Замена сайлентблоков передних рычагов додж

Добавил пользователь Владимир З.
Обновлено: 05.10.2024

Замена сайлентблоков передних рычагов додж

БЕСПЛАТНАЯ ДИАГНОСТИКА
ПРИ РЕМОНТЕ

1. Не стоит менять весь узел

Одна из автомобильных аксиом гласит: первым делом из строя выходит передняя подвеска: шаровые опоры, сайлентблоки рычагов и элементы системы поперечной стабилизации. Задняя подвеска менее нагружена и часто отрабатывает уже поглощённые передней нагрузки, но со временем тоже изнашивается и подлежит обслуживанию. Производители в последнее время перешли на агрегатный ремонт, меняя крупные узлы в сборе: это и неразумно, и крайне дорого. В нашем случае замена сайлентблоков Додж Джорни способна подарить второе дыхание и рычагам, и кулаку задней подвески.

2. Замена сайлентблоков Додж Джорни

Первым косвенным признаком выхода из строй сайлентблоков задней подвески Додж Джорни являются неуверенное поведение автомобиля в колее, когда задняя часть пытается самостоятельно из неё выбраться. В крайних случаях сзади появляются скрипы и стуки. Диагностируются сайлентблоки достаточно просто: ставим автомобиль на подъёмник и проводим визуальный осмотр, попутно выявляя люфты монтажкой. Типичная картина повреждения сайлентблоков выглядит как надрыв, растрескивание или обильная ржавчина из-под пыльника плавающего сайлентблока.

Повреждения сайлентблока заднего кулака Додж Джорни

Инструкции производителя однозначно указывают на замену, а негласные – не трогать пока оригинальный сайлентблок не стучит и не доставляет дискомфорт: даже с таким надрывом он способен без нареканий отъездить не один сезон. Если уж настала пора ремонта, самое главное опять же не следовать инструкциям производителя: у Джорни сайлентблоки разнесённого типа, одна половина находится в рычагах и тягах, а вторая – непосредственно в самом кулаке, менять который более чем затратно. Замена сайлентблоков Додж Джорни позволяет не переплачивать за железо, устраняя непосредственно дефект, но не узел в сборе.
Вооружаемся одним из наборов для замены сайлентблоков, всё зависит чем конкретному мастеру удобней работать.

Комплект для замены сайлентблоков со специальными тяговыми шпильками

Один из цилиндров выдавливает сам сайлентблок из кулака, воздействую на обойму, а второй служит приёмной частью, упором для приложения усилий.

Задний кулак Додж Джорни без сайлентблоков

В зависимости от автомобиля, сайлентблоки бывают как цельные, так и плавающие, но даже в пределах одного модельного ряда Додж Джорни существует несколько ревизий кулаков с разными размерами и типами установленных сайлентблоков, поэтому заранее, без автомобиля, нельзя предсказать какие конкретно нам понадобятся, можно лишь предположить с большой долей вероятности. Когда сайлентблоки извлечены, остаётся лишь подобрать со склада необходимые заменители.

Новые сайлентблоки готовы стать в кулак на место старых

Запрессовываем по очереди сайлентблоки, предварительно проверив установочное отверстие на заусенцы и смазав для облегчения хода обоймы.

Запрессовываем сайлентблок под тягу схождения

Тщательно контролируем первичный угол захода сайлентблоков, избегая перекоса, иначе новая запчасть прослужит много меньше ожидаемого срока.

Запрессовываем сайлентблок под верхний поперечный рычаг

Перепутать сайлентблоки не получится, они немного разных типоразмеров, при помощи штангенциркуля легко распознать какой предназначен под тягу схождения, а какой под поперечный рычаг.

Вторая жизнь заднего кулака Додж Джорни

После замены наживляем обратно рычаги, слегка прихватывая их болтами, окончательная затяжка производится только под нагрузкой, когда все элементы подвески становятся на свои места. Если пренебречь этим правилом, свежеустановленные сайлентблоки будут работать на разрыв и не прослужат и пары сезонов, сведя на нет все труды. Проще всего это делать на четырёхстоечном подъёмнике перед обязательной в данном случае процедурой схода-развала.

Додж Джорни готов к сход-развалу

По аналогичной схеме меняются и сайлентблоки в самих рычагах, только уже не на самом автомобиле, а при помощи гидравлического пресса и комплекта проставок.

Сайлентблок провернуло в рычаге

Главное делать всё без спешки и аккуратно, иначе действительно придётся покупать или новый рычаг, или новый кулак, которые найти в короткие сроки за разумную цену практически нереально.

Новый сайлентблок в заднем нижнем поперечном рычаге Додж Джорни

3. Аналоги, сроки и затраты

Размеры и тип сайлентблоков, используемых в Dodge Journey и Dodge Avenger, представлены такими фирмами как Mitsubishi, Febest, Точка Опоры и ряд других. Первая – вне конкуренции, по своей сути это оригинал. Что касается цен, можно только примерно указать стоимость работ. В любом случае, даже если нам нужно будет поменять абсолютно все сайлентблоки по кругу, получаем троекратную экономию по сравнению с приобретением и установкой новых запчастей, так как нам не требуется снимать весь кулак в сборе.

Передняя подвеска: рычаги, сайленты, шаровые.

У себя менял сайленты и шаровые. Проехали пока чуть меньше 10 тыс. км. Будем посмотреть.

Размеры с новых сайлентов не снял, а со старых снимать было нечего.

Был - Dodge Journey SXT 2,0 CRD 2008 г.в. 6-Spd Auto Getrag MPS6 Transmission

Периодически попадает в руки - Dodge Journey SXT 2,0 CRD 2014 г.в. 62TE AWD Transmission

• Реальное имя: Сергей
• Город Подольск

Материал вчера был готов, прям с языка снял

• Реальное имя: Александр
• Город Красноярск

Дорогие товарищи, а эти номера комплектующих годятся для применения на авто 2,4 SE 2009 года?

Додж Джорни SE 5 мест. Американец 2.4 литра , 2009 год

Серебро с золотым отливом

• Реальное имя: Юрий
• Город Калининград

Вечный Доджевод
Dodge Stratus 05г- продан, скучаю. Dodge Caliber 11г- конь жены. Dodge Journey Express 11г- 2.4 АКПП, 7 местный вишнёвенький конь.

• Реальное имя: Александр
• Город Красноярск

Спасибо! А, что у всех Жориков по ходовой одинаково? Задние сайлентблоки, смотреть дорестайлинговые или как.

Додж Джорни SE 5 мест. Американец 2.4 литра , 2009 год

Серебро с золотым отливом

• Реальное имя: Сергей
• Город Подольск

дорестайл если у вас 2009 год. Зад разный.

• Реальное имя: Александр
• Город Красноярск

Благодарю Вас. Попробуем дорестайл.

Додж Джорни SE 5 мест. Американец 2.4 литра , 2009 год

Серебро с золотым отливом

• Реальное имя: Александр
• Город Красноярск

Граждане, у меня пропала СХЕМА.

Додж Джорни SE 5 мест. Американец 2.4 литра , 2009 год

Серебро с золотым отливом

• Реальное имя: Сергей
• Город Подольск

• Реальное имя: Сергей
• Город Подольск

• Реальное имя: Юрий
• Город Калининград

Вечный Доджевод
Dodge Stratus 05г- продан, скучаю. Dodge Caliber 11г- конь жены. Dodge Journey Express 11г- 2.4 АКПП, 7 местный вишнёвенький конь.

Добрый вечер. какие брать задние передние рычаги. оригинал или

• Реальное имя: Сергей
• Город Санкт-Петербург

• Реальное имя: Сергей
• Город Подольск

Все.

По сайлентблокам переднего рычага задним (которые 11а на картинке в заглавном посте) информация, мало ли кому пригодится.

На складе были сразу все известные пока варианты (3 от Moog и оригинальный рычаг в сборе для образца), сфотографировали и измерили.

d1 – внутренний диаметр внутренней втулки (под крепежный болт), d2 – внешний диаметр наружной втулки сайлентблока , l1 – высота вставки под болт, l2 – высота наружной втулки сайлентблока.

· Сайлентблок в рычаге Chrysler 04766423AD: d1=14.5 мм, d2=77.0 мм, l1=66.4 мм, l2=40.0 мм.

· Сайлентблок Moog K200341: d1=14.7 мм, d2=77.0 мм, l1=66.0 мм, l2=40.1 мм.

· Сайлентблок Moog K201185: d1=14.2 мм, d2=76.8 мм, l1=66.5 мм, l2=40.7 мм.

· Сайлентблок Moog FISB10952: d1=14.3 мм, d2=77.5 мм, l1=66.4 мм, l2=40.7 мм.

• acvrb, AndrewEr, sedoj13 и еще 1 это нравится

Замена задних сайлентблоков в передних рычагах.

В общем повываливались сайленты из рычагов (стоял скрип, скрежет, стук, лязг и куча других неприятных звуков). Думал по звуку, что полподвески придётся менять, ан нет, отделался только заменой сайлентов, остальное всё в хорошем состоянии.

Dodge Caliber 2011, двигатель бензиновый 2.0 л., 156 л. с., передний привод, вариатор — своими руками

Машины в продаже

Dodge Caliber, 2007

Dodge Caliber, 2006

Dodge Caliber, 2007

Dodge Caliber, 2007

Комментарии 24

Молодца!
Скажи, друг, а задние рычаги не менял?
Я передок весь перебрал, а вот сзади скрип, есть маленький надрыв задних рычагов на сайлентблоках.

По задней подвеске всё описано в б.ж., что делал.

Андрей, скрипы были при проезде неровностей?

И при проезде неровностей, и при вывороте руля. Сейчас тишина, как в иномарке.

У меня сайленты на месте, но скрипит чтото противно. Заменено все, кроме них. Похоже что они издают звуки

У меня вопрос:а правда ли говорят, что их нужно ещё в нужном положении запрессовать ?Какая стоимость переприсовать, сколько Сайлент за штуку и какую шаровую посоветуете, если переприсовывали в прошлом?

прессовать надо под определенным углом. шаровая 555

А кто переприсовывает, они об этом знают?Я приду и скажу-типа ты того, под определенным углом пресуй)

грамотный сервисмен прежде чем выдавить старый сайлент сделает на рычаге пометку направления лучей и по этой метке задавит новые. Либо почитает мат часть где написано что нужно выдержать угол 30 градусов от оси проходящей через центра переднего и заднего сайлента рычага

У меня вопрос:а правда ли говорят, что их нужно ещё в нужном положении запрессовать ?Какая стоимость переприсовать, сколько Сайлент за штуку и какую шаровую посоветуете, если переприсовывали в прошлом?

По шаровой не скажу, а сайлент надо под определённым углом вгонять. Запоминаем, как стоял заводской, делаем отметки на рычаге. А лучше это дело доверить спецам с хорошим прессом. Сам снял, отвёз, запрессовали, поставил рычаг на место и счастлив.

У меня вопрос:а правда ли говорят, что их нужно ещё в нужном положении запрессовать ?Какая стоимость переприсовать, сколько Сайлент за штуку и какую шаровую посоветуете, если переприсовывали в прошлом?

Перепрессовка мне вышла 400 руб.за оба (сделали скидку).

У меня вопрос:а правда ли говорят, что их нужно ещё в нужном положении запрессовать ?Какая стоимость переприсовать, сколько Сайлент за штуку и какую шаровую посоветуете, если переприсовывали в прошлом?

Я брал литые, усиленные без прорезей.

А должны ли они быть летые?Может прорези уменьшают удар (вибрацию) в машину?

Мне пожощще нравиться))
Машина и так валкая, жёсткости по сравнению со стоковыми не заметил. Так что можно и литые.

А должны ли они быть летые?Может прорези уменьшают удар (вибрацию) в машину?

полиуретан тоже цельнолитой идет, по жесткости особо различий нет но и долговечностью не блещет

Учитывая, что 99% автосервисов с подъемниками и без ям, где ж там тянуть под нагруженным авто… Тянут в вывешенном положении и пневмоключами, что хрен раскрутишь потом.

Если затянуть сайленты на растянутой подвеске, их просто потом может порвать. Я опускал машину с домкратов и протягивал под весом, так сказать в рабочем положении сайлентов и рычагов (читайте матчасть). Снимал и ставил всё сам, в сервисе только прессовали (читайте внимательно б.ж.).

Учитывая, что 99% автосервисов с подъемниками и без ям, где ж там тянуть под нагруженным авто… Тянут в вывешенном положении и пневмоключами, что хрен раскрутишь потом.

что б затянуть рычаг подьемник не нужен. машину опускают под рычаг подставляют деревянный брусок и разгружают машину на брусок и в таком положении протягивают. Но в сервисах покруче есть гидравлическая подставная опора, можно ей нагрузить рычаг либо использовать подьемник эстакадного типа

Сайлентблоки автомобильной подвески: как они устроены и как их менять

Зачем в подвеске нужны «резинки», как понять, что они изношены и насколько трудно их поменять? Сегодня изучим немного теории и отправимся на автосервис менять сайлентблоки передних рычагов Volkswagen Polo sedan. Возможно, вы никогда не станете самостоятельно обслуживать подвеску на своей машине, зато после прочтения этой статьи вам станет понятно, какие манипуляции выполняют мастера, если в наряд-заказе значится «замена сайлентблоков».

О роли в подвеске

К ак и любой шарнир, резинометаллическое соединение выполняет две основные функции. Во-первых, оно дает определенную (в нашем случае – очень сильно ограниченную) свободу перемещения деталей относительно друг друга. Ограниченную настолько, что руками вы этот шарнир с места не сдвинете – он рассчитан на то, чтобы удерживать машину весом тонны в полторы. Во-вторых, шарнир предохраняет соединяемые детали от разрушения, гася удары и вибрации при движении по дороге.

Резинометаллические шарниры можно условно разделить на два вида – разборные и неразборные. У первых наружная обойма (металлическая втулка) отдельно, резиновая часть – отдельно. У вторых – все вместе. То есть резиновая часть с внутренней металлической втулкой зафиксирована внутри наружной втулки, тоже металлической (о способах фиксации – ниже).

Именно такой, неразборный вид РМШ принято называть сайлентблоком. Для незнакомых с английским языком на всякий случай уточним, что silent переводится как «тихий». Что вполне логично, ибо без сайлентблока детали подвески не только бы быстро разрушались от ударов, но еще и издавали бы противный лязг.

В подвеске современной машины «сайленты» используют для соединения рычагов подвески с подрамником или кузовом автомобиля, а также соединения стоек стабилизатора поперечной устойчивости с рычагом подвески или иным ее элементом.

В задней подвеске сайлентблоки используют еще и для соединения рычагов с цапфой. В передней, как нетрудно догадаться, их функцию выполняют шаровые опоры, дающие большую свободу перемещения элементов относительно друг друга и обеспечивающие поворот колес.

Кстати, подушки двигателя – тоже часто (но не всегда) конструктивно представляют из себя РМШ, которые изолируют кузов от вибраций двигателя. Впрочем, о подушках поговорим в другой статье.

Конструктивные особенности

Итак, две втулки с резиновой прослойкой – казалось бы, все элементарно. Но несложна эта конструкция только на первый взгляд. Как зафиксировать упругий элемент во втулке? Довольно очевидный способ – сильное обжатие (иначе говоря – натяг), правда, в таком случае соединение получится слишком жестким, что отразится на плавности хода.

Есть второй вариант – «склеивание» резины с металлом методом вулканизации – тут обжатия почти нет. Но в таком случае жесткость соединения уже откровенно недостаточная. Возрастает угол скручивания и перекоса (относительно продольной оси сайлентблока), что влечет за собой неблагоприятные изменения углов установки колес во время движения автомобиля. И, соответственно, ускоренный неравномерный износ шин.

Учитывая эти сложности, в конструкции современных сайлентблоков применяют комбинированную схему фиксации: одновременно обжатием (умеренной силы) и вулканизацией.

Далее, сама резиновая часть может быть сплошной, а может – с дополнительными прорезями. Возьмем, к примеру, попавший к нам «под ключ» Polo седан. На нем задний сайлентблок рычага передней подвески (как раз типа МакФерсон) установлен вертикально и в его резиновой части имеются вырезы.

Зачем они нужны? Чтобы ограничить перемещение рычага в продольном направлении, жесткость втулки должна быть максимальна; но нам не нужна максимальная жесткость при перемещении рычага в вертикальной плоскости (при наезде на препятствие, например). Для соблюдения этих свойств, говоря упрощенно, удалили лишнюю резину. Втулка обеспечивает достойную плавность хода и жесткую фиксацию рычага в продольном направлении одновременно.

Volkswagen Passat B5 в конце 90-х "прославился" сложностью и дороговизной подвески, и в том числе — плавающими сайлентблоками

Устройство шарнира значительно усложнилось, появились дополнительные элементы: промежуточная втулка (пластиковая), торцовые шайбы, долговечный смазочный материал и боковые уплотнители. Как всегда, усложнение привело к удорожанию. Уплотнения изнашиваются, смазка вытекает, сайлентблоки скрипят, а новые стоят дорого. Как-нибудь мы еще вернемся к плавающим «сайлентам», когда к нам в ремзону попадет машина с такими шарнирами. Сегодня ограничимся обычными.

Крепеж сайлентблоков

Существует несколько вариантов установки сайлентблоков в рычаги подвески. Пожалуй, один из самых распространенных – это запрессовка «сайлента» со своей внешней втулкой в проушину рычага. Удерживается он там за счет силы трения. Такая конструкция предполагает гашение ударных разнонаправленных нагрузок и виброизоляцию. Ремонт элементарен. Молотком выбил старый, запрессовал новый.

Если же рычаг в подвеске выполняет роль направляющего или нагрузка на него воздействует в каком-то одном направлении или плоскости, то внешняя втулка сайлентблоку вообще не нужна. В таких случаях применяют сайлентблок с небольшими буртиками с торца упругого элемента, который благополучно запрессовывают непосредственно в проушину рычага. Любая тяга или штанга, если таковые предусмотрены конструктивно, в задней подвеске крепятся к кузову или подвеске именно через «сайленты» такого типа.

Ну и, наконец, тренд последних лет – интегрированные сайлентблоки, где роль внешней втулки выполняет проушина самого рычага, а внутри нее запрессован упругий элемент. Ярко выраженного инженерного смысла в такой конструкции мало (в отличие, скажем, от интегрированных шаровых опор), тут производитель по большей части увеличивает прибыльность торговли оригинальными запчастями. Потому что вне заводских условий запрессовать новую «резинку» внутрь старого рычага достаточно качественно невозможно, нужно менять рычаг в сборе (заплатив немалую сумму).

Комбинация сайлентблоков в подвеске

Устанавливаться резинометаллические шарниры могут на одном рычаге и в вертикальной, и горизонтальной плоскостях. На распространенных подвесках типа МакФерсон с одним нижним рычагом (с каждой стороны), воспринимающим все удары от дороги, как раз применена такая комбинированная схема. Если же подвеска, скажем, с двумя поперечными рычагами, то, вероятней всего, в каждом из них сайлентблоки будут установлены только в горизонтальной плоскости. Это касается и почти всех многорычажных подвесок.

Если же говорить о конструкции, то в зависимости от характера нагрузок на одном автомобиле могут применяться несколько видов шарниров. Например, если это развальный рычаг в задней подвеске, который не несет толком никакой нагрузки, кроме продольных усилий, то нет смысла устанавливать в него дорогой «сайлент», достаточно запрессовать в его проушину сайлентблока без наружного кольца, и все. Если же это сайлентблок подрамника (опять же задней подвески), то здесь обычной втулкой не обойтись. Придется сконструировать предмет нашего обсуждения так, чтобы в продольном направлении подрамник даже не шелохнулся, но имел возможность изолировать кузов автомобиля от ударов, приходящих через подвеску от дороги.

Каучук или полиуретан?

В большинстве случаев упругий элемент сайлентблока изготовлен на основе каучука. Как правило, чем больше этого драгоценного материала, тем лучше характеристики сайлентблоков. Но имеются альтернативы.

Перефразируя известную рекламу, «не все полиуретаны одинаково полезны», и есть составы, которые просто невозможно надежно «привулканизировать» упругой частью к металлической, а обжимать полиуретан нельзя, он и так жесткий. Шарниры с «начинкой» из неподходящего полиуретана просто разваливаются через 40–50 тысяч километров (а то и раньше), так как упругий материал отслаивается от поверхности втулки.

И даже если состав подобран грамотно, остается проблема жесткости полиуретана. Как правило, после установки такого «неоригинала» не только ухудшится плавность хода, но и нарушится эластокинематика подвески – характер изменения положения колес под воздействием продольных и боковых сил. Иначе говоря – может пропасть «подруливающий» эффект задней подвески, который присутствует на множестве современных машин, начиная с совершившего маленькую революцию управляемости в С-классе Ford Focus первого поколения.

Срок службы

Если усреднить, то срок службы сайлентблоков составляет около 100 тысяч километров. Впрочем, тут все зависит не только от качества деталей, но также от состояния дорог, конструкции подвески, условий хранения машины и соблюдения технических требований при установке «сайлентов».

Часто бывает, что уже через два года или 30–40 тыс. километров пробега от подвески начинает доноситься характерный стук, скромно намекающий на то, что пора ехать на СТО. Вообще, на сайлентблоки, как и на шаровые опоры, необходимо обращать внимание каждый раз, когда автомобиль встает на подъемник или смотровую яму. Вовремя выявленный разрыв упругого элемента позволит вам спокойно, а не в авральном режиме подобрать и приобрести запчасть. Не говоря уже о том, что сами рычаги прослужат долго, если «резинки» меняются вовремя и втулки не бьются друг о друга.

Трудности замены

Самой большой головной болью при замене сайлентблоков может стать их прикипание к рычагу. Тот, кто хоть раз в жизни менял эту деталь на рычагах отечественной классики, порой вздрагивает, вспоминая свои потуги при попытке снятия «сайлентов». Сначала специальным съемником, потом с помощью лома, а потом… с помощью болгарки. Последняя зачастую побеждала в этой борьбе. Именно поэтому при установке новой детали ее наружную обойму рекомендуют смазывать.

Пример замены сайлентблоков рычагов передней подвески

Наш подопытный Volkswagen Polo sedan проехал 125 тысяч километров. При очередной замене моторного масла было выявлено плачевное, но не критическое состояние сайлентблоков рычагов передней подвески. Учитывая наличие на складе станции оригинальных запчастей на столь распространенную модель, замену решили выполнить незамедлительно. Передняя подвеска здесь – вышеупомянутый МакФерсон, то есть «сайленты» – в двух плоскостях, вертикальной и горизонтальной.

Итак, автомобиль на подъемнике, механик во всеоружии. Первым делом выкрутили болты крепления рычага к подрамнику подвески, после чего отвернули элемент крепления и отсоединили рычаг с шаровой опорой от поворотного кулака.

Проблем с откручиванием не возникло, поэтому следующим этапом стал процесс извлечения рычага из подрамника. Вроде бы ничего сложного, но задний сайлентблок установлен в подрамник довольно плотно, потому за помощью пришлось обратиться к фомке. И этот этап пройден.

Повторили все те немногие операции с рычагом противоположной стороны автомобиля. Теперь извлекаем старое и ненужное. Так как сайлентблоки «приговорены», просто выбиваем их, использовав подходящий инструмент вместе с молотком, не заботясь об их сохранности.

Извлекаем из упаковки новые блестящие сайлентблоки и – прямиком на пресс. Для запрессовки горизонтально установленного сайлентблока понадобятся специальные оправки подходящего диаметра. Если нет оправок, подойдут металлические втулки, опять же подходящего диаметра. Одну необходимо подставить под рычаг, и она должны быть по диаметру больше наружной обоймы сайлентблока, это опорная оправка. Вторая – такого же диаметра, как наружная обойма, так как усилие от пресса прикладывать допускается только к ней.

И не забываем смазывать наружную обойму! Вы же не хотите потом возиться с болгаркой?

Переходим к вертикально устанавливаемому сайлентблоку, он расположен в задней части рычага. Выполняем все те же операции, только с одной оговоркой: на резиновой части «сайлента» нанесена метка, которую необходимо совместить с меткой на рычаге. Это важный момент, несоблюдение которого может привести к скорейшему выходу из строя недавно установленной «резинки».

Задний сайлентблок устанавливается в проушину рычага тоже симметрично. Однако напомню, что если соберетесь самостоятельно заменить сайлентблоки на своей машине, то сначала изучите руководство по ремонту. Иногда конструкторы предусматривают и асимметричную установку сайлентблоков.

После запрессовки сайлентблоков во второй рычаг монтируем их обратно на автомобиль. Процесс установки рычага выполняется в последовательности, обратной снятию, и особых замечаний именно в нашем случае не предусматривает. Единственный совет: окончательно дотянуть элементы крепления рычага к подрамнику необходимо на нагруженной подвеске, когда автомобиль снят с подъемника и стоит на земле.

Как поменять сайлентблоки на передних рычагах

Что такое сайлентблок рычага подвески и его функции

В конструкциях автомобиля, где есть вибрации, смещения, радиальные и осевые нагрузки должны быть смягчающие специальные резиновые детали. Они выполняют важную функцию, поэтому их надо часто менять. Резиновые детали, которые подвергаются сжатию, растяжению, смещению, быстро изнашиваются.

• две металлические трубки;
• резиновое сосединение этих трубок.

Эту деталь изготавливают методом вулканизации, из-за чего она имеет отличные свойства по виброизоляции. Салентблоки способны гасить все виды нагрузок, которые появляются во время эксплуатации авто.

Если сайлентблоки сильно изношены, то управление автомобилем будет некомфортным, появятся шумы и начнут быстрее изнашиваться места соединения деталей.

Сайлентблоки ставят на передние и на задние подвески. Они устанавливаются на рычагах. Кроме рычагов, сайлентблоки соединяют узлы крепления коробки передач, двигателей и амортизаторов. Для повышения надежности, необходимо вовремя менять виброизоляционные подушки.

Диагностика износа сайлентблоков передних рычагов

Признаки неисправности сайлентблоков:

1. Автомобиль при повороте руля реагирует с замедлением.
2. Из под днища машины слышны стуки, скрежеты.
3. Бывает, что автомобиль тянет в сторону на высокой скорости.
4. Образуется люфт (зазор, свободный ход) кузова.
5. Протекторы на шинах изнашиваются не равномерно.

Совет! Если сайлентблоки изношены и подлежат замене, то не следует делать развал-схождение, пока эти виброизоляции не будут заменены на новые.

Ресурс сайлентблоков выдерживают от 100 000 до 150 000 км пробега. Но, это если эксплуатировать автомобиль в щадящем режиме (кочки, ямки проезжая медленно, что довольно трудно сделать по причине качества дорожного покрытия).

Для осмотра и замены сайлентблоков нужна эстакада, подъемник или яма. Если при визуальном осмотре виброизоляторов передних рычагов прощупываются трещины и видны резиновые крошки, то они подлежат замене.

Игнорирование замены изношенных сайлентблоков передних рычагов подвески приведет к еще более дорогому ремонту (износ шин, износ сопряженных деталей кузова и т.д.).

Выбор новых деталей

Перед заменой изношенных сайлентблоков требуется выбрать новые и купить их. На сегодняшний день выбора этих деталей много.
Виды сайлентблоков передних рычагов:

• резиновые;
• полиуретановые.

Перед покупкой новых возникает следующий вопрос: какие сайлентблоки взять, каучуковые (резиновые) или полиуретоновые.

Полиуретановые имеют больший срок службы, они служат в 3-5 раз дольше. Но, они дороже. Полируетановый виброизолятор реже подвергается деформации и выдавливанию из пазов посадочного места.

Перед покупкой следует уточнить, подойдут ли они для конкретно вашей марки и модели автомобиля.

Подготовка к замене сайлентблоков: необходимый инструмент

Что нужно, какие инструменты и материалы для замены сайлентблоков:

• Новый комплект сайлентблоков.
• Любая смазка (в виде крема или спрея).
• Молоток с зубилом или специальный съемник. Кстати, мы рассматривали, как сделать съемник сайлентблоков своими руками. Кому интересно, смотрим и делаем.
• Наждачная бумага.
• Тиски.
• Губка.
• Вода.
• Набор ключей: торцевые и рожковые.
• Домкрат.
• Подъемник, яма или эстакада.
• Защитные очки.
• Перчатки.

Для удобства, перед началом проведения работ, надо отбить грязь и вымыть заменяемые детали.

Замена сайлентблока рычага передней подвески

Вне зависимости от марки и модели авто, процесс замены почти одинаков. Всего то надо добраться до заменяемой детали, демонтировать ее и установить новую. Ниже, на фото показано, как выглядит подвеска автомобиля Форд Фокус 2.

Порядок выполнения работ:

1. Ставим автомобиль надо смотровой ямой или на подъемник.
2. Поднять домкратом ту переднюю сторону, на которой будет меняться сайлентблок.
3. Снять колесо.
4. Снять защитные кожух, защиту картера.
5. Демонтировать шаровую опору. Может понадобиться съемник для снятия шаровой.
6. Демонтировать передний рычаг. Для этого открутить несколько болтов, 3-5 штук. Рычаг легко снимается.
7. С демонтированного переднего рычага снять старые сайлентблоки. Для этого надо использовать съемник или зубило с молотком.
8. Очистить посадочное место перед установкой новой детали. Зачистить наждачкой, вымыть и смазать.
9. Теперь надо запрессовать новый сайлентблок съемником. После его установки, собрать узел в порядке обратном разборке.
10. После опускания автомобиля, выполнить протяжку болтов.

На другой стороне произвести те же действия.

Совет! После установки новых сайлентблоков надо заехать в сервис и сделать развал-схождение.

Советы по замене сайлентблоков

При снятии старых сайлентблоков кустарным способом, то есть без специального съемника, а лишь используя ударный инструмент (молоток, полукувалда) и зубила следует соблюдать осторожность дабы не повредить рычаг подвески. Рекомендуется, по возможности, найти съемник для выпрессовки сайлентблоков. Также не следует выжигать новые сайлентблоки, нагрев резиновых изделий испортит некоторые свойства.

Как уже было описано в пункте 10, после опускания автомобиля на твердую поверхность, сделать протяжку гаек и болтов.

Не игнорировать очистку посадочного места и смазывание его перед впрессовкой нового сайлентблока. Это продлит ресурс детали.

В зависимости от уровня специалистов и географического положения, цена на замену передних сайлентблоков в пределах от 1 до 3 тыс. рублей.

Замена сайлентблока переднего рычага

Сайлентблоки в устройстве подвески автомобиля активно используются как на передней, так и на задней оси. При этом данные элементы могут достаточно быстро выходить из строя. Например, сайлентблок рычага передней подвески не отличается большим сроком службы на разных моделях авто, особенно при эксплуатации автомобиля по плохим дорогам.

Также сайлентблоки изнашиваются от того, что в конструкции данного элемента используется резина, которая со временем попросту теряет свои первоначальные свойства. Так или иначе, за состоянием сайлентблоков подвески нужно следить. Далее мы рассмотрим, как понять, что сайлентблок переднего рычага или сайлентблок задней подвески нуждается в замене, а также как поменять сайлентблоки рычагов.

Как устроен сайлентблок и когда его нужно менять

Если коротко, сайлентблок – это резинометаллический шарнир, который состоит из двух металлических трубок и резиновой втулки. Также возможна замена резины на полиуретан (полиуретановый сайлентблок, имеющий втулки из полиуретана).

• С учетом того, что нагрузка на сайлентблоки большая, необходима проверка сайлентблоков передних рычагов и других аналогичных элементов каждые 40-50 тыс. км. пробега. Чтобы понять, когда менять сайлентблок, сначала следует обратить внимание на общую управляемость автомобиля.
• Если руль теряет «остроту», автомобиль вяло реагирует на движения рулем, машину стало «бросать» при движении по ровной дороге, тогда высока вероятность того, что сайлентблоки изношены и нужна их замена.
• Однако, сначала нужно проверить и при необходимости сделать развал-схождение, после чего повторно оценить поведение авто на дороге. В случае, когда замечания остаются, следует осмотреть покрышки. Неравномерный износ также часто указывает на проблемы с сайлентблоками.

Само собой, проще и дешевле своевременно поменять сайлентблоки передних рычагов или сайлентблоки задней подвески. С учетом того, что замена передних сайлентблоков обычно требуется чаще, давайте остановимся на этом более подробно.

Замена сайлентблока передней подвески: тонкости и нюансы

Начнем с того, что достаточно часто выходит из строя задний сайлентблок переднего рычага. Сам процесс замены сайлентблока не сложный, однако, потребует определенных навыков и инструментов.

• Чтобы выполнить замену сайлентблока переднего рычага, сначала потребуется найти крепежный болт и выкрутить его;
• Далее снимается крепежная гайка, после можно выкручивать болты, крепящие рычаг и выполняется демонтаж рычага (нужно тянуть деталь на себя);
• Затем задний сайлентблок следует снять съемником. Если нет съемника, тогда можно выбить деталь небольшой кувалдой, зажав рычаг в тисках. При этом нужно соблюдать осторожность, так как рычаг можно повредить.

Однако есть и недостатки. Например, такой сайлентблок по сравнению с обычным заметно дороже. Параллельно важно правильно подбирать изделия под автомобиль, а также осуществлять установку без ошибок. Только при условии правильной установки можно рассчитывать на улучшения в работе подвески.

Отметим, иногда водители жалуются, что полиуретановый сайлентблок скрипит после установки. У одних со временем скрипы пропадают, но у других в области установки сайлентблоков скрип постоянный. Данный нюанс также следует учитывать.

Полезные советы

Важно понимать, что неисправности или износ отдельных деталей и узлов в устройстве подвески могут оказывать сильное влияние на комфорт и управляемость ТС в целом. Другими словами, если изношены задние сайлентблоки передних рычагов или же имеются проблемы с сайлентблоками задней подвески, машина может хуже слушаться руля, ухудшается управляемость и устойчивость и т.д.

Это позволит не только увеличить срок службы элементов, но и улучшить управляемость и повысить устойчивость. Главное, правильно подобрать детали для замены, а также качественно выполнить установку. Если нет опыта и инструментов, лучше сразу отказаться от попыток самостоятельного ремонта и доверить процедуру опытным специалистам.

Рекомендуем также прочитать статью о том, что такое шаровая опора. Из этой статьи вы узнаете о назначении, принципах работы, а также признаках неисправности, частых неполадках и особенностях замены шаровых опор в устройстве ходовой части автомобиля.

При ухудшении управляемости не лишней будет и проверка амортизаторов. Только при условии полностью исправного состояния всех узлов и деталей подвески автомобиль получает необходимую устойчивость, исчезает раскачка, шумы, вибрации и т.д. Бывает и так, что даже при полностью исправной подвеске только замена мягких (например, масляных стоек) на более жесткие газомасляные амортизаторы позволяет качественно решить проблему и получить желаемый результат.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что замена сайлентблоков передних рычагов или сайлентблоков задней подвески является важной и ответственной процедурой. При этом сама замена выполняется достаточно просто при условии наличия соответствующего инструмента для снятия и запрессовки. Однако если такого инструмента нет, во время выполнения работ другими способами есть риски повредить как сам рычаг, так и новый сайлентблок.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как проверить подушку двигателя. Из этой статьи вы узнаете, что такое опора двигателя и как она работает, а также как проверяется опора двигателя.

Так или иначе, сам автовладелец перед заменой должен обязательно учитывать эти и другие особенности, рассмотренные выше. Также следует делать поправку на индивидуальные условия эксплуатации, стиль езды и т.д. Только такой подход позволяет добиться лучшей управляемости и устойчивости автомобиля на дороге, причем как на средних, так и на высоких скоростях.

Что такое втулки стабилизатора поперечной устойчивости в автомобиле: виды, конструкция, неисправности. Как заменить втулки стабилизатора своими руками.

Для чего необходима и какие функции выполняет стойка стабилизатора поперечной устойчивости: как проверить стойки стабилизатора и замена стоек стабилизатора.

Шаровой шарнир (шаровая опора) в устройстве подвески автомобиля. Функции данного элемента, конструктивные особенности, неисправности шаровых, ремонт.

Выбор амортизаторов автомобиля: виды и типы амортизаторов, особенности, отличия. Какие амортизаторы лучше выбрать и почему. Советы и рекомендации.

Как заменить шаровою опору своими руками: нюансы. Ремонт шаровых и восстановление шаровой опоры: способы. Стоит ли реставрировать шаровые, советы.

Устройство амортизатора подвески автомобиля, принцип работы. Виды и типы амортизаторов, особенности и отличия. Какие амортизаторы лучше выбрать, советы.

Замена сайлентблоков передних рычагов додж

Наконец-то поменял сегодня сайленты передних нижних рычагов!
Первые 2 попытки не удались, ибо курочить рычаги не хотел, и пешком ходить тоже.

Заранее извиняюсь, фото не будет. мой смартфон глюканул и вместо картинок наснимал черные квадраты.

Из инструмента:
Балонник
ключ на 18 - 2 шт
ключ на 21 - 2 шт. один обязательно 12 гранный накидной. Достп к гайке ограничен, 6-ти гранным сложновато.
Монтировка Г-образная, описание по тексту
перфоратор
пила сабельная, только с проводом от сети 220. Та что на картинке пилит один спил и заряжается 2-2,5 часа.
пресс 5т
мощные тиски
обоймы, оправки разного диаметра
молоток 2 кг

Итак по порядку:
1-я попытка не удалась, т.к. стало понятно что болты конкретно закисли. За отсутствием ямы было решено отложить замену. В принципе если болты выходят хророшо, то яма не обязательна.

2-я попытка: из старого гвоздодера была изготовлена приспособа для выбивания болтов (можно изготовить ее из монтировки, но она тонкая, будет амортизировать, жеского удара не получиться). Суть такая, что конец гвоздодера, который согнут на 45 градусов нужно нагреть горелкой и подогнуть еще, градусов примерно до 75-80. Длина этого загнутого конца около 7см. Второй конец тупо отпиливается болгаркой. Основной диаметр примерно 25мм. Такой был мощный гвоздодер ))))
Опять же продолбив 2-х кг молотком около 2-х часов, стало понятно, что болты не поддаются, было решено их пилить. Но болгаркой можно спилить только болты с наружней стороны сайлентов, ко внутренним не подлезть. Было решено в крайнем случае резать электродом электродуговой сварки..

Отдельное спасибо Timm, он предложил мне использовать сабельную пилу. Была отыщена та, что на картинке. Только ее хватает на один спил, затем нужно заряжать, 2-2,5 часа.. ((( Нужна помощнее, желательно с проводом от 220в.

Итак сегодня 3-я попытка.
Передний болт был спилен спереди болгаркой (см фото, стрелка 1 ), сзади сабельной пилой ( стрелка 2 )..
Задний болт был отпилен болгаркой ( стрелка 4 ) и надпилен пилой ( стрелка 3 ), пила высадилась, заряжается 2-2,5 часа. Столько ждать не хотелось. Решено было жечь электродом, но вроде как аккум нужно было отсоединить. Моего образования не хватило, чтобы снять крышку под сиденьем. Зещелки снял, приподнял, спереди что-то держало, она не поддавалась..
Сиденье снимать не хотелось.
Было решено вернуться к пиле, она опять быстро высадилась, и снова в розетку.
После регулярных шевелений было замечено, что болт шевелиться. еще 15 мин, ВДшка, молоток и нервы. болт был изъят.

Распрессовка и запрессовка сайлента стойки проводилась на прессе. Другие 2 на тисках, рычаг слишком корявый, в прессе не получалось. Первым приемом выпрессовывались остатки втулки сайлента, срезалась резина, надпиливалась наружняя втулка и выбивалась перфоратором.
С запрессовкой проще.
В итоге рычаг был поставлен на место.

Со вторым рычагом вышло быстрее.
Поняв что монтировкой они не поддаются, было решено попробовать перфоратором.
Открутив гайки на 1/3 от края болта были сделаны насечки зубилом, для упора отбойника перфоратора. Упирался перфоратором и приемами по 10 сек пытался выбить болт. Первый поддался через 5-7 подходов, второй - 15-20. Мелкая вибрация делает свое дело.

В итоге на первый рычаг ушло около 3-4 часов, на второй 2-2,5.
Всего ушло 6-7 часов.
попутно была проведена ревизия втулок стабилизатора.

Вроде как все, есть вопросы - отвечу.

Вчера заехал на сход-развал. Сам не присутствовал, были срочные дела. В итоге машину тянуло вправо. Поехал сегодня "по гарантии" ))) сказали 1000 км пробега или месяц. Для меня смешно.
В итоге оказалось что левое колесо во внутрь смотрит. Делали заново, под моим присмотром. Мастер сказал что развал в крайних положениях регулировки. Но когда повисаешь на кузов автор, встаёт в норму. Я проверил сам, действительно стрелки двигаются.
Если есть даже допотопный стенд, можно и самому сделать в принципе. Картинки по сходу-развалу добавил, кому интересно- изучайте. Все допуски по углам там есть. Картинка та где снизу оба полукруга зелёные, это после регулировки.
Кто-то искал эти цифры. Может пригодятся.
Распечатку тоже прикрепил.

Замена сайлентблоков передних рычагов своими руками

Сайлентблоки – одни из самых важных деталей транспортного средства. Основная функция сайлентблоков заключается в погашении колебаний и предотвращение возможных деформаций, и поэтому зачастую они выходят из строя, так как на них приходятся значительные нагрузки.

Что представляет собой сайлентблок и для чего он нужен?

Данная деталь выполнена в виде двух втулок из стали. Между ними устроена прорезиненная вставка из полиуретана. Поэтому зачастую в названии сайлентблока мелькает прилагательное «полиуретановый».

Что касается вставки, то именно она играет одну из важных ролей в работоспособности транспортного средства. Благодаря наличию этой детали осуществляется крепление коробки переключения передач, двигателя или амортизаторов.

Многие автовладельцы прекрасно знают, для чего используется сайлентблок, и поэтому понимают, что за состоянием детали нужно тщательно следить. Несмотря на то, что большинство производителей гарантируют долгий срок службы сайлентблока, деталь довольно быстро изнашивается, и среди причин возможной поломки можно отметить:

• состояние дорог;
• качество выполнения детали;
• халатное отношение к транспортному средству водителя.

Чтобы избежать неожиданной поломки, рекомендуется проводить регулярный осмотр исправности сайлентблока примерно через каждые 50 тысяч пройденных автомобилем километров. К тому же, выполнить осмотр можно в домашних условиях, поэтому никаких трудностей с этим возникнуть не должно.

На что обратить внимание?

При проведении осмотра деталей сайлентблока необходимо обратить внимание на следующие моменты:

1. Резина не должна отслаиваться или вспучиваться из-под шайб. Поверхность исправной детали гладкая, без каких-либо трещин или неровностей.
2. Недопустим люфт конструкции, иначе может произойти деформация посадочных мест шарниров, и тогда потребуется ремонтировать рычаг подвески полностью, хотя при своевременном осмотре можно обойтись заменой лишь пары деталей.
3. Покрышки не должны быть деформированными. Первый признак необходимости замены сайлентблока переднего рычага заключается в изношенных покрышках. Если вовремя не позаботиться об этом, может произойти поломка конструкции.

Если в системе автомобиля имеется неисправность, и в данном случае речь идет о поломке какой-либо из деталей сайлентблока, то определить это можно по тому, как ведет себя транспортное средство. Его может кидать из стороны в сторону во время движения. Поэтому, если подобный дефект был обнаружен, рекомендуется остановить машину и провести ее осмотр, чтобы не создавать опасную ситуацию на дороге.

Замена

Совершенно необязательно обращаться на станцию технического обслуживания для проведения диагностики транспортного средства, потому что осуществить замену сайлентблоков можно своими руками. Чтобы выполнить диагностику, необходимо:

1. Вывесить по очереди обе подвески колес домкратом.
2. Демонтировать колеса.

Стоит отметить, что если уже на колесах буду обнаружены деформации, дефекты, то в этом случае нужно будет посетить специализированный магазин для покупки новых деталей.

Как выполнить замену сайлентблока переднего рычага?

Последовательность действий по замене сайлентблока представлена ниже.

1. Сначала потребуется поднять с помощью домкрата автомобиль и снять с него хотя бы одно колесо.
2. После этого на переднем рычаге потребуется найти болт крепления сайлентблока и с помощью заранее подготовленных инструментов демонтировать его. Дополнительно нужно открутить гайку крепления заднего сайлентблока.
3. Следующим действием станет демонтаж стойки и непосредственно рычага. Выполняется это путем перетягивания стойки в сторону водителя.
4. Как только стойка будет вытянута, потребуется открутить болты крепления рычага к опоре и осуществить демонтаж самого рычага.
5. Только после этого можно приступать к замене сайлентблока. Чтобы это сделать, нужно будет запрессовать задний сайлентблок рычага. На вопрос, как запрессовать сайлентблок рычага, ответ прост – с использованием кувалды, она должна быть небольшой. Также при необходимости можно пустить в ход особое устройство, созданное для замены сайлентблоков, однако при отсутствии денежных средств совершенно не обязательно отправляться в магазин и тратить последние деньги на его приобретение. Кувалда с молотком – верные друзья каждого ремонтника.
6. Когда замена будет выполнена, потребуется собрать конструкцию в обратной последовательности, тщательно следя за тем, чтобы каждая деталь заняла свое место. При этом также необходимо учесть, что передний сайлентблок можно крепить только в том случае, когда он уже находится на опущенном с домкрата автомобиле.

Окончательным действием станет восстановление развала-схождения автомобильных колес.

Таким образом, никаких сложностей в замене сайлентблока переднего рычага нет, и в этом можно убедиться, прочитав последовательность действий выше. Каждый владелец авто справится с подобным процессом и сэкономит денежные средства, которые могли бы израсходоваться при посещении станции технического обслуживания. Стоит отметить, что замена задних сайлентблоков осуществляется практически так же.

Если же не хочется регулярно производить ремонтные работы по замене столь важной детали, необходимо регулярно осуществлять осмотр транспортного средства, а также заботиться о максимально комфортной его эксплуатации.

Читайте также:

  
• Расточка коленвала субару форестер
  
• Тойота калдина какое масло лить
  
• Замена крестовин на луаз
  
• Замена подшипников хвостовика раздатки шевроле каптива
  
• Замена заднего крыла на рено дастер