Замена рычагов мазда 323

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Замена задних поперечный рычагов + покраска балки.

И так господа.
Гремела у меня последнее полугодие задняя подвеска.
Давно знал что сайлентам на задних поперечных рычагах кабзда пришла, но меня это как то не беспокоило до тех пор, пока опу машины при попадании даже в трещину на асфальте, начинало кидать в стороны. Про колею я вообще молчу, для меня она стала ужасом и страхом.
Понял что надо бы поменять задние рычаги поскольку из-за того что сайленты умерли ушёл задний развал и колёса начали смотреть в стороны, от этого и закидоны по сторонам.
Поковыряв инет я нашёл рычаги от компании Febest 0525-323RF 0525-323RR, как оказалось что они мне совсем не подходят, потому что они короче и сайлентблоки не те. Но обо всём по порядку.

Радостный что рычаги пришли быстренько поскакал в гараж скидывать свои старые.
Ну естественно несущий болт в ступице и сайлентблоках закис и пришлось греть саму ступицу,

благо горелка есть в гараже. Греем проушины ступици и вышибаем болт.
Правая сторона поддалась не сильно и упрямясь,

а вот левая попортила нервы изрядно.
Мало того что я поломал головку на 21, она тупо треснула, хотя крутая головка была, так ещё и грани у болта слизало.
Ну да ладно, да поможет нам болгарка. Спилил шляпу болта, расколил проушины, долбим с Серёгой по болту, болт в проушинах пошёл а в переднем поперечном рычаге нет, так и срезали мы этот рычаг и выбили болт.

Я весь радостный, мол как всё хорошо отошло, принялся откручивать болты на балке. На передних рычагах всё открутилось просто замечтельно, вот только для того что бы вынуть эти рычаги надо опустить заднюю балку. Потому что болты шляпаю упираются в бензобак. Ну да ладно, это ерунда, 6 болтов на балке и балка у нас в руках.
Самый запор был с развальными болтами. Они прикипели к втулкам сайлентов. Мы грели саленты, долбили по болтам но ничего не выходило. Я немного переусердствовал и разогнул дырку в балке и болты вместе со втулками вывалились. Капец, подцмал я, придётся поработать жестянщиком. Надо загнуть проушины что бы сайленты не проваливались.
Но беда совсем в другом.
Как я и писал выше рычаги не те. Фебест короче на 3см, сайленты не те. А я радостный с рычагом фебестовским спрыгиваю в яму прикладываю рычаг, и настроение моё ухудшается.
Дело в том что когда я заказывал эти рычаги аналогов моим оригиналам не было.
Придя домой с опущеной головой, я полез в экзист и увидел там заменители
Gtr 12117D и Stellox 57-71031-SX. Вот думаю подфартило, да и ждать всего 2 дня.
А нет как оказывается 2 дня в экзисте это неделя. Когда заказываешь всякую ерунду оно прилетает на второй день а когда машина весит на домкратах, то едут детатьки неделю.
Кароче материл я экзистщиков по полной, снасало за то что одну пару рычагов сняли с заказа, а перезаказаные рычаги ехали долго. Балаго что удалось сдать Фебестовские рычаги.

Ну а пока рычаги ехали, я занимался задней балкой!
Спилил две щётки об неё и пол круга болгарки. Зачистил её до блеска,

покрыл кислотным грунтом а потом антигравием дунул.

Получилось шикарно.
Хорошо что до этого мне Серёга GimnaZt1 подогнал развальные болты, а то ещё ждать пришлось бы полторы недели.

Я неделю ходил пешко и ездил в маршрутках. Скажу вам в маршрутках ездить страшно, такое ощущение что они на спорткарах гоняют и подвеска у них не убиваемая. Ну да ладно.
Приехали рычаги и я бегом в гараж.

Накинул рычаги, развальные болты, прикрутил балку. Все соединения и сочленения смазал медной пастой что бы больше не закисало ничего.

Осталось только вставить тазовские болты

в сайленты рычагов и запихать это дело в ступицу. Вот тут я попотел от души, благо домкрат мне помог в этом деле. Поддомкратил стойку и болты пошли.
Не затягивая подвеску опускаем машину на землю, естественно под тормозные баробаны подложил кирпичи и доски, а то в диски не залезть что бы протянуть несущие болты. И динамометрическим ключом, всё как написано в мануале, протянул.
А после этого валим на сход развал где правим не только зад, но и перед.
Радуемся жизни и катаем прямо и в тишине!

Отчет о замене сайлент-блоков и шаровых опор на передних рычагах Мазды Фамилии / 323

Всем почитателям Мазды Фамилии привет!

Сегодня я расскажу про свою битву с передними рычагами на Мазде Фамили / 323 / Протеже. Заняло это все у меня в общей сложности около 6 часов. Сил и энергии потрачено достаточно, но я рад тому, что я сам смог это сделать! Итак, у меня в течение полугода наблюдался стук, но не постоянный, а какими-то периодами, в общем системности не было никакой. Самое интересное, что зимой его не было вообще! Как только потеплело он вылез опять. Я сайлент-блоки и шаровые купил еще в декабря, но они так и лежали в багажнике, ждали своего часа :)
Итак список материалов и инструментов.
1) Сайлент-блоки передних рычагов задние 2 шт. код B25D-34-460
2) Сайлент-блоки передних рычагов передние 2 шт. код B25D-34-470
3) Шаровые опоры передних рычагов 2 шт. код 5043204
4) Головки на 14,17
5) Вороток и трещотка
6) Ключ на 14 накидной
7) ВД40
8) Молоток
9) Пресс и оправки для перепрессовки
10) Много сил и энергии :)

Демонтаж рычагов с Мазды Фамилии.
Вооружаемся ВД40, лезем в яму под машины и обильно поливаем все болты и шаровую, не жалеем ее, льем побольше, чтобы везде попало. Теперь не нужно играть в героя как я, а тупо забейте на полчаса на ремонты и займитесь своими делами, чтобы ВДшка подействовала проникнув в резьбу и т.п. Я же как умный, сначала начал ослаблять болты вообще на сухую, в 1м наборе у меня вороток гнулся, видимо из пластилина сделан. Пока я ждал другой набор инструментов (Русский) я облил все ВДшкой. После этого, а прошло около 1,5 часов с момента начала операции, я с помощью такой-то матери, русского воротка, головки на 17 и свечного ключа в качестве удлинителя воротка смог сорвать все болты! УРА! было крикнул я :) Для начала нужно просто сорвать болты, машина еще вообще на колесах стоит.
Теперь, когда все болты сорваны, вооружаемся домкратом и снимаем 1 из колес, а потом уже кладем, к примеру, доски, и опускаем на них машину ибо домкрата у нас не 2, а только 1, а колеса надо снять сразу 2 передних. Теперь полностью откручиваем болт у шаровой и вынимаем его, у меня после ВДшки это особых проблем не вызвало, но тем неменее, гайка слизалась у меня прилично, потому что у нее есть типо шайба сразу же из-за которой высота граней получается меньше и головка слетает иногда, обратите на это внимание! Болт я легко смог вытащить. Теперь я с помощью молотка нанес пару ударов по рычагу сверху вниз в районе шаровой и палец выпал легко, спасибо ВД40. Теперь откручиваем 2 болта на сайлентах, а на заднем ослабляем скобу ибо если ее не открутить, то рычаг не вытащить. Чтобы снять рычаг, тянем его наружу из арки, чтобы передний сайлент-блок вышел из своей скобы. А уже потом чуть вперед и играем им, чтобы осовободить задний сайлент-блок. Вуаля, рычаг мы сняли. Теперь повторяем с другой стороны, а я там поторопился, сначала открутил сайленты и последним пытался снять шаровую, НО т.к. рычаг получается не жестко закреплен, то удары по рычагу не дают того эффекта, поэтому мне пришлось использовать съемник-клин для шаровых и убить тем самым пыльник шаровой.
С горем попалам рычаги сняли, осматриваем то, что там есть, сайлент-блоки и шаровые. У меня шаровые уже прилично были изношены, пальцы достаточно легко ходили, новые шаровые очень тугие, рукой практически нельзы сдвинуть.
Следует обратить внимание на передние сайлент-блоки, там с задней стороны, есть резиновые колечки-заглушки, которые просто одеты на сам сайлент-блок, не потеряйте их либо заранее закажите новые. У меня с 1й стороны почему-то не было, я потом со старого сайлента вырезать смог. далее запоминаем положение задних сайлент-блоков, они должны стоять зеркально, если положить 2 рычага рядом. Отверстие под болт должно быть ориентировано параллельно оси автомобиля, а резиновые "бобышки" самого сайлента под углом примерно 45 градусов и смотреть на шаровую опору.

Перепрессовка сайлент-блоков и шаровых опор.
Далее осталось перепрессовать старые сайлент-блоки и шаровые. Вооружаемся прессом и оправками и сначала выперссовываем, а затем уже запрессовываем новые сайлент-блоки. Для упрощения процедуры запрессовки мы смазывали сайленты и шаровые силиконовой смазкой, но Дима старший (Altrie) наругал меня за это и сказал, что максимум чем можно смазать это водой-слюной. Ибо силикон разрушает резину. Потратив 1,5 часа мы перепрессовали все что нужно, тут я должен сказать огромное спасибо Евгению из Железногорска (Karbafos26) , который любезно ради меня напрягся в выходной день и перепрессовал мне сайленты и шаровые.

Монтаж рычагов.
Теперь самое интересное, монтаж передних рычагов. Я бы рекомендовал сделать это так. Сначала заводим задний сайлент-блок, потом передний. Просто завели, рычаг уже шибко не упадет ибо входит более-менее туго, особенно передний сайлент-блок. А задний скобой удерживается снизу. Теперь нужно вставить шаровую, вставляем палец в отверстие и стуча снизу молоткой по рычагу аккуратно ее вбиваем, если не выходит, играйте ступицей, немного меняя ее наклон, также удобно предварительно задать нужный наклон пальцу шаровой руками. После монтажа пальцев закручиваем болты, у меня 1 новый ибо старый почему-то оказался со смазанной резьбой и гайка зализанная. Подобрал в магазине зап.частей какой-то похожий болт. Далее нужно закрутить болт заднего сайлент-блока, т.к. рычаг стоит под углом, болт вкрутить врятли удастся. Я делал так, чуть поддомкраиваем машину, вытаскиваем доски, которые ранее подкладывали вместо домкрата. Кладем 2-3 доски под шаровую, и опускаем домкрат, т.е. как бы ставим машину на колесо, получается, что рычаг встает практически горизонтально и болт можно закрутить, но не до конца!

Протяжка будет ПОЗЖЕ! После того как задний сайлент закрутили, переходим к переднему. Вообще при монтаже очень удобно играть домкратом поднимая-опуская автомобиль тем самым меняется угол установки рычага и соответственно смещаются отверстия. Задний сайлент-блок на левом рычаге я битый час монтировал на место, ну не мог болт вкрутить уже и так и эдак, в итоге пока не психанул и не открутил скобу целиком не смог этого сделать! Изматерился весь насквозь! Когда все прикручено, протягиваем шаровые до упора их больше не будем трогать. Теперь ставим на место колеса. Машина на колесах, сайлент-блоки не затянуты. Как говорил мегамозг Дима старший (Altrie) желательно на машине даже прокатится, чтобы все встало на свои места, я дал круг по стоянке у гаража, когда сайленты не затянуты брякает все прилично. Потом я опять заехал на яму и уже от души протянул все болты которые откручивал, в т.ч. сайлент-блоки. Радостный собрал инструменты и пошел домой пить пиво. На следующий день решил устроить драйв-тест, прокатившись по городу. Сначала вроде бы все ок, машина стала упруже, я даже уже радоваться начал. НО. опять появился тотже стук из-за которого, я полез в рычаги и вообще затеял ремонт. И более того, когда медленно едешь, примерно, 20 км/ч на неровностях слышен СКРИП, как у несмазанной телеги. Капец, я в шоке :( Звоню Диме старшему во Владик, все рассказал ему, он мне сообщил, что я лошара и зря все засиликонил, когда монтировал сайленты в рычаг. Сказал, что скрип из-за этого, типо сайлент проворачивается в рычаге!

В общем еду обратно в гараж, решаю еще раз расслабить сайлент-блоки, по совету Димы и затянуть еще раз, типо за ночь машина отстоялась, осела и сейчас сайленты стоять будут верно. Короче, расслабил и затянул обртано сайлент блоки + сделал брызгалку и пролил их хорошенько водой, чтобы по максимуму вымыть оттуда силиконовую смазку. И не поверите! ПРОИЗОШЕЛ МИРАКЛ, т.е. ЧУДО :) Скрипы пропали, стуки исчезли. Сегодня ехал в Красноярск и оргазмировал, как же я был рад, поведению машины с "новыми" рычагами!

Вот и отчету конец, а кто дочитал, тому респект!
Будут вопросы, задавайте!

Замена передних и задних рычагов Мазда 323

Замена рычагов подвески на Мазда 323 делается в том случае, когда не поможет замена сайлентблоков или замена шаровых опор. На некоторых моделях Mazda 323, рычаг идет в сборе с сайлентблоками и шаровыми опорами. Можно попробовать подобрать сайлентблоки, даже если их не выпускают по каталогу. Такие сайлентблоки обычно делают из полиуретана.

Замена рычагов подвески Мазда 323 делается и в случае ДТП, когда рычаг погнут. На алюминиевых рычагах замена сайлентблоков невозможна, меняется весь рычаг в сборе. Если есть возможность, то лучше менять сразу весь комплект передней или задней подвески. По цене, это будет существенно дешевле чем менять по одному рычагу.

Не стоит затягивать замену рычага т.к. он является несущим элементом подвески.

Стоимость замены рычагов подвески:

Вид работы	Цена
Замена переднего рычага	от 1500 руб.
Замена всех рычагов передней подвески в сборе	от 4500 руб.
Замена заднего рычага подвески	от 1200 руб.
Замена всех задних рычагов подвески в сборе	от 7500 руб.
Развал-схождение	1500 руб.

Где заменить рычаги подвески Мазда 323 в Санкт-Петербурге:

После замены рычагов на лучше всего сделать проверку развал-схождения. После проверки, при необходимости, выставить на стенде развал или схождение, в зависимости от показателей. Для этого, может понадобиться замена новых развальных болтов и шайб.

Какие бывают рычаги в подвеске:

Рычаги передней подвески: рычаг передний левый и правый, рычаг передний верхний левый и правый, рычаг передний верхний задний левый и правый, рычаг передний верхний передний левый и правый, рычаг передний нижний левый и правый, рычаг передний нижний левый задний и рычаг передний нижний правый задний

Рычаги задней подвески: рычаг задний верхний и нижний, рычаг задний поперечный, рычаг задний продольный левый и правый.

Замена рычагов подвески Mazda 323

При замене рычагов диагностика подвески проводится бесплатно! Кроме замены рычагов, мы проводим:

выпрессовку сайлентблоков
замену шаровых опор
слесарные работы

После установки новых рычагов проведение регулировки сход-развала – процедура необязательная, но, при нарушении угла установки колёс, мы проведём её сразу после ремонта.

ЗАМЕНА РЫЧАГОВ ПОДВЕСКИ АВТОМОБИЛЯ
Снятие и установка рычага Mazda 323	от 400 руб.
Замена рычага подвески Mazda 323	от 800 руб.
Замена переднего верхнего рычага Mazda 323	от 800 руб.
Замена переднего нижнего рычага Mazda 323	от 800 руб.
Замена рычага задней подвески Mazda 323	от 800 руб.
Замена заднего продольного рычага Mazda 323	от 400 руб.
Замена заднего поперечного рычага Mazda 323	от 800 руб.
Замена заднего нижнего рычага Mazda 323	от 800 руб.
Замена заднего верхнего рычага Mazda 323	от 800 руб.
Замена заднего развального рычага Mazda 323	от 1600 руб.
Замена короткого рычага Mazda 323	от 800 руб.
Замена заднего подпружинного рычага Mazda 323	от 1600 руб.
Замена заднего регулировочного рычага Mazda 323	от 800 руб.
Замена верхнего рычага Mazda 323	от 400 руб.
Замена нижнего рычага Mazda 323	от 400 руб.
Замена поперечного рычага Mazda 323	от 400 руб.
Замена второстепенного поперечного рычага Mazda 323	от 800 руб.
Замена сайлентблока рычага Mazda 323 (без учёта снятия/установки)	от 400 руб.
Замена сайлентблока верхнего рычага Mazda 323 (без учёта снятия/установки)	от 400 руб.
Замена сайлентблока заднего продольного рычага Mazda 323 (без учёта снятия/установки)	от 400 руб.
Замена сайлентблока заднего рычага Mazda 323 (без учёта снятия/установки)	от 800 руб.
Замена сайлентблока переднего рычага Mazda 323 (без учёта снятия/установки)	от 800 руб.
Замена сайлентблока продольного рычага Mazda 323 (без учёта снятия/установки)	от 800 руб.
Замена сайлентблока рычага задней подвески Mazda 323 (без учёта снятия/установки)	от 800 руб.
Замена шаровой опоры рычага подвески Mazda 323 (без учёта снятия/установки)	от 800 руб.
Замена болта шаровой опоры Mazda 323	от 240 руб.
Замена болта подпружинного рычагов Mazda 323	от 400 руб.
Шприцевание элементов подвески Mazda 323	от 400 руб.

Замена рычагов подвески Mazda 323 с гарантией высокого качества проведения работ

Ремонт передней подвески с гарантией

Мы гарантируем устранение всех неисправностей в элементах передней подвески, оперативную замену сломанных деталей и крепежа ходовой части.

Ремонт задней подвески с гарантией

Мы гарантируем оперативное устранение неполадок в задней части подвески, бесплатную диагностику всей подвески перед ремонтом.

Помощь в выборе запчастей для подвески

Купить запчасти для подвески можно прямо в автосервисе. Мы консультируем в подборе деталей для ходовой, если вы приобретаете их в автомагазине.

Надежность и качество, безопасность и комфорт – вот главные составляющие успеха на мировом автомобильном рынке японского концерна Мазда. Автомобили этой марки пользуются заслуженной популярностью во всем мире. На российских дорогах очень часто можно встретить резво бегущие Мазды, год выпуска которых был еще в прошлом столетии. Мазда 323 – наиболее популярный автомобиль концерна, так как его стоимость на вторичном рынке доступна многим, а качество сборки и деталей предполагает довольно долгий срок эксплуатации. Но, как известно, ничего совершенного не бывает. Тем более, если все гарантийные сроки давно вышли, и некоторые детали и узлы подлежат замене или ремонту. Какие слабые места выявлены при эксплуатации Мазда 323, как часто требуется профилактика автомобилю, на что обратить внимание при покупке? На все эти вопросы, вы найдете ответы в нашей статье.

Частые неисправности Мазда 323

В сравнении с конкурентами Мазда 323 отличается более высоким качеством и надежностью. Тем не менее, и у этой модели есть свои «слабые места»:

Топливный насос. Эксплуатация автомобиля на российских дорогах и использование топлива низкого качества приводит к преждевременному выходу из строя топливного насоса.
Заслоны впускного коллектора. Езда по неровным дорогам приводит к небольшой деформации заслонки впускного коллектора и, как следствие, его ремонту. Вследствие этого появляются посторонний шум и громыхание.
Задняя подвеска. Довольно жесткая подвеска на наших дорогах очень часто «не дотягивает» до гарантийного срока эксплуатации. Причина чаще всего в ослаблении крепления гаек, фиксирующих стойки стабилизатора и неисправностях задних рычагов Mazda 323 BF.
Подшипники на передних стойках. Плохие дороги и агрессивная езда способствуют быстрому выходу из строя опорных подшипников на передних стойках. Очень часто менять их приходится после 60 тысяч км пробега.
Посторонний шум в КПП. Причиной могут быть преждевременный износ подшипников или втулок вала заднего хода, а также утечка масла.
Затрудненное переключение передач. Среди прочих причин чаще всего это вызывает поломка синхронизаторов.
Износ накладок тормозных колодок. Эта неисправность приводит к увеличению свободного хода тормоза и шуму при торможении
Преждевременный износ тормозных колодок и деформация суппорта.

Профилактика поломок

Своевременное техническое обслуживание автомобиля, сезонная профилактика и бережная эксплуатация транспортного средства позволит избежать множества неприятных сюрпризов в виде поломок или преждевременного износа тех или иных комплектующих и агрегатов.

Обязательные меры профилактики поломок Мазды 323:

Своевременное техническое обслуживание автомобиля.
Сезонная смена шин.
Регулярная проверка уровня жидкостей в узлах и агрегатах.
Проверка работы аккумулятора и карбюратора в условиях низкой температуры воздуха.
Своевременное выявление и устранение участков кузова, подвергшихся коррозии.
Ежесезонная замена воздушных и топливных фильтров.
Не реже одного раза в полугодие необходимо проводить диагностику тормозной системы.
Проверка ходовой и уровень развал-схождения колес.
Один раз в три месяца оцените состояние свечей зажигания.

Застраховаться от всех сюрпризов на дороге невозможно, но принимать меры к минимизации неприятностей необходимо. Позаботьтесь о том, чтобы в багажнике всегда был набор автомобильных инструментов, лопата, щетки и скребки, буксировочный трос.

Стоимость запчастей

Производитель в руководстве по эксплуатации рекомендует использовать либо оригинальные запчасти, либо лицензированные запчасти фирм-партнеров. Автолюбителей прежде всего привлекает доступность запчастей на Мазда 323 и их взаимозаменяемость в автомобилях одной серии.

Наиболее популярными среди запросов в интернете, можно выделить следующие:

Зачасти и расходники на двигатель Мазда 323: прокладки, ремень ГРМ, распределительный и коленный вал.
Прокладки на КПП, подшипники, диски сцепления, рейки, тяги.
Элементы подвески – пружины, стоки стабилизатора, амортизаторы, полуоси, рычаги.
Колодки и накладки тормозные.
Фильтры салонные и воздушные.
Датчики, блоки управления.

Стоимость запчастей на Мазда 323 не превышает ценовую политику конкурентов. Многие запчасти можно приобрести со значительной скидкой по предзаказу в фирменных магазинах Мазда.

Ремонт ломающихся узлов и агрегатов

Рассмотрим подробнее, как устранить самые распространенные неисправности в Mazda 323 BFA.

Замена топливного насоса:

Замена тормозных дисков и колодок на Мазда 323:

Замена передних опор на Мазда 323:

Замена опорных подшипников на Мазда 323:

Послесловие

Устранение неисправностей на Мазда 323 лучше проводить на специализированных станциях технического обслуживания. Опытные мастера не только квалифицированно устранят уже имеющиеся проблемы, но и обозначат намечающиеся.

Не забывайте, что своевременное ТО автомобиля, бережная эксплуатация и другие профилактические мероприятия позволят увеличить срок безаварийной эксплуатации вашего авто в несколько раз!

0 комментариев

Замена передних рычагов🔃🆕🛠CTR CQMZ-8R/L🇰🇷

👋… Месяц назад начал замечать, что передок при скорости ближе к 80км/ч начало таскать, дальше даже не пытался разгонятся, при перестроении или обгоне приходилось подруливать, становилось как-то не посебе, очково, да ну нафиг, по городу еще куда не шло, не ощущалось особо, только в поворотах на перекрестках или разворотах!
Грешил на зимнюю резину, из-за ассиметричного рисунка, почитал отзывы, узнал что ассиметричный рисунок протектора резины на управляемость не влияет! На летней резине все было нормально! Значит виновники с/б передних рычагов!
Задние с/б передних рычагов давно уже просились на замену, как и шаровая с левой стороны! Решил махнуть рычаги в сборе, дабы не заморачиваться с перепрессовкой с/б и шаровых, какие рычаги у меня стоят понятия не имел!
Были заказаны рычаги CTR CQMZ-8R (L), 3750 за шт. Менять решил сам, сложного ничего нет, но опасения были на счет закисших болтов☝🤔
В общем почти все болты открутились, но были небольшие нюансы!

Шаровые решил набить смазкой, т.к. сами знаете производитель на счет нее жадничает! Снять пыльник не получилось, боялся накосячить и порвать его, поэтому закачивал смазку через шприц 20мл, влезло примерно чуть больше половины!

Дальше сам процесс снятия рычагов

Центр.болт и два болта рядом, держащую скобу, открутились со страшными звуками, было ссыкотно😂, болт одиночный с другой стороны не поддался и я его откручивать не стал, он не помешал снятию!

Т.к. гайка видимо отошла от подрамника и ее решили наварить и таким макаром придерживать ее при закручивании))) Проблем в дальнейшем при установке этого болта не возникло))

Придерживая отверткой гайку, болт открутился, при обратной сборке проблем тоже не возникло, заранее зачистив и смазав болты и гайки!

Болты и гайки правого рычага оказались получше чем слева, поэтому правый рычаг был разобран и собран на опыте уже быстрее☝💪😄

Менял пару месяцев назад, проблем с болтами тоже не возникло, за исключением гайки на проушине левого прод.рычага, тоже отвалилась от сварки…

После замены стуки пропали, также как и снос передней оси, теперь едет как и должна ехать, осталось выровнить колеса так как слегка тянет влево!
На этом все, всем спасибо за внимание, удачи в эксплуатации авто и на дорогах☝🤝

Mazda 323 2001, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — расходники

Машины в продаже

Mazda 323, 2000

Mazda 323, 2002

Mazda 323, 1999

Mazda 323, 2003

Комментарии 42

А я не пойму гайка что отошла от подрамника окно вырезали .расковыряли?

Не ничего не вырезали, до меня так было сделано, я так же ее открутил, а когда обратно прикручивал болт, держал за эту штуку приваренную к гайке😂

Бля у меня провернуло гайку .тоже держал ее 😂

Да авто старье уже, эти 323, 626, заканчивается её время))))

Красавца. Тоже надо замена, но решил после зимы уже менять. Тоже на стр остановился

Спасибо)))Еще не менял их ?

Не-а. Стояло лето и аналогичные симптомы были, машина рыскала по трассе и приходилось постоянно руль ловить, больше влево. Сделал диагностику и был надорван пыльник, шток аммора люфтит и чуток люфта полуоси. Развал в идеале. Потом зиму поставил и все, машина поехала ровно. Поэтому и ешил все после зимы менять. Еще трубка гидрача проржавела, которая перед радиатором стоит, вытекла вся жидкость, поменял.

В марте ставил точно такие же рычаги (заодно стойки стаба, тяги и наконечники) все CTR. Дополнительно смазки не пихал. Прошли чуть больше 50к без нареканий, дальнейшую их судьбу не знаю т.к. машину продал. Но стойки уже гремели :) В целом доволен остался

Я себе тоже ставил в продольные тяги от восьмерки. По сроку службы они вечные будут, но я их снял через пару тысяч потому что ну очень жестко на них стало. Если ехать по бруковке то салон шел в разнос. В замен поставил фебест. Стало нормально. Но прошли они всего 15к и нужно снова менять.

А я как то и незаметил разницы, думал так и должно быть))

Зависит от того по каким дорогам ездишь. У меня много бруковки, гравийки и в общем убитого асфальта. По таким дорогам сильно ощутимо.

Я в основном по асьфальту, город-трасса иногда, в дачный сезон!

Тогда разницы не заметишь. По асфальту нормальному оно не ощущается совсем.

Как раз здесь на драйве, на официальной страничке ctr, они рассказывали и прказывали что масла в шаровых ровно столтко сколько надо и если больше, то не желательно и рвет пыльник.

Нае@алово от официалов☝ ничего не порвется, смазки набил столько, чтобы когда просел пыльник при установке и сжался и при этом не надулся, излишки выдавил, так что все эти моменты учтены, а дальше видно будет, через год отпишусь!

Ок)
Когда себе менял передние сайленты ctr рычаги по ровно 3000р были.

Конечно не порвется, главное без фанатизма набивать! А селенты непрпвильно установили изначально вот им и кирдык пришел!

Mustik-driver

Там половина этой смазки сконцентрирована в пыльнике. Вскрывал старые рычаги на Audi (Ruville, RTS, TRW, SWAG — там у меня при покупке "солянка" стояла) — такая же фигня: пыльник весь жирный, а на шаровой в лучшем случае тонкий полусухой слой, который за время эксплуатации вобрал в себя всю пыль от выработки пластика и металла и в какой-то момент начинает работать как абразив. При последней замене в новых RTS уже поднял пыльники и набил без фанатизма ШРБ-4.

Здесь недавно тоже менял. Сайленты RBI воткнул, а шаровую Lemförder поставил. Тоже поднял пыльник, и… ну такое, опять половина смазки находится в пыльнике, а другая где-то вверху пальца или на корпусе. То есть с таким раскладом какое-то время шаровая будет работать "на сухую". В RTS под Audi примерно так же было. Так что перестраховался и забил своей до уровня корпуса, предварительно разработав конус. Посмотрю, на сколько дольше они проходят в сравнении с предыдущими рычагами в которые не лазил.

Замена рычага Mazda 323

Замена рычага автомобилей Mazda 323 в Санкт-Петербурге. В СТО «АМВ-Сервис» используют только оригинальные запчасти или детали проверенных производителей. Квалифицированный штат сотрудников и специализированное оборудование позволят быстро обнаружить неисправность и осуществить замену согласно всем рекомендациям производителя. Доверьте нам ремонт Mazda 323 - гарантируем разумные цены и сроки выполнения работ. Полный список работ на странице Услуги

Цены на услуги «АМВ-Сервис»

Техническое обслуживание Mazda 323

Замена моторного масла

Замена свечей зажигания

Замена цепи ГРМ

Замена ремня ГРМ

Воздушный фильтр - замена

Салонный фильтр - замена

Замена свечей накала

Аппаратная замена масла в АКПП

Замена топливного фильтра

ТО 1 (10000 км - 20000 км)

ТО 2 (20000 км - 40000 км)

ТО 3 (40000 км - 60000 км)

ТО 4 (60000 км - 80000 км)

ТО 5 (80000 км - 100000 км)

Диагностика Mazda 323

Диагностика Check Engine

Диагностика автомобиля на дилерском оборудовании

Диагностика системы курсовой устойчивости (ESP)

Компьютерная диагностика двигателя

Кузовной ремонт Mazda 323

Кузовной ремонт крыла переднего

Кузовной ремонт крыла заднего

Кузовной ремонт бампера

Кузовной ремонт капота

Кузовной ремонт крышки багажника

Кузовной ремонт двери

Кузовной ремонт порога

Кузовной ремонт крыши

Стоимость дополнительных услуг

Полировка фар, 1 шт.

Антикорозийное покрытие элемента

Мойка кузова автомобиля

Антигравийное покрытие за оба порога

Покраска Mazda 323

Окраска одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника, порог)

Окраска капота, крыши

Стоимость материалов при окраске одного стандартного элемента (бампер, дверь, крыло, крышка багажника)

Снятие и установка приводного вала

На моделях с промежуточным валом (двигатель dohc 1, 9 л и/или с полным приводом) правый приводной вал следует отжимать от промежуточной опоры. См. Раздел Снятие и установка промежуточного вала.

Выжать приводной вал из ступицы с помощью стандартного съемника или выбить полимерным молотком.

Перед установкой проверить сальники на износ.

Изношенный сальник при необходимости вынуть. Если требуется, просверлить сальник сверлом, ввернуть подходящий винт саморез и вынуть плоскогубцами винт вместе с сальником.

При изношенном или неисправном сальнике проверить ролики и обоймы подшипника на наличие повреждений, при необходимости заменить.

Смазать новый сальник, и равномерно забить подходящей трубой.
Очистить и слегка смазать шлицы и резьбу приводного вала.

Вставить приводной вал рукой в подшипник ступицы. Надеть шайбу, установить гайку ступицы и, завинчивая ее, натянуть ступицу на конец приводного вала. Гайку пока не затягивать окончательно.

Вставить приводной вал с новым стопорным кольцом -стрелка А- в шлицевое соединение шестерни коробки передач. Разрез стопорного кольца при установке должен быть обращен вверх. Забить приводной вал резиновым молотком, пока он не защелкнется -стрелка В-. Слегка вытягивая и нажимая проверить, защелкнулся ли вал.

Привинтить поворотный кулак и стабилизатор на поперечном рычаге, см. Главу Подвеска и система рулевого управления.

Вставить элемент наконечника рулевой тяги в поворотный кулак, затянуть гайку с усилием 45 Нм и зашплинтовать новым шплинтом. Если шплинт не вставляется, гайку следует немного подтянуть, не ослаблять. Загнуть концы шплинта.

Залить трансмиссионное масло.
Привинтить брызговик колесной арки.
Навинтить новую гайку ступицы, пока не затягивая окончательно.
Привинтить колесо, учитывая метку на ступице. Опустить автомобиль и затянуть гайки колеса крест-накрест с усилием 100 Нм
Затянуть гайку ступицы стоящего на земле автомобиля с усилием 240 Нм, ассистент при этом должен выжимать педаль тормоза.

Закрепить гайку ступицы. Для этого забить буртик гайки с помощью пробойника в паз вала.

Измерить углы установки передних колес.

Видео про "Снятие и установка приводного вала" для Mazda 323

Ремонт правого привода MAZDA 323BA Замена переднего правого привода (срезало шлицевую) Mazda 6 Мазда 6 2007 года Замена подшипника промежуточного вала

Замена рычагов передней подвески.

Здравствуйте мои други и подруги.
Смотрю на свой драйв и мне смешно. Количество подписчиков растет, записей в бортовик тоже количество посещений тоже. А эти гадские цифры постоянно только падают. Сколько не пытался понять и вникнуть в систему его начисления так и не понял видать все зависит от бабла. Ну да хрен с ним. Я хотел написать вообще другом.
В очередной раз я решил заняться машиной и в очередной раз мне не везет. Все косяки и не сопоставления запчастей проходят они или нет, идут через меня и мою машину.
Вот и в очередной раз я закупился запчастями, чтоб поменять последние детали в подвеске которые у меня остались старые. Это две передний рычага и две сайлетблока.
Загнал машину в гараж.

Полез все снимать. Как всегда не обошлось без работы с горелкой, так как ни воротком, ни трубой с воротком, нифига дело не пошло.
Довольно таки быстро снял левый рычаг (он меня и мучил, так как стучал он постоянно и меня это просто бесило при езде), уже в этот момент меня прям это удивило, так как в моей машине любые замены так просто не проходят. Но думаю, может в этот раз все пройдет, так как надо. Сдернув рычаг не удивился его мертвому состоянию. 20лет как никак делают свои дела)))

Попытался снять с старого рычага сайлетблок "бабочку", но внутренняя обойма приржавела к рычагу и дабы не тратить время я отфигачил ее женой болгарина чтоб достать шайбы и поставить их на новый рычаг. Все собрал в кучу и полез ставить.
Спереди все встало как надо, перешел к креплению бабочки и удивился тому, что она очень криво стоит и по дыркам как то не очень совпадает. Решил что это все из-за того что рычаг еще не на месте попытался его дотянуть, вроде подается, но не очень позвал брата он придавил ногой и я смог наживить один болт. Остальные вообще ну ни как не попадали.
Снял рычаг содрал новую бабочку, которую я купил сраной фирмы Masuma и ту, которая должна была встать туда, как родная решил сравнить ее с отпиленной старой. И как только я положил их вместе все встало на свои места. Эта тварь вообще не подходит.

Читайте также: