в итоге оставил старый, он вроде еще ничо так

После сборки все было отрегулировано по мануалу:
1) помошник нажимает на тормоз и держит. Мы крутим регулировочные болты (точечка при сблорке смотрит на тройник) крутя их точечкой наружу, до упора в барабан. По ощущениям ключ начал идти сильно тяжелее чем до этого. Закручивать гайки главное не забыть.
2) крутим регулировочные болты по середине колодки до того как начнет чуть чуть шоркать. Пару раз нажимаем на тормоз — проверяем что регулировка не ушла, при необходимости еще подкручиваем.

Прокачиваем тормоза — педаль воздушная.
Прокачиваем все по кругу — выливаем много тормозухи… всеравно.

Возникло подозрение, что очень провернул опорные пальцы. И колодка сначала прижимается, а потом изгибается и это воспринимается как пружинящая воздушная педаль…

Чуть чуть повернул опорные пальцы назад — стало лучше. В общем добился того, что и педаль вроде ничо так, и всеж пальцы не совсем свернуты на минимум. Но все это на таких субъективных ощущениях, что я сомневаюсь в даекватности этого метода. Возможно что нога устала давить на педаль под конец и я воспринял это как хорошие тормоза.

Первые выезды прошли ничо так, барабаны греются, но рука терпит. Тормоза тоже хорошие.
А главное что НЕ СКРИПИТ :)

Еще, при снятие тормозных шлангов тормозуха обильно поливает раму и краска слезает. Обновил ее в этом месте, на столько смог… Фоточек чтото нет

Замена и регулировка тормозных колодок переднего колеса

Снимаем переднее колесо.
Сводим тормозные колодки (см. Регулировка тормозных колодок в процессе эксплуатации ).

Большой шлицевой отверткой отворачиваем три винта крепления тормозного барабана…

При затруднении…

…ударами молотка через деревянный брусок сбиваем барабан со ступицы.

Поддев отверткой, снимаем стяжные пружины колодок.

Для этого удобнее использовать специальные щипцы.

С внутренней стороны тормозного щита придерживаем шляпку стержня тормозной колодки. Другой рукой нажимаем на чашку, сжимая пружину. Поворачиваем чашку пружины на 90°. При этом прорезь на чашке совместится с наконечником опорного пальца колодки.

Снимаем чашки с пружиной.

Вынимаем стержень из отверстия в тормозном щите.

Аналогично снимаем стержень другой колодки.

Ключом «на 19» отворачиваем гайку опорного пальца колодки.

Вынимаем опорный палец вместе с шайбой и бронзовой втулкой. Снимаем колодку.

Аналогично снимаем вторую колодку.
Устанавливаем новые колодки на пальцы (с шайбами и втулками) и закрепляем пальцы на тормозном щите, затянув их гайки.

При этом метки на торцах пальцев должны быть направлены в сторону тройников тормозных цилиндров.

Устанавливаем на колодки стержни с пружинами и чашками.
Устанавливаем стяжные пружины.
Поворачивая болты эксцентриков ключом «на 17», сводим колодки.
Устанавливаем тормозной барабан на ступицу и регулируем зазор между колодкой и барабаном.

Замена передних тормозных колодок UAZ буханка

Осмотр и замена тормозных колодок дисковых тормозных устройств фронтальных колес UAZ Профи.

На грузовых автомобилях UAZ Профи, тормоза которых укомплектованы колодками со звуковым сигнализатором износа, подмену тормозных колодок производите при возникновении скрежета (гула), свидетельствующего об износе колодок. При замене таких тормозных колодок соблюдайте корректность их установки.

Тормозные колодки снаряженные звуковым сигнализатором износа, не являются взаимозаменяемыми для левого и правого тормозов. Эти колодки должны устанавливаться со стороны поршней тормозов таким макаром, чтоб сигнализатор износа оказался в высшей части колодки (тормоза). На внешнюю сторону обоих тормозов устанавливайте колодки без сигнализатора.

Замена передних колодок на УАЗике

До работ по замене для соблюдения техники безопасности поставьте машину на «ручник» и поставьте под колёса упоры. Дальше:

ослабьте гайки, поддомкратьте машину и открутив до конца гайки снимите колесо;
проворачивая, ключом на 17 регулировочный эксцентрик сведите колодки;
открутите и снимите барабан;
снимите прижимающие пружины с чашечками;
снимите стяжную пружину;
ключом на 19 открутите гайки опорных пальцев и снимите их.

На этом разборка завершается, но перед подменой, сделайте несколько операций:

Проверьте целостность защитных колпаков.
Наложите под защитный колпак незначительно солидола, это предупредит образование ржавчины снутри цилиндра.
Сточите буртик на барабане. Проконтролируйте внутренний поперечник барабана, его наибольшее значение 281 мм.

Сборка идёт в оборотном порядке, но есть несколько аспектов:

Не у всех есть особые клещи, чтоб установить стяжную пружину. Я делаю это так, кусочком проволоки делаю кольцо и цепляю его за пружину. Вытягиваю её, а пассатижами направляю в место посадки.
Метки опорных болтов работают для новых колодок и барабана. На практике, после подмены, придётся регулировать.
Не устанавливайте колесо пока не отрегулировали зазоры колодок.

После подмены для приведения тормозов в рабочее состояние нажмите 2-3 раза на педаль. Временами для сохранения зазора меж колодками и барабаном его необходимо регулировать вручную.

Нужно смотреть за исправностью тормозной системы, а с возникновением признаков нехороший работы обратится в сервис либо отремонтировать без помощи других. Естественно, процесс не очень обычный, но совладать без помощи других полностью по силам.

Виды колодок

Колодки различаются на клееные и клёпаные. На более новых моделях на переднюю ось ставят дисковые тормоза. Они более эффективны, но тут будет рассмотрено их замена на барабанных тормозах.

У клёпаных накладки из фрикционного материала крепится к корпусу при помощи заклёпок, а во 2-м варианте – приклеивается. Большее доверие у водителей всё-таки имеют клёпаные. У клееных, «нарвавшись» на подделку, может при нагреве либо намокании отклеиться накладка. Что время от времени приводит к заклиниванию колеса и созданию аварийной ситуации.

Фронтальные и задние колодки устанавливаемые впереди имеют артикул и каталожный номер – 469-3501090, 3151-3501090. Задняя – короче и имеет номер 3151-3502091. Производителей много, но я предпочитал «Expert».

Замена передних колодок на УАЗике

ослабьте гайки, поддомкратьте машину и открутив до конца гайки снимите колесо;
проворачивая, ключом на 17 регулировочный эксцентрик сведите колодки;
открутите и снимите барабан;
снимите прижимающие пружины с чашечками;
снимите стяжную пружину;
ключом на 19 открутите гайки опорных пальцев и снимите их.

На этом разборка завершается, но перед подменой, сделайте несколько операций:

Проверьте целостность защитных колпаков.
Наложите под защитный колпак незначительно солидола, это предупредит образование ржавчины снутри цилиндра.
Сточите буртик на барабане. Проконтролируйте внутренний поперечник барабана, его наибольшее значение 281 мм.

Сборка идёт в оборотном порядке, но есть несколько аспектов:

Не у всех есть особые клещи, чтоб установить стяжную пружину. Я делаю это так, кусочком проволоки делаю кольцо и цепляю его за пружину. Вытягиваю её, а пассатижами направляю в место посадки.
Метки опорных болтов работают для новых колодок и барабана. На практике, после подмены, придётся регулировать.
Не устанавливайте колесо пока не отрегулировали зазоры колодок.

Признаки неисправности

Найти, что нужна замена колодок не снимая колёс, можно по нескольким признакам:

при торможении машину тянет влево либо на право;
противный звук трения металла о металл;
скрип при торможении;
нагревается барабан и диск колеса.

Зависимо от того с какой стороны колодки лучше, в ту сторону и тянет автомобиль при торможении.

Трение о металл, естественно, очень запущенная ситуация. Колодки либо накладки нужно поменять при их износе, когда заклёпки утоплены в накладке наименее чем на 0,5 мм и повреждении фрикционного материал.

Когда существенно греется барабан с диском колеса, это также может быть связано с неисправностью колодок. К примеру, лопнула стяжная пружина, оторвалась и клинит накладка, но почаще связано с другими причинами. Статья о таком нагреве вот тут.

Для контроля за износом тормозов в щите есть отверстия.

Интересная модернизация тормозной системы

Штатский мост фронтальной оси подвергается неким конструктивным переделкам. При неких доработках взамен барабанных инсталлируются дисковые тормоза. Операция делается в несколько приемов. Для начала обычно снимается колесо, тормозной барабан, откручиваются гайки ступицы.

После чего ступица с подшипником снимается. Дальше откручивается 6 болтов крепления тормозного щита. Щит снимается со всем содержимым. Дальше взору раскрывается место крепления для установки дисковых тормозов.

После инсталлируются элементы вилки Виллиса. Потом надевается скоба крепления суппорта, и защитный щит фиксируется на болты. Ступица с подшипником ворачивается на место, ставится зубчатая шайба и затягивается 1-ая гайка. Делается регулировка ступичного подшипника и одевается шайба с лепестками. Дальше затягивается 2-ая гайка, на нее затягивается один лепесток и конструкция запирается.

После чего для каждого колеса устанавливается по 3 регулировочных прокладки. Дальше одевается диск тормоза. За ранее прокладки регулируются с целью центровки диска тормоза относительно суппорта. Последующим шагом является смазка направляющих суппорта с следующей установкой колодок. В процессе болты укорачиваются на 1,5 см и под их ставятся граверы.

После чего устанавливается новый тормозной шланг. Подвести и подключить его проще за ранее разогрев. К тормозной системе подключается впрямую, а к колесу подключается через переходник. тормоза прокачиваются. Проверяется, верно работает система либо же нет.

Регулировка тормозов на Буханке

По мере надобности замена колодок сопровождается регулировкой тормозов. Тс устанавливается на максимально ровную поверхность, врубается передача, подключается передний мост и отключается ручник. Для безопасности подкладываются противооткатные упоры. Дальше нужно развести колодки. Автомобиль домкратится, к примеру, заднее левое колесо. Регулировочный болт поворачивается в направлении обозначенном красноватой стрелкой в сторону желтоватой пунктирной стрелки (на изображении ниже). При всем этом сразу нужно поворачивать колесо рукою пока он не затормозит.

Дальше обозначенный выше болт нужно поворачивать в оборотном направлении до того времени, пока колодка не станет цеплять за барабан и не послышится звук шарканья. При всем этом колесо должно крутиться без затруднения, что будет означать, что расстояние меж барабаном и колодкой подобрано нормально.

Регулировочный болт заднего правого колеса проворачивается в оборотную сторону. Схематично можно разглядеть данную операцию на рисунке.

Тормозные колодки на UAZ буханка

Тормозные колодки на UAZ буханка производит маленькое количество компаний. В большинстве случаев на рынке встречается продукция компании Riginal. Средняя Невзирая на невысокую цена, колодки обеспечивают комфортабельное и надежное торможение. При всем этом износ диска тормоза остается наименьшим. Действенное торможение гарантируется при широком спектре температур.

Для начала с помощью домкрата и ключа снимается колесо. После чего нужно свести тормозные колодки. Для этого колесо крутится вперед, сразу делается вращение болта эксцентрика до момента затормаживания колеса. В этом случае регулировочный болт крутится по направлению движения колеса. Для сведения пригодится ключ «на 17».

Дальше эксцентрик медлительно опускается до того момента, пока колесо не станет крутиться свободно, не касаясь барабана колодкой. Аналогично проводится регулировка зазора 2-ой колодки. После перечисленных выше манипуляций делается отворачивание винтов (3 штуки) крепления тормозного барабана.

Тормозной барабан снимается. По мере надобности барабан со ступицы снимается с помощью киянки либо древесного бруска и молотка. Дальше убираются стяжные пружины колодок. Для таковой операции идеальнее всего использовать особые щипцы.

После чего нужно одной рукою придерживая шляпку стержня тормозной колодки надавить на чашечку, сжимая пружину. Чашечку пружины нужно провернуть на 90 градусов. В итоге прорезь на чашечке должна совместиться с наконечником опорного пальца колодки.

Дальше снимаются чашечки с пружиной, и вынимается стержень из отверстия на тормозном щите. После откручивается гайка опорного пальца колодки. Для таковой операции нужен ключ «на 19». Опорный палец вынимается. Совместно с ним вынимается бронзовая втулка и шайба. Колодка снимается.

Аналогичным методом снимается 2-ая колодка. Далее новые колодки вместе с втулками и шайбами устанавливаются на пальцы. Пальцы фиксируются на тормозном щите при помощи гаек. Важно при этом обратить внимание на то, что метки на торцевой части пальцев должны смотреть в сторону тройников тормозных цилиндров. После этого на колодки устанавливаются стержни с пружинами и чашечками. Устанавливаются стяжные пружины. Болты эксцентриков проворачиваются до момента сведения колодок. тормозной барабан устанавливается на ступицу. Требуется развести барабан и колодку до прежнего состояния. Подробности замены можно найти в видео –

В каком случае менять колодки

Передние и задние тормозные колодки на UAZ Буханка меняются при остаточной толщине в 2мм, лучше больше (до 5мм). Также стоит обратить внимание на тот факт, что ухудшение торможения возможно из-за нарушения герметичности тормозной системы.

Замена передних колодок на УАЗике

Перед началом работ по замене для соблюдения техники безопасности поставьте машину на «ручник» и поставьте под колёса упоры. Далее:

ослабьте гайки, поддомкратьте машину и открутив до конца гайки снимите колесо;
проворачивая, ключом на 17 регулировочный эксцентрик сведите колодки;
открутите и снимите барабан;
снимите прижимные пружины с чашками;
снимите стяжную пружину;
ключом на 19 открутите гайки опорных пальцев и снимите их.

На этом разборка заканчивается, но перед заменой, сделайте несколько операций:

Проверьте целостность защитных колпаков.
Наложите под защитный колпак немного солидола, это предотвратит образование ржавчины внутри цилиндра.
Сточите буртик на барабане. Проконтролируйте внутренний диаметр барабана, его максимальное значение 281 мм.

Сборка идёт в обратном порядке, но есть несколько нюансов:

Не у всех есть специальные клещи, чтобы установить стяжную пружину. Я делаю это так, куском проволоки делаю кольцо и цепляю его за пружину. Вытягиваю её, а пассатижами направляю в посадочное место.
Метки опорных болтов работают для новых колодок и барабана. На практике, после замены, придётся регулировать.
Не устанавливайте колесо пока не отрегулировали зазоры колодок.

После замены для приведения тормозов в рабочее состояние нажмите 2-3 раза на педаль. Периодически для сохранения зазора между колодками и барабаном его нужно регулировать вручную.

Регулировка передних тормозов

Чтобы тормоза были максимально эффективны необходимо отрегулировать их так, чтобы накладка касались тормозного барабана всей площадью. Для этого нужно устанавливать зазор как опорным болтом так и регулировочным эксцентриком.

Регулировку зазоров я делаю в следующей последовательности:

если вы меняли колодки, то устанавливайте зазор без колеса, это удобней. На собранной машине поддомкратьте колесо, где их необходимо отрегулировать;
вращая барабан или колесо регулировочным эксцентриком подвожу деталь к барабану до появления торможения и немного отвожу назад до свободного хода колеса;
проделываем операцию со второй.

На этом регулировка окончена, остаётся проверить нагрев барабана. Однако её желательно повторить через некоторый пробег после притирания тормозов.

Более точная регулировка необходима при износе барабана и здесь необходим второй человек.

В этом случае устанавливаем эксцентрик приблизительно в среднее положение, один человек давит на тормоз с небольшим усилием. Второй, проворачивает опорный палец (по часовой стрелке желательно) до тех пор пока он не станет проворачиваться туго.

Проверяем вращение колеса, если крутиться туго, немного отворачиваем назад. Если нормально, то выставляем зазоры эксцентриком как описано выше.

Помните, проворачивая эксцентрики в сторону вращения колеса зазор уменьшается и наоборот увеличивается при обратном вращении. Это касается передних колодок и задних спереди. Задние колодки заднего моста имеют обратную регулировку.

Замена передних тормозных колодок UAZ

Эксплуатация машины с неисправной тормозной системой запрещена, это ваша безопасность, безопасность пассажиров и пешеходов. UAZ довольно тяжёлая машина и исправность тормозов имеет большое значение. Так как передняя часть машины тяжелее, то более эффективны при торможении именно передние колеса. В этой статье будет рассмотрено как проводится замена передних тормозных колодок UAZ.

Передние тормозные колодки на UAZ барабанного типа

Интересная модернизация тормозной системы

После этого устанавливается новый тормозной шланг. Подвести и подключить его проще предварительно разогрев. К тормозной системе подключается напрямую, а к колесу подключается через переходник. тормоза прокачиваются. Проверяется, правильно работает система или же нет.

Виды колодок

Колодки различаются на клееные и клёпаные. На более новых моделях на переднюю ось ставят дисковые тормоза. Они более эффективны, но здесь будет рассмотрено их замена на барабанных тормозах.

У клёпаных накладки из фрикционного материала крепится к корпусу с помощью заклёпок, а во втором варианте – приклеивается. Большее доверие у водителей всё-таки имеют клёпаные. У клееных, «нарвавшись» на подделку, может при нагреве или намокании отклеиться накладка. Что иногда приводит к заклиниванию колеса и созданию аварийной ситуации.

Передние и задние колодки устанавливаемые спереди имеют артикул и каталожный номер – 469-3501090, 3151-3501090. Задняя – короче и имеет номер 3151-3502091. Производителей много, но я предпочитал «Expert».

Регулировка тормозов на Буханке

Замена передних колодок уаз буханка

Ну что можно скзать по сей проблемме?

1. Любую колодку, даже самоклёп нужно перед установкой подготовить. А это значит снять фасочку с накладки и выбрать "седло" с рабочей плоскости накладки

2. Свести эксцентрики и опорные пальцы, утопить поршня если самоподводы. Это желательно сделать до демонтажа колодок с помощью двух монтажек.
3. Снять буртик с барабана. если таковой имеется.
4. установить колодки на место. И в идеале штангелем снять размеры с колодок и с барабана, но не обязательно.
5. Если барабан не одевается то прикладываем барабан к колодкам, придерживаем его коленкой (слегка нажимая на него). вставляем между колодок и опорным щитом отвёртку/монтажку (приблизительно по центру колодок) и надавливаем на инструмент, колодки становятся "домиком" и барабан сам влетает на ура. В тяжёлых случаях нужно по барабану слегка ёб..ть

После сих мероприятий регулируем тормоза, как регулировать опорные пальцы описано здесь

Надеюсь более менее понятно написал, а то как делать знаю, а рассказать не умею

А зачем седло снимать с колодки?

Касательно регулировки пальцев по ссылке правильно в челом написано. Но когда некого послать под машину, а только еле-еле уговорить можно посидеть и педаль понажимать, все-таки надо регулировать по книжке. То есть кто-то жмет на педаль с усилием "средней силы", ну то есть чтобы и не сильно, но и нога не просто лежала на педали, а сам вращаешь пальцы и ищешь явную "ступеньку" в усили в некотором положении пальца. Т.е. начиная с какого-то положения пальца надо прилагать силу заметно больше, чем до этого. Вот это и есть нужное положение.
Нахождение ступеньки может быть делом не очень легким. Чтобы это было легко, надо при монтаже новой колодки смазать бронзовую втулку, на которую колодка надевается, графитной смазкой. да и сам болт и резьбу ею же смазать. Это сильно поможет не только в регулировке, но и при следующей замене колодок (не надо будет наращивать ключи трубами, бить молотками, отпиливать неоткручивающийся болт болгаркой и т.д.), а также в одновременности срабатывания тормозов. В отличие от Литола и иных пластичных смазок, графитка даже если совсем грязная, все равно работает, ибо там облегчает скольжение не масло, а графитовая пудра, даже если масло-наполнитель уже похоже на грязный черный клей с песком.

Еще одной причиной ненахождения ступеньки может быть неправильность формы колодки. Или износ барабана. Вообще говоря, тогда и колодка все равно притераться будет долго и хреново при любом положении пальцев, т.е. ошибиться в выставлении пальцев не так страшно . Но все-таки надо ее постараться хотя бы примерно найти, эту ступеньку.

Некоторое время тому назад я как раз в этой ситуации был, новые колодки на старых барабанах, регулировал пальцы описанным выше методом. Колодки притерались, наверное, несколько тысяч км. Но терлись они сначала своей серединой накладки, судя по следам на них т.е. даже в этом случае результаты регулировки оказались верными.

Как делается регулировка и ремонт тормозов на автомобилях УАЗ: рассматриваем со всех сторон

Как я писал ранее здесь, педаль тормоза уходила в пол. Подтеков в тормозной системе не было, поэтому вероятней всего требовалось развести тормозные колодки.

Известно что в процессе эксплуатации УАЗа тормозные колодки стираются, поэтом требуется периодически их разводить или говоря техническим языком регулировать.

Рассмотрим основные этапы регулировки тормозных колодок УАЗ

Теория Регулировки тормозов УАЗ 3303
Подробное описание регулировки задних тормозов УАЗ 3303 с фотографиями
Подробное описание регулировки передних тормозов УАЗ 3303 с фотографиями

Теория регулировка тормозов УАЗ 3303

Вот что в инструкции написано:

Короче так витиевато написано что без пол литры не разберешься:-)

Подробности Категория: Системы управления УАЗ-469

Регулировка рабочего тормоза УАЗ-469

Текущую регулировку тормозов проводите в такой последовательности:
1. Поднимите домкратом автомобиль со стороны колеса, тормоз которого необходимо регулировать.
2. Вращайте колесо постепенно и повертывайте регулировочный эксцентрик до тех пор, пока колесо не затормозится.
3. Отпускайте постепенно эксцентрик, поворачивая колесо до тех пор, пока оно не станет провертываться свободно, без задевания барабана за колодки.
4. Отрегулируйте таким же образом зазоры между колодками и барабанами остальных тормозов.
При регулировке колодок передних тормозов (рис. 98), а также передних колодок задних тормозов (рис. 99) колесо вращайте вперед.

Рис. 98. Регулировка зазоров между колодками и тормозным барабаном переднего колеса автомобиля УАЗ-469Б.

При регулировке задних колодок задних тормозов колесо вращайте назад.
Для уменьшения зазоров эксцентрики поворачивайте по направлению вращения колеса, а для увеличения их, наоборот, против вращения.

Рис. 99. Регулировка зазоров между колодками и тормозным барабаном заднего колеса автомобиля УАЗ-469Б

Рис. 100. Регулировка тормозных колодок заднего колеса с помощью опорных пальцев.

Подробное описание регулировка передних тормозов УАЗ 3303 с фотографиями

1) Ставим машину на ровный участок.

2) Ручник не затягиваем, предварительно установив противооткатные башмаки (например пол чурки:-))

3) домкратим заднее колесо

4) Крутим болт указанный стрелкой в направлении указанным пунктирной стрелкой, одновременно прокручиваем колесо рукой пока не затормозится. Когда колесо начнет притормаживать, медленно крутим болт в обратном направлении, до момента растормаживания колеса (короче ищем «граничное» положение). На фото левое заднее колесо.Стрелкой отмечен регулировочный болт задней колодки заднего колеса.

Регулировочный болт передней тормозной колодки заднего колеса крутится в обратную сторону.(на фото не видно.)

Схема заднего колеса и принцип регулировки заднего колеса.

Стояночная тормозная система автомобилей УАЗ

Стояночный тормозной механизм барабанного типа установлен на раздаточной коробке и действует на задний карданный вал автомобиля.

Стояночный тормозной механизм: 1 – регулировочная вилка; 2 – контргайка; 3 – тяга привода; 4 – разжимной сухарь; 5 – заглушка; 6 – рычаг привода; 7 – регулировочный винт; 8 – опора колодки; 9 – толкатель разжимного механизма; 10 – корпус шариков; 11 – корпус разжимного механизма; 12 – тормозной барабан; 13,18 – колодки; 14 – стяжная пружина колодок; 15 – колпак; 16 – шарик разжимного механизма; 17 – болт; 19 – тормозной щит; 20 – корпус регулировочного механизма; 21 – стержень; 22 – пружина; 23 – чашка пружины; а – вид с тормозным барабаном; б – вид без тормозного барабана

Подробное описание регулировки передних тормозов УАЗ 3303 с фотографиями

Оба регулировочных болта переднего колеса крутятся по направлению вращения колеса в перед.

Схема переднего колеса и принцип регулировки переднего колеса.

Надеюсь эта статья поможет вам провести регулировку тормозов УАЗ самостоятельно. Не забудьте проверить целостность тормозных шлангов. И надежность работы стояночного тормоза.

Если УАЗ уводит в сторону при торможении, значит слабо тормозят колодки на противоположной стороне: то есть если автомобиль поворачивает вправо, то левая его сторона не тормозит и наоборот.
Также увод автомобиля в сторону наблюдается, когда передние колеса тормозят сильнее, чем задние, и в результате происходит занос (это может проявится только зимой.).

В моем случае регулировка тормозов помогла, мой УАЗ 3303 стал адекватно тормозить:-)

При регулировке тормозов не забывайте о технике безопасности при работе с домкратом.

Читайте также: