Замена прокладки впускного коллектора камри 40
Обновлено: 05.07.2024
Замена прокладки впускного коллектора камри 40
Замена прокладки крышки ГБЦ
Для выполнения задания потребуются инструменты: ключи на 14, 13, головки торцовые на 10, 14, 19 и отвертки
Подготавливаем автомобиль для выполнения задания и снимаем минусовую клемму с аккумулятора
Снимаем декоративный кожух двигателя
Отсоединяем от патрубков крышки головки блока шланги системы вентиляции картера
Снимаем катушки зажигания
Выкручиваем болт крепления держателя проводов системы управления двигателем, и отводим жгут проводов в сторону
Также выкручиваем болт крепления держателя жгута проводов моторного отсека, и отводим жгут в сторону
Выкручиваем восемь болтов крепления крышки головки блока цилиндров и снимаем крышку
Вынимаем из пазов в крышке прокладку и уплотнительную резиновую прокладку свечных отверстий
Очищаем от остатков масла паз крышки и привалочную поверхность головки блока цилиндров
Устанавливаем новые прокладки крышки головки блока цилиндров и детали в обратном порядке
Замена прокладки головки блока цилиндров
Снижаем давление в системе питания
Снимаем минусовой провод с аккумулятора
Снимаем декоративный кожух двигателя
Отсоединяем от патрубков крышки головки блока шланги системы вентиляции картера
Снимаем подкрылок переднего правого колеса
Снимаем брызговик двигателя
Сливаем моторное масло из картера двигателя
Сливаем охлаждающую жидкость
Вынимаем два фиксатора и снимаем облицовку стеклоочистителей ветрового окна
Выкручиваем болты и снимаем полку аккумулятора
Снимаем воздушный фильтр
Снимаем дроссельный узел
Снимаем топливную рампу
Отсоединяем от патрубка впускного коллектора шланг вакуумного усилителя тормозов
Отсоединяем колодку проводов от гидравлического клапана изменения фаз газораспределительного механизма
Откручиваем пять болтов и две гайки крепления впускного коллектора, и снимаем его
Снимаем прокладку впускного коллектора
Выкручиваем два болта крепления кронштейна к головке блока цилиндров и к кронштейну опоры
Снимаем тягу продольного перемещения силового агрегата
Устанавливаем домкрат через деревянную проставку под картер коробки передач и приподнимаем силовой агрегат, разгрузив тем самым его опору
Выкручиваем три винта и снимаем кронштейн крепления правой опоры силового агрегата
Снимаем ремень привода вспомогательных агрегатов
Снимаем с трубки маслоизмерительного щупа уплотнительное кольцо
Снимаем цепь привода газораспределительного механизма
Выкручиваем из головки блока цилиндров болты крепления крышек подшипников распределительного вала впускных клапанов, в последовательности указанной на рисунке
Снимаем крышки подшипников и вынимаем распределительный вал
Отсоединяем от гидравлического клапана изменения фаз колодку проводов
Выкручиваем болт и снимаем гидравлический клапан фазорегулятора
Откручиваем из головки блока цилиндров, в последовательности указанной на рисунке, болты крепления крышек подшипников распределительного вала выпускных клапанов
Снимаем крышки подшипников и вынимаем распределительный вал
Откручиваем болт и отсоединяем наконечник провода "-" 1
Отсоединяем колодки проводов от датчика положения распределительного вала 2, датчика температуры охлаждающей жидкости 5, датчика давления масла 4 и от конденсатора настройки радиоприемника 3
Откручиваем болты крепления головки блока цилиндров в последовательности указанной на рисунке, извлекаем их вместе с пружинными шайбами и снимаем головку блока цилиндров
Снимаем прокладку головки блока цилиндров
Снимать головку желательно вдвоем, головка довольно тяжелая
Очищаем привалочные поверхности головки блока цилиндров, удаляем масло из резьбовых отверстий в блоке под болты крепления головки
Проверяем головку блока на отсутствие коробления
Для этого ставим линейку ребром на поверхность головки сначала посередине вдоль, поперек, а затем по диагоналям и щупом измеряем зазор между плоскостью головки и линейкой
Заменяем головку блока цилиндров, если зазор превысит 0,1 мм
Устанавливаем головку блока цилиндров в обратном порядке, с учетом следующего:
- удаляем из резьбовых отверстий болтов крепления головки блока цилиндров масло или охлаждающую жидкость, попавшую туда при снятии головки;
- устанавливаем новую прокладку головки блока, повторное использование прокладки не допускается
- смазываем болты моторным маслом
- затягиваем болты на холодном двигателе в порядке, показанном на рисунке, в два этапа:
1 этап - затягиваем болты моментом 70 Нм;
2 этап - докручиваем болты на угол 90º
- устанавливаем распределительные валы
Устанавливаем детали в обратном порядке
После установки распределительных валов и цепи привода распределительного механизма проверяем и при необходимости регулируем зазоры в приводе клапанов
Замена прокладки впускного коллектора Toyota
Замена прокладки впускного коллектора Тойота — ремонтные манипуляции, предусматривающие снятие утратившего герметичность элемента и установку на его место нового. Их нужно проводить на регулярной основе и своевременно: несмотря на то, что прокладка является расходным материалом, она обеспечивает бесперебойное функционирование выхлопной системы.
Заказать замену прокладки коллектора впуска Toyota в Москве приглашает автосервис «Тойота Дубровка». Ремонт и техобслуживание моделей этого бренда — основное направление нашей деятельности. Им мы занимаемся уже более пяти лет, неизменно пользуясь репутацией надёжного и эффективного исполнителя. Обратившись к нам, Вы получите услуги профессионального уровня по ценам ниже дилерских и сохраните гарантию производителя!
| Наименование работ | Стоимость |
|---|---|
| Замена прокладки впускного коллектора | от 1000 руб. |
Замена прокладки впускного коллектора Toyota: особенности
Впускной коллектор является составляющей навесного оборудования двигателя внутреннего сгорания, обеспечивающей смешивание воздуха и топлива, и подвод полученной смеси к цилиндрам. Для исключения утечек он оборудован специальной прокладкой, уплотняющей область соединения между ним и ГБЦ.
Несмотря на то, что все составляющие коллектора являются высокопрочными и редко выходят из строя, прокладка нуждается в регулярной замене, независимо от пробега автомобиля. Для её изготовления используют прессованный асбест, который дополнительно армируют сталью. Под воздействием высоких температур и сильных вибраций он растрескивается и теряет герметичность.
Замена прокладки предусматривает следующие этапы:
- Стравливание давления из системы;
- Снятие провода с минусовой клеммы аккумулятора;
- Демонтаж предохранительной скобы;
- Отключение рукава подвода воздуха от горловины дросселя;
- Снятие колодки проводов, кожуха двигателя и наконечника трубы подачи топлива;
- Демонтаж топливной рамы, шланга системы вентиляции и усилителя тормозов;
- Отворачивание крепёжных болтов, соединяющих коллектор, кронштейн и головку блока цилиндров;
- Снятие прокладки, очистка поверхности впускного коллектора и ГБЦ;
- Установка новой прокладки и сборка в обратном порядке.
Когда нужно менять прокладку коллектора впуска?
Своевременная замена прокладки исключит целый ряд серьёзных проблем и немалые затраты на устранение их последствий. Специалисты рекомендуют обращаться за профессиональной помощью при появлении следующих признаков:
- Специфический свист при включённом двигателе внутреннего сгорания;
- Появление звука всасывания из-под капота;
- Протечки моторного масла, антифриза или обоих жидкостей;
- Нестабильное функционирование ДВС на холостых оборотах;
- Неспособность силового агрегата выйти на полную мощность.
Почему «Toyota Dubrovka»?
- Аттестованные специалисты с многолетним опытом;
- Работы проводятся в соответствии с рекомендациями производителя;
- Имеется собственный склад оригинальных запчастей и расходных материалов;
- Располагаем современным диагностическим и ремонтным оборудованием;
- Предлагаем широкий спектр услуг по доступным ценам.
Бортовой журнал Toyota Camry 3.5 (2008 г.)
как то на всем известном канале наткнулся на ролик под названием страшный сон владельцев Mercedes Benz W124. там рассказывалось (и ремонтировалось попутно) о такой известной владельцам олдмеринам системе впрыска под названием KE-Jetronic. куча мата и негатива))) но сейчас не об этом.
и так как писал ранее у меня были пропуски зажигания на 3 цилиндре (это тот что на 1 голове со стороны салона посередине), надо было менять катушку. причем при плавном троганье и обороты не выше 3500 никак себя не проявляло, т.е катушка была полуживая, а так как было холодно решил оставить все до того времени как потеплеет и заменить самому. решил менять сам так как не совсем доверяю мастерам, во вторых катушек 6 штук, замена стоит 6000 рублей, и каждый раз отдавать эту сумму за работу (все сразу не сгорают же) желания не было. а так как надо было снимать впускной коллектор для замены этой катушки решил заодно и поменять все свечи чтобы второй раз не лазить. прошу извинения в позапрошлый раз писал что там 12 свечей (так сказали сервисмены), оказалось 6. и так приступим. были куплены катушка Toyota 90919-02251 (по отзывам в интернете самая долгоиграющая) цена 3 000 руб
6 свечек SK 20R11 по 500 руб за каждую
далее сам процесс- лично я пошел по такому пути который занимает чуть больше по времени но открывает нормальный доступ к двум "знаменитым" болтам впускного коллектора со стороны салона, итак:
0. отсоединил аккумулятор (так на всякий случай чтобы не замкнуло если ключ например случайно положишь уронишь)
1. снял защиту над рамкой радиатора (на клипсах)
2. снял декоративную крышку на двигателе (на клипсах)
3. снял дворники (две гайки на 10)
4. снял защитную планку под лобовым стеклом (та что под дворниками) (на клипсах)
5. отсоединил резонатор - гофру соединяющую дроссель с корпусом воздушного фильтра.(два стягивающих болта на 10)
далее меняем свечи на 2й голове, тут все элементарно, снимаешь фишки на катушках, выкручиваешь катушки - каждая катушка на 1 болте на 10
вынув катушки меняем меняем свечи. советую запастись или пружинкой с магнитом на конце или новыми инструментами (внутри головок стоят резинки которые не дают выпасть болтам -в данном случае свечам, так как колодцы очень глубокие, если соскочит с головки. на 2й голове извлечь их из колодца можно обычной петлей, а вот на 1й голове. нужны будут вышеуказанные инструменты.
в общем тут все элементарно как на обычном ряднике.
заменив свечи перешел непосредственно к снятию впускного коллектора
первым делом отсоединяем фишку справа на самом коллекторе (по ходу движения) иначе можно про нее забыть если оставить напоследок
далее снимаем дроссельную заслонку. крепится на 4 болтах на 10,фишку можно не снимать не мешает. отсоединяем 3 шланга (остальные можно не трогать)
далее снимаем механизм стеклоочистителей, снимается элементарно на 4 х болтах на 10, отсоединияем фишку. затем снимаем распорку стоек - не знаю как точно называется это корыто, в него также стекает вода и уходит по сливному патрубку (кстати он всего один, на пассате Б5+ их два, на W203 было 4). крепится на 4х гайках с шайбами на 14 по две на каждой стороне и 4 болта на 10 с шайбами расположенными по всей длине.
как открутить болты на коллекторе со стороны радиатора фотать не стал, тут все элементарно, по краям две гайки на 10 посередине 4 шестигранника на 5.
далее переходим к болту слева на 12 (по ходу движения) его в принципе можно было открутить и не снимая распорку и дворники, но так удобнее. удобству откручивания очень мешает кронштейн, его после снятия коллектора советую открутить (1 болт на 10 отмечен стрелкой 2) дабы не мешал в дальнейшем. в принципе он там и не нужен. на нем висит шланг от тормозного цилиндра, но и без него дергал - никаким образом он ни за что не задевает. на фото отмечен крестиком, болт как раз под ним.
далее знаменитый болт справа (по ходу движения). про который столько нецензурных слов, воспоминаний о японских инженерах и их матери при его откручивании. без снятия распорки и механизма дворников его практически не видно и не понимаю какими миниатюрными ручками и каким изогнутым ключом надо обладать чтобы его открутить. причем его практически не видно, крепление там в виде кронштейна и снаружи виден болт которые крепится к самому коллектору (отмечен крестиком находится под косой - его откручивание ничего не даст) а сам болт без снятия распорки практически не виден. а после снятия распорки доступ вполне сносный. болт на 12.
в итоге получаем вот такую картину:
точно также меняем свечи ну и катушки если есть необходимость.
собирается все в обратной последовательности))
от себя хочу добавить. сервисмены в один голос твердят что прокладки коллектора при демонтаже менять не надо. вопрос спорный но я поменял. и так если у вас прокладки на коллекторе выглядят вот так: заподлицо
то меняем их чтобы было вот так, иначе возможен подсос воздуха что и случилось у меня пришлось снимать коллектор повторно, прокладки должны выступать вот так на 3-5 мм.
вот сама прокладка, их три штуки, цена 300 руб за каждую
после первой заводки возможно будут плавать обороты, погазовать и все пройдет. всем удачи!
Замена прокладки впускного коллектора камри 40
Первым делом убираем воздушный фильтр, кожух, датчик температуры воздуха на впуске.
Далее убираем патрубок от фильтра до БДЗ. Отключаем шланги вакуумной системы и системы вентиляции ГРМ.
Отвинчиваем 2 болта и 2 гайки что крепят корпус БДЗ на впускном коллекторе, отключаем от нижней части БДЗ 3 шланга (2 от системы охлаждения и 1 от вакуумной системы).
Трубки системы охлаждения глушим 2 болтами, которые держали БДЗ.
Отключаем БДЗ от коллектора, берём его в руки и двигаемся в чистое, хорошо освещённое рабочее место.
Что ещё нужно сделать:
- Отвинтить 2 болта на которых крепится датчик положения заслонки;
- Отвинтить 4 винта на которых крепится электро-термо клапан регулировки Х.Х.;
- Отвинтить 2 винта магнитного привода заслонки клапана Х.Х.
Оставшийся в руках корпус БДЗ, можно смело отмывать от нагара и масляных отложений, нижнюю привалочную часть чистим от старой прокладки и слегка полируем наждачкой.
Изображен корпус клапана (тот из-за которого всё и затеяно)в данном случае его заклинило от нагара.
Цилиндр над большим пальцем это 4-х полюсный магнит, привода клапана.он должен свободно вращаться между положениями (открыто — 50% — закрыто).
Полностью его закрыть не даёт биметаллическая пружина спрятанная с противоположной стороны, которая реагирует на температуру подводимой жидкости системы охлаждения.
Нужно добиться ситуации, дабы он зашевелился? Ура! Едем дальше.
Чистим корпус БДЗ от прокладки (чистилось нейлоновой щёткой).
Куда не стоит вставлять свои пять копеек, так это в полость с пружиной, она настроена и работает, она отвечает за прогревочные обороты на холодном двигателе.
Если вы думаете, что можно перебрать ДПДЗ, разочарую что нельзя, он не ремонто-пригоден, ми его разбирали.
Но его можно проверить и отрегулировать его положение.
Далее идёт сборка, проверка и регулирование.Устанавливаем магнитный привод, затягивать не спеша.
Глядим в клапан и стараемся, смещением корпуса привода выставить открытие на 50%.
После приступаем к сборке главной части.
Наклоняем на 30 градусов от начального положения (против часовой), прижимаем ДПДЗ к посадочному месту, и проворачиваем (по часовой)до ближайшего положения, дабы можно было установить 2 винта M4.
Далее, переходим к заслонке.
Послабляем стопорную гайку и выкручиваем регулировочный винт (можно вынуть полностью и прогнать резьбу метчиком и плашкой, дабы легче регулировалось).
Заслонка полностью закрыта (возможно даже подклинивание) вкручиваем винт обратно, до касания с рычагом, после чего доворачиваем на 1/4 оборота (90 градусов) для исключения эффекта подклинивания заслонки. Фиксируем стопорную гайку (больше не трогаем).
Далее двигаемся к датчику положения ДЗ.
Устанавливаем между рычагом и регулировочным винтом щуп 0,75 и плавно поворачиваем датчик, до тех пор пока не получим разомкнутый контакт IDL-E1.
Как только условие выполнилось, слегка фиксируем корпус датчика, устанавливаем щуп 0,40, и проверяем, — должна быть «проводимость» в нашем случае 36 Ом.
Если и второе условие выполнено, вынимаем щуп, затягиваем винты.
Поздравляю, вы получили отрегулированный узел дроссельной заслонки готовый к установке на авто.
Резьбовые соединения рекомендую очищать плашками и метчиками, перед сборкой нанести графитную смазку.
Если винт не откручивается, смачиваем WD-шкой, ждём, постукиваем, пытаемся открутить.
Как заменить впускной коллектор в Toyota Camry
Как заменить впускной коллектор в Toyota Camry. С момента своего дебюта в 1983 году Camry сохранила свое место в качестве самой популярной Toyota. В то время как у более старых моделей, вероятно, будет много миль, они известны своей надежностью и обычно поворачивают 200 000 на одометре без каких-либо проблем. Следующие шаги описывают снятие и установку впускного коллектора на Camry 1992–1996 годов с двигателями 2VZ-FE и 3VZ-FE.
- 0.1 Снимите впускной коллектор
- 0.2 Установите впускной коллектор
Снимите впускной коллектор
Отсоедините отрицательный провод аккумуляторной батареи и слейте охлаждающую жидкость из двигателя (см. Предупреждения.) Извлеките кабель дроссельной заслонки из корпуса дроссельной заслонки и снимите шланг воздушного фильтра с впускной камеры.
Снимите крышку V-банка с двигателя 3VZ-FE. Пометьте все шланги, линии и соединения, а затем удалите их.
Снимите клапан рециркуляции отработавших газов, вакуумный модулятор и распределитель. Извлеките комплект клапана контроля выхлопных газов из двигателя 3VA-FE, а затем отсоедините жгут проводов с левой стороны двигателя.
Снимите заднюю пластину с головки цилиндров, затем снимите опоры впускной камеры и провода. Снимите воздухозаборную камеру.
Расположены топливопроводы впрыска и форсунки и сняты их, а также выпускной и перепускной патрубки для воды. Ослабьте и снимите два болта и упор для кронштейна натяжного ролика.
Снимите восемь болтов и четыре гайки с коллектора. Поднимите коллектор с двигателя.
Установите впускной коллектор
Тщательно очистите поверхности коллектора и головки цилиндров. Проверьте поверхность коллектора на предмет деформации или повреждений.
Установите новые прокладки на коллектор, а затем установите коллектор между головками цилиндров. Затяните гайки и болты в последовательности до 13 фунтов. Затяните болты на кронштейне шкива с усилием 13 футов.
Поместите выходное отверстие для водяного байпаса на место и закрепите его болтами до 14 футов на 2VZ-FE и на 74 дюйма. на 3VZ-FE. Затяните выпускное отверстие для воды до 74 дюймов.
Подсоедините форсунки, нагнетательную трубу и воздухозаборную камеру. Затяните два болта и гайки с усилием 32 фунта. Положите камеру на место и затяните болты до 27 футов на 2VZ-FE или 29 футов на 3VZ-FE.
Заменить распределитель. Расположите клапан контроля выбросов на 3VZ-FE и затяните болты с моментом 73 дюйма. Установите клапан рециркуляции отработавших газов на место и затяните с моментом 13 футов. Вставьте новую прокладку в корпус дроссельной заслонки и прикрепите ее к коллектору с помощью четырех болтов, затянутых с усилием 14 футов.
Подсоедините клапан ISC и затяните с усилием 9 футов. Подсоедините все шланги, датчик положения дроссельной заслонки, проводку ISC, шланг воздушного фильтра, трос дроссельной заслонки и возвратную пружину. Заполните систему охлаждения.
Запустить двигатель. Проверьте все соединения на наличие утечек.
Предупреждения
Слейте охлаждающую жидкость в емкость, которая может быть закрыта. Собаки и кошки будут пить охлаждающую жидкость, оставленную в открытых контейнерах или лужу на полу. Проглатывание обычно смертельно. Повторно используйте охлаждающую жидкость, если она не загрязнена или ей несколько лет. Утилизируйте охлаждающую жидкость должным образом.
Впускной коллектор Тойота Камри 1992-
Самостоятельный ремонт автомобиля остается довольно сложным занятием, особенно если рассматривать впускной коллектор Тойота Камри 1992.Сегодня вы можете найти большое количество всевозможных рекомендаций, которые сообщают, как решить некоторые проблемы в процессе эксплуатации конкретного агрегата авто, но основная масса таких ресурсов опирается лишь на обобщенные сведения, не вникая в тонкости и детали, от которых нередко зависит не только длительность эксплуатации, но и её эффективность.
Наш информационный портал, предлагает вам полноценную поддержку в данном вопросе. Представленные руководства по ремонту и подробные описания агрегатов доступны олнайн на протяжении 24 часов в сутки. При необходимости, можно получить более удобную, подручную версию, просто скачав её со страницы. Подробное описание параметров и то, из чего состоит впускной коллектор Toyota Camry 1992, важные аспекты для осуществления правильного и надежного монтажа помогут существенно сократить риск неожиданных поломок авто. Информация, представленная обо всех составляющих в режиме Online, позволяет быстро и эффективно отслеживать любые дефекты и брак, ещё до момента их проявления в процессе эксплуатации.
Большинство данных, представленных на сайте, взято из инструкций, но при этом, намного лучше структурированы и подробно раскрываются пользователю. Используя их в качестве прикладной базы данных, вы всегда сможете устанавливать и ремонтировать авто своими руками, не менее качественно, чем в автосервисе. Но для этого нужно обладать определенным запасом знаний, который можно пополнить на нашем сайте.
Изучив все необходимые особенности агрегата, автовладелец получит бесценный опыт обращения не только с оригинальными, но и контрактными вариантами. Ни для кого не секрет, что оригинал в 100% случаев будет отвечать поставленным задачам в составе авто, однако всегда остается риск заводского брака, который достаточно просто определить, пользуясь нашими рекомендациями.
Хорошая контрактная запчасть практически не уступает по качеству и надежности оригинальным моделям. При этом в большинстве случаев остаются важные нюансы в процессе монтажа и эксплуатации, знание которых, поможет сохранить производительность аналога на должном уровне. Большинство разделов сайта посвящено этим и многим другим важным моментам.
4.6.1 Впускной коллектор
Предупреждения При наличии в радиоприемнике кода против воровства, перед отсоединением аккумулятора, проверьте что у вас имеются коды подключения. На моделях с 1993 года система воздушной подушки безопасности отключается, если аккумулятор отсоединяется на длительный срок. Если контрольная .
4.6.2 Установка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Очистите сопрягаемые поверхности впускного коллектора и головки блока цилиндров. 2. Установите впускной коллектор с новой прокладкой на двигатель и закрепите болтами, затянув их требуемым моментом . 3. Дальнейшая установка производится в последо.
Замена прокладки коллектора Тойота Камри
Прокладки впускного и выпускного коллекторов двигателя играют важную роль в его работе. Как и любые прокладки, они обеспечивают герметизацию соединений узлов. Ставятся между впускным коллектором и ГБЦ и между ГБЦ и выпускным коллектором.
Замену прокладки впускного коллектора Тойота Камри необходимо производить, когда слышатся характерные хлопки и свист. Также если мотор стал работать нестабильно, не выходит на полную мощность, так как пропала тяга. Поскольку через впускной коллектор подается топливо, то увеличится расход бензина из-за его утечки. Подергивания и вибрации на холостом ходу, звук всасывания скажут вам об этом же.
Замену прокладки выпускного коллектора Тойота Камри пора будет сделать, если слышен запах отработанных газов, характерный стрекочущий звук из-под капота. Двигатель будет плохо заводиться, нестабильно работать. Под капотом в таком случае можно обнаружить пятна копоти в местах пробоя герметичности, а на панели приборов загорится лампа CHECK. Точнее вам подскажут при диагностике вашего автомобиля на СТО
Стоимость замены прокладки коллектора :
| Вид работы: | Цена |
|---|---|
| Замена прокладки впускного коллектора | от 1500 руб. |
| Замена прокладки выпускного коллектора | от 2500 руб. |
Где заменить прокладки коллектора Тойота Камри в Санкт-Петербурге:
Замену прокладок коллекторов Toyota Camry производят при прогорании или деформации, усталостном износе прокладок. При аварии двигателя часто повреждаются прокладки коллекторов. Меняют их также при капремонте двигателя. Зачастую замену прокладок впускного и выпускного коллекторов производят одновременно заодно. Так как результат замены зависит в том числе от качества прокладок, советуем приобретать эти детали в нашем магазине запчастей.
В наших сервисах вы можете сделать замену прокладки коллектора Тойота Камри как впускного, так и выпускного. При проведении работ наши специалисты сделают диагностику посадочных шпилек и болтов и в случае необходимости заменят и их.
Замена прокладок коллектора - достаточно ответственная и сложная процедура, требующая определенных знаний и навыков. Для снятия и обратной установки коллекторов придется снимать много дополнительного оборудования. Поэтому без необходимого опыта не советуем заниматься этим самостоятельно. Доверьтесь нашим специалистам.
Не советуем также затягивать с заменой прокладок коллекторов. Промедление может обернуться более дорогостоящим ремонтом.
Впускной коллектор — снятие и установка
1. Отсоедините провод минусовой клеммы аккумулятора.
2. Ослабьте зажим, крепящий шланг воздушного фильтра к дросселю, снимите верхнюю часть воздушного фильтра, резонатор и шланг.
3. Отсоедините шланги системы охлаждения от дросселя и закупорьте их, чтобы избежать утечки охлаждающей жидкости.
4. Отсоедините все тросики и провода, закрепленные на впускном коллекторе.
5. Чтобы не перепутать шланги во время установки сделайте на них метки.
6. Высвободите провода из фиксаторов.
7. Отсоедините провода заземления (стрелки).
8. Выкрутите болты кронштейна коллектора (стрелки).
9. Отсоедините провода от катушки, выкрутите болты (стрелки) и снимите кронштейн коллектора.
10. Выкрутите монтажные болты, скрутите гайки и отсоедините коллектор от двигателя.
Установка
1. Тщательно почистите стыкующиеся поверхности коллектора и головки цилиндров. Если Вы обнаружили, что прокладка коллектора протекала, проверьте, не деформирован ли коллектор, при необходимости обратитесь к специалисту.
2. Установите новую прокладку, установите коллектор и вставьте болты.
3. Затяните болты до требуемого момента затяжки.
4. Установите оставшиеся детали, проверьте, свободно ли функционирует тяга привода дросселя, заведите двигатель и проверьте его на наличие утечек.
Снятие и установка выпускного коллектора
Предупреждение. Перед началом работы дайте двигателю полностью остыть.
1 Снимите провод с отрицательной клеммы аккумулятора.
2 Отсоедините разъем кислородного датчика и освободите его проводку. Если вы устанавливаете новый выпускной коллектор, снимите датчик (см. главу 6А).
3 Снимите верхний теплоизоляционный зкран (см. рис. 6.3).
Рис. 6.3. Снимите теплозащитный зкран зыпускного коллектора (болты крепления «сказаны стрелками)
4 Смажьте проникающей смазкой болты/гайки выпускного коллектора.
5 Отсоедините приемную трубу от выпускного коллектора.
6 Снимите кронштейн крепления выпускного коллектора (на некоторых моделях установлены два кронштейна) и нижний теплоизоляционный экран (см. рис. 6.6).
Рис. 6.6. Отсоедините кронштейн крепления выпускного коллектора около передней опоры двигателя (болты крепления показаны стрелками)
7 Отверните гайки и снимите выпускной коллектор (см. рис. 6.7).
Рис. 6.7. Отверните гайки крепления выпускного коллектора (показаны стрелками) к головке блока цилиндров
8 Используя скребок, удалите все следы старой прокладки и нагар со стыковочных поверхностей выпускного коллектора и головки блока цилиндров. Если прокладка «пропускала», коллектор надо отдать в специализированную мастерскую для проверки искривления посадочной поверхности и (если необходимо) ее шлифования.
10 Установите выпускной коллектор на свое место и наживите гайки крепления.
12 Установите оставшиеся компоненты в порядке, обратном их снятию.
13 Запустите двигатель и убедитесь в отсутствии протечек выхлопных газов.
Снятие ременя привода ГРМ и его звездочки.
1 Снимите провод с отрицательной клеммы аккумулятора.
2 Подклиньте задние колеса и затяните отояночный тормоз.
3 Отпустите гайки крепления на правом переднем колесе, поднимите переднюю часть машины и установите ее на страховочные опоры.
4 Снимите правое переднее колесо и нижний защитный кожух.
5 Снимите резервный бачок насоса ГУР и его кронштейн (см. главу 10). Если установлена антиблокировочная система тормозов (ABS), снимите привод ABS и его кронштейн (см. главу 9).
6 Выверните свечи и снимите приводные ремни вспомогательного оборудования (см. главу 1 А).
7 Снимите генератор и его кронштейн (см. главу 5).
8 Подоприте двигатель домкратом, проложив кусок доски между домкратом и поддоном двигателя, снимите правую опору и тягу опоры двигателя (см. параграф 16).
9 Выверните болты из верхней крышки, поднимите вверх жгут проводки и снимите верхнюю (поз. 2 на рис. 7.9) крышку привода ГРМ и прокладки (см. рис. 7.9).
Рис. 7.9. Компоненты привода ГРМ
10 Установите поршень цилиндра № 1 в ВМТ такта сжатия (см. параграф 3). Убедитесь в том, что метка (небольшое отверстие) газораспределения на шкиве распредвала совпала с меткой ВМТ на внешней крышке опоры распредвалов (см. рис. 7.10).
Рис. 7.10. Совместите метку газораспределения на звездочке распредвала с меткой ВМТ цилиндра № 1
11 Если вы собираетесь повторно использовать ремень ГРМ, нанесите метки на звездочку и ремень и укажите стрелкой направление движения ремня (см. рис. 7.11).
Рис. 7.11. Если ремень привода ГРМ будет использован повторно, нанесите на него и на звездочку распредвала установочные метки (указаны стрелкой)
12 Отпустите установочный болт верхнего (№ 1) натяжного ролика и отцепите пружину (см. рис. 7.12).
Рис. 7.12. Отпустите стопорный болт и отцепите пружину
13 Если звездочка распредвала изношена или повреждена, снимите клапанную крышку и, удерживая распредвал за шестигранник длинным рожковым ключом, другим ключом отверните болт крепления звездочки и снимите ее (см. рис. 7.13).
Рис. 7.13. Снимите клапанную крышку и отпустите болт крепления звездочки распредвала, удерживая распредвал от проворачивания длинным рожковым ключом за шестигранник распредвала. НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ натяжение ремня привода ГРМ для удерживания распредвала от проворачивания
14 Отверните болт крепления шкива коленвала, взявшись за него головкой с воротком (см. рис. 7.14,а).
Рис. 7.14,а. Снимите защитную крышку маковика/ планшайбы и зафиксируйте коленвал, вставив мощную отвертку в венец маховика или уперев ее в болт крепления гидротрансформатора, затем отпустите болт крепления шкива коленвала головкой с воротком подходящего размера или удлинителем — болт затянут очень крепко
Чтобы заблокировать коленвал от проворачивания, снимите защитный кожух маховика, вставьте большую отвертку между зубьев венца маховика/планшайбы или упритесь ею в болт крепления гидротрансформатора. Отпустив, выверните болт крепления шкива и снимите шкив, поддев его двумя монтажными лопатками (см. рис. 7.14,б),
Рис. 7.14,б. Часто шкив коленвала можно снять лишь с применением монтировок или съемника. При снятии упирайтесь инструментом только в ступицу шкива (не пользуйтесь съемником с короткими лапами)
Чтобы не повредить вулканизацию демпфера, поддевать его нужно только под ступицу. Перед снятием шкива внимательно проверьте положение коленвала — оно должно соответствовать ВМТ поршня цилиндра № 1.
15 Снимите нижнюю (поз. 1 ) крышку привода ГРМ с прокладками (см. рис. 7.15) затем снимите направляющую шайбу ремня привода ГРМ со звездочки коленвала.
Рис. 7.15. Отверните болты крепления нижней крышки привода ГРМ (показаны стрелками) и снимите ее вместе с прокладкой с двигателя
16 Если вы собираетесь использовать ремень повторно, нанесите установочные метки на ремень и звездочку коленвала (см. рис. 7.16).
Рис. 7.16. Если ремень привода ГРМ будет повторно использован, нанесите установочные метки на него и звездочку коленвала
17 Снимите ремень ГРМ со звездочки и уберите его в полиэтиленовый пакет, чтобы случайно не замаслить. Если звездочка изношена или повреждена или необходимо заменить сальник коленвала, удалите звездочку с коленвала (см. рис. 7.17,а,б).
Рис. 7.17,а. Звездочка коленвала должна легко сниматься
Рис. 7.17,б. Если звездочка коленвала не снимается рукой, примените съемник
Читайте также: