Замена прокладки выпускного коллектора ниссан либерти
Добавил пользователь Владимир З. Обновлено: 04.10.2024
Прокладка выпускного коллектора – меняем прогоревший уплотнитель самостоятельно
Прокладка выпускного коллектора является важным уплотнительным элементом, от исправности которого зависит нормальное функционирование коллектора. Если вовремя не осуществлять замену прокладки, безопасность эксплуатации авто катастрофически снижается.
Немного информации о выпускном коллекторе
Данное устройство, входящее в выпускную систему транспортного средства, необходимо для удаления в общую трубу отработавших газов, которые отходят от цилиндров. Также коллектор предназначается для улучшения процесса наполнения камер сгорания и качественного их продува. Выпускной коллектор функционирует при высоких давлениях и температурах. Крепят его по жесткому типу на ГБЦ (головка блока цилиндров) и подсоединяют к выпускной трубе либо к специальному каталитическому нейтрализатору.
Интересующая нас прокладка находится между ГБЦ и коллектором. Ее главной задачей является предотвращение попадания в подкапотное пространство отработавших газов, которые вполне могут стать причиной воспламенения узлов и деталей моторного отсека.
Конструкция выпускного коллектора (он изготавливается из нержавеющей стали или из чугуна с высокими показателями жаропрочности) отличается превосходной прочностью. Ремонт данного узла современного автомобиля требуется крайне редко. Специалисты говорят, что коллектор может выйти из строя только в том случае, когда на его поверхности образуются трещины, вызванные попаданием на горячий металл влаги.
А вот прокладки коллектора, к сожалению, являются самым слабым звеном этого надежного механизма, привыкшего работать в весьма сложных условиях. Именно прокладки часто подводят автомобилиста. Их приходится периодически менять и на машинах с большим пробегом, и на совсем еще «молодых» двигателях. Во второй ситуации преждевременный износ прокладок может обуславливаться следующими причинами:
- низким качеством уплотнителя;
- интенсивной эксплуатацией автомобиля в сложных дорожных условиях (некачественные автотрассы, большой пробег за короткое время и так далее).
Когда требуется замена прокладки коллектора?
В наши дни уплотнительные прокладки изготавливают из прессованного высокопрочного асбеста, который, к тому же, дополнительно армируется сталью. Но даже столь надежный материал с течением времени не выдерживает нагрузок, с коими ему приходится сталкиваться. И в один «прекрасный» момент водитель понимает, что прокладка на коллекторе его транспортного средства прогорела, а значит, ее требуется незамедлительно менять на новую.
Как опытный водитель определяет поломку прокладки? Да очень просто. Симптомы выхода ее из строя такие: в салоне ощутимо слышен «аромат» выхлопных газов; двигатель автомобиля плохо заводится; из-под капота авто доносится неприятный характерный звук. Как только автомобилист сталкивается с вышеозначенными симптомами, ему следует сразу же заняться проверкой выпускной системы на герметичность.
И если виной всему является прокладка (установить протечку несложно – в том месте, где прорываются газы, появляется копоть), ее необходимо незамедлительно менять. О том, как это сделать, смотрите ниже.
Замена прокладки выпускного коллектора
Процесс замены уплотняющего элемента при его выходе из строя (прокладка прогорела) сравнительно прост. Схема демонтажа старого и установки нового уплотнителя следующая:
- открываем капот машины;
- снимаем воздухозаборник и карбюратор, под которыми расположен выпускной коллектор;
- демонтируем термоэкран, закрывающий коллектор (в старых карбюраторных авто его может и не быть);
- откручиваем болты, коими коллектор крепится к распределительной выхлопной трубе, а затем и болты, соединяющие его с блоком мотора.
Теперь можно снимать выпускной механизм. Под ним и находится нужная нам прокладка, а точнее – ее остатки, которые нередко намертво прикипают к коллектору. Не спешите ставить новый уплотнительный элемент. Сначала нужно очень тщательно зачистить участок прилегания ГБЦ и коллектора, удалив с него остатки старой прокладки и нагар.
После чистки этот участок должен буквально блестеть. Затем на очищенную поверхность наносят графитовый смазочный состав и устанавливают новую прокладку. Графитовой смазкой, кстати, можно обработать и все крепежные элементы. Вам остается только смонтировать все снятые механизмы на место – замена уплотнителя прошла успешно!
Выпускной коллектор и катализатор. Снятие и установка, проверка, разборка и сборка
QG130E, QG15DE, QG150E (L/B)
QG18DE, QG18DE (L/B)
• Снимите правую защиту двигателя со стороны днища (одно целое с брызговиком).
• Отсоедините переднюю выхлопную трубу.
• Отсоедините разъем датчика кислорода.
• Открутите установочные гайки в порядке, обратном показанному на рисунке.
• Затяните установочные гайки в порядке, показанном на рисунке.
• Снятие и установку производите с помощью специального ключа.
Не подвергайте датчик ударам.
С помощью линейки и щупа проверьте коробление контактной поверхности.
Предельное коробление: 0,3 мм
• При установке учтите, что левый и правый установочные болты (А) отличаются от центрального установочного болта (В).
Смотрите также:
- Система EGR (QG13,15,18DE,QG15,18DE(L/B)).… Система EGR (QG13,15,18DE,QG15,18DE(L/B)). Снятие и установка • Отсоедините всю электропроводку и трубки и сдвиньте в сторону. • Снимите крышку выпускного…
- Впускной коллектор (QG18DE),… Впускной коллектор (QG18DE), Впускной коллектор (QG18DE (L/B)) Верхняя часть впускного коллектора и впускной коллектор (QG18DD) Примечание: Верхнюю часть впускного коллектора…
- Снятие и установка масляного… Масляный поддон, фильтр грубой очистки масла Снятие и установка Подготовительные работы • Снимите правую защиту двигателя со стороны днища. •…
- Выпускной коллектор и… Снятие и установка Подготовительные работы Слейте охлаждающую жидкость. Снимите следующие компоненты: воздуховод, трубку впуска воздуха, водовпускную трубку, катализатор, крышку выпускного…
- Снятие, установка, разборка… QG13DE, QG15DE, QG15DE (L/B) QG18DE, QG18DE (L/B) Снятие и установка Подготовительные работы • Сбросьте давление топлива, снимите защиту двигателя со…
Замена уплотнений впускного коллектора двигателя QR20DE Nissan Primera 2001-2007
Впускной коллектор двигателя QR20DE состоит из двух частей, стянутых болтами. В соединения труб коллектора установлены резиновые уплотнения. Резиновая прокладка установлена и в канавки фланца впускного коллектора. При нарушении герметичности уплотнении коллектора двигатель работает неровно («троит»). В этом случае необходимо заменить уплотнения.
1. Снизьте давление топлива в системе питания двигателя.
2. Отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи.
3. Отсоедините шланг системы вентиляции картера двигателя от штуцера впускного коллектора.
4. Отсоедините вакуумный шланг от штуцера впускного коллектора.
5. Снимите воздухоподводящий патрубок.
6. Отсоедините колодку жгута проводов от разъема дроссельного узла.
7. Отсоедините наконечник топливного шланга от штуцера топливной рампы.
8. Отсоедините колодку жгута проводов.
9. Отсоединяем шланги от электромагнитного клапана продувки адсорбера.
10. Разъедините колодку жгута проводов топливных форсунок.
11. Отверните две гайки.
Примечания:
Порядок выворачивания болтов и гаек крепления впускного коллектора двигателя QR20DE
12. Отворачиваем три болта крепления впускного коллектора к головке блока цилиндров в порядке.
13. Снимите впускной коллектор (для наглядности операция показана на снятом с автомобиля двигателе).
14. Снимите прокладку фланца впускного.
15. Выверните два болта крепления кронштейна к впускному коллектору и снимите кронштейн.
16. Выверните два крайних, стягивающие верхнюю и нижнюю части впускного коллектора.
17. Один центральный болт, стягивающий верхнюю и нижнюю части впускного коллектора.
18. Отожмите четыре фиксатора коллектора.
19. Снимите верхнюю часть впускного коллектора.
20. Снимите уплотнители труб впускного коллектора и замените их новыми.
21. Установите верхнюю часть впускного коллектора, прокладку фланца и коллектор на головку блока цилиндров в порядке, обратном снятию.
Примечания:
Порядок затяжки болтов и гаек крепления впускного коллектора двигателя QR20DE
2З. Установите все снятые детали в порядке, обратном снятию.
В статье не хватает:
- Фото инструмента
- Фото деталей и расходников
- Качественных фото ремонта
Источник: Руководство по эксплуатации, техническому обслуживанию и ремонту Nissan Primera P12. Издательство "Третий Рим".
Замена прокладки коллектора Ниссан Либерти
Прокладки впускного и выпускного коллекторов двигателя играют важную роль в его работе. Как и любые прокладки, они обеспечивают герметизацию соединений узлов. Ставятся между впускным коллектором и ГБЦ и между ГБЦ и выпускным коллектором.
Замену прокладки впускного коллектора Ниссан Либерти необходимо производить, когда слышатся характерные хлопки и свист. Также если мотор стал работать нестабильно, не выходит на полную мощность, так как пропала тяга. Поскольку через впускной коллектор подается топливо, то увеличится расход бензина из-за его утечки. Подергивания и вибрации на холостом ходу, звук всасывания скажут вам об этом же.
Замену прокладки выпускного коллектора Ниссан Либерти пора будет сделать, если слышен запах отработанных газов, характерный стрекочущий звук из-под капота. Двигатель будет плохо заводиться, нестабильно работать. Под капотом в таком случае можно обнаружить пятна копоти в местах пробоя герметичности, а на панели приборов загорится лампа CHECK. Точнее вам подскажут при диагностике вашего автомобиля на СТО
Стоимость замены прокладки коллектора :
| Вид работы: | Цена |
|---|---|
| Замена прокладки впускного коллектора | от 1500 руб. |
| Замена прокладки выпускного коллектора | от 2500 руб. |
Где заменить прокладки коллектора Ниссан Либерти в Санкт-Петербурге:
Замену прокладок коллекторов Nissan Liberty производят при прогорании или деформации, усталостном износе прокладок. При аварии двигателя часто повреждаются прокладки коллекторов. Меняют их также при капремонте двигателя. Зачастую замену прокладок впускного и выпускного коллекторов производят одновременно заодно. Так как результат замены зависит в том числе от качества прокладок, советуем приобретать эти детали в нашем магазине запчастей.
В наших сервисах вы можете сделать замену прокладки коллектора Ниссан Либерти как впускного, так и выпускного. При проведении работ наши специалисты сделают диагностику посадочных шпилек и болтов и в случае необходимости заменят и их.
Замена прокладок коллектора - достаточно ответственная и сложная процедура, требующая определенных знаний и навыков. Для снятия и обратной установки коллекторов придется снимать много дополнительного оборудования. Поэтому без необходимого опыта не советуем заниматься этим самостоятельно. Доверьтесь нашим специалистам.
Не советуем также затягивать с заменой прокладок коллекторов. Промедление может обернуться более дорогостоящим ремонтом.
Отчет: Замена прокладки ГБЦ QR20DE.
Собственно проблема у меня была как и у всех владельцев QR20DE первых годов выпуска с пробегом более 100тыс. Со временем начала поджирать антифриз, всё больше и больше и когда в расширительном бачке стало пузыриться я решил что дальше откладывать нельзя и решился на замену.
Сразу скажу что лучше отвести на это дня два. Но т.к. у меня не было возможности загнать машину в гараж, то делал всё одним днем. Заняло это у меня (с учетом замены маслосъемных колпачков) с 9 утра до 10 вечера. Один раз перерыв на перекус.
Мануал предписывает съем поддона и передней крышки, я делал без этого, хотя конечно это не совсем верно - может потеть масло после в месте соединения передней крышки и головки. Яма при этом необязательна, но желательна. Из неё производится слив жидкости с радиатора и снимание-надевания приводного ремня.
Снимаем правое колесо и пластиковую защиту, чтобы получить доступ к автонатяжителю ремня. При съеме защиты у меня обломились все болты на 6, которые её крепили. 
Отводим ролик за гайку ключом на 14. Желательно с удлинителем, усилие там большое и если ключ соскочит - весьма вероятно что вы покалечитесь, особенно это важно при установке ремня на место. 
Снимаем расширительный бачок. Там один болт на 10. 
Откручиваем провода от генератора и снимаем генератор. Он крепится двумя болтами. 
Нижний болт весьма длинный. Кроме того нижнее крепление зажато, придется с раскачкой выковыривать генератор из посадочного места. На нижнем креплении двигающаяся обойма, которую молотком нужно утопить, чтобы при установке генератора не мучиться. При затяжке она вернется на место.
Сливаем жидкость с радиатора. Краник находится слева (по ходу движения) под пластиковой защитой. 
Снимаем промежуточную трубу впуска, скидываем разъем заслонки и снимаем саму заслонку (болты под внутренний шестигранник). 
Отсоединяем все шланги от ресивера, откручиваем от него все кронштейны (один сзади), откручиваем две гайки по бокам и три болта сзади ресивера, два болта в месте крепления заслонки, кронштейн вместе с клапаном сверху заслонки, так же там "невидимый" шланг и снимаем трубу, не теряем прокладку и запоминаем как она стояла. 
Отсоединяем общий разъем форсунок (придется помучиться - нужно снять его с крепления), откручиваем два болта. Форсунки сидят довольно туго на резинках, поэтому придется приложить усилие чтобы их сдернуть. Не потеряйте пластиковые шайбы под рейкой!! 
Особо хочу отметить здесь тот факт что у меня с одной из форсунок соскочила стопорная шайба, вместе с резиновым кольцом и осталась в коллекторе. Тем, кто задумывается - а не промыть ли форсунки, надо учитывать такой риск, потому что чтобы их достать придется снимать коллектор.
Откручиваем ВСЕ кронштейны от впускного коллектора (сзади болты на 10). Смотрим чтобы провод датчика детонации так же оказался свободен.
Откручиваем защиту выпускного коллектора, снимаем (осторожно не сломайте лямбду). И откручиваем выпускной коллектор. У меня выкрутилось несколько шпилек. 
Откручиваем в соответствии с мануалом клапанную крышку (первые болты с краев, чередуем наискосок, последние в центре, закручиваем наоборот - начинаем с центра). 
Выкручиваем свечи
Откручиваем наружную крышку звездочек распредвала. она сидит на штифтах и на герметике, поэтому снимаем осторожно поддевая чем-нибудь, но не повредите посадочную поверхность
Выставляем коленвал в ВМТ, вращая ПО ЧАСОВОЙ стрелке. Первые две метки на шкиве коленвала - зажигание, третья как раз наша - ВМТ. Штифт из блока по которому выставляются метки с продольной риской - смотреть на него надо вдоль риски!
При этом звезда выпуска буквой M должна оказаться внизу. Если нет, проворачиваем вал ещё раз.
В мануале написано как выставлять метки на распредвалах, но я НАСТОЯТЕЛЬНО советую пометить краской места контакта цепи и звездочек. Зубья частые, ошибиться очень легко, на растянутой цепи по мануалу выставить валы вообще практически нереально. 
Утапливаем натяжитель цепи и фиксируем его проволочкой (диаметр 1-1.5мм), для этого есть специальное отверстие. Откручиваем его (два болта на 10). За цепь можете не волноваться, как говорит мануал конструктивно передняя крышка сделана так, что цепь не может проскочить на звездочке коленвала.
Снимаем верхний успокоитель цепи (просто тянем на себя).
Фиксируем распредвалы ключом на 24(?). Упираем ключ в соседний вал, а не в блок, а то будет вмятина. Откручиваем болты звездочек. Усилие очень большое, пользуемся трубой. 
Снимаем звезды.
Откручиваем внутреннюю крышку звездочек (3 болта вертикально и два сбоку). Откручиваем и снимаем датчик коленвала, снимаем разъем датчика температуры, скидываем шланг печки и радиатора, откручиваем кронштейн шланга печки от головки.
Откручиваем распредвалы по мануалу. Начинаем с крайних креплений, заканчиваем к центру. Валы могут застрять, немного поддеваем. Крышки не перепутаете, они пронумерованы. На впуске цифрами, на выпуске буквами. Читаться должно со стороны капота. Так же валы не перепутаешь - на впускном есть фигурный диск для датчика распредвала. 
Откручиваем маленькие болты на 10 крепления передней крышки к головке. К огромному сожалению в мануале они отдельно не показаны, и их приходится искать на ощупь. 
Труднодоступные болты на фотках.
Откручиваем болты под шестигранник головки блока в соответствии с мануалом. (начинаем с края наискосок, двигаясь к центру). При этом ОБЯЗАТЕЛЬНО прочистите внутренние шестигранники от грязи и УБЕДИТЕСЬ что цестигранник вошел на полную глубину. можно для уверенности постучать молотком. Усилие большое, если вы утопили шестигранни к не полностью ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ ВЕРОЯТНОСТЬ ПРОВЕРНУТЬ шлиц. И что тогда делать - не знаю. Я два болта так провернул, но утопив до конца всё таки смог выкрутить.
Всё, можно сдергивать головку. При этом пожалуйста без фанатизма. Она держится на герметике слева у передней крышки. Если головка не сходит - ещё и ещё раз проверяем все ли мелкие болты откручены. Я час не мог снять голову, потом воспользовался ломом и сломал переднюю крышку (пошла трещина). Оказалось что один "невидимый" болт я не открутил.
Всё дальше заменяем если нужно сальники клапанов (настоятельно рекомендую, они копеешные, а второй раз лезть не захочется), притираем клапана.
Дальше отчищаем остатки старой прокладки и герметика и начинаем собирать всё взад в соответствии с мануалом. Особых сложностей при сборке у меня не возникло. Распреды по мануалу закручиваются очень маленьким усилием - всего 6Н-м. Самое главное при сборке очень тщательно выставить звезды с цепью. Ошибетесь и опять разбирать. Надеюсь вы пометили их краской. Постели распредвалов сами распредвалы тщательно протираем и смазываем маслом. Болты головки так же смазываем маслом.
А теперь у меня есть вопросы - каким маслом или присадкой можно отмыть двигатель? Советы принимаются только действительно проверенные, мол вот двиг был ******, промыл и стал чистый. А не "вроде бы помогло". Старый хозяин лил минеральное оригинальное масло ниссан, что и привело к таким последствиям. После него я стал лить нормальное масло стало чище, но полностью всё равно грязь не ушла.
ВЫУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ MR20DE
1. Кронштейн электропроводки
4. Выпускной коллектор
5. Подогреваемый датчик кислорода 1
6. Крышка выпускного коллектора
7. Стойка выпускного коллектора (на моделях 2WD)
8. Стойка выпускного коллектора (на моделях 4WD)
СНЯТИЕ
СНЯТИЕ
1. Отсоедините переднюю выхлопную трубу. См. главу АКСЕЛЕРАТОР, ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА ВЫПУСКА.
2. Снимите крышку с выпускного коллектора.
3. Выверните подогреваемый датчик кислорода 1.
• Выворачивайте подогреваемый датчик кислорода 1 при помощи ключа (специнструмент: KV10117100).
Внимание: Обращайтесь с датчиком с осторожностью, не ударяйте и не роняйте его.
Примечание: Выпускной коллектор можно снимать и устанавливать без снятия подогреваемого датчика кислорода 1 (требуется отсоединить разьем электропроводки).
4. Снимите правый приводной вал и кронштейн опорного подшипника приводного вала. См. главу АКСЕЛЕРАТОР, ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА И СИСТЕМА ВЫПУСКА.
5. Снимите стойку выпускного коллектора.
6. Снимите выпускной коллектор.
• Ослабьте гайки в порядке, обратном изображенному на рисунке.
7. Снимите прокладку.
Внимание: Во избежание попадания посторонних части закупорьте отверстия в двигателе.
УСТАНОВКА
УСТАНОВКА
1. Установите прокладку на головку цилиндров, как показано на рисунке.
2. Установите выпускной коллектор следующим образом:
a. Затяните гайки в порядке, указанном цифрами на рисунке.
b. Еще раз затяните гайки в порядке, указанном цифрами на рисунке.
c. Установите стойку (2) выпускного коллектора в направлении, показанном на рисунке.
Примечание: На рисунке в качестве примера показана модель 2WD.
3. Установите остальные компоненты в порядке, обратном снятию.
ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ
ПРОВЕРКА ПОСЛЕ СНЯТИЯ
Коробление поверхности
При помощи линейки (В) и щупа (А) проверьте, не покороблена ли контактная поверхность выпускного коллектора.
Предел: См. ниже раздел «Технические данные и спецификации».
• Если коробление превышает предельное значение, замените выпускной коллектор.
Видео по теме "Nissan Qashqai. ВЫУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ MR20DE"
Замена катализатора Nissan Qashqai. Замена катализатора в СПБ . Обзор головки блока цилиндров Nissan x-trail mr20 2010г Замена катализаторов Nissan Qashqai . Москва
Вопрос такой, может кто сталкивался.
Croos
Шпильки целые, брал новые прокладки только
nskyline Просмотр профиля Rembo
а в чем фикус нового выпуска? я говорил со спецами из турбо тюн, мне сказали если у тебя не турбо- забудь это waste of money, лучше поставить cold air intake и выдох
Croos
Выдох весь давно стоит, не хватает только коллекторов.
Если они ничего не дают, то зачем Ниссан на Z33 версии Nismo 380RS ставит с завода равно длинные
коллекторы, а не эту страшную чугуняку которая у нас стоит, вряд ли для эстетики.
Собственно их я и буду ставить, от стоковой 380RS
(спасибо Leks-Auto за оперативность))
Выдох весь давно стоит, не хватает только коллекторов.
Если они ничего не дают, то зачем Ниссан на Z33 версии Nismo 380RS ставит с завода равно длинные
коллекторы, а не эту страшную чугуняку которая у нас стоит, вряд ли для эстетики.
Собственно их я и буду ставить, от стоковой 380RS
(спасибо Leks-Auto за оперативность))
Установите на блок цилиндров новую прокладку.
Замена головки QR20DE
Большой выбор масел от 99 руб! Замена масла и фильтра бесплатно, за 15 мин!
Открутите крепления распредвалов и снимите валы Отключите датчик, все разъемы и трубочки с ресивера и снимите его со впускного коллектора.
Двигатель все равно троит.
Открутите и снимите выпускной коллектор. Снимите правое колесо, открутите брызговики и отводя натяжной ролик ключом на 14 выведите и снимите ремень привода генератора. Отсоедините электрические провода и разъемы с генератора, открутите болты его крепления и снимите генератор.
Замена головки QR20DE
Открутите и снимите кронштейн крепления генератора. Отключите датчик на передней крышке. Открутите болты фиксации головки блока цилиндров и рамки крышки ГБЦ. Зафиксируйте стопор натяжителя цепи и снимите натяжитель цепи. Зафиксируйте шестигранную часть распредвала ключом на 24 и открутите болты звездочек. НЕ поворачивайте коленчатый и распределительный валы после снятия цепи.
Рекомендуется перед снятием сделать метки краской на звездочках валов и звеньях цепи. Открутите крепления распредвалов и снимите валы Отключите датчик, все разъемы и трубочки с ресивера и снимите его со впускного коллектора. Как и положено после такого ТО, в течение нескольких недель наблюдал за состоянием авто и уровнем замененных жидкостей.
Единая тема: Замена прокладки ГБЦ. Целесообразность. Процедура замены.
Всё было норм, хор. В профессионализме мастеров Созвездия сомневаться нет никаких причин, особенно когда ребята занимаются исключительно Субару и Ниссанами, а тем более имеющие занимающиеся подготовкой машин к раллийным гонкам.
А потому даже когда я заикнулся о необходимости соблюдения момента затяжки при замене свечей не более 20 Нм, на холодном двигателе , мне сразу сказали, что они в курсе этой особенности и всё сделают как положено. Стали появляться неприятные звуки при запуске двигателя. Что-то похожее на троение. Потом звук и обороты выравнивались. При езде никаких симптомов более не выявлялось, только при запуске. Решено было в ближайшее время съездить к ребятам в А2-авто на диагностику.
Двигатель всё так же троит при запуске. По дороге домой с работы загорается чек-энджин. Неприятные ощущения на душе. Глюк, какой-то датчик или что-то серьезное? Без сканера никак не определить. По приезду домой заглядываю под капот для проверки всех жидкостей.
Создайте аккаунт или войдите в него для комментирования
Как сказал Олег одну сломал кто то из ребят и одну он сам. Свечи я лично выкручивал около месяца назад. Олег показал мне метровый ключ, которым они выкручивали. Мне показалось что этот инструмент работает на излом, рычаг с одной стороны.
Я обычно выкручиваю воротком, у него равномерно распределется усилие. И тут я взял в руки обломанный электрод и начал рассматривать головку. И они пытались выкрутить в сторону камеры сгорания. Через минуту я понял и увидел, что выкрутится резьбе мешает юбка, которая с резьбой осталась в головке.
На мой вопрос "Вы что меня за идиота дежите? Через минуту он понял свой косяк и признался в этом. Я лично выкрутил первую резьбу в течении 5 мин.
Помогал мне в этом Саша, молодой с небольшим опытом, но оказался самым ответственным в сервисе. Дальше Олег принялся за маслосьемные колпачки и притирку клапанов. Я попросил олега обратить внимание на первый цилиндр, где трудно выкрутилась свеча. Подошел мой брат и мы с ним отмывали запчасти, поставили термостаты. К слову раньше с братом всегда ремонтировали по возможности свои авто сами в гараже.
Сейчас гаража нет, времени тоже, да решили доверить двигатель профессионалам. Кроме Олега в этот день были Саша, Рома и Сергей.
Все ребята молодые, Сергей постарше и поопытней и делает вид что большой профи. Пока ставили голову все по чуть чуть принимали участие, по мере своих возможностей. В самые ответственные моменты протяжка головки, установка цепи был задействован Сергей. В остальном все остальные, и я с братом в том числе. Время около собрали. Дальше мотор заработал, но затроил и затрясся.
Снятие выпускного коллектора
Внимание! Перед началом этой процедуры двигатель должен полностью остыть.
1 Снимите клемму с отрицательного вывода аккумулятора.
2 Поднимите переднюю часть автомобиля домкратом и установите страховочные опоры. Залезьте под автомобиль и снимите нижние защитные кожухи двигателя.
3 Смажьте проникающей смазкой болты крепления выхлопной трубы к выпускному коллектору и пружины, чтобы облегчить отворачивание, затем отверните болты и отсоедините приемную часть выхлопной, трубы от выпускного коллектора. Будьте внимательны — не повредите кислородный датчик (см. рис. 9.3).
Рис. 9.3. Действуя под автомобилем, отверните болты крепления выхлопной трубы к выпускному коллектору (А) и опустите приемную трубу. Постарайтесь не повредить кислородный датчик (С)
В Болты крепления нижних опор выпускного коллектора
4 Отверните болты крепления нижних опор выпускного коллектора и снимите их с двигателя. Отсоедините также разъемы кислородного датчика.
5 Действуя в моторном отсеке, сними-1 те верхний теплоизоляционный экран с выпускного коллектора (см. рис. 9.5).
Примечание. У выпускного коллектора имеется также и нижний теплоизоляционный экран, который установлен со стороны днища автомобиля. Снимать его нет необходимости.
6 Отверните гайки крепления и снимите выпускной коллектор и его прокладку (см рис. 9.6).
Рис. 9.6 и гайки крепления выпускного коллектора, затем снимите его сo штифтов на головке блока цилиндров и вытащите из моторного отсека
Читайте также: