Замена поршневых колец паджеро спорт 1

Добавил пользователь Morpheus
Обновлено: 05.10.2024

Замена поршневых колец паджеро спорт 1

Brian » 31 май 2013, 17:22

Присутствует жор масла, более 1л на 1000км. 250т. км пробега, наверное пришел срок.

Собственно. Посейщают шальные мысли. Зашел в экзист и был удивлен, что на 72ой двигатель есть ремонтные комплекты поршневой
Радости моей небыло предела, рем комплекты 0.5мм и 1.0 мм. ДВА раза можно точить блок, это вечная машина.

Гугление интернета дает ответ, что у японцев обычно совсем нету выроботки прошневой, т.е. возможно рем.комплект и не понадобиться, и получитьй обойтись поршневой STD тупо заменив кольца.

Отдавать машину в сервисы нету никакого желания, хорошо не сделают, что сделают не известно, быть уверенным в таком моторе невозможно. Выход один, делать самому. Аккуратно с интернетом не спеша.

Вопрос мой касается следущего:
1. Что делают при капиталке? Может ли получиться, что есть выборка на коленвале и распредвале? У них цена пистец.
2. Необходимо выявить финансовую сторону вопроса. Поршни, кольца, маслосъемные клапанов = 25000 руб. Если у поршней выроботки нет, то минус 10тр. Получается 15000р
3. Всякие там мелочи в виде смазки, масла, инструмента, герметика, сопутствующих резинок по мотору, проточка самого блока наберем примерно на 10-15 т.р наверно.
4. При условии выполнение работ самому + помощь клуба инструментами. Получаем примерную стоимость капиталки 30т.р. ну можно заложить в смену непредвиденные расходы 20% на кокаколлу. Около 35т.р.

Получаем: Незабываемые воспоминания, бесценный опыт, "идеальный" двигун.
Теряем: 35т руб, 2-3 месяца времени, риск остаться без мотора учитывая нулевую мою квалификацию в данном вопросе.

Альтернатива:
1.Ездить до талого, заливать масло вместе с заправкой бенза. Как стуканет совсем, на свалку ну или откапиталить. Вложений 0р.
2. Покупка контрактного пихла какое попадется, залить в него масло и установить на место моего. И может он заведется и как-то поедит? Но в продаже пока такого нет, и цена будет. ну хз 35-40? Рисков полно, могу купить такую же фигню.
3.Не пороть горячку и поменять тупо маслосъемные на клапанах дальше ездить. Затраты в райне 10т.р. при условии самостоятельного ремонта. Проездить еще зиму, а там апнуть данную тему?

Max PXT » 31 май 2013, 21:52

Тема актуальная! у Меня почти 200 тыс. пробега, скоро менять ГРМ! Поэтому хочу узнать что можно будет поменять прицепом.

Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд:
Для начала я бы посоветовал Вам померить компрессию!! что бы узнать поршневая это или нет!! потом сделать выводы. ну и произвести вскрытие (если это будет необходимым). Как то так

Brian » 31 май 2013, 23:40

Ровным счетом это ничего не даст. У ммс 3 кольца, даже при полностью залегшем маслосъемным, компрессионое будет работать.

Не считая сальников и роликов, можно глянуть потеки на помпе.

mr.maks » 01 июн 2013, 16:42

Полундра » 01 июн 2013, 23:12

Brian » 02 июн 2013, 21:47

И это радует
Значит на 400 можно будет купить комплект 0.5, на 600 - 1.0. Я люблю этот мотор

P.S. сменил название, дабы не путался народ с Валереным постом )

Kiruxin » 07 июн 2013, 01:17

Brian » 07 июн 2013, 07:45

Kiruxin » 07 июн 2013, 15:40

Krav » 25 авг 2013, 18:42

Рекламный блок

Реклама » 01 янв 0000, 00:00

Кто сейчас на форуме

Замена поршневых колец паджеро спорт 1

Митсубиси Паджеро спорт. Проверка состояния компонентов шатунно-поршневой группы двигателя

2. При помощи специального приспособления снимите кольца с поршней, - постарайтесь случайно не повредить стенки последних.
3. Соскоблите с днищ поршней следы угольных отложений. После удаления основного слоя отложений зачистите поверхность вручную проволочной щеткой или куском мелкозернистой наждачной бумаги.

5. Удалив основные отложения, промойте шатунные сборки растворителем и тщательно просушите их, по возможности с применением сжатого воздуха. Проверьте проходимость масловозвратных отверстий в задних стенках канавок под установку поршневых колец, а также масляных отверстий в нижних головках шатунов.

6. Если стенки поршней и зеркала цилиндров не повреждены и чрезмерно не изношены, а блок двигателя не протачивался и не заменялся, необходимость в замене поршней также отпадает. Нормальный износ поршней проявляется в виде вертикальных следов выработки по упорной поверхности и небольшой слабины посадки верхнего компрессионного кольца в своей канавке. Не забывайте, что замена поршневых колец производится в обязательном порядке, вне зависимости от их состояния.
7. Внимательно осмотрите каждый из поршней на наличие трещин в юбке, вокруг выступов под установку поршневых пальцев и в районе расположения колец.
8. Проверьте упорные поверхности юбки поршня на наличие царапин, днище - на наличие сквозных отверстий и прогаров по краю. Присутствие царапин на юбке можно расценивать как признак длительных перегревов двигателя, либо слишком раннего зажигания воздушно-топливной смеси, - проверьте исправность функционирования системы охлаждения. Прогары по краям днища являются свидетельством детонации. В любом случае, причина выявленного нарушения должна быть устранена во избежание рецидивов. В качестве возможных причин образования перечисленных дефектов могут выступать также утечки всасываемого воздуха, неправильная компоновка воздушно-топливной смеси, нарушение установки угла опережения зажигания, неправильное функционирование систем зажигания и EGR.
9. Точечная коррозия поршней в виде каверн говорит о попадании в камеры сгорания и/или картер двигателя охлаждающей жидкости. Опять-таки, позаботьтесь, чтобы причина внутренних утечек была устранена.

11. Оцените величину бокового зазора посадки поршневых колец в своих канавках, для чего вложите новое кольцо снаружи в свою канавку на поршне и щупом лезвийного типа измерьте остающийся зазор. Повторите измерение в двух-трех точках по периметру канавки. Следите за тем, чтобы не перепутать компрессионные кольца (верхнее отличается от второго). Если величина зазора превышает допустимое значение , поршни подлежат замене.

12. Если посадочный зазор поршня в цилиндре превышает допустимое значение , блок следует отдать в проточку с подборкой новых поршней ремонтного диаметра.
13. Оцените правильность посадки поршней на шатунах, попытавшись повращать компоненты в противоположных направлениях. Наличие сколько-нибудь заметного люфта говорит о чрезмерном износе сочленения. Для исправления ситуации шатунно-поршневые сборки следует доставить в мастерскую автосервиса, где будут произведены необходимый восстановительный ремонт и замена пальцев.
14. Выполнение процедуры снятия поршней с шатунов (в случае возникновения такой необходимости) также должно быть поручено специалистам автосервиса. Параллельно, шатуны могут быть проверены на наличие признаков изгиба, скручивания и прочих деформаций с применением специального диагностического оборудования.

15. Проверьте шатуны на наличие трещин и прочих механических повреждений. Временно снимите крышки нижних головок, извлеките вкладыши старых подшипников, протрите постели в крышках и головках и проверьте их на наличие заусениц, задиров и шероховатостей. Закончив проверку, вложите на место старые вкладыши, установите крышки на нижние головки шатунов и от руки затяните крепежные болты.

Красноярский MITSUBISHI Клуб

2R это идентификационная метка компрессионного кольца. Говорит о том что это второе кольцо. Размер номинальный.

Ремонтные размеры +0.5мм (2R50), +1.0мм (2R100). Вроде так.

P.S. Так вычитал в мануале.

Psl3476 » 22 мар 2010, 14:39

BriG » 22 мар 2010, 14:57

Я не специалист в ремонте.

1. Измерте торцевой зазор между кольцом и поршневой канавкой. Если зазор больше допустимого, то замените кольцо или поршень, или то и другое вместе.
Номинальное значение:
1-е кольцо: 0,02-0,06мм
2-е кольцо: 0,02-0,06мм
Предельно допустимое значение 0,1мм

2.Вложите компрессионное или маслосъемное кольцо в цилиндр и протолкните его днищем поршня, чтобы кольцо приняло правильное положение, Измерте зазор в замке поршня с помощью щупа.
Номинальное значение:
1-е кольцо:0,2-0,3мм
2-е кольцо: 0,3-0,45мм
Маслосъемное0,1-0,4мм

Предельно допустимое значение:
1-е кольцо: 0,8мм
2-е кольцо: 0,8мм
Маслосъемное: 1,0мм

Если размер зазора превышает допустимое значение, то замените кольцо.

Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд:

Идентификационная метка первого кольца соответственно 1R.

Psl3476 » 22 мар 2010, 17:14

Dialboss » 23 мар 2010, 09:34

jam » 31 мар 2010, 11:09

Psl3476 » 31 мар 2010, 20:14

Т.е. для всех бензиновых ММС моторов?

Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:

А если на ремень ГРМ попало масло (в большом количестве), его обязательно менять? (пробег 5000 - 7000). Может есть очистители какие?

Игорь981 » 31 мар 2010, 20:17

Psl3476 » 31 мар 2010, 20:33

Sibo » 31 мар 2010, 20:36

Нифига се , цилиндр какого мотора это имеет ?

Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд:

Psl3476 » 31 мар 2010, 21:02

Нифига се Удивление , цилиндр какого мотора это имеет ? -
вот уж от кого не ожидал такого вопроса?!

Цилиндр любого двигателя имеет форму конуса!
Попробуй пошатать поршень (с кольцами) нового ДВС в ВМТ - он будет шататься, и в НМТ - он не будет шататься.

Измеряется в тысячных мм.

Sibo » 31 мар 2010, 21:09

Psl3476 писал(а):
Цилиндр любого двигателя имеет форму конуса!
Попробуй пошатать поршень (с кольцами) нового ДВС в ВМТ - он будет шататься, и в НМТ - он не будет шататься.

Измеряется в тысячных мм.

Psl3476 » 31 мар 2010, 21:30

Ты не знал, что цилиндр двигателя внутреннего сгорания имеет форму конуса?
Цилиндр любого двигателя внутреннего сгорания имеет форму цилиндра - и таким способом это наглядно видно - это факт!

Sibo » 31 мар 2010, 21:53

Ладно , устал я уже смеяться. Сколько глупостей .
Да будет вам известно .
1. Вы просто не представляете о чём говорите . О зазорах "измеряемых тысячными долями " в цилиндро-поршневой группе речь не может вестись в принципе , не те сорягаемые поверхности и не те тепловые режимы работы.
2. Форму конуса имеют поршни , дно всегда уже чем юбка . Это обясняеться разным тепловым расширением днища и юбки . Дно ближе к камере сгорания - соответственно больше грееться , значит тепловое расширение больше. Потому у поршня такая конструкция.
3.Указанным вами способом зазор гильза-поршень проверяют только некомпетентные тупорогие мотористы , ибо даже на абсолютно новом моторе поршень будет люфтить в цилиндре поскольку в среднем зазор поршень - гильза составляет 2-5 сотых да к тому же , как выше сказано поршень конусный.

Я всё понятно объяснил ?
А вашу хрень с конусным цилиндром , да ещё и с тысячными зазорами рекомендую никому больше не говорить , дабы над вами больше не смеялись.
Хотя конусность цилиндров действительно применяеться в конструкции моторов , допустим моторы формулы1 сделаны примерно так , но это совсем другая история.

Форумы клуба

Необходимость выемок в днище поршня под тарелки клапанов обуславливается глубиной посадки седел клапанов в вашей ГБЦ. Это очень несложно проверить. Надо измерить, насколько утоплена поверхность тарелки клапана относительно привалочной плоскости ГБЦ. Для двигателя 4D56 существует три варианта - 0.8, 2.5, и 3.3мм.
Если у вас 2,5 или 3,3мм - можно ставить поршни без выемок под тарелки, если 0,8 - только с выемками.
Масляная галерея в днище поршня снизу должна быть в любом случае!

Вверху - поршень с масляной галереей, внизу - без оной.

Ну и не забудьте померить выступание поршней в ВМТ и купить правильную прокладку под ГБЦ.

P.S. Естественно, размеры утопления клапанов даны "стандартные", т.е. без учета возможной в прошлом правки привалочной плоскости ГБЦ.

_________________
Токарные, фрезерные, расточные работы
Капитальный ремонт ДВС любой сложности.
(9O5) Ч7O-3O-16

у меня вот такие поршня, правда у этого середина подгорела

По Teikin' y:
43242AG050 - правильный артикул комплекта турбовых поршней с масляной галереей, размер 0.5
Канавка под верхнее кольцо - трапециевидного сечения.
33862050 - правильный номер комплекта колец Teikoku Piston Rings к этим поршням.
Эти поршни без выемок под тарелки. Они подойдут, только если утопление клапанов в голову 2,5мм или более.
Кроме того, у этих поршней присутствует нирезистовая вставка под верхнее компрессионное кольцо и стальные усилители юбки. За счет этого они более стабильны по размеру при нагреве, что позволяет расточить цилиндры под эти поршни с зазором всего 0,03+0,01мм. Для оригинальных поршней рекомендован тепловой зазор 0,05+0,01мм.
Я рекомендую ставить именно эти поршни.

По оригиналу:
MD308461 - поршни 1-го и 3-го цилиндров, размер 0,5
MD308469 - поршни 2-го и 4-го цилиндров, размер 0,5
MD168295 - комплект поршневых колец, размер 0,5

Это поршни с выемками под тарелки клапанов, для головы с наименьшим утоплением седел. они вам подойдут в любом случае.
По остальным типам головок прошу смотреть в табличку:

_________________
Токарные, фрезерные, расточные работы
Капитальный ремонт ДВС любой сложности.
(9O5) Ч7O-3O-16

Нужен совет пробило прокладку снял ГБЦ отвез на шлифовку, форсунки на стенд, а с поршнями всю голову сломал есть трещины но вроде не фатальные менять или все же рискнуть и поездить так, кто что посоветует

[/url]

Замена поршневых колец на Лансер 9

Новые кольца на поршни

Lancer 9 генерации в своём классе является одним из наиболее надёжных автомобилей. Он сумел покорить сердца любителей с самых разных уголков земного шара. Несмотря на то, что эта машина долгое время не выпускается, её можно встретить практически в каждом городе. Из этой статьи узнаем, как проводится замена поршневых колец Митсубиси Лансер 9.

Главным минусом Митсубиси Лансер 9 является большой расход масла после 150 тысяч километров пробега. Это является одним из наиболее достоверных признаков износа колец, что вызывает необходимость выполнения их замены.

Как определить износ

Поршневая группа Митсубиси Лансер 9

Основные объективные признаки износа колец:

неожиданное снижение мощности работы двигателя;
резкий скачок маслопотребления;
пониженная компрессии (происходит далеко не во всех случаях);
«темный» дым из трубы выхлопов (правда, он наблюдается, если изношено не только кольцо поршня, но также и топливный катализатор).

Перечень комплектующих для замены

Инструменты для снятия поршней

Список обязательных комплектующих элементов:

тосол вместе с новым маслом для мотора;
прокладка для ГБЦ, крышки клапана, а также термостата;
кольца для поршня.

Если кроме износа поршневой есть и другие неполадки в автомобиле, которые были обнаружены при диагностике, то придётся обзавестись следующими комплектующими:

фильтр масла;
сальник для коленвала;
специальные свечи для системы зажигания;
кольца уплотнения для колодцев свеч;
высоковольтные провода;
ремень механизма газораспределения вместе с его натяжным роликом.

Естественно, оптимальнее всего, приобретать комплектующие детали непосредственно у официального дилера производителя, хотя за это придётся расстаться с солидной суммой денежных средств. Нужно ориентироваться в первую очередь на свои финансовые возможности.

Перечень инструментария, который понадобится для выполнения замены:

ключи динамометрического типа;
ключ для свечей;
набор ключей для гаек;
болтовые переходники для головок главного блока цилиндров;
специальные щипцы, предназначенные для вытягивания колец;
оправка, без которой невозможно выполнить установку поршней.

Замена поршневых колец на Митсубиси Лансер 9 своими руками

Прежде чем приступить непосредственно к замене колец поршня, вначале сливается моторное масло автомобиля вместе с жидкостью для охлаждения, а также все расположенные клеммы на аккумуляторе снимаются. После этого, необходимо будет обзавестись большим количеством пакетов из целлофана, которые послужат временным резервуаром хранения крепёжных материалов (болтов, гаек и прочих мелких элементов).

Демонтаж поршней и замена колец

Итак, непосредственно сам пошаговый алгоритм замены.

Вначале, откручиваются свечи зажигания, после чего происходит снятие крышки клапана.
Всё разъемы, расположенные на «косе», нужно аккуратно отсоединить в направлении слева направо.
После чего, снятые разъёмы необходимо положить в район батареи аккумулятора, чтобы они не мешали дальнейшим манипуляциям.
Теперь, пришло время выполнить разъединение воздушного фильтра, а затем – шлангов расположенных в топливной рампе.
Следующим шагом производится демонтаж коллекторов, как впускного, так и выпускного.
Дроссель нельзя затрагивать и лучше обойти стороной, так как это прерогатива специалистов станций технического обслуживания.
После этого, снимаются ремни механизма газораспределения, затем генератора и провода, идущего к водяному насосу.
Теперь пришло время перейти к шкиву, который располагается в коленвале.
Для снятия шкива нужно будет установить коробку передач на пятую скорость и попросить помощника нажать при этом педаль торможения.
Сейчас необходимо аккуратно снять головку блока цилиндров (шляпки её болтов имеют весьма необычную форму, поэтому для их откручивания понадобится переходник).

Далее необходимо перейти непосредственно к снятию поршней.
Прежде чем удастся добраться до них, нужно вначале аккуратно открутить усилитель кратера, а затем поддон, а также насос регулирующий подачу масла.
Теперь доступ к нижним крышкам открыт, и можно беспрепятственно открутить болты и вынуть коленчатый вал вместе с поршнями.
Коренная и шатунная шейка имеют крышку, её нужно снять и проверить их состояние и при необходимости произвести соответствующую замену.
Если поршни покрыты слоем нагара, то вначале необходимо снять их кольца и только после этого, выполнить прочистку с помощью специализированных щипцов.
После снятия колец, нужно приступить непосредственно к очистке самих поршней.

Все канавки поршней следует отметить цифрой, чтобы непроизвольно не спутать во время установки.

Установку новых колец нужно выполнять строго в соответствии с инструкцией производителя, которая всегда прилагается.
Закрепление поршней производится при помощи специализированной оправы.

При установке важно поршни установить каждый на своё место, не спутав их.

Далее сборка осуществляется строго с инструкцией в обратной последовательности относительно снятия.

Валы механизма газораспределения устанавливаются по ранее нанесённым меткам.

Видео в этой статье: про сборку поршней

Замена поршневых колец на Митсубиси Лансер 9 представляет весьма длительную по времени и трудоёмкую процедуру. На её выполнение нужно примерно дня три, причём работу проводить следует строго в паре, так как самостоятельное выполнение может вызвать большие сложности. Главное – внимательно ознакомиться с представленной выше инструкцией и выполнять каждую техническую манипуляцию строго последовательно.

3 комментария

Спасибо за интересную статью! Материал, который был использован в данной статье очень пригодился при ремонте автомобиля моего товарища.
Я думаю, что об материале использованном в данной статье должно узнать как можно большее число человек. Если хотите, я могу поделиться с вами секретами продвижения вашего блога и увеличения числа ваших постоянных.

масло съёмные кольца по сервисмануалу написано, что они симметричны и не требуют определения верх низ. Таки вот дела

Проверка сжатием между пальцами ничего не даёт. Тем более что маслосъёмные кольца работают при движении не вверх, а вниз. Но не в этом дело. Важнее другое:
• Покупать оригинальные комплекты поршневых колец при ремонте двигателей, устанавливавшихся на Мицубиси Лансер девятого поколения, нецелесообразно. Стоят они дорого, а качество довольно среднее. А по цене минимум в два раза дешевле можно купить лучшие по качеству японские Tp или немецкие SM. Ходят такие детали значительно дольше, чем оригинал.
• Маслосъёмные кольца разных производителей могут быть как разборные (как показано на видео), так и цельные. Единого мнения, какие лучше, не существует. У каждого варианта имеются свои преимущества и недостатки.
• Добросовестный производитель всегда наносит на деталях маркировку, указывающую, какой стороной должна производиться установка. Как правило, это надпись TOP на верхней части кольца. В крайнем случае, присутствует схема монтажа на упаковке.
И ещё. В процессе проводимого ремонта обязательно необходимо оценить состояние цилиндров и поршней. Иначе может оказаться, что проделанная работа не будет иметь никакого смысла. Следует:
• Нутромером замерить размеры каждого цилиндра. Если такой возможности нет, то хотя бы произвести внешний осмотр. Если на засечках от хона (рисках) на поверхности цилиндра обнаружатся залысины (гладкие, без рисок, участки), придётся приобретать новые поршни и кольца ремонтного размера, а блок цилиндров отправлять в расточку.
• Осмотреть состояние поршней на предмет обнаружения сколов в верхней части и глубоких царапин на юбках. Если таковые имеются, то нужно купить новый комплект поршней.
Установка новых колец на мотор с повреждёнными поршнями и изношенными цилиндрами – пустая трата времени и средств.

Руководство по замене поршневых колец

То, что автомобилю требуется именно замена поршневых колец, а не какие-то другие ремонтные работы, расскажет сам двигатель. Признаки подобной неисправности проявляются довольно ярко, поэтому не заметить их будет сложно. Но прежде чем говорить о симптомах, нужно понять, что представляют собой кольца, и какую роль они играют в работе двигателя.

Что такое поршневые кольца, их назначение

как правильно поставить поршевые кольца
Поршневые кольца представляют собой упругие незамкнутые элементы, которые устанавливаются в специальные канавки на корпусе поршня. Изготавливают их из стали или чугуна повышенной прочности, а сверху покрывают легирующим материалом. Легирующее покрытие еще больше увеличивает прочность, а также снижает скорость износа.

Обычно в поршень вставляются 3 кольца: 2 компрессионных (занимают 2 верхних канавки) и 1 маслосъемное (нижняя канавка). Задача компрессионных колец – не допустить прорыва раскаленных газов вдоль поршня в картер двигателя. Маслосъемное – снимает лишнее масло с зеркала цилиндра, не давая ему попасть в камеру сгорания. Кроме того, кольца снижают температуру поршня, передавая практически половину тепла его поверхности на стенки цилиндра.

Когда поршневые кольца перестают справляться с возложенными на них задачами, ввиду своего износа, двигатель автомобиля сигнализирует об этом проявлением соответствующих симптомов.

Признаки износа поршневых колец

О том, что износ дошел до критической стадии, свидетельствует синий или черный дым из выхлопной трубы. Это указывает на то, что излишки масла попали в камеру сгорания мимо маслосъемного кольца и сгорели там вместе с топливом. Черный дым, выходящий из трубки вентиляции картера, говорит о том, что компрессионные кольца из-за износа допускают прорыв газов из камеры сгорания в его полость.

Критический износ сопровождается снижением компрессии (способность удерживать давление) в цилиндрах двигателя. Это означает, что часть газов, образовавшихся при сгорании топливной смеси, которая должна была толкать поршень, прорвалась в картер, не совершив полезную работу. Именно это приведет к падению давления в цилиндре, следовательно, двигатель потеряет часть мощности. Наблюдается повышенные расход масла.

Проверяется компрессия специальным прибором – компрессометром. Когда номинальные значения давления неизвестны (нет инструкции по эксплуатации), сначала оно измеряется в сухом цилиндре, затем через свечное отверстие заливается немного моторного масла, и замер делается заново. Если компрессия повысится, значит, требуется замена колец. Подобные признаки могут наблюдаться и в случае их «залегания».

«Залегание» происходит, когда образовавшийся в канавках поршня нагар мешает пружинить поршневым кольцам, результатом чего становится снижение плотности их прилегания к поверхности цилиндра.

Как заменить поршневые кольца самостоятельно

Конечно, замена колец – процедура довольно трудоемкая. Она требует аккуратности и определенных умений, но по большому счету сложного в ней ничего нет (если не снимать двигатель). Для этого нужно:

снять головку блока цилиндров, соблюдая все рекомендации производителя автомобиля;
слить масло, снять защиту маховика и поддон картера двигателя;
снять маслозаборник;
провернув коленвал, установить нужный поршень в нижнюю мертвую точку;
открутить крышку шатуна и снять ее;
вытащить поршень вместе с шатуном из цилиндра, толкая его вверх деревянной рейкой;
очистить поршень от нагара. По его маркировке установить класс поршня, приобрести соответствующий ему новый комплект поршневых колец;
каждое новое кольцо перед установкой сначала вставляется в цилиндр для проверки зазора в замке. Зазор должен соответствовать величине, указанной в руководстве по эксплуатации автомобиля. Если он меньше необходимого, то торцы замка аккуратно подпиливаются надфилем;
поршни тщательно очищаются от нагара. Отверстия, предназначенные для слива масла, также прочищаются подходящей деревянной палочкой. Очищенные канавки смазываются чистым моторным маслом;
одеваются кольца начиная с маслосъемного. На одной из сторон кольца стоит маркировка «ТОР» (вверх), которая указывает, как оно должно быть установлено в поршень. Замки должны устанавливаться через 120 градусов относительно друг друга. Это исключит сквозное проникновение через них газов. Нельзя одевать кольца «витком», такая установка может сопровождаться появлением микротрещин, которые приведут к их поломке;
произвести сборку в обратной последовательности, параллельно очищая все чистой ветошью и смазывая свежим моторным маслом. Поршни должны устанавливаться именно в те цилиндры, откуда они были сняты. Также и крышки шатунов с шатунными вкладышами должны надеваться на те же шатуны, с которых их сняли.

Если износ шатунных вкладышей позволяет использовать их повторно, то замену делать не стоит, так как для этого понадобится расточить шейки коленвала. Самостоятельно такую работу без опыта качественно выполнить не получится.

Инструменты, необходимые для проведения работ

Для замены колец понадобятся:

наборы рожковых и накидных ключей, а также вороток с удлинителем и головками номиналом от 10 – 19;
динамометрический ключ;
спец. обжим (оправка).

Кроме того, понадобится герметик устойчивый к воздействию масла. Он пригодится во время установки прокладок поддона картера и клапанной крышки.

И вроде бы ничего сложного в перечисленных выше действиях нет, если замену производить не снимая двигатель с автомобиля. Однако есть нюансы, без учета которых двигатель с новыми кольцами долго не проработает. Когда цилиндр достигает предельной стадии износа, на поверхности его зеркала образуется «ступенька». Ударившись об нее, новое кольцо либо сразу сломается, либо получит трещину, которая в итоге все равно приведет к его поломке. Кроме того, канавки старого поршня также имеют износ, поэтому притирка новых колец к цилиндру будет затруднена или вовсе невозможна. Это значит, что дефектовку поршневой группы и цилиндров лучше доверить профессионалам.

Расточкой и хонингованием цилиндров также должны заниматься квалифицированные специалисты. К тому же эту работу выполнить без снятия двигателя невозможно. Поэтому перед тем как браться за дело, стоит хорошо подумать, реально оценить свои силы и возможности. Чтобы результатом ремонта не стала замена поршневой группы в целом, или того хуже – не пришлось бы сдавать двигатель в капитальный ремонт.

Правильная замена и установка поршневых колец, признаки износа

Появление характерных признаков неисправности двигателя, таких, как резкое ухудшение динамики, увеличение расхода топлива и моторного масла, проблемы с запуском двигателя, особенно в холодное время года, говорит о том, что износ силового агрегата достиг предела, и без постороннего вмешательства дальнейшая эксплуатация машины невозможна. Перечисленные признаки говорят о резком падении компрессии. Если мотор не «ушатан» окончательно, то вернуть ему бодрость, скорее всего, поможет замена поршневых колец.

В целях экономии замену можно произвести своими руками. Помимо финансовой выгоды, хозяин авто может быть абсолютно уверен, что поршневые кольца поменяны, причем именно на те, которые он купил, и работа сделана качественно. К сожалению, оставляя машину в автосервисе, владелец не может точно знать, насколько добросовестно мастера выполнили свою работу, поскольку статистика упрямо твердит, что обманывают повсюду, в том числе и на официальных сервисах.

О том, как заменить поршневые кольца своими руками, написано в данной статье.

Вкратце, схема процедуры такова:

демонтируется головка блока цилиндров;
проверяется состояние колец и решается вопрос о необходимости снятия мотора с автомобиля;
затем старые меняются на новые, и двигатель собирается в обратном порядке.

Далее каждый этап будет рассмотрен более подробно.

Прежде чем ставить новые кольца

Прежде чем приступать к работе, нужно обзавестись всем необходимым. Для операции потребуются гаечные ключи, головки, желательно, с трещоткой, динамометрический ключ и съемник поршневых колец.

Выбирая в магазине автозапчастей новый комплект, следует обратить внимание как на внешний вид упаковки, так и на сами кольца.

На упаковке должна быть полная информация о них, а именно: кто изготовитель, из чего сделаны и т. п. На кольцах также должна быть маркировка, обозначающая верхнюю сторону, сами они не должны иметь никаких изъянов, кроме того, на упаковке или внутри должна быть инструкция, в которой описывается правильная установка поршневых колец.

Если продавец утверждает, что небольшие дефекты притрутся – он откровенно врет, пытаясь всучить некондиционный товар, лучше отказаться от такой покупки, поскольку деньги будут потрачены впустую.

Подготовительный этап

Прежде всего, нужно отключить аккумуляторную батарею. После этого потребуется слить охлаждающую жидкость из системы охлаждения и моторное масло из поддона картера. Замена поршневых колец возможна двумя способами: со снятием двигателя с автомобиля и без. Определить, нужно ли снимать мотор, поможет проверка: необходимо снять головку блока цилиндров и визуально оценить состояние гильз.

Если на стенках цилиндров видны признаки износа (выработка, какие-либо царапины или задиры), силовой агрегат однозначно придется снимать, чтобы расточить гильзы под следующий ремонтный размер. Если этого не сделать, просто поменять кольца будет мало, поскольку они быстро придут в негодность из-за поврежденных цилиндров.

Если же выработки нет, новые можно ставить, не снимая мотор с автомобиля. Этапы работы по замене поршневых колец, за исключением демонтажа двигателя для проведения реставрационных работ, одни и те же.

Замена поршневых колец

Процесс замены начинается с демонтажа поддона картера. Дополнительно желательно снять масляный насос и проверить, насколько сильно он изношен. Затем нужно открутить крышки шатунов и вытолкнуть шатуны с поршнями вверх. Важно помнить, что крышки шатунов нельзя менять местами, каждую впоследствии необходимо прикрутить к своему шатуну.

Проверка состояния снятых колец позволит выявить деформацию цилиндров. Неравномерный износ поршневых колец говорит о том, что в процессе эксплуатации цилиндры приняли овальную форму в поперечном сечении. В этом случае желательно расточить их, поскольку новые запчасти будут усиленно изнашиваться, и после замены надолго их не хватит. Поменять можно, чтобы проездить еще какое-то время, но капремонт, тем не менее придется производить уже в ближайшем будущем.

После снятия старых колец нужно удалить нагар из канавок, который помешает установке нового комплекта. Идеальное орудие для этой процедуры обломок старого кольца, поэтому одно из них нужно сломать. Также нагар необходимо счистить с днища поршней, если он там есть. Для облегчения задачи можно смочить поверхность керосином. Действовать, опять же нужно аккуратно, чтобы не оставить царапин.

Порядок установки следующий: первым устанавливается маслосъемное кольцо, затем второе и первое компрессионные. Из-за того, что второе компрессионное и маслосъемное кольца работают в менее тяжелых условиях, чем первое компрессионное, к металлу, из которого они изготавливаются, предъявляются менее строгие требования, поэтому кольца более хрупкие. При их монтаже следует проявлять особую осторожность. Ненароком сломать первое компрессионное кольцо практически невозможно.

При установке следует обратить внимание на расположение замков поршневых колец: они не должны располагаться в одну линию. Лучше всего замок каждого следующего располагать под углом 120 градусов по отношению к предыдущему. Правильное расположение поршневых колец дополнительно препятствует прорыву газов из камеры сгорания в картер.

Следующий ответственный этап работы – установка поршней обратно в цилиндры. Чтобы поставить поршни на место, потребуется оправка для поршневых колец, иначе они будут препятствовать входу поршней в цилиндры. Она может быть как универсальной, рассчитанной на поршни разных диаметров от 50 до 150 мм, или изготовленной специально под конкретный размер. При помощи этого приспособления осуществляется обжимка поршневых колец, после чего поршень вгоняется в смазанный моторным маслом цилиндр путем аккуратного постукивания по днищу каким-нибудь неметаллическим предметом.

Проверка работоспособности и обкатка мотора

После того как двигатель собран, необходимо убедиться в его работоспособности. Его необходимо завести и дать поработать некоторое время на холостых оборотах. Если он работает устойчиво, можно считать, работа завершена успешно. Следует помнить, что новым деталям нужна обкатка, и чем аккуратнее она будет выполнена, тем дольше прослужит отремонтированный силовой агрегат.

Обкатка длится 2–3 тысячи километров. Чтобы замена не прошла впустую, во время обкатки необходимо соблюдать следующие правила:

Замена поршневых колец паджеро спорт 1

Главная / Энциклопедия ремонта Митсубиси / Замена передних тормозных колодок на Мицубиси Паджеро Спорт

Описание работ по переборке суппортов на Митсубиси (L200/Pajero Sport)

Тормозной суппорт как и любая другая деталь подвержен износу, в городском режиме, в пробках мы пользуемся тормозами автомобиля чрезвычайно часто, что в свое время быстро выводит систему из строя. Обычно проблемы с тормозными суппортами начинают проявляться по ходу езды, когда суппорт начинает подклинивать. В таком случае необходима переборка тормозного суппорта Mitsubishi L200 / Pajero Sport, а так же советуем сразу произвести чистку и смазку направляющих. Диагностика тормозной системы начинается с осмотра и разбора деталей естественно, первым делом загоняем автомобиль на подъемник и снимаем колеса.

Сняв колеса, можно первым делом провести визуальный осмотр тормозной системы, состояние тормозных колодок, пыльников и гнаправляющих. В случаях обнаружения деффектов советуем срочно заменить износившуюся деталь. В случае с тормозной системой Митсубиси L200 / Pajero Sport был порван пыльник тормозного цилиндра.

Для того что бы снять тормозной суппорт необходимо открутить 2 направляющие, а так же открутить и пережать шланг с тормозной жидкостью, расположенный с внутренней стороны тормозного суппорта Митсубиси L200 / Pajero Sport. Перед снятием трубка пережимается и можно ее снять, с меньшей потерей тормозной жидкости.

Сняв тормозной суппорт можно увидеть естественный износ поршня тормозного, а также внутренней части суппорта с которой он взаимодействует, обычно на поршнях имеется сильная выработка и "канавки".

На замену изношенному поршню будет установлен неоригинальный тормозной поршень фирмы FEBEST (№ 0476-KB4F), а так же ремкомплект по переборке суппорта FEBEST ( № 0475-KB4 ) который включает в себя смазку для поршня и смазку для направляющих, для каждой детали смазка своего цвета.

Перед тем как ставить новый поршень на место, необходимо тщательно зачистить и очистить внутреннюю часть тормозного суппорта в которую уже вставляется сам поршень. Для очистки тормозного суппорта используется дрель и насадка со специальной щеткой, так же вычищается образовавшаяся ржавчина во всех пазиках для уплотнителей.

В очищенный тормозной суппорт Mitsubishi мы устанавливаем заменяемые детали. Важно правильно установить главный большой пыльник в установочное место, что бы избежать его перегиба или пережима тормозным поршнем. Тормозной поршень Митсубиси L200 / Pajero Sport тщательно смазывается и устанавливается на свое место. Так же смазываются и устанавливаются все проставочные резиночки.

В ремкомплекте тормозного суппорта так же идут пыльники направляющих тормозного суппорта, которые так же устанавливаются новые, так как старые слишком изношены. Для смазки направляющих тормозного суппорта используется смазка другого цвета которая идет в комплекте. После смазки направляющие устанавливаются на места. Можно ставить суппорта на место, готово.

Важно! Если выработка колодках очень сильная и не равномерная, она может сильно изнашивать тормозные диски, которые следует сразу же заменить вместе с колодками.
Стоимость замены тормозных дисков Mitsubishi L200 / Pajero Sport.
Пример не равномерно изношенных колодок.

Замена ремня ГРМ Митсубиси Паджеро Спорт 2.5 дизель

Регламентное техническое обслуживание включает в себя не только замену фильтров (масляного, воздушного и топливного), но и ремней.

С ремнями приводными, которые приводят в движение все навесное оборудование, все легко и понятно. Открыл подкапотное пространство и посмотрел его состояние: наличие трещинок, разрывов и кордовых нитей.

С ремнем газораспределительного механизма (ГРМ) все гораздо сложнее. Его не видно и практически не слышно. Для него существует регламент по замене. Компания Mitsubishi прировняла срок замены ГРМ к 90 000 км.

Последствия обрыва ремня ГРМ

Несоблюдение данного регламента и увеличение срока замены ремня ГРМ, может привести к поломке данного двигателя. А именно:

Если ремень сильно растянется и перепрыгнет на шестеренке на один-два зубца, то изменится угол фаз открывания-закрывания клапана, что приведет к их быстрому прогоранию, потере тяги двигателя и увеличению расхода топлива.
Обрыв данного ремня приведет ко «встрече» клапанов с поршнями и, соответственно, к загибанию клапанов и разрушению поршневой группы.

На данном двигателе, также на ГРМ, есть балансировочный ремень. Он меняется в комплекте с основным ремнем. При обрыве данного ремня происходит дисбаланс в двигателе и потеря мощности. При прохождении ТО по другим интервалам, надо визуально контролировать состояние этих двух ремней. И если есть сомнения в их работоспособности, то лучше поменять комплект ГРМ. В комплект ГРМ входит:

два ремня (основной и балансировочный);
ролик натяжной, обводной и гидронатяжитель для основного ремня;
ролик натяжной для балансировочного ремня.

Для замены лучше приобрести ремни от японского производителя Unitta, а ролики и натяжитель от производителей NTN или Koyo. Неплохие неоригинальные комплекты делает именитый бренд —INA германия.

Когда менять ГРМ?

Производитель обещает, что совершать замену ремня придется не ранее, чем через 60 000 км. Но ведь существуют еще и внешние факторы, влияющие на износ. Надо иметь в виду, что агрессивная езда и плохие условия для езды обязательно будут способствовать тому, что ременная передача износится раньше срока, регламентированного производителем.

Поэтому обязательно нужно проводить диагностику состояния ременной передачи хотя бы через 25 000 км. Так вы сможете обезопасить себя от такой неприятности, как обрыв ремня. Что уж тут говорить, это совсем неприятно и принесет массу хлопот автолюбителю. В этом случае без серьезного дорогостоящего ремонта обойтись уже не получится. А что же произойдет, если ремень оборвется. В моторе начнется самый настоящий хаос. Синхронизация работы валов будет нарушена, клапаны ударятся о клапана, что обязательно приведет к деформации последних. Вот и выходит, что лучше почаще заглядывать под капот машины, чем потом тратить деньги на ее ремонт.

Визуальный осмотр можно проводить самостоятельно. Нужно только лишь знать, на что при этом следует обращать внимание. Наиболее часто встречающиеся дефекты, по которым можно судить об износе ремня будут перечислены ниже:

структура начала расслаиваться;
наметилось образование складок или они уже появились;
ремень потрескался;
зубчатая часть ремня износилась;
видны следы подгорания;
от ремня начали отделяться отдельные нити;
на поверхности видны масляные разводы.

Ремонтировать автомобиль самостоятельно или отдать его в сервисный центр – решать только вам. И все же мы рекомендуем по возможности ремонтировать машину собственноручно. Это будет полезно как в плане экономии, так и в приобретении необходимого каждому автолюбителю опыта. Если вы все же решились, тогда отправляйтесь в магазин и купите там новый комплект расходных материалов. Кроме, собственно, ремня вам понадобятся еще и ролики. Конечно, менять их необязательно, если они еще находятся в отличном состоянии. Но если состояние роликов оставляет желать лучшего, то их лучше заменить, чтобы не пришлось потом разбирать весь механизм только из-за них.

Кроме комплекта расходников, для произведения ремонта вам потребуется:

ключи разного колибра;
головки;
набор отверток;
монтажка;
домкрат;
приспособление для фиксации валов (если его нет, то упомянутая выше монтировка сможет его заменить).

Процедура замены ремня

Ремень ГРМ на моторе 4D56 можно заменить своими руками, следуя поэтапно инструкции и, имея под рукой инструмент и комплект ГРМ (желательно оригинал или качественный неоригинал):

Чтобы добраться до ремня ГРМ, необходимо снять навесное с двигателя, которое мешает добраться до него — воздухозаборник, диффузор вентилятора (нижняя часть пристегнута защелками).
После кожуха вентилятора, откручиваем сам вентилятор вместе с вискомуфтой. Для этого понадобится рожковой ключ на 10.
Далее ослабляем болт натяжного роликового ремня кондиционера и снимаем сам ремень.
Открывается взору ремень, вращающий генератор, помпа системы охлаждения и насос гидроусилителя.

«Важно! Как этот ремень «идет» лучше зарисовать на листок или сфотографировать, чтобы облегчить процесс обратной установки на место».

Дойдя до этапа установки приводных ремней и роликов, можно проверить их состояние, а также водяной помпы системы охлаждения. При необходимости заказать новые и поменять.

После завершения процесса сборки и перед установкой остального навесного оборудования можно с помощью воротка за болт шкива коленвала прокрутить на один оборот двигатель. И если, вы при прокручивании не почувствуете никакого механического сопротивления, то значит ГРМ был правильно установлен. Можно спокойно дальше все устанавливать на ДВС и заводить машину.

Замена

Итак, если все готово, тогда можно начинать. Первым делом машина ставится на ровную поверхность. Выжимается ручной тормоз и дополнительно ставятся упоры под колеса. Затем открывается капот и от аккумулятора отключается минус. Это делается для того, чтобы автомобиль был обесточен. Кстати, данный вид работ можно производит только при остывшем двигателе.

4. Если все нормально, обращаем внимание на зубчатую часть маховика. Убираем резиновую пробку из-под термостата. Так мы увидим венец маховика, на который нанесена метка. Она тоже должна совместиться с треугольной высечкой.

Теперь остается проверить работу механизма. Заводим мотор. Если ремень перетянут, то можно слышать гул. В этом случае натяжной ролик следует повернуть немного влево.

Смотрите также

Свист на холодном двигателе

Оригинальные запчасти Рено. Как отличить от подделки

Кондиционер для приводных ремней

Какой ремень ГРМ лучше

503 27 218k

Что ест ремень ГРМ

Замена ремня ГРМ (газораспределительного механизма), в зависимости от выбранного производителя каждые 50 000 — 60 000 км. Также менять ГРМ приходится при появлении запотевания/сопливости масла из под сальников коленвала или распредвалов, т.к. попадание масла на ремешок размягчает структуру, что уменьшает его срок службы, а также подвергает деформации или обрыву. Замена ремня ГРМ на Паджеро Спорт 3.0 л будет не из дешевых, так как набор запчастей внушительный.

Запчасти для замены ремня ГРМ Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0

Замена ГРМ в себя включает замену:

ремень ГРМ MD307487 аналог Mitsubishi MD317871, XD307487, Contitech CT1080.
ролик ГРМ натяжной MD140071, аналог Koyo PU106018FRR1D.
ролик ГРМ направляющий MD319022, аналог Koyo PU305729ARR1DW1.
также можно установить комплект ГРМ SKF VKMA 95613, Japan Parts KDD-541.
автоматический гидронатяжитель MD341830 аналог Mitsubishi MD330417, 1145A070, Hyundai/Kia 24410-39001.
шпонка шкива коленвала MD008959.
болт шкива коленвала двигателя MN155081 аналог Mitsubishi 1100A141. Данный болт рекомендовано менять каждый раз при замене ремня ГРМ.
помпа (насос) охлаждающей жидкости MD979169 аналог Mitsubishi 1300A012, GMB GWM-51A
сальник коленвала передний MD372249.
сальники распредвалов MD372536.

натяжной ролик ремня генератора MD308882 аналог Koyo PU159026RR1HY.
ремень генератора (допуск длины 1125-1130 мм) — MD 199223, MN 155728, Gates 5PK1133, Contitech 5PK1130.
натяжной ролик ремня ГУР MD303884 аналог Koyo PU207021RR1XY.
ремень ГУР (допуск длины 970-975 мм) — MD 363022, MN 155726,Gates 4PK970, Contitech 4PK970.
натяжной ролик ремня компрессора кондиционера — MB609125, аналогов нет. Можно заменить подшипник 6203.
ремень компрессора кондиционера (допуск длины 875-900 мм) — MB 272651, Gates 6466 MC, Contitech AVX13X875.

Вся процедура замены ремня ГРМ, роликов, сальников, ремней генератора, гура и кондиционера на Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0 подробно показана в фотоотчете.

Двигатель Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0. Перед началом работы необходимо снять клемму АКБ.

На данном двигателе установлено три приводных ремня. Отдельно стоят ремни на генератор, кондиционер, гидроусилитель руля.

Для начала нам необходимо слить антифриз. Находим сливной кран (вид снизу).

До краника можно добраться и сверху.

Подставляем емкость для жидкости и сливаем антифриз с радиатора.

Пока жидкость сливается мы можем снять кожух ГРМ с левой головы и осмотреть состояние ремня.

И снимаем диффузор радиатора. Он крепится четырьмя болтами по углам.

Дальше мы отсоединяем патрубок радиатора от двигателя и отводим его в сторону.

Снимаем крыльчатку вентилятора. Она крепиться четырьмя болтами М6 под ключ на 10 мм.

Теперь нам доступен ременной привод. Видим три ремня и три натяжных ролика.

Отпускаем центральный болт натяжного ролика ремня гидроусилителя и крутим натяжной болт против часовой стрелки для ослабления ремня. Снимаем ремень, проверяем его состояние, проверяем ролик.

До натяжного ролика ремня генератора придётся добираться снизу. Проделываем все те же действия что и с предыдущим роликом и ремнем.

Точно также снимаем ремень кондиционера и проверяем состояние ремня и ролика.

Вот наши снятые ремешки.

Далее откручиваем два болта крепления заливной горловины.

Откручиваем козырек гидроусилителя и сам ГУР.

И еще один болтик сзади усилителя руля.

Снимаем кронштейн с роликом кондиционера.

Откручиваем и снимаем вискомуфту и шкивы ремней. Для фиксации от проворачивания, во время срывания гаек, можно заложить отвертку между гайкой и валом.

Теперь нужно открутить 6 болтов и снять переднюю плиту двигателя.

Отодвигаем плиту и отсоединяем клеммы от генератора.

Вот такая штука установлена спереди этого двигателя.

Далее снимаем кожух ГРМ с правой головы. Три болта тут.

Начинаем ремонт

Помните, что работы можно проводить только при остывшем двигателе.

Отсоединяем левую клемму аккумулятора. Этим мы обезопасим себя при проведении работ.
Снимаем верхний кожух.
Фиксируем коленвал от прокручивания. Это можно сделать при помощи специального приспособления. Но можно и попросить помощника выжать тормоз на полном газу.
Снимаем шкив, предварительно открутив болт его крепления. Скорее всего, здесь вам придется постараться, так как он наверняка прикипел.
Снимаем пистон.
Фиксируем маховик. Для этого нужно большую отвертку вставить между его зубцов.
Снимаем шкив дополнительных компонентов, предварительно вывернув болт его крепления.
Валы выставляются в положение мертвой точки.
Выворачиваем болт, которым крепится коленвальный шкив. Для этого вставляем втулку между торцом и болтом. Для этой цели могут подойти и несколько шайб.
Крутим коленвал по часовой до установки валов горизонтально.
Вынимаем заглушки с распредвалов.
Выворачиваем пробку и вставляем в отверстие штырь.
Сейчас нам необходимо зафиксировать распредвалы. Для этого существует специальное устройство. С ним провести данную операцию будет проще всего. Но можно воспользоваться и монтажкой.
Ослабляем натяжной ролик и крутим его влево.
Снимаем ремень. Внимание! Обязательно уделите внимание проверки состояния роликов. Если на них обнаружены дефекты, их лучше заменить.
Теперь процедура снятия ремня завершена и можно приступать к установке нового расходника. Устанавливая новый ремень, смотрите, чтобы стрелки на нем указывали на направление движения. Если установить ремень в обратном направлении, то его зубцы очень быстро сотрутся.
Натягиваем новый ремень. Его натяжка должна быть достаточной. Перетягивание и провисание не допускаются.

Теперь можно завести автомобиль и проверить работу механизма. При обнаружении недочетов процедуру придется повторить. Не ленитесь этого делать, ведь неправильная установка ремня чревата появлению серьезных неисправностей.

Замена ремня ГРМ

Замена ремня ГРМ на Mitsubishi Pajero

Замена ремня ГРМ Паджеро требуется каждые 100, а лучше 90 тысяч км пробега. Причём чем жёстче условия эксплуатации внедорожника, тем газораспределительный механизм изнашивается быстрее. Ездить с «уставшим» ремнём – рискованно. Тем более, по закону подлости, он порвётся в самый неподходящий момент.

Pajero Service осуществляет замену ГРМ на Паджеро.

Профессионально и оперативно.

Для этого у нас есть штат квалифицированных специалистов, ремонтно-диагностическое оборудование и комплект запчастей, официально рекомендованных производителем
Pajero– компанией Mitsubishi.
Важное дополнение!

Учитывая, что на
Митсубиси Паджеро замена ремня ГРМ требует существенной разборки моторного отсека, клиентам и владельцам этих внедорожников мы рекомендуем совместить замену газораспределительного механизма с заменой приводного ремня и сальников на коленвале. Как правило, к 90 тыс. км пробега и то, и другое уже нуждается в замене или будет нуждаться в ближайшее время.
В совокупности с проведёнными заменами на Мицубиси Паджеро замена ремня ГРМ Pajero улучшит поведение авто на дороге. Приёмистость станет лучше, снизится расход топлива, сократится тормозной путь. И, самое главное, уверенности в безопасности машины станет больше. Года на 3-4 точно.

Замена ремня ГРМ без преувелечения явлется одной из самых важных регламентных работ в “жизни” Вашего автомобиля.

Ремень ГРМ это ремень в двигателе, который синхронизирует вращение коленчатого вала, (тот вал на котором поршни) и распределительного вала (с кулачками, который открывает и закрывает клапана) . Один из важнейших расходников в автомобиле. Внутренняя сторона ремня снабжена специальными насечками по всему периметру. Устройство ГРМ характеризуется постоянным трением между ремнем и шкивами, из-за чего он изнашивается и требует периодической замены. Очень важно своевременно осуществлять замену данного элемента, ведь при обрыве ремня ГРМ выходит из строя клапанная группа, а это вызывает серьёзные поломки других частей мотора. Как правило ремень ГРМ меняется каждые 90 тыс. км.

Доверить работу по замене ремня ГРМ можно только квалифицированному специалисту автосервиса. Также важно знать, что если не произвести замену ГРМ в срок, это может закончится капитальным ремонтом двигателя!

О ресурсе и обслуживании

Если произойдет обрыв ременной передачи, то поршни ударятся о клапана, после чего обязательно произойдет загиб последних. Повреждены будут и прочие детали узла. После этого машину придется серьезно ремонтировать. Головка цилиндров тоже может быть повреждена.

Производители Митсубиси установили регламент замены ременной передачи, который соответствует 150 000 км. Лучше ремень снимать и менять еще до истечения этого времени, так как износ данного расходника может случиться и раньше. Искать ремень долго не придется. Его можно увидеть сразу после поднятия капота. Он выполняет и некоторые дополнительные функции, поэтому пропущен через несколько шкивов. Это ведет к дополнительным нагрузкам, которые, в свою очередь, приводят к преждевременному износу расходника.

Иногда бывает так, что даже новый ремень очень быстро изнашивается. Этому может быть несколько причин:

Может произойти перекос помпы. Это происходит потому, что подшипники в ней немного смещены, а не располагаются по центру. После перешивания помпы ремень начинает сползать. Перекос помпы может произойти и из-за того, что посадочное место при ее установке не было очищено от грязи должным образом.
Преждевременному износу ремня может способствовать износ натяжного ролика.
Если сальник распредвала начал пропускать моторное масло, то оно будет попадать на ремень. Масло обязательно разъест резину, что в конечном итоге приводит к обрыву ремня.
Могут износиться зубцы на звездочке распредвала. Это в свою очередь приводят к тому, что зубцы на ремне начинают отслаиваться.
Ремень быстро изнашивается, если он не был натянут должным образом. Не допускается его перетягивание и провисание.

Ремень постоянно испытывает динамические нагрузки, поэтому нужно выбирать только качественные расходники. Делайте покупки только у проверенных дилеров. Сейчас стали появляться ремни, имеющие дополнительное усиление в виде металлического корда. Продавцы уверяют, что такой ремень будет служить гораздо дольше. По мнению профессиональных водителей – это правда.

Необходимость замены ременной передачи покажет ее визуальный осмотр. Данную процедуру нужно обязательно проводить, если замечены следующие дефекты:

подтеки масла на поверхности;
износ зубцов или их отслоение;
появление на поверхности выпуклостей, складок или расслоений;
торцы разлохматились и стали видны отдельные нити;
верхние грани зубцов износились.

Меняя ремень, не забудьте и про другие расходники. Производители рекомендуют вместе с ремнем заменить еще и сальник, прокладку и натяжной ролик. Обычно новые ремни продаются упакованными в коробки вместе с другими расходниками. Лучше воспользоваться советом бывалых водителей, и заменить сразу все, чтобы не разбирать все еще раз из-за натяжного ролика, например.

Читайте также: